Как не поливать огород

Обновлено: 07.07.2024

Лето не за горами! С наступлением жары важно знать, как сохранить влагу в почве во время засухи. Это особенно актуально для дачников, которые приезжают на участок только в выходные. Как же не дать растениям засохнуть в ваше отсутствие?

Существует немало способов сохранения влаги в земле. И для этого необязательно часто проводить обильные поливы. Главная задача – не давать влаге испаряться с поверхности земли. Наши советы помогут вам в этом.

1. Улучшите структуру почвы

Весной во время перекопки внесите в почву перепревший навоз или самостоятельно приготовленный компост. Чем больше органических веществ содержится в грунте, тем лучше в нем сохраняется влага. Также для улучшения почвы полезно использовать калифорнийских червей.

2. Правильно подбирайте растения

Не стоит идти против природы и пытаться вырастить влаголюбивые культуры на сухой почве. Культивируйте только те растения, которые подходят для вашего участка. У засухоустойчивых экземпляров (например, у суккулентов) уникальные листья, которые аккумулируют влагу. Такие растения идеально подходят для садов с сухим грунтом.

3. Мульчируйте почву

Пожалуй, это самый популярный и доступный способ сохранения влаги на участке. Мульчирующий материал не только уменьшает испарение, но и сдерживает рост сорняков. А гравий, галька, измельченная кора и декоративный керамзит еще и украшают грядки.

Почву мульчируют осенью и весной, когда она достаточно влажная.

Мульчирующая пленка тоже отлично помогает сохранить влагу, но с ней посадки выглядят менее привлекательно.

4. Поливайте растения в подходящее время

Лучше всего поливать посадки рано утром: в это время вода испаряется медленнее. При этом старайтесь лить воду под корень, а не на листья.

Некоторые садоводы и огородники предпочитают производить полив вечером, но тогда растения могут не успеть обсохнуть до того, как начнет снижаться температура воздуха. А при повышенной влажности огородные и садовые культуры нередко атакуют слизни. Также высок риск развития грибковых болезней.

Для полива лучше всего использовать заранее собранную дождевую воду. Во-первых, она полезнее для растений, а во-вторых, достается дачнику бесплатно.

5. Используйте гидрогель

Этот специальный гель представляет собой гранулы, которые набухают, впитывая влагу, и потом постепенно отдают ее корням растений в течение всего жаркого дня.

6. Установите системы автополива

В местах посадок влаголюбивых растений поместите системы автоматизированного полива. Так, дождевальная система поможет вам вырастить равномерный красивый газон и роскошную клумбу. В такой конструкции полив участка осуществляется через форсунки в поливочной головке (спринклере).

Для огорода, теплицы и небольшого сада можно использовать капельную систему автополива. Здесь вода подается из объемной бочки, течет по специальным трубам и равномерно распределяется в прикорневой зоне растений по всем грядкам.

7. Поливайте растения обильно, но не слишком часто

Лучше обильно поливать растения один раз в несколько дней (или когда почва становится чересчур сухой), чем ежедневно и понемногу. Обильный полив помогает культурам развить глубокую корневую систему и лучше справляться с недостатком влаги. А частые и скудные поливы стимулируют рост корней растений вблизи поверхности почвы. Это делает их более уязвимыми во время засухи.

Конечно, в этом правиле есть и исключения. Но большинство популярных садовых и огородных культур хорошо отзываются именно на обильный полив.

8. Выбирайте правильные контейнеры

Цветы, растущие в подвесных контейнерах на открытой террасе, нуждаются в более частых поливах, поскольку в таких емкостях почва быстро пересыхает. Чтобы земля оставалась влажной как можно дольше, используйте тару из пластика или стекла. А вот контейнеры из пористых материалов лучше оставить для дома или балкона.

Проверьте, достаточно ли места растениям. Слишком разветвленная корневая система нуждается в большем количестве влаги. При необходимости пересадите растения в более просторные емкости.

9. Боритесь с сорняками

Сорняки – прямые конкуренты огородных, садовых и декоративных культур в борьбе за живительную влагу. Чтобы устранить "неприятелей", не забывайте о регулярной прополке и мульчировании.

10. Сажайте растения близко друг к другу

Своими листьями растения защищают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха, а также создают тень для посаженных рядом культур. Поэтому при густых посадках влага сохраняется в грунте лучше. Так что не стремитесь обеспечить своих зеленых питомцев большим личным пространством. Но и не забывайте, что у каждого растения есть минимальная площадь питания.

Культуры	Площадь питания растения
Редис	4×4 см
Свекла, репа, редька	9×9 см
Репчатый лук	10×10 см
Белокочанная капуста	40×40 см
Перец, брюква, сельдерей	25×25 см
Томат	35×35 см
Кустовой укроп	30×30 см
Листовая петрушка	25×25 см
Корневая петрушка	15×15 см

Огурцы лучше выращивать в один ряд и высаживать сеянцы через каждые 20 см.

Примите к сведению эти советы – и у вас всегда будет ухоженный и насыщенный влагой участок!

Июль – самый трудоемкий месяц для любителей сада и огорода: необходимы прополка, полив и сбор урожая. Как все успеть? Чем можно облегчить жизнь? В помощь садоводам и огородникам АиФ-Челябинск собрал полезные советы и ответы на самые актуальные вопросы.

Чтобы не делиться

В середине июля созревают ранние сорта вишни, малины. Многие садоводы жалуются, что ягоды достаются птицам. Что делать? Есть несколько действенных способов, чтобы отпугнуть птиц. Они основаны на птичьей психологии, их страхах. Чего боятся птахи? Шума и яркости. Именно поэтому хорошим лайфхаком по защите от птиц для многих садоводов стали своеобразные украшения. Чтобы птицы не ели ягоды, на ветви деревьев рекомендуют привязать полоски фольги и пластиковых пакетов. При солнечной погоде птиц будет отпугивать яркий отблеск, при дождливой или ветреной – шелест. Также вместо фольги могут использоваться компьютерные диски, а вместо пакетов – кассетная пленка.

Это один из самых недорогих способов отпугнуть птиц. Но есть вероятность, что урожаем все же придется делиться с пернатыми. Если делиться вы не намерены, то придется потратиться на радикальные средства защиты. В специализированных магазинах можно найти мелкоячеистую сетку, которую можно накинуть на деревья на период созревания ягод.

Чтобы не полоть

В дождливое лето опытные садоводы не рекомендуют полоть траву под кустарниками и деревьями. Сорняки могут вбирать излишнюю влагу. Тогда ягоды не будут слишком водянистыми.

Полоть грядки согласно элементарным законам ботаники стоит не тяпкой, а ножницами. Все мы знаем, что растения погибают, если их лишить наземной части – листьев и побегов. Ведь для роста им нужен свет. Поэтому, выходя на прополку, следует брать с собой ножницы и сорняки срезать под корень. При обычной прополке тяпкой сорняков чаще становится еще больше. Обильную поросль дают остатки раздробленных корней.

Для борьбы с порослью сорняков у забора вдали от культурных посадок подойдут меры химического воздействия. Натуральным гербицидом, безопасным для животных и человека, считается столовый уксус. Для опрыскивания сорных растений потребуется 40-процентный раствор. Наиболее губительный для растений эффект дает уксус в сочетании с солью. На 1 литр воды достаточно добавить 5 столовых ложек уксуса и 2 столовые ложки повареной соли. Некоторые садоводы туда же добавляют еще и жидкое мыло в пропорции 1 столовая ложка на литр воды.

Наносить раствор следует на листья растения. Если обработать растения утром, то уже к вечеру они станут вялыми. Кроме сорняков уксус губителен для муравьев. Чтобы при обработке уксусом случайно не пострадали культурные растения, их следует накрыть бумагой.

Вместо уксуса в борьбе сорняками также применяется и водно-спиртовой раствор. Треть бутылки водки следует развести в 10 литрах воды и также обработать растения из пульверизатора. При обработке следите за тем, чтобы раствор не попадал на почву. Если же обработка была обильной, не следует высаживать на это место культурные растения в течение 1-2 сезонов. Почва на поле битвы станет заметно скуднее.

Если хочется сделать садовые дорожки красивыми прямо сейчас в разгар огородного сезона, то можно воспользоваться мульчированием. На нужные участки сада следует насыпать керамзит или измельченную щепу. Также подойдет и галька. Слой насыпи должен быть не менее 10 см. Сорнякам будет труднее пробиться к свету.

Чтобы не поливать

Поливать растения на садовом участке нужно с умом. Совсем не обязательно уделять этому время каждый вечер. Золотое правило садовода – поливать реже, но обильнее.

Если поливать по чуть-чуть каждый день, то сытыми окажутся только сорняки на поверхности, а корни культурных растений останутся без влаги. И уж совсем не стоит хвататься за лейку, если земля на грядках кажется сухой. Чтобы определить, нужен ли растению полив, следует проткнуть землю пальцем на глубину 5-7 см. Если земля окажется влажной, то полив не нужен.

Самыми неприхотливыми в поливе считаются арбузы, дыни и тыквы. Поливать их следует каждые 10-12 дней. Плодовые деревья просят пить также не реже чем один раз в 7-10 дней. Полив следует прекратить за 2 недели до снятия урожая.

Чтобы руки были красивыми

Заботясь о растениях, не забывайте подумать и о себе. От огородных работ страдают прежде всего ногти и пальцы, которые от долгого пребывания в саду и от контакта с почвой становятся грубыми и черными. Чтобы избежать проблем, следует добавить в свой огородный арсенал пару профессиональных перчаток. Современные садовые перчатки изготовлены из толстого латекса, имеют приятную хлопчатобумажную подкладку. В садовый сезон их можно найти даже на полках обычных продуктовых супермаркетов.

Для более тщательной очистки рук можно сделать ванночку. Потребуется два стакана воды максимальной температуры, которую вы можете терпеть. В воду следует добавить 3 столовые ложки моющего средства для посуды, 100 мл перекиси водорода и 20 мл нашатырного спирта. В полученном растворе руки нужно держать 10 минут. После руки следует сполоснуть и обильно смазать кремом для , поскольку данный состав способен очистить кожу, но при этом сушит её.

Современному садоводу выпадает совсем немного времени для трудов на своем дачном участке. Многим удается добраться до сада лишь в выходные дни, так как всю неделю они заняты на своей основной работе.

Естественно, что таким людям особенно важно правильно распределить время и силы для работы в своем саду, чтоб успеть подбить дела на участке, да и отдохнуть после трудовой недели тоже не мешало бы.Так нет ли способа работать в саду меньше, получая при этом неплохие урожаи? Нельзя ли что-нибудь из садовых работ упростить или совсем опустить?

Для начала усвоим следующее:

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков. В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага. Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается. Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор. У него кроме разрыхляющих почву колес еще есть подрезающая пластина.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает?

Не следует убирать в компост срезанные сорняки. Оставляйте их на месте. Почему? Да потому, что ими вы мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Разница состоит в следующем: срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления. А это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного.

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Не секрет, что урожай зависит от качества полива. Однако возможность организовать частый полив есть далеко не у всех. Полезно рассмотреть 5 способов сохранения влажности земли.

Мульчирование

Наиболее распространенной и удобной в применении является практика мульчирования. Сам процесс мульчирования — это поверхностное распределение на земле в междурядье мульчи (англ. mulch), роль которой могут выполнять как свежескошенная трава, так и запасы сена. И чем толще слой мульчи, тем эффективнее будет сохраняться влага. Специалисты рекомендуют ориентироваться на толщину от 15 мм и выше. Самое пристальное внимание уделяют посадкам огурцов. Здесь рекомендуемая высота мульчи — от 30 мм.

земля остается рыхлой (не утрамбовывается);
сохраняет влажность;
формирующийся из мульчи перегной является естественным удобрением для растений.

Разновидность мульчирования — изготовление желобка шириной около 10 сантиметров с дальнейшим наполнением перегнойными массами. Вода беспрепятственно проникает, не выливаясь за канавку. Перегнившая смесь, подсыхая, оставляет землю под ней влажной.

Рыхление

Полив

Организовывают полив в вечернее время. Это позволяет защитить растения от ожогов при поливе в яркую солнечную погоду и дает воде то время, которое необходимо для ухода вглубь земли. После полива, как уже выше было описано, можно присыпать землей или мульчей.

Создание тени

Чтобы защитить грядки от солнца, применяют навес. Это может быть полоска ткани или затеняющей сетки, которую приобретают в специализированных магазинах. Материал натягивается между колышками на расстоянии метра над землей.

Капельное орошение

При капельном орошении влага по каплям поступает к корням растений из созданных емкостей, заполненных водой. Например, при организации капельной системы орошения необходимы пластиковые бутылки объемом 2, а лучше 5 литров из расчета 1 штука на 1 метр грядки. Низ срезается, и бутылка горлышком вниз закапывается в междурядье. Процедуру желательно проводить до того, как у растений сформируется корневая система. В бутылки заливается вода, которая медленно будет просачиваться в землю, давая растениям дополнительную влагу.

Другой вариант — сделать в бутылке множество проколов (отверстий малого диаметра). Горловина в этом случае закрыта крышкой. Если к капельному поливу подойти серьезно, то необходимость в традиционных методах полива отпадет.

Преимущества капельного орошения:

вода подается сразу к корням, что положительно сказывается на росте растения;
экономия воды за счет тех потерь, которые идут в связи с испарением при традиционных методах полива;
экономия времени;
снижение ускоренной эрозии земли.

5 советов по подготовке грядок к зиме

Если участок превышает стандартные 6 соток, капельное орошение с использованием бутылок не подходит, требуется иной подход.
Глинистая почва будет забивать отверстия.

Все перечисленные способы сохранения влаги можно сочетать. Они дополняют друг друга. Применение их на практике позволит надолго сохранить землю влажной и получить больший урожай.

Извечная борьба: дождевание или капельный полив

Оцинкованные грядки: плюсы и минусы решения, 5 советов по установке ограждений

Как сэкономить на поливе и уменьшить рост сорняков – организуем внутрипочвенный полив

Влагозарядковый полив сада осенью: каким растениям во благо, а каким — во вред

Читайте также: