Когда окапывать кусты весной

Обновлено: 08.07.2024

Купили мы в прошлом году дачу за городом. В саду по периметру участка посадили много кустов чёрной и красной смородины. На прошлых выходных я собрался, было, обкопать каждый куст перед зимой, а жена говорит, что этого делать нельзя, потому как могут повредиться корни, которые расположены близко от поверхности земли и кусты после этого будут плохо плодоносить. Правда ли это? Всем спасибо!

Очень полезно окапывать кусты, при этом приокучивая повыше. Это будет стимулировать образование новых побегов и куст будет быстрее омолаживаться. Но можно и не окапывать.

Всегда обкапываю кустарники на половину штыка лопаты, правда, чаще всего вилами. В период таяния снега почва хорошо увлажняется и кусты получают хороший старт. Неплохо при обкапывании их ещё и удобрить перегноем или золой.

Не все кустарники нуждаются в обкапывании, тем более ежегодно. При обкапывании вы повреждаете мелкие корни расположенные близко к поверхности земли. Это не очень хорошо для молодых кустов, у которых еще не истощенная земля под корнем. Достаточно делать это раз в два года. Не надо травмировать растения, если в этом нет необходимости.

На дворе март, и так как весна в этом году наступила раньше обычного, то пора заняться подготовкой сада. Важным этапом является обработка деревьев от вредителей, которые не торопятся выползать наружу. Главное, чтобы все подготовительные работы были выполнены вовремя.

Весенняя подготовка сада

Для того чтобы сад давал плоды и меньше болел, необходимо провести ряд действий, состоящих из нескольких этапов:

Осмотр деревьев и чистка от застарелой коры.
Продолжаем работать с кроной дерева. Переходим к обрезке сухих и старых ветвей, а также слабых побегов.
Обкапывание приствольного круга растения.
Побелка.
Обработка инсектицидами плодовых деревьев.

А теперь поговорим о том, когда обрабатывать сад, что для этого нужно делать и какие инструменты понадобятся для работы.

Первый этап. Очистка дерева от старой коры

В такой процедуре нуждаются преимущественно взрослые растения со старой и одревесневшей корой. Обработка коры растений заключается в удалении грибковых наростов и мхов.

Нельзя преуменьшать значимость этого процесса, так как старая кора это излюбленное место зимовки различных насекомых. Многие самки, откладывают туда яйца, чтобы весной получить потомство.

Нередко под корой можно повстречать образование грибковых и гнилостных инфекций, способных сильно ослабить растение. Благоприятным временем для развития такого типа болезней считается теплая и сырая погода. Так что нынешняя зима как нельзя лучше подходит для этого.

Необходимые инструменты:

Как проводится обработка сада:

Расстелите вокруг ствола дерева клеенку, чтобы она слегка заходила на ствол. Площадь покрытия вокруг дерева должна быть не менее 1.5 метров. Более точный радиус определяется возрастом растения и его размерами.

Возьмите металлический скребок и проведите санитарную чистку от старых кусочков коры. Во время этой процедуры можно наглядно увидеть зимующих насекомых.

Как только процедура удаления старой коры закончена, переходите к чистке от зеленых мхов и лишайников. Удобнее всего это делать при помощи грубой щетки.

Не стоит применять металлические экземпляры, так как они могут поранить еще не окрепшее растение.

Второй этап. Обрезка старых ветвей

Насчет правильного времени обрезки деревьев не существует единого мнения и каждый садовод проводит эту процедуру, исходя из своих наблюдений и сложившегося опыта. Но все же стоит заметить, что лучше проводить обрезку два раза в год. Обработка деревьев весной также необходима, как и осенняя. После зимы на стволах плодовых деревьев можно обнаружить побитые морозом ветви, не подлежащие восстановлению. Именно это является основной целью весенней обрезки.

Также санитарная обрезка способствует росту новых, более крепких побегов, необходимых для формирования здоровой и эстетично сложенной кроны.

Основным инструментом необходимым для проведения весенней обрезки является секатор. Также пригодится небольшая ножовка, нож и садовый вар. Следите за остротой садового инструмента. Лишь только острый инвентарь может выполнить процедуру, не причинив дереву никакого вреда.

Примерный план:

Осмотрите крону и определите сразу проблемные места. Можно поставить метки, чтобы случайно не пропустить.
Проведите обрезку старых веток.
Места обрезки обработайте садовым варом. Он способствует правильному заживлению и затягиванию раны.

После выполнения всех проведенных операций по омоложению ствола дерева и его кроны не забудьте убрать нападавший снизу мусор и сжечь его.

Третий этап. Обкапывание приствольного круга

Основной причиной выполнения этого этапа является все та же борьба с паразитами. Несмотря на то, что часть насекомых была обезврежена при обработке стволов, в почве также зимуют вредители. Банальная перекопка земли возле ствола помогает поднять личинки и спящих насекомых наверх, тем самым вызывая их гибель.

Для этого, слой земли перекапывается на глубину около 15 сантиметров. После перекопки не стоит разравнивать верхний слой граблями – оставьте в таком состоянии на несколько дней.

Также стоит отметить еще одно важное преимущество данного метода – это аэрация почвы. Обильные весенние осадки с легкостью будут проникать в глубокие слои почвенного грунта, что очень важно для пробуждения и набора сил ослабевшего после зимней спячки растения. Особенно это выгодно для высоких деревьев, глубина залегания корневой системы которых находится глубоко.

Важно! Не втыкайте штык лопаты очень глубоко, так как этим самым повреждаются расположенные близко к поверхности земли корни. Кстати, поврежденная верхняя корка корня растения, это место, откуда будет расти новый побег.

Четвертый этап. Побелка

Существует два вида побелки: весенняя и осенняя. Осенью побелка служит для зимней защиты стволов от морозобоин и возможного скопления насекомых. Основная задача весенней побелки — это защита штамбов и скелетных веток от ожогов. Опасность заключается в том, что кора дерева в это время ничем не защищена – на ветках еще не образовалось листьев.

Весенняя побелка начинается с марта месяца. Это период, когда солнце может прогреть крону до +11°C, что в свою очередь спровоцирует раннее сокодвижение, а ночные заморозки приведут к замерзанию сока и разрыву тканей.

Белый цвет побелки отталкивает лучи солнечного света, оставляя крону холодной. Таким образом деревья пробуждаются позже, что благоприятно скажется на их правильном развитии.

Среди садоводов было выведено множество рецептов для побелки стволов деревьев. Разберем один из них:

Налейте в ведро 10 литров воды.

Засыпьте в него 3 килограмма гашеной извести.

Добавьте медный купорос – 500 грамм.

Разведите 100 грамм казеинового клея либо несколько столовых ложек мучного клейстера.

Перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы, лишенной комочков.

Дайте раствору настояться несколько часов.

Полученной смесью проведите обработку нижней части ствола и скелетных веток. Старайтесь обильно смачивать кисть в растворе и тщательно промазывать все трещинки.

Совет! Важным моментом в обработке стволов медь содержащими препаратами – не использовать их ежегодно, так как они склонны к накапливанию меди в дереве и могут оказывать отрицательное воздействие. Чередуйте их с растворами в основе которых содержаться мыло и зола.

Последний этап. Это опрыскивание инсектицидами или химическими препаратами

Обработка сада весной делится на несколько этапов выполнения:

До набухания почек.
Во время распускания.
До цветения.
После цветения.

Остановимся подробнее на одном из них – опрыскивании кроны до распускания почек.

Как только за окном установилась постоянная дневная температура воздуха в районе +5оС, а ночная чуть выше нуля, это значит, что пора приступать к первому опрыскиванию. Это время, когда сокодвижение еще не началось и почки не тронулись в рост, а температура позволяет выполнить опрыскивание без угрозы намерзания обрабатываемой жидкости.

На начальных этапах были приняты меры борьбы с садовыми вредителями, зимующими под корой и в приствольном круге деревьев, но данные методы не столь эффективны. Опрыскивание плодового сада позволит закрепить все выполненные до этого действия и сделать это гораздо эффективнее.

Преимуществом обработки деревьев на данном этапе пользуются препараты на минерально-масляной основе. Их принцип действия основан на обволакивании насекомого или личинки масляной пленкой, препятствуя нормальной циркуляции воздуха. Минеральное содержимое растворяет хитин из которого состоят насекомые.

Солярка-это еще одно средство, чем можно опрыскать деревья весной. Эффективность не ниже покупных препаратов, а экономия, хоть и не значительная, но есть.

Своевременно проведенная весенняя профилактическая обработка деревьев – это залог здоровья вашего сада. Лучше все этапы пройти за один день, не растягивая на два-три дня или неделю. Запомните, чем большее количество вредителей будет уничтожено на этапе весеннего развития, тем меньше придется применять химии летом.

Привет! Меня зовут Алексей. Я родился в деревне и, конечно же, у нас был очень большой сад и огород. Опыт в области садоводчества более 30 лет. Жду от вас вопросов, ответы на которые вы не нашли в нашей статье!

Мне нравится 2

Не нравится 1

Можете посмотреть видео ниже на представленную тему:

Смородина не слишком прихотлива. Но все же не стоит забывать о кустарнике, иначе урожайность начнет снижаться, а ягоды – мельчать. Поэтому найдите время на три главные весенние процедуры: обрезку, подкормку и защиту от болезней и вредителей.

Ранней весной смородина пробуждается после долгой зимы. Когда снег растает, необходимо снять укрытие с кустов, чтобы избежать выпревания. Делать это нужно постепенно, чтобы растение не испытало стресс. Каркасные конструкции разбирать не стоит, они еще могут пригодиться для защиты растений от солнечных ожогов. Достаточно натянуть тонкий белый спанбонд, и смородина будет укрыта от палящего весеннего солнца.

Смородина считается устойчивой к морозам культурой и не требует обязательного укрытия. Но все же стоит его организовать, если зимы в вашем регионе бесснежные или очень холодные.

Уход за черной, красной и белой смородиной весной практически не отличается. Сначала очистите почву под кустами от старой мульчи и остатков снега, подрыхлите землю и удалите первые сорняки. Теперь пора приступать к обрезке.

Как обрезать смородину весной

Санитарная обрезка смородины весной позволит кустам набраться сил перед цветением и плодоношением. Также это отличная возможность осмотреть растения на наличие признаков поражения болезнями и вредителями.

Обрезку надо провести до набухания почек и активного сокодвижения.

Для работы возьмите острый чистый секатор и удалите:

высохшие, подмерзшие, кривые и сломанные побеги;
больные и тонкие ветви;
загущающие куст побеги;
темно-коричневые старые побеги.

В конце проведите формирующую обрезку. У черной смородины оставьте на боковых 2-4-летних побегах по 5-7 почек, остальное обрежьте. Однолетние мощные побеги укоротите на 10-15 см. В итоге куст должны стать более компактным и "прозрачным" в центре.

Подробнее об обрезке смородины читайте в нашей статье.

У смородины ранней весной появляются почки. Если же они имеют неестественный набухший вид – значит, растение поражено почковым клещом. Не откладывая, срежьте или отщипните такие почки, пока вредители не вышли из них на волю и не расползлись по всей смородине.

Также во время обрезки обращайте внимание на сердцевину срезанной ветки. Если она темная, а не зеленая, значит, куст поражен личинками смородинной стеклянницы. Заметно отверстие, заполненное трухой? Растение приглянулось личинкам узкотелой златки. В случае сильного поражения куст придется выкорчевать. Если же таких веток попалось мало, вырежьте их, не оставляя пенька, и обязательно проведите обработку кустов от вредителей, о которой мы расскажем ниже.

Больные и старые ветки, пораженные почки сожгите, здоровые побеги можно использовать для размножения.

Очистите приствольные круги и подрыхлите почву, чтобы воздух лучше проникал к корням, а поверхность не покрывалась коркой.

Нужно ли поливать кусты смородины весной

Красная и белая смородина неплохо переносят засуху, в отличие от черной, у которой корневая система расположена близко к поверхности земли. Но весной, после таяния снега, влаги обычно хватает всем растениям. Поэтому дополнительно увлажнять почву не нужно, чтобы не спровоцировать загнивание корней. Первый полив обычно проводят в конце мая – начале июня, когда растения активно пускаются в рост, формируют завязи. В зависимости от возраста куста необходимо вылить под каждый от 2 до 5 ведер воды, чтобы земля увлажнилась на глубину до 40 см.

Если же снега зимой было мало и в марте-апреле почва сухая, проведите полив. Под взрослые кусты (старше 3 лет) вылейте по 2 ведра мягкой воды (лучше дождевой), под молодые – по 1 ведру.

Чем подкормить смородину весной

Уход за красной, черной и белой смородиной весной включает в себя также внесение подкормки, без которой будет сложно получить богатый урожай ягод. Подкармливать растения можно органикой и минеральными удобрениями. Например, подкормка смородины весной может проводиться по такой схеме.

Корневая подкормка

Внекорневая подкормка

В первый год после посадки удобрять смородину не нужно, ей хватит питательных веществ, которые были внесены в посадочную яму.

После подкормки замульчируйте приствольные круги, чтобы избежать испарения влаги или негативного воздействия внезапного перепада температур. Лучше использовать для этого перегной или компост, которые дополнительно насытят почву полезными веществами.

Чем обработать смородину весной от болезней и вредителей

Когда снег растает, набухнут почки, самое время проводить обработку смородины весной от болезней и вредителей. Во время обрезки вы уже могли оценить здоровье кустов. Возможно, некоторые из них заболели и им требуется срочная помощь. Если же никаких признаков не наблюдается, обязательно проведите профилактическое опрыскивание. Лучшее время для процедуры – март-апрель, пока почки еще не раскрылись.

Болезни смородины весной и ранним летом могут стать причиной неурожая. Среди самых частых и опасных можно назвать такие грибковые заболевания, как:

сферотека (американская мучнистая роса) – листья, стебли куста, а позже и плоды покрываются белым налетом (затем окраска становится коричневой).

Не менее опасны и вирусные болезни, например, махровость (реверсия) и полосатая мозаика, которые не поддаются лечению и требуют полного уничтожения кустов.

Чтобы защитить растения, проведите обработку смородины весной до распускания почек следующими препаратами на выбор:

3%-ным раствором медного купороса,
5%-ным раствором железного купороса,
3%-ным раствором бордоской жидкости, , Гамаиром, Споробактерином, Топазом и др.

Также можно провести защитное опрыскивание золой. Для этого 100 г золы залейте 1 л воды, дайте настояться 3 дня, процедите и долейте 3 л воды.

Вредители смородины весной еще не так заметны, но скоро дадут о себе знать. Как выявить заражение почковым клещом, смородинной стеклянницей и златкой, мы рассказали выше. Но врагов у смородины намного больше. Так большой урон растениям наносят почковая моль, огневка, пилильщики, смородинная галлица, тля и другие опасные насекомые.

Наиболее популярными средствами для защиты смородины можно назвать биопрепараты Фитоверм, Битоксибациллин и др. Для обработки сильно пораженных растений подойдут Актара, Биотлин, Инта-Ц-М, Кинмикс, Фуфанон-Нова и др.

Если же вы приверженец народных методов, то используйте для профилактики мыльный раствор, настои чеснока, луковой шелухи или табака.

Нужно ли обливать смородину весной кипятком

Наверняка вы слышали о том, что опытные садоводы обливают по весне смородиновые кусты кипятком. Эта процедура призвана уничтожить вредителей и патогенные бактерии. Проводится она строго на спящем кусте (почки не набухли, нет сокодвижения), иначе есть риск повредить растение. Перед процедурой желательно связать куст, чтобы пролить равномерно все побеги.

Те, кто практикуют такой способ, уверены, что смородина получает так дополнительную защиту. Но важно учитывать, кипяток быстро остывает и вряд ли сможет оказать какое-то существенное уничтожающее действие. При этом воды понадобится немало, а после процедуры под кустами будет хлюпать грязь. Поэтому если все же вы считаете такой способ правильным, проводите его, но не забывайте и о других, более эффективных и менее трудоемких методах. Одно обливание кипятком не может полностью защитить смородину от болезней и вредителей.

Уход за смородиной весной после зимы не очень сложный. Уделите время кустарнику – и он отблагодарит вас обилием сочных и крупных ягод!

Для получения максимально обильного урожая смородины и крыжовника плодовым кустарникам стоит обеспечить полноценный уход в течение всего года. Особого внимания заслуживает весенний период, поскольку после зимнего покоя растения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ. Что именно требуется от садовода в этот период и как правильно организовать работу при весеннем уходе за крыжовником и смородиной — об этом и пойдёт речь далее.

Уход за плодовыми кустарниками весной: порядок действий

С первым весенним теплом многие садоводы стараются сразу охватить все виды деятельности в саду и на огороде, но чтобы правильно выполнить все работы очень важно составить чёткий план, который при выращивании плодовых кустарников состоит из следующих этапов.

Освобождение от снега

В большинстве центральных и северных регионов РФ по окончанию календарной зимы, с началом стабильного повышения температурных значений приходится выполнять частичную уборку снега, чтобы кустарники не подтопило талыми водами. Освободить растения от снежных насыпей можно вручную, используя в этих целях широкую пластиковую лопатку. Отдельного внимания заслуживает зона между рядами, которую тоже нужно очистить от накопившегося снега.

Убранный из участка снег лучше откидывать подальше от кустарников, по возможности за пределы территории, чтобы талые воды не подтопили и другие выращиваемые на приусадебной зоне растения. Иногда полезно сформировать по периметру небольшую насыпь из грунта или песка, правда создание ограждений для защиты от снега используется крайне редко, преимущественно в северных областях страны, с большим количеством осадков в зимний период.

Важно! Применять для очистки от снега штыковые железные лопаты крайне нежелательно, поскольку они могут повредить кору куста. На начальных этапах сокодвижения в тканях растения это часто приводит к его быстрому усыханию.

Подготовка инструментария

Основной инструментарий, который понадобится для работы в саду или ухода за плодовыми растениями — это садовые ножницы, сапа, пульверизатор для опрыскивания кустов и лопата для перекапывания грунта или пересадки отдельных кустов.

Каждый из инструментов должен быть хорошо очищен после прошлогодних мероприятий и продезинфицирован тёмно-розовым раствором марганцовки или раствором железного купороса, в концентрации 5–10%.

Приготовив раствор, в него окунают рабочую поверхность инструмента, а затем насухо протирают чистой тканью. В первую очередь так стоит поступить с лезвиями садовых ножниц и режущей частью сап или лопат, которые имеют непосредственный контакт с глубинными слоями тканей смородины или крыжовника.

Подготовка удобрений и препаратов

Сложнее всего готовить органику из навоза. В отличие от покупных препаратов, его нужно залить водой и настаивать в течение нескольких месяцев для полного перегнивания всех компонентов. Свежий продукт может обжечь корневище растений и привести к их гибели, поэтому его не используют для удобрения насаждений.

Видео: Как сделать органику из навоза

Окопка и рыхление почвы

Как только вы уберёте снег из-под смородиновых или крыжовниковых кустов, почва под ними начнёт просыхать. Чтобы ускорить этот процесс, стоит убрать все растительные остатки и опавшие листья прошлого года, а затем окопать растение и взрыхлить верхний почвенный слой.

Выполнить данную процедуру поможет плоскорез или грабли, а глубина их погружения в субстрат должна соответствовать 3-4 см. Правильно выполненные действия облегчат выход наружу молодых побегов и ускорят разрастание кустов, что положительно скажется на урожайности культуры.

Обрезка кустов

Весенняя обрезка всех плодовых кустарников обычно предусматривает санитарное удаление повреждённых, подмёрзших и неправильно растущих побегов, хотя в случае выращивания молодых кустов возможна частичная формирующая обрезка, потребность в которой больше зависит от сортовых особенностей высаженной смородины или крыжовника. В каждом случае выполнение указанных действий должно соответствовать некоторым общим требованиям для отдельной культуры.

Смородины

Обрезка смородиновых кустов выполняется при температуре воздуха до +8 °С, то есть до начала активного сокодвижения и пробуждения почек. Схема формирующей обрезки по большей части зависит от возраста куста:

на высаженном в прошлом году растении укорачивают побеги примерно посередине, оставляя на каждой ветви по 2-3 хорошо развитые почки;
у двухлетних растений укорачивают только побеги второго порядка, оставляя на каждом экземпляре не менее 6–8 здоровых почек;
у кустов трёхлетнего возраста на 1/3 длины убирают все многолетние побеги, а прошлогодний годовой прирост не укорачивают;
начиная с четвёртого года выращивания на плодоносящих кустах постепенно удаляют старые ветви и обрезают верхушки молодых.

Рис.1. Обрезка смородины: а - однолетнего саженца; б - двулетнего куста; в,г - укорачивание побегов. Рис.2. Куст смородины до омолаживающей обрезки (а), после неё (б) и обрезка запущенного куста (в).

Определённые отличия в процессе обрезки зависят и от разновидности смородины, поэтому при выращивании чёрноплодных, красноплодных растений или кустов с белыми ягодами стоит учитывать следующие особенности выполнения задачи:

В среднем однолетний кустик чёрной смородины имеет 2–4 разветвления. Во время весенней посадки каждый побег обрезают до уровня 2-3 почек, чтобы в следующем году сформировался широкий куст. Двух или трёхлетний кустарник образует уже 5–7 веток, но оставить нужно лишь 3–5 самых сильных и перспективных экземпляра, срезая их верхушки на пару плодовых почек (это поспособствует дальнейшему ветвлению кустарника). На четвёртый год жизни растение можно считать полностью сформированным, а для сохранения имеющейся формы ему потребуется лишь незначительная санитарная обрезка на следующий весенний сезон.
При выращивании белой и красной разновидности на каждом побеге оставляют по 3-4 почки, чего вполне достаточно для увеличения прироста в следующем году. На второй год выращивания нужно оставить лишь 3-4 самые сильные ветки, а остальные полностью срезать (распределение побегов на кусте должно быть равномерным, чтобы они находились примерно на одинаковом удалении друг от друга). Дальнейшая обрезка кустарников выполняется с учётом сохранения на кусте 2-3 веток каждого возраста.

Знаете ли вы? Для людей, работающих во вредной среде с большим количеством солей тяжёлых металлов в воздухе, полезнее будет чёрная смородина, поскольку в её плодах присутствует витамин Р и содержится большое количество пектинов.

Крыжовника

Обрезка крыжовника — обязательное ежегодное мероприятие, поскольку игнорирование требований к удалению повреждённых, больных и неправильно растущих побегов способствует загущению посадок, усложнению ухода за культурой и снижению урожайности на фоне появляющихся проблем.

Основной принцип формирования кроны очень прост: чем плотнее посадка или колючее сорт, тем меньше веток должно оставаться на одном растении. Идеальное решение — 12–20 побегов на взрослый куст, причём начало обрезки должно приходиться на период покоя растения, то есть на начало весны.

Весенняя схема обрезки крыжовника предусматривает следующие этапы:

удаление всех побегов, кроме 3–5 самых крепких и хорошо развитых;
срезку верхушек у нулевых побегов;
удаление старых и непродуктивных экземпляров на четырёх- или семилетних растениях.

Кроме приведённого классического варианта, существуют и другие способы выполнения процедуры, зависящие от внешнего вида кустарника и использования специальных опор для фиксации веток. К примеру, при штамбовом формировании растения куст больше напоминает небольшое деревцо с хорошо выделенной стволовой частью. Чтобы добиться такого результата, придётся удалить все нижние ветки, а верхние формировать ярусами, подрезая верхушки уровнями. Такие кусты выглядят эстетичнее, но при этом могут отличаться сравнительно низкой урожайностью.

Важно! Здоровые, срезанные при обрезке побеги могут использоваться в качестве посадочного материала, но при этом на кусте нужно оставлять не менее 5–10 хорошо развитых веток, прямостоячих или слегка наклонённых в сторону.

Процесс дальнейшей подвязки выполняется поэтапно, то есть в первый год выращивания растения крепятся к нижнему ярусу, а на второй год — ко второму, без уменьшения длины побегов (нулевые экземпляры при этом следует удалять). На шестой год выращивания выполняют омолаживающую обрезку побегов, с удалением всех старых ветвей и их заменой на молодую поросль. Такой вариант обеспечивает оптимальную фильтрацию внутри куста и упрощает сбор ягод.

Видео: Обрезка крыжовника весной

Подкормка

Подкормка нужна взрослым растениям возрастом от трёх лет. До этого времени смородиновым и крыжовниковым кустам вполне достаточно удобрений, вносимых в лунки при посадке саженцев. При выращивании на плодородных грунтах подкормка культур выполняется два раза за весенний сезон: в первый раз до распускания почек (во время их набухания), а второй — перед самым цветением кустарников, при их бутонизации. Из питательных составов одинаково актуальными будут как органические, так и комплексные минеральные смеси.

Важно! Чтобы избежать ожогов стеблей и молодых нежных листов кустарника при внесении жидкой органики, стоит отступить от основания растения примерно на 20 см. Лучшее время для удобрения культур — раннее утро или вечер, после захода солнца, хотя можно выполнять подкормку в течение пасмурного, но тёплого дня.

Органикой

Органические удобрения для смородины и крыжовника обычно представлены в виде навоза, перегноя или компоста и чаще всего применяются для удобрения кустов ранней весной, практически сразу после схода снега. Самым простым вариантом внесения таких питательных смесей будет мульчирование приствольной зоны растений двух- или трёхсантиметровым слоем перегноя.

Также можно полить грунт раствором коровяка, разведённым в воде в соотношении 1:5. Если вы планируете заменить его птичьим помётом, тогда часть воды должна быть увеличена до 12:1. Перед применением указанный состав нужно настоять в течение 2-3 дней, а затем использовать для полива кустов: 10 л на 3-4 растения. Если органическое удобрение не применялось в начале весны, тогда настой коровяка стоит использовать в третьей декаде мая, на этот раз выливая под растение 10–12 л питательной смеси.

Минеральными удобрениями

Азотосодержащие минеральные удобрения могут стать отличной альтернативой органическим веществам, поскольку так же насыщают растения всеми необходимыми микро- и макроэлементами. Самыми доступными и эффективными составами считаются:

аммиачная селитра (65 г на 1 куст);
карбамид (мочевина — 60 г на 1 растение);
сульфат аммония (90 г на 1 растение).

Любое из указанных удобрений лучше вносить в грунт ранней весной, сразу после таяния снега и высыхания верхнего почвенного слоя.

Самым простым вариантом распределения питательного вещества будет его равномерная заделка в грунт рядом с побегами смородины или крыжовника. Оставлять мочевину на поверхности грунта не стоит, иначе она быстро разрушится, теряя полезный азот. Аммиачную селитру и сульфат аммония можно использовать без заделки в землю.

Подливать кусты мочевиной необязательно. Альтернативным вариантом её применения будет опрыскивание смородины или крыжовника из пульверизатора. Приготовить рабочий раствор для выполнения процедуры можно растворив 30–40 г указанного удобрения в ведре воды. Применение такого варианта удобрения актуально при осыпании сформировавшихся завязей на кустах.

Полив и мульчирование

При малоснежной зиме и ограниченной влажности в весеннее время рост и развитие молодых растений может тормозиться, что отрицательно скажется на дальнейшей урожайности культур. Предотвратить нежелательные последствия можно путём регулярных поливов насаждений (10 л воды на одно растение), а для сохранения влаги в земле и ограничение роста сорных растений, приствольную зону лучше замульчировать трёхсантиметровым слоем перегноя или низинного торфа.

Суть этой процедуры заключается в укрытии поверхности грунта указанными материалами, с плотным размещением их отдельных частей. По мере дальнейших поливов и рыхления субстрата слой мульчи стоит регулярно заменять новым, но только не свежим навозом или верховым торфом.

Лучшим вариантом поливной жидкости будет, настоянная под солнцем, дождевая вода, а что касается способа полива, то это может быть как внесение жидкости под корень (используется лейка с распрыскивателем), так и капельный вариант с применением раскатанных на участке специальных лент.

Важно! Чтобы исключить появление на листьях смородины или крыжовника ожоговых пятен, не стоит поливать растения способом дождевания в летний погожий день.

Обработка кустов от болезней и вредителей

Не менее эффективным будет и механическое удаление поражённых ветвей ранней весной: например, побегов со вздувшимися почками, в которых зимует почковый клещ. Из вредителей смородиновым и крыжовниковым насаждениям страшны почковый и паутинный клещ, тля, огневка, пяденица, стеклянница.

Из народных средств для устранения тли применяют нашатырный спирт, разведённый в воде, а также мыльно-зольные настои (1 кг золы и 50 г мыла на 10 л воды) и мыльно-содовые растворы (по 50 г мыла и пищевой соды на 10 л воды). При их отсутствии не исключена возможность применения настоя перепевшего коровьего навоза, который станет ещё и отличным средством удобрения насаждений.

Среди болезней смородиновых и крыжовниковых культур чаще остальных встречаются мучнистая роса, ржавчина, септориоз, серая гниль и мозаика. Как и в случае с профилактикой вредителей, превентивные меры борьбы заключаются в своевременной уборке прошлогодней листвы, удалении из-под кустов сорных растений и профилактических опрыскиваниях упомянутыми средствами.

При заражении кустарников вирусной мозаикой лечение уже не поможет, поэтому всё что остаётся — выкорчевать и сжечь больные растения, пока они не стали причиной массового поражения здоровых экземпляров. Насчёт потребности в побелке кустов смородины и крыжовника однозначного мнения нет: одни садоводы придерживаются мысли, что побелочный слой защитит кустарники от весеннего растрескивания коры или вредителей, а другие считают подобное мероприятие неуместным, аргументируя свою точку зрения необходимостью прогревания побегов растений солнечными лучами.

Если вы всё же решите белить кустарники, тогда наносить побелочный слой нужно лишь на толстые ветки, на высоту 30–40 см от корня.

Основные ошибки весеннего ухода

Ухаживать за смородиной и крыжовником не так сложно, как кажется на первый взгляд, причём неважно идёт речь о весеннем или осеннем выполнении работ. Однако, определённые правила каждого конкретного действия всё же существуют, а их нарушение ведёт к ухудшению внешнего вида и урожайности указанных культур. Наиболее характерными ошибками описанного весеннего ухода за кустарниками можно считать следующее:

несоблюдение временных рамок с учётом периода вегетации растений при выполнении того или иного действия (к примеру, обрезка должна проводиться до начала сокодвижения в побегах, а подкармливать кусты можно как во время этого процесса, так и до его начала);
нарушение плана выполнения весенних работ (сначала кусты нужно обрезать и только потом обрабатывать от болезней и вредителей);
внесение чрезмерного количества питательных составов, в частности и с высоким содержанием азота;
игнорирование требований обрезки;
недостаточный контроль состояния кустов и отсутствие профилактических обработок, особенно на территориях, где уже была проблема касаемо болезней и вредителей;
игнорирование правил севооборота и близкое соседство с другими растениями, для которых характерны одинаковые проблемы.

Кроме того, решив окапывать кусты или рыхлить почву, постарайтесь выполнять все действия как можно аккуратнее, чтобы не задеть расположенные на поверхности корневые отростки смородины или крыжовника. В остальном, никаких проблем с их выращиванием возникать не должно и, при должном внимании со стороны садовода, каждое растение сможет порадовать огородника обильным урожаем вкусных и полезных ягод.

Читайте также: