Как утеплить опель астра н на зиму
Обновлено: 15.09.2024
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").
"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют. летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.
Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.
Это и есть "правило 35". Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла.
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая.
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion. Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.
Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но. Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо.
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,
С наступлением минусовой температуры захотелось утеплить радиаторную решётку, но сделать это без применения так любимого многими картона и.т.п. На этой машинке проездил я две зимы без всяких утеплителей, а теперь, как говориться, захотелось провести сравнение и сделать экспертные выводы о полезности данной процедуры. Почитал я несколько записей в БЖ Астроводов об использовании трубных утеплителей и направился в Леруа Мерлен за приобретением таковых. Неожиданно на глаза попалась упаковка уплотнителя для стыков белого цвета, диаметром 20 мм, длиной 6 метров по цене 58 рублей. Решил взять на пробу.
В прорези решётки уплотнитель устанавливается с нормальным натягом, так что держаться будет крепко. Края подгонял и подрезал канцелярским ножом.
Посмотрим на результат в лютые морозы, а пока могу сказать что снаружи двигатель стало слышно намного тише и внешний вид стал по-моему поинтересней (на колхоз не тянет))). Всем тепла!
Здравствуйте!
Встречаю первую зиму с Астрочкой,очень жаль,но гаража нет и машинка будет ночевать на открытом воздухе.
Что посоветуете перед зимой сделать,чтобы полегче пережила ее машинка и мне меньше проблем с ней потом было? Да и вообще,может дадите парочку советов по особенностям ухода за астрой зимой :)
:Heppy: Заранее спасибо :)
Ну пожалуй начну на пьяную голову. Если авто обслуживается в Самарканде, то особо не стоит заморачиваться, но уж если в Анадыре, тада да. Берем хорошее масло, свечи, аккумулятор. Вебасто, подарит тебе уверенный радужный прием утром. Defa, тоже не плоха. Ты хоть подскажи от куда ты. Какой пепелац на обслуживании. А то зимой, тебя на форуме отправят, на АЗС за зимним ДТ, т.к Камазы в России зимой , только на ней.
незнаю какого года твоя машина .
вот эти места надо смазать маслом- почему, потому что если зимой прейдётся в пути менять колесо- не сможешь выташить эти обложки, и вставить домкрат и т.т.
По опыту прошлой зимы, с морозами под 30 градусов несколько советов:
1. Купить зарядное устройство ( что мне и пришлось сделать) , если его еще нет в хозяйстве. Перед самыми морозами аккумулятор зарядить полностью ( особенно актуально, если ездишь мало и на короткие расстояния ).
2. Если машиной пользуешься редко, то лучше снимать аккумулятор домой, или хотя бы предусмотреть зашиту аккумулятора от низких отрицательных температур.
3. Если не хочешь заморачиваться со снятием-установка, то как вариант просто скидывать отрицательную клемму.
4. Масло лучше синтетику. Я этой зимой остался на полусинтетике и пожалел ( трудно было провернуть после 15-20 градусов ниже нуля, если машина больше суток стояла без движения). Иногда для того, чтобы машина находилась в готовности, раз в сутки заводил минут на 10 или делал небольшой круг по району.
5. Обработать такие места как номер двигателя, клеммы на аккумуляторе, запорные устр-ва дверей и т.п. смазкой. Я импользую для этого аэрозоль
HG5503 Универсальная литиевая смазка Hi-Gear
zen11 писал(а)Colon незнаю какого года твоя машина .
вот эти места надо смазать маслом- почему, потому что если зимой прейдётся в пути менять колесо- не сможешь выташить эти обложки, и вставить домкрат и т.т.
Не надо масло-купи в Магните баллончик с силиконовой смазкой-цена 76 руб,он большой (видел и в 2 раза меньше за такую-же цену).Этой же смазкой обработать все уплотнения на дверях,"пропшикать" провода под капотом-силикон отталкивает воду и уплотнения никогда не примёрзнут.Я ей ещё торпеду полирую-брызнул на губку и растёр. Вид сразу как с новья и без запаха.Зы-внутри работать с отрытыми дверями-газ выталкивающий силикон,довольно вонюч. :D
И снова здравствуйте,долго ломал голову как закрыть решетку радиатора,картонку вставлять слишком не удобно и вытаскивать ее от туда так же.Покупать "намордник" на решетку так их нет, только под заказ и стоит не дешево,а температура по утрам -20 и я стал лазить по просторам интернета в поисках данной проблемы и на Драйве 2 наткнулся на статью где астравод описывает что вышел из положения заткнув решетку уплотнителем для швов.Приехал в гипермаркет строй материалов Колорлон,а там шиш нет такого и тут я вспомнил что у знакомого в гараже есть утеплитель для труб сплит системы,по диаметру и структуре напоминающий тот же уплотнитель для швов.Взял его у него их и все заделал,на верхнею решетку надо утеплитель из под трубы диаметром 6 дюймов,под нижнею 9 дюймов.Может маленько получилось не эстетично зато дешево и практично,утеплитель в решетке лежит плотно,да и на мойке мыться можно.Если потеплеет взял вытащил один,два куска,похолодает на место вставил,самое главное практично и без всяких головняков,радиатор закрыт.Фото прилагаю ниже.
На днях решил еще одну проблемку,на холодную стало что то посвистывать со стороны помпы,сразу подозрение пало на ролик натяжителя ремня генератора.Новый натяжитель в сборе стоит около 3000 рублей и дороже,сильно накладно.Ролик можно отдельно заказать с подшипником,ну ждать не хотел и решил снять натяжитель и поменять подшипник,весь процесс снятия и замены подшипника в подробностях изложил в своем дополнении Artemy 52 в отзыве о своей Астре (кому интересно ищите в его отзыве Опель Астра 2011 года) я просто не стал повторяться процедура вся та же.Цена вопроса 260 рублей и тишина под капотом.Скоро надо будет менять подшипники в генераторе,подшумливать стали,но "гена"работает пока без сбоев.В подшипнике старом высохла смазка и из за этого он стал свистеть,поставил такой же какой и стоял фирмы NSK,отходил он 113000.На этом пожалуй пока все фото старого подшипника и нового смотрите ниже.
очертив контуры вырезал из теплоизола и покрыл антигравием BODY что бы фольга в случае падения с креплений не замкнула АКБ, затем закрепил на заводские клипсы 1281350106 — 18 шт. к капоту.
Есть одно небольшое неудобство Astra H Sedan — это то, что для открытия и закрытия багажника отсутствуют какие-либо ручки вообще. Т.е. открывается багажник обычно за грязный молдинг, а закрывается путем нажатия на крышку багажника. Меня это особо не напрягает, но очень не нравится, что на крышке багажника постоянно остаются следы от пальцев.
Поэтому, так же была приобретена рукоятка замка крышки багажника киа/хендай 81754-3F000.Сняв обшивку вырезал отверстие под ручку, сделал отверстия под шипы рукояти что бы запаять (расклепать пластик с обратной стороны) но все равно пришлось дополнительно саморезами к обшивке багажника.
Так же по случаю была приобретена высечка с мелкой ячейкой, с задумкой сделать защиту радиатора от мелких камней и прочих неприятностей на дороге.
Сделана выкройка под решетку радиатора в бампере и покрашена все тем же антигравием Body далее установлена на место, почему не купил готовую сетку? жаба просто задушила)))) А еще начитавшись постов про термостат астры и то что резинка на нем расслаивается и поэтому охлаждающая жидкость протекает по большому кругу, независимо от того закрыт или открыт термостат и поездив в первые морозы подумал что меня сия учесть не миновала ибо после 20-25 минут езды машина выше 80 градусов не прогревалась, скажу я Вам что зря я туда полез, контрольная проверка термостата и патрубка показала что все в норме и термос открывается в районе 100 градусов и горячая охлаждающая течет через него только после открытия термостата так что не мешайте машине работать)))
В планах поставить подсветку ручек на открытие, они уже давным давно лежат и ждут своего часа их код 13157438, 13157439, так же в комплексе работа по шумоизоляции дверей и установку автодожима стекол при закрытии ЦЗ в Astre Н по подобию Opel Astra Deutsch®, да и еще нужен совет как изменить цвет свечения, на какие диоды в подсветке ручек?
Читайте также: