Как правильно обрезать киви для хорошего урожая

Обновлено: 18.09.2024

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и плодоношения является обрезка. Это важное агротехническое мероприятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нарастание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет сохранить на весь период жизни растения выбранную схему формирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корневой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микроклимат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.

Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приостановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание первоначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце июня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом вегетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для замещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупноплодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 – 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Оптимальной была принята нагрузка 800 – 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 – 80 кг с одного растения. В практике применяют два способа обрезки – короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или лозу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

а – зимняя обрезка первого года; б – первая летняя пинцировка; в – вторая летняя пинцировка; г – зимняя обрезка второго года; д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября проводят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют прореживание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отличительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной головки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в дальнейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним плодом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещающий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на следующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрезмерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу полубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Лозы, отходящие от рукава, проходящего по центральной проволоке, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвязывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в зависимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний период на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от обрезки женских. Главная цель обрезки мужских особей – создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все женские цветки.

Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить экономию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?

Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют китайским крыжовником, но правильное название растения – актинидия китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до –20 °С, а под укрытием и до –30°С. Поэтому если "поиграть" с зимними укрытиями, то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.

Молодые плоды киви

Как отличить мужское и женское растение киви

Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3–5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.

Мужской цветок киви

Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.

Женский цветок киви

Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая – начало июня, температура воздуха была +15. +20 °С.

Киви: посадка и уход в открытом грунте

Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5–6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1–2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.

Посадка саженца киви в открытый грунт

Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20–30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы – начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20–25 г азотных, 10 г фосфорных, 10–20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести.

С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70–90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.

Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.

Формирование и обрезка киви

Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.

Выращенное киви в Подмосковье, сад Владимира Бушнева

При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5–1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5–2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки – в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго "плакать". Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Зимовка киви в открытом грунте

У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2–3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже –15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке –5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2–3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.

Зимний короб для зимовки киви в открытом грунте

Сбор урожая киви

Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).

Актинидия – набирающая популярность плодово-ягодная культура, плоды которой напоминают небольшие по размеру киви. Лиану смело можно использовать в качестве декоративной культуры, украсив ей перголу, беседку или забор. Как сформировать лозу киви правильно?

Сроки обрезки актинидии

Культуру все чаще высаживают в саду, ведь ее плоды обладают гармоничным освежающим вкусом и приятным ароматом. Можно выращивать лиану и в домашних условиях в качестве декоративнолистного растения, основательно подрезая ее до компактных размеров.

Выращивание актинидии не составит труда, если подобрать ей правильное место для посадки и обеспечить грамотным уходом, включающим полив, подкормки и формирование кроны.

Актинидия относится к тем капризным культурам, что плохо переносят несвоевременную обрезку. Поэтому сроки формировки лозы киви следует подбирать особенно тщательно.

Обрезка актинидии в период сокодвижения опасна для растения, поскольку оно долгое время истекает соком. Травмированные побеги не заживают, ослабляя лиану. В результате киви может не только отказаться от цветения и плодоношения, но и погибнуть.

Обрезку киви проводят каждый год, выбирая наиболее подходящее время:

в конце зимы или ранней весной (февраль-март) – до начала сокодвижения;
летом (июнь-июль) – в период цветения или по его окончанию;
поздней осенью – с наступлением первых заморозков в ноябре-декабре, после опадения листвы.

Нельзя обрезать побеги растения в апреле-мае и в августе. Весенняя обрезка приведет к истеканию соком, а позднелетняя – к пробуждению спящих почек. Побеги начнут расти, но не успеют вызреть до холодов, вымерзнут зимой.

Чтобы правильно провести обрезку лозы, следует знать о видах побегов актинидии.

Классификация побегов

Если внимательно присмотреться к кусту актинидии, можно разделить все побеги на 3 вида. Каждый из них выполняет определенные функции, которые необходимо учитывать, чтобы не снизить урожайность растения.

Ростовые. Это самые мощные лозы, характеризующиеся быстрым ростом и крупными листьями, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. На вегетативных побегах не закладываются цветочные почки. Ветви вырастают до 2-3 метров, хорошо оплетают опоры, надежно фиксируя к ним растение.
Смешанные. Есть у киви побеги, которые отвечают и за рост, и за плодоношение. Они вырастают до 1 метра, а у основания формируют несколько отдельных крупных плодов. Смешанные побеги можно использовать для размножения.
Плодовые. Именно на этой лозе формируются бутоны. Их характерные признаки – небольшая длина (всего 10-20 см), укороченные междоузлия и небольшие листья. Они формируются на молодых, однолетних побегах.

В зависимости от разновидности побеги киви следует укорачивать или вырезать на кольцо.

Регулярная обрезка актинидии важна для формирования молодого растения. Она повышает урожайность и прирост молодых побегов. Взрослая культура нуждается в омолаживающих обрезаниях.

Посмотрите статью инструкцию: об обрезке алычи осенью.

Как нужно формировать актинидию

Лианы быстро растут, образуя густую крону. Без обрезки и формирования побеги будут мешать друг другу. Кусты крона, которых правильно сформирована лучше переносят зиму, дают больший урожай. Симметричное расположение лозы лучше развиваются, появляется меньше ослабленных и неплодоносящих побегов.

Формировать крону у растения начинают на третий год после посадки. В первые два года лишь прищипывают побеги. Концы горизонтально расположенных лоз загибают вверх. Обрезают их только осенью. Они привлекают больше соков. При этом боковые побеги на горизонтальных лозах их недополучают и становятся плодоносящими.

Формирование актинидии возможно следующими способами:

веерным;
кустовым;
горизонтального кордона.

Обрезка и формирование актинидии зависит ее сорта. У Аргуты плодоносят укороченные лозы, поэтому ее интенсивно обрезают и прищипывают. Виды Коломикт, Полигама дают урожай и на коротких, и на длинных побегах. Если удалить у растения сразу много лиан, это снизит урожайность. У сорта Коломикт после семилетия по одной заменяют старые скелетные ветви, заменяя их мощными молодыми. А у сорта Аргута скелетные лозы не трогают на протяжении всей жизни растения. Их заменяют, только при повреждении или гибели.

Веерная формовка

Форму веера начинают придавать лиане в первый год. Для этого выбирают три, четыре самых мощных побега и привязывают их к вертикальной шпалере. Лозы разводят в стороны, формируя веер. Остальные побеги обрезают полностью. Осенью скелетные ветви обрезают до уровня вызревшей древесины (она темно-коричневого цвета).

На следующий год самые мощные из боковых побегов оставляют и крепят к опоре. На третий год вновь выбирают три, четыре сильные лозы и образуют из них следующий веерообразный уровень. Ветви подвязывают параллельно первым скелетным лозам, но крепят на следующий уровень шпалеры.

Кустовая формовка

Формировать куст актинидии начинают на второй год после посадки. Выбирают три, четыре мощные лозы и обрезают. Их длина не должна превышать 40 сантиметров. Остальные побеги вырезают полностью.

Через год скелетные лозы укорачивают на 1/3 длины. Слабые и сухие побеги обрезают. Следят за тем, чтобы крона не была слишком густой.

Высоту куста поддерживают на уровне 150 – 170 сантиметров, а его диаметр – 125 – 245 сантиметров. Количество скелетных лоз может быть от 9 до 13 штук.

За сформированными в куст актинидиями проще ухаживать. Но их урожайность ниже, чем у растений, сформированных веерообразно или методом горизонтального кордона.

Горизонтальный кордон

Формирование лианы этим методом начинают в год посадки. Выбирают два мощных побега. Их подвязывают к первой проволоке шпалеры горизонтально, образуя кордон. Его ширина не должна превышать 2 метров.

Осенью остальные побеги. Когда весной лианы создающие кордон дадут побеги, их подвязывают к шпалере вертикально.

Через три года после высадки у актинидии выбирают еще две мощные лианы. Из них формируют второй уровень кордона. Побеги подвязывают горизонтально ко второй проволоке шпалеры. При этом их направляют в противоположные стороны.

Лианы, которые перестают плодоносить, обрезают каждый год. Удаляют сухие, слабые побеги.

Инструменты и материалы

Для правильного формирования лиан важно правильно закрепить их у опоры. Удобно установленные шпалеры облегчат сбор урожая и обрезание актинидии. Оптимальная их высота 2 – 3,5 метра. Ширина зависит от количества высаживаемых кустов: для двух растений хватит трех метров.

Основа шпалер – дубовые столбы, бетонные или металлические трубы. Между ними на разной высоте от земли натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2,5 миллиметра. Первый уровень располагают в 50 сантиметрах от грунта. Между каждым следующим высота должна быть 100 сантиметров.

Подобная конструкция подходит для средней полосы и южных регионов. В Сибири и на Урале устанавливают разборные шпалеры. Во время подготовки к зиме съемную часть шпалеры укладывают на землю вместе с актинидией.

Чтобы сделать разборную опору для лианы необходимо:

Закапать в землю металлические трубы.
Из труб или уголка меньшего диаметра сделать шпалеру.
Вставить в основу, зарытую в грунт, всю конструкцию.

Для обрезки побегов используют садовый секатор. Места среза обрабатывают садовым варом или замазывают глиной. Наносить на них краску запрещено.

Обрезка актинидии по сезону

Из-за ранней вегетации обрезать актинидию весной не желательно. Растение потеряет много сока и ослабеет или вовсе погибнет.

Летом актинидии также не обрезают. Процедура вызывает несвоевременную активацию ростовых почек.

Осенью

Оптимальное время для обрезки актинидии осень. Именно в этот период формируют крону и удаляют слабые побеги. Для сильнорослых сортов (Новосибирская ранняя) проводят усиленную обрезку. Слаборослые виды (Университетская, Компактная) лишь прищипываются. Формировать крону у них начинают на седьмой год.

Осень – подходящее время для обрезки актинидии. К процедуре приступают после листопада. Кроме формирования кроны, необходимо убрать сухие, обломанные и неплодоносящие лианы.

Не трогают средние лианы длиной от 30 до 70 сантиметров. Побеги, которые не вьются, выросшие на скелетных лианах. Оставляют новые плодовые веточки (прирост этого года).

Подготовка к зиме

Подготовку растения к зимовке начинают после осеней обрезки. Лозы снимают со шпалеры. Для этого отвязывают или срезают веревку, которой побеги крепились к проволоке.

Ветви укладывают на землю. Их связывают, это уменьшает вылом, затем фиксируют крючками. В таком виде актинидию оставляют до первого похолодания. Когда среднесуточная температура приближается к 0°С, растение укрывают.

Для этого используют нетканый агроматериал, подойдут еловые ветки или опилки. Если в вашем регионе выпадает мало снега, сверху растение укрывают слоем полиэтиленовой пленки толщиной 120 микрометров.

Инструкция по обрезке актинидии

Для того чтобы правильно обрезать лиану, нужно различать типы ее побегов. Ростовые однолетние темного цвета, более толстые, чем остальные. Их длина может достигать 3 метров. Генеративно-вегетативные вырастают на прошлогодних ростовых ветвях. Их длина не более 60 сантиметров, а макушка более тонкая и вьющаяся. Плоды они дают только у самого основания. Генеративные – короткие плодовые побеги.

Инструкция по обрезанию:

Удаляют тонкие, обломанные или больные побеги;
Вырезают ветви, которые загущают актинидию;
Однолетние ростовые лианы укорачивают на 1/3 длины;
Генеративно-вегетативные обрезают на 30 сантиметров;
Частично удаляют лозы, которые отплодоносили 3 года.

Если прирост молодых побегов был небольшим, старые лианы вырезают не под корень. Мужские лианы обрезают больше, чем женские. Важно удалять перемерзшие побеги.

При обрезании актинидии секатор, так чтобы срез получался под углом 45°. Лианы, которые не укорачивают, вырезают под корень.

Обрезка актинидии в зависимости от возраста

После высадки саженца у него обрезают побеги. На них оставляют не больше трех почек. Через год на них сформируются лозы, которые послужат скелетными ветвями для растения.

Из них формируют веерную крону или горизонтальный кордон. Остальные лианы обрезают полностью.

На третий год у актинидии образуется большое количество боковых побегов. Их подвязываю к шпалере, формируя следующий уровень кроны. Слабые ветви полностью вырезают.

На четвертый год куст дает большое количество плодоносящих, генеративно-вегетативных побегов. Их подвязывают к шпалере вертикально. В конце сезона самые тонкие из них вырезают полностью.

К пятому году заканчивается формирование актинидии. В этот период обрезают самые старые плодоносящие ветви, оставляя на них по четыре почки. Ростовые побеги вырезают, оставляя самые мощные.

Взрослому растению необходимы регулярные санитарные, омолаживающие обрезания. Через 7 лет после посадки из сильных, молодых ветвей заново начинают формировать веерообразную крону или горизонтальный кордон. Но сразу все скелетные побеги не удаляют. Это ослабит растение.

Регулярные обрезки повышают урожайность актинидии. Растение лучше переносит зимние холода. А правильно сформированная крона – залог долгого (10 – 12 лет) плодоношения кустарника.

Обрезка киви является процедурой принципиальной важности, поскольку она способствует повышению уровня продуктивности самого растения киви в период вегетации, когда идет плодоношение.

Хотя есть минимальные различия в выборе подходящего времени для обрезки, в зависимости от климата местности, в которой высажено дерево, эту операцию обычно проводят в конце зимнего сезона, между февралем и мартом. Почему вы выбираете обрезку в этот период? Выбор отнюдь не случаен. Фактически, именно в конце сурового зимнего сезона растение больше всего нуждается в освобождении от всех структур, поврежденных из-за низких температур прошлого сезона.

Оборудование для обрезки

Чтобы выполнить адекватную и эффективную операцию по обрезке киви , необходимо использовать рабочий профессиональный инструмент, который хорошо заточен и острый. Это позволит оператору делать чистые пропилы, точные, но, прежде всего, без заусенцев. Собственно, именно по этой причине для обрезания веток рекомендуется использовать ножницы и секаторы, а ножовку применять не рекомендуется. Кроме того, необходимо будет использовать секатор, чтобы обрезать ветки, расположенные выше и доступные для этого с большей трудностью. Оператор всегда должен помнить, что обрезка рекомендуется проводить в подходящих условиях чистоты и гигиены, чтобы избежать загрязнения растения киви.

Дрессировка и производственная обрезка

В общем, есть два типа обрезки, которые различаются как с точки зрения цели, которую нужно достичь, так и с точки зрения периода времени, в течение которого она выполняется. Это тренировочная обрезка и производственная обрезка. Киви, как и большинство плодовых растений, в первые годы жизни проходит тренировочную обрезку, впоследствии к нему будет применена производственная обрезка. Первый тип служит для придания определенной и подходящей формы растущему дереву, а второй в основном служит для устранения всех бесполезных и поврежденных структур дерева, которые в конечном итоге только утяжеляют структуру. Другими словами, производственная обрезка - это не что иное, как операция по очистке растения от лишних структур,

Проведение обрезки киви: почему это так важно

Обрезка киви во всех ее многочисленных аспектах и во всех любопытных деталях, пожалуй, самая важная операция среди операций, выполняемых в процессе выращивания этого конкретного вида дерева. Однозначно, одна из основных целей, ради которой выполняется обрезка киви заключается в том, чтобы полностью освободить растение от этих сухих и поврежденных структур по разным причинам, например, из-за низких зимних температур, и, таким образом, повысить уровень урожайности в течение сезона плодоношения. Но для какого другого фундаментального аспекта важно обрезать и удалять эти части растения? Потому что они могут быть источниками заражения самого растения киви, что может привести к серьезным осложнениям в этой ограниченной области, которые могут повлиять на целостность и здоровье образца.

Читайте также: