Канавка на почве для посадки растений

Обновлено: 05.10.2024

ДВОЙНОЕ ПЕРЕКАПЫВАНИЕ рекомендуется для аэрации верхнего слоя почвы и рыхления нижних слоев. Сначала выкопайте канавку шириной 45 см и глубиной 30 см вдоль одного края клумбы или бордюра, а почву перенесите на дальний (противоположный) край. Вилами перекопайте дно канавки на полную длину зубьев, внося садовый компост, хорошо перепревший навоз, лиственный перегной или торф. Переворачивая, переместите полосу А в канавку. Вилами перекопайте освободившееся место, снова внося компост или торф. Переместите, переворачивая, полосу В и так далее, пока не образуется последняя канавка, которая заполняется почвой из первой. Мелкие камни оставляйте, но выбирайте корни многолетних сорняков. Чтобы обеспечить растения всем необходимым для роста, внесите в верхний слой почвы по 110-115 г комплексного удобрения на квадратный метр, а затем дайте земле осесть в течение 4-6 недель до посадки.

Посадка

Время посадки нужно выбирать, исходя из рекомендаций алфавитных статей нашего справочника и состояния почвы. Земля не должна быть промерзшей или перенасыщенной влагой. Сожмите горсть почвы в кулаке — она должна быть достаточно влажной, чтобы слипаться в комок, но достаточно сухой, чтобы он рассыпался при падении на твердую поверхность. В садах с хорошим дренажем лучшие месяцы для посадки многолетников — апрель-май и август-сентябрь.

Высаживание рассады

Чтобы растения кустились, дней за 10 до посадки прищипните ростовые (верхушечные) точки. Рекомендуемые сроки посадки: конец апреля-май для рассады холодостойких однолетников, выращенной в доме; конец мая — начало июня для теплолюбивых однолетников и сентябрь для двулетников. За несколько часов до начала посадки пролейте лотки водой, а пока ждете, слегка взрыхлите почву граблями, потом слегка уплотните ее. Удобрений больше не вносите. Вынесите лоток на улицу и прикройте листом бумаги. Совком выкопайте лунку достаточной глубины и ширины, чтобы в ней помещались расправленные корни. После пересадки верх земляного комка должен быть чуть ниже уровня почвы. Не выкалывайте сразу несколько растений и не кладите их рядом с собой, чтобы они не пересохли. Засыпьте лунку вынутой из нее почвой и уплотните ее пальцами. Полейте рассаду, и дело сделано. Это несложно, но нужно научиться работать быстро, а растения нужно вынимать из лотка за комок земли или за листья, но ни в коем случае не за стебли. Если вы купили рассаду в магазине и она не прищиплена, сделайте это примерно через 10 дней после посадки.

Луковицы

Обычное время для посадки луковиц -осень, но есть и исключения из этого правила, поэтому проверьте рекомендуемый срок посадки по алфавитным статьям. Покупайте луковицы, когда можно сразу приступить к их посадке -многие луковицы не могут долго храниться выкопанными. Если вам нужно засадить большой участок, снимите почву на нужную глубину и насыпьте вниз слой песка. Разместите луковицы на необходимом расстоянии и плотно вдавите их в песок. Потом верните почву на место и слегка уплотните ее, чтобы не осталось воздушных карманов. Если сажать луковицы по одной, то совком или специальным устройством выкопайте лунку. Она должна быть глубже рекомендуемой глубины посадки. Насыпьте в лунку песка и вдавите в него луковицу — при этом исключается образование воздушных карманов. Засыпьте лунку и уплотните землю. После посадки полейте.

Посадочная смесь Смесь готовьте в тачке, выбрав день, когда почва достаточно сухая и рыхлая. Состав смеси: 1 часть верхнего слоя почвы, 1 часть влажного торфа и 3 полных горсти костной муки на тачку. Храните эту смесь в тени до момента посадки.

Пересадка для любого растения – это всегда стресс. Чтобы помочь деревьям и ягодным кустарникам легко прижиться на новом месте и быстрее дать первый урожай, нужно правильно подготовить для них посадочные ямы. Мы расскажем, как это делается.

Лучшее время для посадки плодовых деревьев в средней полосе – это октябрь и апрель. Однако готовить место для будущих саженцев нужно заранее, за 3-5 недель до посадки.

Как правильно подготовить посадочную яму

Какую бы культуру вы ни решили завести на своем участке, общий алгоритм создания посадочной ямы для всех будет одинаковым. Остановимся на основных моментах:

Наиболее распространенной и удобной формой для посадочной ямы является круг. Круглую яму и копать удобнее, чем прямоугольную, и для развития корней она подходит идеально, т.к. корневая система растет радиально.
Чтобы начертить круг нужного диаметра, сделайте конструкцию, напоминающую циркуль. Для этого в центр будущей посадочной ямы вбейте деревянный или металлический колышек. Привяжите к нему шнур, длина которого равна радиусу ямы. На противоположном конце шнура закрепите еще один колышек и начертите получившимся "циркулем" на земле круг.
Со всей площади круга снимите верхний слой земли на глубину лопаты – это самая плодородная часть грунта – и отложите его в сторону. Затем докопайте яму до нужной глубины и всю вынутую землю вывезите, т.к. она в посадочной яме вам не пригодится.
К отложенному верхнему слою почвы добавьте необходимое количество удобрений (об этом ниже) и все тщательно перемешайте. Заполните получившейся питательной смесью посадочную яму и слегка уплотните грунт. Так он будет лежать несколько недель, до посадки, постепенно насыщая почву полезными веществами.

Размеры посадочной ямы

Размер посадочной ямы зависит от культуры: для семечковых деревьев нужны большие ямы, для косточковых – поменьше, для ягодных кустарников ямы копают еще меньшего размера. Размеры посадочной ямы для самых распространенных плодовых деревьев и ягодных кустарников приведены в таблице:

Культура	Посадочная яма		Схема посадки
Культура	Диаметр, см	Глубина, см	Расстояние между рядами, м	Расстояние между растениями в ряду, м
Яблоня	100-120	60	6-8	4-6
Груша	90	40	4-5	1,5-2,5
Слива	80	40	3-4	2,5-3
Вишня	80	40	3-4	2,5-3
Облепиха	80	40	3-4	2,5-3
Крыжовник	60	30	2-2,5	1-1,5
Смородина	60	30	1,5	1-1,5
Малина	50	30	1,5	0,3-0,8
Ежевика	50	30	1,5	0,3-0,8

На размер посадочной ямы влияет также почва на вашем участке. В зависимости от ее типа приведенные в таблице показатели следует уменьшить или увеличить.

Если на участке глинистая почва, то глубину ямы нужно уменьшить: даже у яблони она не должна превышать 50 см. При этом диаметр, наоборот, должен стать больше, например, при посадке яблони посадочную яму делают шириной 1,5 м. В этом случае корни будут развиваться в верхних слоях грунта, где существуют более благоприятные условия для их роста.
В саду с бедным песчаным грунтом глубину и диаметр посадочной ямы увеличивают. Снова возьмем для примера яблоню: первый показатель (глубина) посадочной ямы становится равным 1 м, второй (диаметр) – 2 м. В этом случае яма наполняется большим количеством богатого питательными веществами грунта – саженец будет развиваться лучше.

При подготовке посадочной ямы руководствуйтесь таким правилом: пусть лучше яма будет широкая, но небольшая в глубину, чем глубокая и малая в диаметре.

Нормы удобрений для посадочной ямы

Количество удобрений, которое нужно добавить в посадочную яму, также зависит от культуры и типа почвы. В таблице ниже приведены средние значения для различных плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Культура	Нормы удобрений на посадочную яму
Культура	Компост или перегной, кг	Суперфосфат, г	Калийная соль, г	Гашеная известь, г
Яблоня	30	500	200	500
Груша	30	500	200	500
Слива	20	500	150	500
Вишня	20	500	150	500
Облепиха	20	500	150	500
Крыжовник	10-12	250	70	200
Смородина	10-12	250	70	200
Малина	10-12	250	70	200
Ежевика	10-12	250	70	200

При закладывании удобрений в посадочную яму обратите внимание на следующие моменты:

При посадке деревьев и кустарников вносятся как органические, так и минеральные удобрения. Их объема должно хватить примерно на 2-3 года роста и развития растения.
Если почва на вашем участке песчаная, количество извести уменьшите примерно на 1/3. Улучшить песчаный грунт сможет дополнительное внесение в посадочную яму, кроме всего вышеперечисленного, низинного торфа или прудового ила, а также удобрений, содержащих магний.
Если почва на вашем участке имеет щелочную реакцию (уровень pH выше 7), то известь вносить совсем не стоит. Вместо нее добавьте в посадочную яму торф или мох.

Если вы планируете сажать в этом году плодовые деревья или ягодные кустарники, сейчас самое время заняться подготовкой посадочных ям для них. А разобраться с тем, как правильно посадить саженец, вам поможет наша статья об осенней посадке яблони.

Посадку саженцев плодовых деревьев обычно начинают с выкапывания ямы глубиной от 40 сантиметров (для вишни или сливы) до 1 метра (для яблони или груши). Но слой плодородной земли на большинстве участков уходит в глубину сантиметров на тридцать, а дальше начинается глина. Не беда, думает садовод, я же перед посадкой заполню яму перегноем, органикой, удобрениями и продолжает копать.

Что же частенько получается в итоге? Первую пару лет саженцы чувствуют себя великолепно и радуют глаз хозяина своим буйным развитием, а потом начинают чахнуть, засыхать и, в конце концов, погибают. Причина в недостаточном питании корней.

Если на вашем участке небольшой плодородный слой или грунтовые воды залегают слишком близко (1,5-2 метра от поверхности), посадка плодовых деревьев в глубокие ямы принесет только разочарование. Поэтому нужно осваивать другие способы посадки саженцев, например, с использованием канавок или на холмик.

Посадка плодовых деревьев с использованием канавок

Этот способ посадки саженцев подойдет тем, у кого нет лишней плодородной земли или перегноя для наращивания плодородного слоя почвы вокруг дерева. Здесь почва делает себя сама. Вначале копают яму на глубину корневой системы саженца, не затрагивая слой глины. Во все стороны от ямы на такую же глубину прокапывают четыре канавы на метр в длину и 20 сантиметров в ширину.

Затем яму проливают водой, устанавливают саженец и засыпают землей и яму, и канавки, не заглубляя корневую шейку деревца. Корневая шейка — это не место прививки, как многие думают, это место перехода ствола в корень. Она должна находится на уровне поверхности земли, не ниже.

В последующие годы набивка таких траншей будет оседать, поэтому каждый год лучше подсыпать сверху земли или мульчировать поверхность любыми органическими материалами.

Посадка плодовых деревьев на холмик

Как правило, на холмики высаживают плодовые деревья на сырых, заболоченных участках или там, где слой гумуса в почве не достигает и 20 сантиметров. Суть посадки саженцев на холмик проста: при недостаточном плодородном слое почвы его необходимо создать своими силами. Для этого потребуется достаточно большой объем привозного грунта, потому как для каждого саженца необходимо устроить насыпь высотой в 40-50 сантиметров и диаметром в метр.

На месте посадки землю перекапывают на штык лопаты, вбивают в землю прочный кол, затем насыпают холмик плодородной почвы (высота — 40-50 сантиметров, диаметр — 1 метр), в центр которого и сажают дерево, привязав ствол в вбитому колу. И в этом случае нельзя забывать о корневой шейке.

По мере роста корневой системы в холмики необходимо вносить органические и минеральные удобрения, а также ежегодно расширять их (по 30-50 сантиметров в каждую сторону), доводя площадь питания дерева до 3-4 метров в диаметре.

Посадка плодовых деревьев с последующим мульчированием

Если на вашей даче не все так плохо, и вода не подступает слишком близко и плодородный слой хоть и небольшой, но есть, можно попробовать посадку саженцев в неглубокие ямы с последующим мульчированием.

Для этого на участке диаметром в полтора метра разбрасывается 2-3 ведра перегноя, навоза или компоста, рассыпается 50 грамм мочевины, 150 грамм суперфосфата и сорок грамм сернокислого калия. Затем весь участок перекапывают.

В центре круга выкапывают яму на ширину и глубину корневой системы саженца, не добираясь до глины. Саженец устанавливают в яму, расправляют корни и засыпают землей, помня о корневой шейке, которую заглублять ни в коем случае нельзя. Деревце обильно поливают, если земля осела, подсыпают немного и обязательно мульчируют участок соломой, травой, перепревшими опилками, торфом и т.п. слоем в 5-7 сантиметров. Мульча сохранит почву и корни саженца от пересыхания и обеспечит его всем необходимым для укоренения и роста.

В дальнейшем (3-4 года) мульчирование приствольных кругов молодых деревьев продолжают, отступая от корневой шейки на 20 сантиметров, чтобы исключить загнивание. Так год за годом плодородный слой вокруг деревца наращивается, и питательных веществ корням хватает вдоволь.

Какой бы способ посадки плодовых деревьев вы не выбрали, не забывайте о поливе. В первые два месяца после посадки (май и июнь) саженцам необходим обильный полив раз в неделю.

Знакомая ситуация? Поверьте, один раз потратив усилия на установление садовых границ, вы получите радующий глаз эффект и надолго избавите себя от проблем.

Граница для дела

Английские газоны, словно зелёные реки плавными изгибами текущие по саду, неизменно вызывают восхищение. Их выразительные, чётко очерченные края, огибающие цветники и композиции, не только поддерживают красоту линий, но и облегчают уход. Конечно, справедливости ради стоит заметить, что на восприятии в немалой степени сказывается и иное качество английского газона, он более низкий и плотный. И всё же это едва ли не самая главная линия в саду — линия оформления края газона.

Чтобы получить чёткую линию газонного края, её подрезают специальным плоским инструментом в форме полумесяца или острой лопатой. Все прямые линии обрезают по доске или натянутой верёвке, криволинейные — по разложенному шлангу. Со стороны грунта формируют канавку глубиной три-четыре сантиметра. Полосу земли с наклоном в сторону посадок содержат чистой, или мульчируют. Чтобы края газона были более плотными, нормы посева по краю увеличивают вдвое и газон регулярно подкармливают.

Со стороны газона дернину можно закреплять, используя пластиковый или стальной уголок, ленту, полосы оцинкованного железа (с предварительно загнутым краем). При этом бордюр не должен выступать над поверхностью почвы выше чем на один-два сантиметра, чтобы ножи косилки беспрепятственно скашивали газон по краю.

Незакреплённые края газона приходится прорезать как минимум дважды за сезон, весной, когда все края неизбежно расплываются и требуют ремонта, и в середине лета после отрастания травы. Закреплённый срез избавляет от необходимости поправлять края.

Чёткость и аккуратность линий газона совершенно не связаны со стилистикой сада и должны хорошо читаться независимо от того, прямые они и регулярные или плавные и пейзажные. В английских садах нередко края протяжённых миксбордеров ограничивают полосой из положенных на ребро кирпичей.

Если в дизайне сада применяются засыпки инертными материалами, которым свойственно расползаться на газон, например, гравия или мраморной крошки, использование ограничительных бордюров обязательно. Применяя гибкий металлический уголок, можно добиться интересного эффекта, чередуя засыпки различного цвета и размера.

Вопрос соотношения высот также имеет прямое отношение к решению садовых границ. Это важно учитывать ещё на этапе закладки газона и дорожек. Чтобы граница газона и дорожки была чёткой и легко скашивалась, изначально уровень почвы должен быть на три—четыре сантиметра ниже уровня мощения. Если засыпать почву вровень с мощением, трава впоследствии будет нарастать на дорожки и чётких краев не получится, если же уровень существенно опустить, при кошении по краям мощения останется бахрома травы, поскольку ножи косилки не смогут подойти вплотную к дорожке, а значит, вы будете вынуждены ходить с газонными ножницами. По этой же причине перед любыми возвышающимися на газоне препятствиями, в том числе подпорными стенками, крупными камнями, стенами беседок и т. д. газон не укладывают вплотную, а оставляют небольшой зазор, который засыпают мульчирующим материалом.

Нельзя не коснуться и понятия посадочного места, то есть единой формы для посадки растений, окружённых газоном. Такое размещение растений, характерное для европейских садов, эффектнее и функциональнее, чем разрозненные посадки на газоне. Почву внутри посадочного места, оставшуюся свободной для разрастания растений, засаживают стелющимися и почвопокровными многолетниками или мульчируют корой или щепой.

Для одиночно расположенных на газоне деревьев и кустарников необходимо прорезать и содержать чистыми приствольные круги. Стволы, окружённые торчащей травой, не украшают сада.
Граница для красоты

С целью украшения сада используются декоративные окантовки. Не будем забывать, что их применение не решает вопросов фактического разделения на уровне почвы, поэтому проблема оформления границ остаётся. Не менее важно, чтобы декоративные окантовки, к которым в первую очередь относятся всевозможные пластиковые бордюры и заборчики, были функциональны и стилистически оправданны.

Выбирая из предлагаемого рынком многообразия, лучше остановиться на коричневых и тёмно-зелёных тонах, поскольку красно-коричневые, пронзительно зелёные и даже белые излишне ярки и могут спорить с многолетниками.

Выставляя объёмные окантовки между цветником и газоном, следует оставить пяти-, десятисантиметровую полосу грунта для среза травы.

Поскольку декоративные окантовки выполняют украшающую функцию, они должны совпадать со стилем участка и цветника. К примеру, наивные белые заборчики будут к месту на детской площадке, в огороде или в композиции стиля кантри, но совершенно неуместны на переднем плане злакового или, скажем, роскошного экзотического цветника. Плетни из лозы и прутьев органично дополнят природную и деревенскую композицию, но, наверное, не парадный цветник у коттеджа.

Немало суровых слов сказано по поводу обкладывания камушками периметра цветников, но разномастные булыжники с обочин по-прежнему исправно окантовывают наши посадки. Скажите, какую связь имеет пышный розарий или яркий цветник с каменной грядой из валунов и окатышей? Даже если это рокарий или гравийный цветник, где присутствие камня объяснимо, разве естественно будут выглядеть каменные змейки по краю?

Но это ещё полбеды. Любой дизайн должен быть функционален. Поскольку газонокосилка неизбежно будет оставлять траву вокруг камней, её придётся мучительным образом выпалывать. Если уж душа просит камня, то, например, для обрамления приствольных кругов крупных деревьев можно использовать не мешающий кошению плоский камень-плитняк.

Вариантов объёмных окантовок существует немало. В Аптекарском огороде в Москве, к примеру, есть очень интересный бордюр из керамических горшочков, вставленных один в другой.

К декоративным границам сада можно отнести и характерные для английского дикого сада приёмы чередования зон скошенной и некошеной травы или прокошенных в луговом газоне дорожек, пока не получившие у нас распространения.

Посмотрите на ваш сад ещё раз, обратите внимание на то, как оформлены пограничные зоны. Поверьте — иногда бывает достаточно оформить края цветников и приствольных кругов, прополоть и замульчировать посадки, чтобы сад преобразился.

Еще неплохой вариант сделать бордюры

Пластиковые или резиновые бордюры

Чтобы получить четкую линию газонного края в качестве ограничителя вместо металлического профиля можно использовать пластиковые или резиновые бордюры. Их изготавливают из вторично переработанного материала и поэтому их себестоимость намного ниже, чем металлических. К тому же пластиковые и резиновые бордюры в земле устойчивы против гниения и долговечны. Такие ограничительные ленты продаются в рулонах по 5 – 10 м, их ширина варьируется в пределах 13 – 20 см.

Укладывать бордюр из пластика или резины немного сложнее, чем стальной бордюр. Ведь для начала Вам нужно лопатой вырыть соответствующую канавку. Ленты-бордюры следует соединять между собой внахлест, чтобы не было щелей. Главное: утапливайте пластиковые и резиновые ленты на соответствующую глубину, чтобы газонокосилкой можно было стричь траву беспрепятственно по самому краю.

Газонная окантовка из резины: перед укладкой лопатой следует вырыть канавку соответствующей глубины

Перед тем, как закрепить края газона металлическим профилем, резиновой или пластиковой лентой, края необходимо аккуратно подстричь, так как газонокосилка не всегда скашивает точно по краю газона. Если линии краев газона оформлены не металлическим бордюром, то для стрижки вместо газонного триммера лучше использовать аккумуляторные садовые ножницы, чтобы не повредить установленный бордюр.

С бордюрами можно использовать и отсыпку гравия..

и еще просто фото

эта кромка самая простая

Чтобы получилась окантовка газона, нужно вскопать почву и траву – так вы сделаете аккуратную линию, отделяющую клумбу, расширите цветник или окантуете посадочную грядку. В идеале необходимо использовать обычный (ручной) или мощный (механизированный) инструмент для окантовки, но можно обойтись и без него.

Читайте также: