Как хранить мотоцикл на даче

Обновлено: 08.07.2024

Дело идет к зиме и самые практичные из мотоциклистов уже задумываются о том, том где хранить байк, подыскивая условия получше или подешевле чем в прошлом году. Что, впрочем, удается не всегда. На вопрос как хранить мотоцикл зимой, самый очевидный ответ – в гараже, но, за неимением такового, есть несколько вариантов.

Независимо от размеров и типа, помещение для хранения мотоцикла (а также скутера, квадрика, снегохода) должно быть:

Сухим.
Проветриваемым.
С постоянной температурой.

И совсем необязательно – плюсовой. Соответствовать хранилище должно всем трем критериям, но последний пункт – особенно важен. Потому, что именно при перепадах температур на холодном металле образовывается конденсат влаги из воздуха, приводящий к коррозии. Лучше пусть помещение будет неотапливаемым, чем обогреваемым периодически.

В идеале, и хранение мотоцикла зимой, и обычная ночная стоянка – должны проходить в этих трех условиях. Особенно в местностях с влажным климатом и соленым морским воздухом. Но на практике – техника чаще ночует где придется, а ее сохранность зависит от толщины защитного покрытия и сложности противоугонки.

Хранение мотоцикла в квартире

Металлический гараж или общий бокс в гаражном кооперативе

Мото-общага

Цепи и скобы для блокировки колес, усложняющие потенциальным угонщикам попытку завладения байком, актуальны не только при стоянке на улице. Оставляя мот на подземной парковке и даже в общем боксе – старайтесь пристегнуть его к прочному основанию.

Помни о безопасности

Капитальные гаражи – не неприступная крепость, и кражи из них случаются достаточно часто. Вскрывают не только ворота, но и, банально, ломают стены, так что при выборе места не рассматривайте угловые варианты или соседствующие с явно заброшенными. Замков должно быть несколько – отдельно от ворот, отдельно от калитки. Если редко навещаете гараж – не пренебрегайте механическими противоугонками. Пристегнув мот двумя цепями – сможете радикально затруднить ворам его вынос, и они его оставят.

Частичная аренда

Коробка в коробке

Собственная коробка

Морской контейнер малой емкости можно даже купить для себя самостоятельно, установив прямо во дворе многоэтажки. Оформив по договору об аренде с жилуправлением, или без него. В случае конфликта, вы просто можете переставить его – это не недвижимость.

Подземный автомобильный гараж под офисом или жилым домом

Можно ли хранить мотоцикл на улице зимой?

Изолируйте выхлоп (силиконовой крышкой, презервативом, пакетом), по возможности – завесьте корпус воздухофильтра, чтобы в него меньше проникал снег или влажный воздух. Начинку воздухана весной все-рвано придется менять. Возможно, и резину – не всякая выдержит стоянку во льду.

Место хранения мотоцикла на улице желательно выбрать:

В поле вашего зрения.
Не на виду у прохожих.
Не на проезде.
Вдали от тропинок, по которым регулярно ходит молодежь.
Подальше от детских площадок.
Не допускающее легкий подъезд грузового фургона или прицепа.

Подготовка мотоцикла к зимней стоянке

Альтернативные варианты

Лучший выход – все же договориться с коммунальщиками о зимней стоянке мотоцикла в своем подъезде. Некоторые подсобки, лифтовые помещения, или закутки около мусоропровода в многоэтажных домах снабжены дверями с замком и часто пустуют. Бесплатно договориться не получится, но это плата за спокойствие и может быть ниже тарифа на стоянке (как договоритесь). Подвал – не рассматривайте, там всегда влажно и есть опасность затопления.

Возможная, но сомнительная в плане спокойствия перспектива – хранение мотоцикла прямо под дверью квартиры, на лестничной клетке или общей лоджии. Тут ситуация – с одной стороны лучше, а с другой – хуже, чем при хранении на улице. Хлопоты – те же: консервация, укрытие чехлом, блокировка. Соседи или коммунальщики могут пожаловаться за нарушение пожарных норм, а сохранность – не гарантирует никто. Даже если украсть не получится, соседи-маргиналы могут разбить оптику, попытаться поджечь, а недоброжелательно настроенные лица будут постоянно устраивать скандалы.

Один из спорных, но имеющих право на жизнь вариантов – хранение одного или двух мотоциклов в припаркованном под окнами грузовом фургончике, либо на прицепе с жестким верхом. Экономия налицо, минимальная сохранность и условия соблюдены, но, если столкнетесь с целенаправленным угоном – облегчите похитителям задачу.

Первое и обязательное — выбрать место хранения. В крупных городах есть сервисные станции по обслуживанию мотоциклов и их сезонному хранению и этими услугами пользуются многие мотовладельцы. Их качество услуг в целом неплохое, тем не менее, отдавая байк на хранение, желательно предварительно посмотреть место стоянки и поинтересоваться условиями, в которых будет зимовать ваш железный конь.

Конечно же, гораздо дешевле хранить мотоцикл в своем гараже или на даче. Но для этого его нужно грамотно подготовить. И вот на этом мы остановимся подробнее. Самое главное, что для такой подготовки потребуется специализированная мотохимия. Ее сегодня в ограниченном ассортименте предлагают отдельные фирмы, но полный спектр продуктов для консервации, представленных в России, имеется лишь у дистрибьюторов немецкой компании Liqui Moly. Ее специалисты, собственно, и организовали для журналистов мастер-класс по подготовке байка к зимнему хранению.

Консервируем… бензин

Что делать? Все просто, сразу после заправки добавляем в бак присадку для очистки топливной системы и клапанов Ventil Sauber, чтобы сжечь нагары, способные отслоиться при хранении. И пока вы едите от заправки до гаража, клапаны и камеры сгорания основательно очистятся. По приезду в гараж нужно залить в бак состав Benzin-Stabilisator, завести двигатель на 10 минут и затем заглушить его. Стабилизатор бензина защитит горючее от окисления и осмоления, а заодно предохранит от коррозии все элементы подачи топлива, причем как карбюраторной системы питания, так и впрысковой. Кстати, законсервированный бензин по весне можно использовать по прямому назначению, а не только для розжига мангала.

В душевую!

Консервировать грязный мотоцикл – себя не уважать. Поэтому следующий этап консервации – его тщательная мойка. Использовать бесконтактную мойку щелочными составами не следует, так как подобная технология не дает защитного покрытия и коррозия найдет для себя место в недоступных губке и щетке полостях. Используйте препарат с защитным воском Bike Cleaner для ручной мойки. Не бойтесь испортить кожу на руках: шампунь pH- нейтрален и не повреждает кожу, да и вообще не вредит экологии и мыть мотоцикл можно даже на лужайке перед коттеджем. Смывается струей простой воды.

После мойки консервируем двигатель, причем для начала изнутри, поскольку вездесущий водяной конденсат способен проникать в цилиндры, а коррозия свое дело знает. Для двух- и четырехтактных агрегатов рекомендуется аэрозольная антикоррозионная смазка Motor Innenkonservierer. Баночка с препаратом снабжена длинной трубочкой-распылителем, что делает работу не только удобной, но и приятной. На двухтактных двигателях препарат распыляется в течение 10-15 секунд прямо во впускной патрубок карбюратора работающего двигателя. Газ нужно поддерживать, чтобы двигатель не заглох раньше, чем мы его заглушим. На 4-тактном — для надежной консервации нужно выкрутить свечи. Распылять по несколько секунд в каждое свечное отверстие, одновременно проворачивая коленвал кикстартером или за заднее колесо при включенной высшей передаче.

Обработка силиконом

Пока мы работали с двигателем, байк высох после мойки. Теперь можно приступать к обработке сальников, резинок, электропроводки, а заодно к смазке шарнирных соединений. Для этого на сальники вилки, двигателя и колес, а также патрубки системы охлаждения тонким слоем распыляем Silicon-Spray. Эта нейтральная смазка защитит резину от затвердевания, растрескивание, старения.

Отдельная тема — защита электропроводки, которая страдает не только от коррозии, но и от грызунов. Если они доберутся до виниловой оплетки — беда! Крысы и мыши славятся способностью к выживанию в любых условиях и жгуты электропроводки для них сущий деликатес. Поэтому сначала обрабатываем разъемы спреем для электропроводки Electronic-Spray, защитного действия которого хватит на полгода, а на сами провода, включая высоковольтные, брызгаем спреем от грызунов Marder-Schutz-Spray. Последний только отпугивает животных, не убивая их физически. Все шарниры, тяги, тросики и ручки смазываем там же спреем для консервации двигателя или универсальным составом LM 40 Multi-Funktions-Spray.

Редкие, но модные сейчас кожаные кофры и сиденья можно защитить на выбор силиконом, пеной шин, LM 40 или специальным составом для кожи Leder-Kombi-Pflege, результат будет одинаково качественный. То же самое касается экипировки. Кожа не будет сохнуть и трескаться. А вот для обработки хромированных деталей понадобится отдельный состав — Chrom-Glanz-Creme.

Не забудьте про батарею!

Ну, вот практически и все! Осталось откатить мотоцикл в гараж, поставить на центральную подножку или подставку и обработать шины. Это суперважный момент, потому как мотоциклетная резина особенная, состав резиновой смеси очень мягкий, чтобы держала в поворотах и в наклоне. Такая резина быстро сохнет и твердеет, а стоимость кусается. Для ее сохранности нужен не общепринятый силикон, а спецсостав, такой как пена для покрышек Reifen-Glanz-Schaum, идеальный для хранения резины.

Немного о действиях, не связанных с химией. На период хранения следует заткнуть глушитель ветошью или другим подходящим материалом. Для кроссовых мотоциклов выпускают даже специальные силиконовые заглушки. Это снизит проникновение конденсата в двигатель. Также нужно снизить давление в шинах до 0,5 - 0,8 атмосфер. Аккумулятор лучше снять, отнести в сухое, прохладное помещение и подзаряжать его раз в месяц-полтора. Затраты времени на все мероприятия около двух часов для человека, никогда не делавшего подобного.

Доброго времени суток, друзья!
Конец сезона где-то уже наступил, а где-то он близко. В связи с этим у многих новичков возникают и постятся вопросы про то, как законсервировать мотоцикл на зиму. А у более опытных возникают вечные споры, как же это правильно делать. В этой статье попробуем с вами во всём этом подробнее разобраться и собрать ответы на многие вопросы в одном посте. Но опять таки на истину в последней инстанции претендовать не будем.

Итак, что нужно делать с мотоциклом перед зимой? На самом деле это зависит от условий, в которых предполагается хранение. Обратимся в первую очередь к мануалу. Что у нас там написано по поводу хранения:

Всегда храните мотоцикл в холодном сухом месте, а при необходимости защиты от пыли накройте его воздухопроницаемым чехлом

Какие варианты хранения в принципе доступны:
1) В своём/друга или арендованном тёплом сухом гараже, где температурных перепадов нет и ниже 0 температура не опускается;

2) В гараже фирмы, которая предоставляет услуги зимнего хранения, где, как правило, тоже сухо, тепло и ещё стоит сигналка;

Вариант 4) вообще выкиньте из головы, если вы планируете дальше ездить на своём коне.
Вариант 3) тоже очень не желательный, но при хорошей подготовки мотоцикла, возможен.
Варианты 1), 2), 5) самые благоприятные для техники, само собой. В этих местах сухо, значит уже многие проблемы с коррозией и появлением воды там, где её быть не должно, отпадают. Там нет больших перепадов температур, и сама температура плюсовая. Значит проблемы с порчей материалов из-за температурных условий тоже отпадают.

Пойдём постепенно от самого очевидного и простого до сложного и спорного.

1. Помыть мотоцикл
Первое и самое очевидное, что нужно сделать, это помыть мот. Как и где — без разницы, лишь бы качественно. Смываем всю грязь, удаляем все пятна смазки, битума и тд. спец. средствами. Моем мот только холодной водой, если катаемся рядом с морем и живём рядом. Соли в воздухе в таких регионах много, в связи с чем коррозия в принципе сильнее, а тёплая вода её ускоряет. Мануал глаголит тоже самое.

Помыли по всем правилам, которые тут оговаривать не будем (Неплохая статья про мойку мотоцикла ТЫК), далее сушим. Можно просто завести и прогреть минут 15. Хотя если вникнуть в прогрев посильнее (в одном из последних видео канала Теория ДВС на Ютубе Евгений объяснял, что лучше всего прогревать двигатель на средних оборотах, но никак не на холостых, как все привыкли, ну и не на высоких оборотах, само собой), то лучше даже прокатиться минут 15, если погода позволяет.

2. Смазать
Пока мы мыли мотоцикл, мы вымыли остатки смазки там, где она была. Хотя где-то она, я уверен, ушла ещё до мойки. Поэтому далее мы смазываем всё, до чего доберёмся. Начать стоит с цепи, если она есть. Сначала чистим, потом умеренно смазываем цепь. Про чистку и смазку цепи холивары тоже не утихают. Может быть затрону этот вопрос потом в отдельной статье. Пока делаем так, как говорит нам наш внутренний перфекционист. Главное: не делайте ничего с цепью на заведённом мотоцикле, стоящем на передаче и не выезжайте сразу после смазки цепи, дайте смазке 15 минут на застывание.

После цепи желательно вспомнить, что есть ещё много узлов, которые требуют смазки. Это все рычаги, переключатели, лапки, тросики, замки.
Само собой, по идее, для начала надо каждый узел разобрать, почистить от грязи и старой смазки, потом смазать и собрать. Но все эти пункты делаем в зависимости от желания и наличия времени. Они не критичные. Но если на них совсем забивать, потом могут начать заедать разные узлы (у меня так начал заедать рычажок поворотников). Думаю, что хоть раз в сезон перед закрытием можно уделить им больше времени.

Снимаем рычаги тормоза и сцепления, протираем очистителем, капаем немного смазки (Можно молибден или графит, они отлично подходят. Жидкие смазки не вариант, долго не удержаться. Цепной ни в коем случае не мажем ничего, кроме цепи, она после нанесения становится липкой и тугой), ставим на место. Пока сняли, можно ещё пролить тросик сцепления отработкой или остатками масла. Льём от рычага, пока тросик не станет масляный у коробки на другом конце. Остатки вытираем тряпкой.

Снимаем подножки и лапки КПП и заднего тормоза. Чистим и смазываем, собираем обратно. Всё по аналогии с рычагами. Также не забываем о боковой и центральной подставках. Лучше всего поставить мот на подкат, снять подставку(-и), почистить и смазать.

Замки зажигания, бака и сиденья можно смазать универсальной смазкой или силиконкой. Наносим на ключ, вставляем ключь в замок и поворачиваем несколько раз и засовываем-вытаскиваем. Повторяем несколько раз. Можно ещё нанести смазку на крышечку замка, а также петлю крышечки, закрывающей замок бензобака, да и сам лючок бензобака можно смазать, хуже не будет. Сами поворотные части замка сиденья можно смазать, сняв сиденье.

Если заморочиться, можно разобрать блоки управления на руле слева и справа и смазать тросики газа (маслом) и механизм рычажка поворотников (молибден, графитка, универсальная). Ручку газа, где крепятся тросики, можно смазать молибденкой или графиткой.

И вот мы всё смазали, что хотели, мы молодцы. Идём дальше.

Смазываем: грипсы, рубашки тросиков, рубашки проводов, сальники подшипников колёс, подножки, сальники перьев вилки. В принципе — всё. Но эти средства для резины, к слову, очень хорошо чистят и приводят в порядок чёрный пластик. Любой без ЛКП, само собой. Так что можно ими же пройтись все чёрные матовые поверхности, будете приятно удивлены.

Резину не надо ничем обрабатывать! Это бред, что её нужно смазывать силиконкой и тп. Срок службы резины 5 лет. Скатаете вы её до корда гораздо быстрее, и вряд ли вы хотите передать свою резину по наследству. Поэтому эти заморочки с резиной оставьте в прошлом. И никогда не смазывайте силиконкой основную часть резины, потом в начале сезона забудете смыть её растворителем — упадёте.

4. Жидкости
а) Бензин
Ну с бензином всё более ли менее понятно и просто. Сливать не нужно, иначе все резиночки в топливной системе загрустят и могут потечь в начале сезона. Заливать полный бак или нет зависит от места хранения. Если мот стоит дома или в сухом тёплом помещении, то коррозия вряд ли будет угрожать баку. Если же мот стоит там, где влажно, то бак однозначно надо заливать полный. При этом стабилизатор топлива лучше добавить. Идеальный бензин, конечно, мог бы храниться год, если бы существовал. Но увы, наш бензин уже через 3 месяца начинает портиться. Стабилизаторы обещают нам год безпроблемного хранения бензина. Поэтому льём в соответствии с инструкцией, даём двигателю поработать минутку и всё.

Как мне кажется, лучше залить бензин получше перед хранением. То есть если льёте 92, залейте 95 и т.д.

б)Антифриз и Тормозуха
С ними ничего не будет от хранения в сухом и тёплом помещении. Так что меняем по регламенту замены и всё. Но вот во влажном помещении тормозуха будет более активно впитывать влагу из-за своей гигроскопичности, чем в сухом. Так что если вы храните мот там, где не очень сухо, задумайтесь о более ранней замене тормозухи, чем по регламенту.

в) Масло
Ну и напоследок самоё жёсткое :D

Менять ли масло до зимовки или менять после, или вообще не менять… дело лично каждого. Как вам для души спокойнее, так и делайте.
По самому идеальному, можно поменять его и до зимовки и после, но это не стоит тех денег и времени, которое вы на это потратите.
Так что меняйте его по регламенту и не парьте мозг. Ну если, конечно под конец сезона выпало время замены, лучше поменять до зимы, чем весной. Я делал по разному. Менял до зимовки, когда хранил в плохом гараже и не менял вообще, когда хранил дома. Тем более что пробег масла был тогда всего 3000 км. Грех менять было =)

5. Вывешивать или не вывешивать? — Вот в чём вопрос

Вопрос обсуждаемый очень часто. Попробуем разобраться.
Зачем мы вывешиваем колёса? Ну, допустим, чтобы не деформировалась резина. Вроде бы резонно, но если чутька перекачать колёса на зиму, то не думаю, что стоянка на одном месте несколько месяцев сильно скажется на резине. Если есть возможность, то можно раз в месяц приходить и вертеть колёсики немного.
Если мы вывешиваем зад на подкате или центральной подставке — никаких проблем. Но вот когда мы вывешиваем перед, то у нас разгружается вилка и сальники, пыльники оказываются в той части направляющей, которая обычно не задействована при езде и стоянке мотоцикла (Вне зоны рабочего хода). Эта часть, из-за выработки на основной части, имеет больший диаметр, мизерно, но больший (при условии значительного пробега на мотоцикле). Соответственно за зиму у нас сальники облежатся по этой более толстой части и в начале сезона, когда мот опустят и поедут, потекут. На рисунке разница диаметров само собой утрированно большая. Оказываясь вне рабочего хода с выработкой, сальник расширяется под диаметр части направляющей без выработки.

Если искать компромисс, то лучше всего вывесить зад на подкате, а передок периодически раз в месяц вращать. Можно и не вращать, на езде в следующем сезоне не скажется по большому счёту.

6. Ложечка масла в цилиндры
Переходим к самому хардкорному. По мануалу и для достижения полной нирваны после выполнения всех предыдущих пунктов, желательно выкрутить свечи, залить по 1 чайной ложки в каждый цилиндр и прокрутить движок.
Обращаясь к мануалу, последовательность выглядит вот так:

Само собой, чем хуже условия хранения, там актуальнее этот пункт. Я этим никогда не заморачивался, потому, что хранил мот в хороших условиях. Опять-таки, где-то это сделать не сложно, а вот у меня, чтобы выкрутить свечи, нужно снять радиатор… Ну и нафига козе такой баян, спрашивается? Поэтому смотрите сами, делать вам это или нет. Взвесьте условия хранения, простоту этой операции на вашем мотоцикле и наличие у вас времени.

7. Аккумулятор
Аккумулятор лучше всего на зиму снять и периодически (раз в месяц-два) подзаряжать его.

При хранении мотоцикла в плохих условиях, советую после всех вышеперечисленных операций закрыть отверстие выхлопа пакетом или презервативом, накрыть мот чехлом и напихать под него газет.

Итоги

Подводя итог скажу, что все манипуляции с мотоциклом для подготовки его к хранению зависят в основном от двух вещей: вашего желания (уж помыть и всё смазать в принципе хорошо для техники в любое время) и условий хранения.
Чем хуже условия, в которых предполагается хранение, тем серьёзнее нужно подойти к подготовке. Если мот хранится в сухом тёплом помещении, то для хранения в пределах года можно вообще особо не готовить мот. Помыть, смазать немного, поцеловать, накрыть чехлом и оставить.
В плохих условиях сами оцените их плохость, ваше желание, ваше время и последствия его хранения там без подготовки. Может оказаться, что проще отдать его на хранение и это выйдет дешевле.

Спорить можно долго, но не заморачивайтесь слишком сильно, это того не стоит. Со всеми этими заменами масла до, во время и после зимы, с ложками масла в цилиндры и тд… Если фанатикам совсем нечем заняться в зимний период, можно еще и разобрать весь мотоцикл и упаковать в вакуумные пакетики каждую деталь, и хранить в селикогеле.

Качественное зимнее хранение мотоциклов часто является источником головной боли многих владельцев мототехники – в Москве непросто найти сервис, где ваш байк сможет перезимовать по всем правилам и без особого ущерба для вашего бюджета. На какие моменты стоит обратить внимание и как правильно подготовить мотоцикл к хранению – читайте в этой статье.

Из года в год каждый владелец мототехники озадачивается вопросом подготовки своего двухколесного друга к консервации и его хранения в межсезонье. Как правило, с технического стороной вопроса особых проблем не возникает – надлежащим образом выполненное ТО и применение специальной мотохимии гарантируют сохранение агрегатов и узлов байка в рабочем состоянии.

Одним из требующих решения вопросов, особенно в условиях суровой зимы с частыми перепадами температур, остается проблема поиска теплого гаража. Байку гораздо лучше зимовать в отапливаемом помещении, поскольку условия хранения техники будут прямо сказываться на ее техническом состоянии в начале сезона. Главный враг простаивающей мототехники – конденсат, накапливающийся внутри агрегатов и оседающий на внешних деталях мотоцикла. Конденсируясь из-за колебания температуры, накопившаяся влага неизбежно приведет к коррозии металла, и мероприятия по консервации двигателя призваны предупредить нежелательное развитие событий. Постоянная температура в помещении хранения позволяет избежать вызванных образованием конденсата проблем, а также благоприятна и для других агрегатов байка. К примеру, аккумуляторная батарея мототехники в период хранения должна время от времени подзаряжаться – в сервисе используют специальные зарядные устройства, позволяющие в автоматическом режиме следить за состоянием АКБ.

Читайте также: