Как вырастить рассаду не занимая много места
Обновлено: 05.10.2024
Большинство огородников к окну ставит стол и на него ящики с рассадой.
Смотрится немного неряшливо, к окну не подойти, а что делать?
Как сделать, чтобы не захламлялась квартира рассадой и смотрелось нормально?
Есть несколько способов решения нехватки места для рассады и чтобы смотрелось в квартире органично:
Можно купить в магазине или сделать своими руками этажерки. Их ставят на пол, на подоконник.
У меня дома две этажерки, купила обычные, для ванной комнаты . Одна с фиалками постоянно стоит на окне (идеально по ширине подоконника встала) и вторая с рассадой, мобильная.
Площадь для рассады при выращивании в этажерках увеличивается в 3-4 раза, в зависимости от размера этажерки.
Можно сделать стеллаж из дерева или металлического профиля, трубы.
Из дерева стеллаж похуже тем, что разбирать неудобно, либо на балкон ставить придется. Зато материал дешевый.
Если не хватает света, к стеллажу прикрепляют подсветку над каждой полкой. Сделано это для того, что если вдруг какие -то растения не нужно подсвечивать, лапу можно отключить.
Можно купить готовый деревянный стеллаж в Леруа или Икее, самый дешевый сейчас в Леруа стоит 399 рублей
Первая из трудностей, с которой я столкнулась при покупке дачного участка, это где у нас будет жить рассада до высадки в грунт. И это довольно продолжительное время, учитывая что теплицы пока нет, а возвратные заморозки в начале июня привычное дело. Окошко у нас одно, с узким подоконником, за окном балкон, застеклен, но не утеплен. Рассады я садила много, рассчитывая, что половина не доживёт до дачного сезона, т.к. это был первый опыт. Пришлось испытать несколько вариантов емкостей, но особенно удачного решения я так и не нашла ((
Если у вас такая же ситуация с нехваткой места для рассады, поделитесь своими методами размещения этой проблемы, буду очень благодарна.
Из того, что я уже испробовала, было:
До грунта в них дотерпел только базилик
томатам было тесно, пришлось пересаживать, делать более толстые улитки, добавляя землю, было неудобно, вся конструкция начинает разваливаться
В итоге все томаты оказались пересажены в 5-литровые бутыли, штук по 10-15 корней в каждую.
Это, пожалуй, единственное, что более-менее было удобно, томаты нормально перенесли пересадку в грунт, не болели, удобно переставлять с места на место и транспортировать на дачу
Пробовала сеять и рассаживать уже подросшую рассаду в рулончики из пакетов.
Прозрачные целлофановые пакетики оказались очень неудобной штукой, форму совершенно не держат, если не фиксировать их кучкой, постоянно рассыпаются, что мне кажется не очень хорошо для корневой, всё таки постоянно в стрессе такие растюхи. Пакеты из-под молока форму держали лучше и не прозрачные. У пакетов, на мой взгляд, минус ещё в том, что если не закрывать дно, высыпается грунт, если закрывать, то поливать не очень удобно
Покупала ещё вот такую разборную емкость для рассады.
фото из интернета
На фото она справа
Тоже отправила в аутсайдеры ((( много земли, следовательно тяжелая и габаритная штуковина, мне не понравилась.
в пакетике, надо заметить, перцы себя неплохо чувствовали, несмотря на то, что с ними вообще не церемонились.
Вот такие были мытарства(( Пересаживалось всё по несколько раз, т.к. сразу понять, что подойдёт, а что нет, было невозможно. В общем, буду рада любым идеям и советам))
Когда в садовых центрах мы видим коренастую приземистую рассаду нас, конечно, обуревает зависть. Ведь все садоводы-любители бьются над тем, чтобы их рассада была крепкой, мощной, но все равно домашняя рассада очень сильно отличается от профессиональной. Она более вытянутая, более бледная, расстояние между междоузлиями значительно длиннее.
Как же в домашних условиях добиться того же результата, которого достигают профессионалы? Давайте попробуем разобраться, какие приемы применяют при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, и подумаем, как мы можем создать их в наших реалиях.
Сладкий и острый перец, томаты, баклажаны любимы многими огородниками. Для нашей страны независимо от региона выращивать эти культуры нужно через рассаду. После рассадного периода, в южных регионах и средней полосе эти культуры замечательно растут в открытом грунте, в северных областях их выращивают в теплице.
Семена огородно-рассадных культур, особенно семена перца относятся к туговсхожим из-за довольно плотной оболочки, поэтому приходится применять различные приемы предпосевной обработки семян, чтобы ускорить их прорастание.
1. Свет. Перец, томаты, баклажаны относятся к светолюбивым культурам. Поскольку высевать их начинают еще в феврале, естественного освещения для них недостаточно. Рассаде обязательно нужно устроить досветку.
Значение имеет и интенсивность освещения, и длина светового дня. Рассаду нужно освещать в течение 12-14 часов.
Конечно, главный фактор — это интенсивность освещения. При профессиональном выращивании рассады используются специальные, очень яркие, лампы. Даже при устройстве дополнительной подсветки мы не добиваемся нужной яркости освещения, поскольку экономим на количестве ламп и на расходе электроэнергии.
При выращивании рассады на окне невозможно добиться нужной яркости света, в любом случае. И размер окна, и чистота стекла, которая после осени и зимы оставляет желать лучшего, и пасмурное небо, и короткий световой день — все это делает освещение крайне скудным.
Многие огородники, которые выращивают рассаду из года в год, приходят к тому, чтобы устраивать гроу-боксы или стеллажи для выращивания рассады. У создания специального места много плюсов. Во-первых, вы можете покрыть стены этой конструкции светоотражающими материалами, что увеличит яркость освещения. Во-вторых, можно создать идеальную высоту подвеса лампы над растениями. В-третьих, если стеллаж укрыть пленкой, то внутри создастся микроклимат с большей влажностью, что хорошо для рассады. Ну, и в-четвертых, температура внутри конструкции не зависит от холода, идущего от окна, или жара, идущего от батареи.
Именно интенсивность света имеет решающее значение. Если света мало, рассада будет тянуться к его источнику и вытягиваться. Продолжительность светового дня также имеет значение. Для выращивания рассады на первом этапе желательно поддерживать освещение в течение 18 часов, после пикировки — 16 часов.
2. Питание. Что еще влияет на формирование крепкой, коренастой рассады? Конечно, фосфорные удобрения. Фосфор и частично калий способствуют развитию корневой системы, тогда как азот стимулирует рост надземной массы. Но это не значит, что нужно вовсе лишить рассаду азота. Азот крайне важен для роста растений на начальном этапе. Просто из комплексных удобрений выбирайте те, в которых содержание фосфора значительно превышает процент азота.
Если вы используете простые удобрения, то для внесения фосфора и калия возьмите монофосфат калия, а из азотных удобрений можно взять калиевую или аммиачную селитру или мочевину.
Обычно считается, что за весь период выращивания рассады нужно сделать две подкормки. При растворении комплексных удобрений рекомендуемая дозировка 20-25 г на 10 л воды.
Мы действуем иначе. Значительно уменьшая дозу удобрений, в 2-3 раза, мы вносим подкормку с каждым поливом. В 10 л воды мы растворяем 1 ч.л. монофосфата калия (4г) и 1 ч.л. азотных удобрений (4г). Если рассада растет слишком интенсивно, снижаем дозу азота и увеличиваем дозу фосфора до рекомендуемой.
При таком способе, конечно, иногда происходит перенасыщение почвы солями минералов. В какой-то степени это тормозит рост рассады. Но при этом благодаря тому, что питательных элементов в избытке, она хорошо развивается, листья крупные, насыщенно-зеленые, междоузлия короткие, и хорошо развитая корневая система.
Еще раз повторимся, что подкормки мы сочетаем с ярким освещением в течение 16-18 часов.
3. Полив. Всегда рассада довольно капризна к поливам. Она не любит пересушивания почвы, но еще хуже для рассады переувлажнение. Для развития корней рассады крайне важно поступление кислорода. Для этого после полива землю в рассадных стаканчиках нужно рыхлить.
Поливы не должны быть слишком редкими, чтобы рассада не испытывала недостатка во влаге. Но верхний слой почвы должен успевать просыхать перед очередным поливом.
Вода для полива должна быть комнатной температуры, а лучше еще теплее. Водопроводную воду нужно отстаивать в течение суток, чтобы хлор, содержащийся в ней, улетучился.
Очень важно не частить с поливами. Кроме влаги и питательных веществ корням очень нужен воздух. Поэтому не хватаемся за лейку каждый день. Дожидаемся, когда верхний слой почвы подсохнет. Момент, когда листья рассады начнут терять тургор, что является показателем того, что они испытывают недостаток влаги, можно считать сигналом к поливу. Конечно, не нужно доводить рассаду до полного увядания. Но и заливать ее не стоит. Переливы рассады встречаются гораздо чаще, чем ее пересушивание.
Помогает иногда, опрыскивание раствором с перекисью водорода. Это стародревний способ, который постепенно уходит. В 1 л воды добавляют 20 мл перекиси водорода (1 ст. л.). Этим раствором можно опрыскивать рассаду раз в неделю. Это не только будет стимулировать рост рассады, но и частично обеззаразит верхний слой почвы и возможно предотвратит развитие патогенной микрофлоры.
5. Подкормка. Рассада крайне негативно реагирует на кислую почву, ее рост тормозится даже в почве со слабокислой реакцией. Поэтому нежелательно использовать для подкормки те минеральные удобрения, которые подкисляют почву, например, сернокислый калий и суперфосфат (обычный и двойной). Лучшим удобрением для рассады является кальциевая селитра (19% кальция, 13% азота). Она нейтрализует кислотность почвы. Кроме того, кальций помогает лучше усваивать азот, способствует синтезу хлорофилла и развитию корней растений.
Если под рукой нет кальциевой селитры, подобное удобрение можно сделать самостоятельно из аммиачной селитры (26-35% азота) и доломитовой муки. Доломитовая мука содержит 30% окиси кальция и 22% оксида магния. Для подкормки рассады в 2 л воды растворим 1 ч.л. аммиачной селитры и 1 ст.л. доломитовой муки. Раствор получится довольно мутным из-за извести, при подкормке его нужно тщательно промешивать, чтобы известь не оседала на дно.
Любые подкормки минеральными удобрениями нужно делать по влажной почве, чтобы избежать ожогов корневой системы. Например, можно утром полить растения, а вечером провести подкормку. Первую подкормку проводим не раньше, чем на рассаде разовьется 3-4 настоящих листа.
6. Температура, регулирование роста температурой. Все рассадные культуры очень теплолюбивое растение. Оптимальная температура для выращивания рассады +20-23°С. Если рассада выращивается на подоконнике, то скорее всего температура почвы в рассадных емкостях будет не выше +16-18°С. В таком случае нужно что-то предпринять, чтобы поднять температуру. Например, проложить между подоконником и ящиками с рассадой какой-то утеплитель, например, пенопласт. Или переставить рассаду в более теплое место и обеспечить ее ярким искусственным светом.
Есть еще один очень хороший способ регулирования роста рассады, который правда гораздо легче осуществить в теплице, чем в домашних условиях. Несмотря на то, что он абсолютно бесплатный, нужно тщательно продумать, как его обеспечить в ваших реалиях.
Способ заключается в регулировании температуры. Мы знаем, что после появления всходов рассада теплолюбивых культур должна выращиваться при температуре +20-22°С. В такой температуре сеянцы хорошо растут, развивают корень, семядольные и настоящие листья.
После пикировки рассада должна продолжать оставаться в тепле. Температура почвы может быть в пределах +22-25°С. В этот период рассада особенно уязвима к черной ножке, т.к. ее корни повреждены после пикировки, а стебель заглублен до семядольных листьев во влажную почву. Поэтому очень важно, чтобы почва была теплой. Первые две недели после пикировки желательно досвечивать рассаду в течение 18 часов.
Через 2 недели после пикировки можно провести первую подкормку и понизить температуру почвы до +15-16°С. Рассада должна интенсивно освещаться, но продолжительность светового дня можно уменьшить до 16 часов. В период охлаждения нужно быть крайне внимательными с поливами. Поскольку при более низкой температуре вода испаряется медленнее, почва просыхает хуже. Поэтому поливы должны быть более редкими, чем обычно.
Что дает этот способ охлаждения рассады? Во-первых, в этот период она не вытягивается, а активно развивает корни. Во-вторых, это стимулирует развитие растений. При таком способе закладка первой кисти происходит раньше, а цветков в ней бывает в два раза больше.
Охлаждение рассады можно проводить не раньше, чем растения оправятся после пикировки. Если же пикировка не проводится, то не раньше, чем на них образуется 3-4 настоящих листа. Если сеянцы окажутся в холодной почве в более ранний срок, пока они еще не окрепли, есть вероятность развития патогенных бактерий и гибели рассады.
7. Гормоны-ингибиторы роста
Соблюдая эти условия, вы вырастите крепкую, хорошо развитую рассаду перца. А летом соберете отличный урожай.
Помимо традиционного способа проращивания семян в земле существуют и способы безземельного выращивания рассады.
Способы выращивания рассады без земли
Особенно подойдет такой способ для городских квартир. Работа с землей является грязной и требует больших временных и трудовых и финансовых затрат по сравнению с безземельными способами.
Достоинства безземельного способа посева
Недостатки безземельного посева семян
- Более поздний посев семян по сравнению с посадкой в землю. Важно не посеять семена раньше срока. Посадить их лучше позже, когда световой день увеличится. В противном случае саженцы будут вытягиваться.
- Незамедлительная высадка в земляной субстрат при появлении первых семядольных листьев. После прорастания семян израсходует все питательные вещества, которые в нем содержались. После этого ему срочно требуется дополнительная подпитка, без которой развиваться саженец не сможет. На стадии проращивания семян грунт не является необходимым в плане питания сеянца минеральными веществами. Само семя содержит в себе все необходимые элементы, которых ему достаточно, чтобы прорасти. В дальнейшем посадка в субстрат необходима.
Способ 1. Проращивание рассады в рулонах из бумаги
Полосы полиэтилена нужно разложить и поверх положить слой бумаги такой же длины и ширины. После этого надо смочить бумагу и разместить на ней семена интервалом от трех до четырех сантиметров и примерно полтора см до верхнего края свертка.
Длинные отрезы покрыть еще слоем полиэтиленовой пленки. Получившиеся полосы нужно скатать в рулон и не туго закрепить.
Стаканы надо накрыть прозрачными полиэтиленовыми пакетами или поставить в большой контейнер и накрыть прозрачной крышкой.
Способ 2. Высадка семян в пластиковую тару
Для следующего безземельного способа проращивания подойдет прозрачный пищевой контейнер или другая подходящая емкость, например, пластиковая бутылка, которая разрезается на две половины вдоль.
На дно кладется в несколько слоев туалетная бумага и хорошо сбрызгиваем водой.
При применении безземельного получения рассады важно следить, чтобы материал, в который высажены семена оставался влажным и ни в коем случае не высыхал.
Способ 3. Высаживание в опилки
Для посадки семян в опилки подойдет любая тара высотой до 10 см. Это может быть деревянный ящик или разрезанная вдоль пластиковая бутылка.
Прежде чем помещать опилки в приготовленную емкость нужно продезинфицировать их раствором марганцовки или полить кипятком.
Опилки насыпают в контейнер слоем в 7–10 см, затем высевают семена и сверху еще покрывают тонким слоем влажных опилок.
В завершение тара с семенами накрывается пленкой или прозрачной крышкой.
Семена, помещенные в контейнер под пленку нужно регулярно приоткрывать и проветривать. Это относится ко всем безземельным способам проращивания семян.
Заключение
Выращивание семян без земли является прекрасной заменой проращиванию в обычном грунте. Посадка в безземельные материалы отличается простотой, не требует особых навыков и доступна в денежном отношении.
Читайте также: