Корневые удобрения для аквариумных растений

Обновлено: 05.10.2024

Аквариумный мир состоит не только из рыбок, но и из растительности, нуждающейся в регулярном уходе. Один из этапов ухода за водной флорой – создание питательной среды при помощи подкормок. Приобрести удобрения для аквариумных растений можно в специализированном магазине.

Но неопытные аквариумисты часто теряются, увидев большой ассортимент предлагаемых питательных смесей. Поэтому нужно сначала ознакомиться с особенностями подкормок для водной растительности. А приобретя некоторый опыт, можно будет приготовить препарат и в домашних условиях.

Зачем удобрять аквариум

выделение экскрементов и углекислого газа рыбками;
утилизация экскрементов микрофлорой, обитающей в грунте;
доставка к корневой системе растений минерализованной органики и дополнительной порции углекислого газа;
поглощение растениями веществ, произведенных микрофлорой.

Благодаря этому зеленые насаждения получают органические удобрения, которых первое время вполне хватает для питания растений.

Но по мере увеличения зеленой массы возникает дефицит питательных веществ, что приводит к замедлению роста и изменению окраса водорослей. Для полноценного роста водной флоры необходимо достаточное количество микро-и макроэлементов. О недостатке этих веществ можно судить по внешнему виду растения.

Признаки нехватки питательных элементов представлены в таблице:

Улучшить внешний вид растений можно с помощью удобрений. Кроме того, внесение дополнительной подкормки необходимо при оснащении аквариума устройством, подающим в воду углекислый газ. Растения приобретут насыщенный окрас, исчезнет вялость, листья станут намного мясистее. Это обновит аквариум и придаст ему более красочный вид.

Классификация удобрений

Зоомагазины предлагают как комплексные составы, так и основные, состоящие из макро-и микроудобрений. Кроме того, подкормки классифицируют по способу применения.

стартовыми – вносятся во время обустройства аквариума до подселения рыб;
регулярными – подразделяются на месячные, недельные и дневные, содержат минимальную концентрацию нутриентов;
однократными – вносятся разово при возникновении дефицита какого-либо вещества;
видовыми – предназначаются для определенного вида растительности.

При выборе удобрений учитывают конкретные потребности биоценоза водоема. Если аквариум выполняет чисто ландшафтную функцию, в нем отсутствуют рыбки и другие представители фауны, то водные растения нуждаются в более частой подкормке.

Некоторые флористы оформляют аквариумы яркой зеленью. Для окрашивания листьев в темно-зеленый цвет используют азотные смеси.

Формы выпуска

Производители выпускают препараты для подкормки аквариумных растений в разной форме – жидкой либо твердой.

Жидкие смеси подходят для водорослей, у которых отсутствует корневая система. Поглощение ценных веществ происходит через листья. К плюсам жидких смесей относят простоту использования. Но при наличии системы фильтрации часть полезных веществ задерживается внутри фильтров, что требует регулярного применения подкормки.

Твердые субстанции выпускаются в гранулах, таблетках, шариках и в виде питательного субстрата. Преимущества этого вида: быстрое усвоение растениями и длительное воздействие благодаря постепенному впитыванию полезных веществ. Помещаются в грунт либо под корни ослабленных растений.

Жидкая форма более удобна для применения. Но действие твердых питательных смесей пролонгированное. Это означает, что растворение состава происходит медленно. Благодаря этому корневая система обеспечивается питанием на длительное время. Поэтому повторную закладку производят после полного растворения старого удобрения.

Промышленные удобрения

Для улучшения состояния подводной флоры производителями удобрений разработаны подкормки, содержащие комплекс необходимых элементов.

К наиболее востребованным типам фирменных аквариумных удобрений относят продукцию следующих производителей:

Aguayer

Выпускает авторскую продукцию от Сергея Ермолаева. Подкормки отличаются сбалансированным составом, простотой использования, безопасностью для представителей фауны, невысокой ценой.

Tetra

Предлагает различные виды удобрений – жидкие, таблетированные, стики. Таблетки от Тетры предназначены не только для удобрения растительности, но и стимуляции роста корневой системы молодых растений.

Зоомир

Компанией предлагаются минеральные добавки Унифлор Аква и органические подкормки Аквадар.

Aquabalance

Предприятие производит полный комплекс Аквабаланс Тотал, содержащий все необходимые питательные элементы. Быстро и легко поглощаются подводными культурами.

АмазониЯ

Предлагает большой комплекс аквариумной химии, включая набор подкормок Амазония Макро, Микро, Железо, Калий.

Почти в каждой линейке препаратов представлены микро-и макроудобрения, а также комплексные составы. Рекомендуется приобретать средства, принадлежащие одной линейке.

Некоторые аквариумисты предпочитают использовать для подкормки водной флоры такие садовые удобрения, как Унифлор микро и Аквамикс. Эти комплексные составы содержат хелаты микроэлементов, полезные не только для наземных культур, но и водных.

Кроме того, можно воспользоваться народными средствами:

Глиняные шарики, содержащие микроэлементы и витамины

Одно из основных преимуществ глины – способность поглощать токсичные соединения из воды. Способ применения – закапывание в грунт рядом с корневой системой.

Торфяные добавки

Выполняют несколько функций:

насыщение грунта ценными элементами
регулирование кислотности воды
уничтожение грибков и вредных микроорганизмов

Форма выпуска – таблетки, гранулы, эмульсия либо раствор. Но у данной подкормки имеется существенный недостаток, торф – придает жидкости желтоватый оттенок.

Некоторые аквариумисты подкармливают водные культуры удобрениями, предназначенными для комнатных растений. Одна из таких подкормок – биогумус, выпускаемая в виде гранул. Отличается постепенным проникновением органических веществ в субстрат, способствуя длительному сохранению питательной среды. Чаще всего используют смесь биогумуса с торфом, глиной либо водой.

Своими руками

Удобрять аквариумные растения можно не только готовыми препаратами, но и самодельными средствами. Для этого придется запастись:

весами, погрешность которых не превышает 0,1 г;
стеклянными емкостями;
палочками для смешивания реактивов;
мерными стаканчиками;
термометром;
резиновыми перчатками.

Состав питательной смеси зависит от того, недостаток каких веществ требуется пополнить.

Микро подкормку готовят из следующих ингредиентов:

сернокислого марганца;
сернокислого цинка;
борной кислоты;
сернокислой меди;
глюконата железа;
молибдата аммония.

В стеклянную емкость объемом не менее 1-1,5 л вливают 0,5 л дистиллированной воды, предварительно прогретой до 39-40оС. Затем начинают поочередно вносить реактивы: 0,2 аммония, 0,3 г меди, 0,7 цинка, 5,4 г марганца, 17,5 г бора, 1 г железа. Размешав раствор, добавляют еще 0,5 л теплой воды и заново перемешивают.

Приготовление макро подкормок проходит намного проще. Изготавливают три питательные смеси:

Фосфатную – смешивают в колбе два ингредиента: калий (36 г) и дистиллированную воду (0,5 л). Разовая дозировка – 1 мл на 100 л жидкости.
Нитратную – 30 г нитрата калия растворяют в 0,5 л жидкости, тщательно перемешав. Дозировка аналогична фосфатной подпитке.
Калийную – 55 г калийной соли разводят 0,5 л теплой воды. После размешивания компонентов вводят раствор в аквариум из расчета 10 мл на 100 л воды.

Для приготовления комплексного состава понадобится довольно много компонентов. Нужно приобрести сульфаты калия (7,4 г), магния (16,4 г), железа (1,45 г), меди (0,1 г), цинка (0,04 г), марганца (0,73 г). Дополнительно понадобятся борная кислота (0,1 г), молибдат аммония (0,04 г) и трилон Б (2,5 г).

Кипятят воду – 1 л.
700 мл остывшей жидкости заливают в стеклянную емкость.
Поочередно всыпают химические реактивы.
Доливают оставшуюся воду, тщательно перемешивают до полного растворения веществ.

Компоненты для питательных смесей приобретают в магазинах, торгующих химическими препаратами. Некоторые элементы можно найти в аптеках, садоводческих либо хозяйственных торговых точках.

Следует строго соблюдать дозировку, иначе подкормка вместо пользы только навредит водорослям.

Самодельные растворы имеют свои преимущества. Они хранятся гораздо дольше готовых средств и позволяют регулировать концентрацию раствора в зависимости от состояния растений. Единственный минус – затраченное время на изготовление удобрений.

Советы аквариумистов

Новички часто интересуются, нужно ли подкармливать растения с первых дней существования аквариума. Опытные аквариумисты считают это излишним при использовании питательного грунта. Допускается лишь подкормка калием. Но если для запуска аквариума применяли обычный грунт, то растения будут испытывать дефицит питательных веществ и в этом случае подпитка необходима.

Большинство аквариумистов вносят удобрения вручную. Специалисты рекомендуют применять автоматический способ, используя дозатор. Особенно удобно это устройство для тех, кто часто бывает в разъездах. Прибор самостоятельно подает в нужное время необходимое количество питательных добавок. Можно сделать дозатор самому, но лучше приобрести готовый механизм, тем более что данные устройства стоят недорого.

Какую из подкормок приобрести – готовую либо самодельную, каждый решает самостоятельно, исходя из собственных предпочтений, количества растительности в аквариуме и видовой принадлежности водных культур. Какой бы способ не был выбран – главное, чтобы растения росли здоровыми и радовали глаз своей красотой.

Аквариумные удобрения - бескрайняя тема для разговора. Сложность ее понимания для новичков заключается в отсутствии базовых знаний, а так же и в огромном ассортименте удобрений, которые сейчас представлены на рынке. Давайте разложим все по полочкам.

Удобрения – это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы – неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 - углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С – углерод.

Углерод (С) - это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений (прим. необязательно только из СО2, есть и другие источники). Но естественная концентрация углерода в воде мала, достаточна лишь для некоторых видов неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения, будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты - не панацея. Они ничто без первого пункта – должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными - не будут усваиваться растениями.

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) – NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта азотного цикла - нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем тут, - это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его "приписывают" к макро.

Давайте зададимся вопросом – почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже, если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Аквариум - это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями – обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы – N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту - бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты - неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор – элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов. В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Фосфаты являются важными питательными веществами для растений и животных. Они необходимы для всех организмов, поэтому в правильных дозах считаются безопасными, и разрешены для употребления в пищу и для использования в кормах.

В тоже время, чрезмерно высокий уровень азотосодержащих соединений и фосфатов в водоемах может вызвать серьезные экологические проблемы. По разным источникам, допустимая безопасная концентрация нитрата равна 30-50 мг/л. Допустимая концентрация фосфатов не более 2 мг/л.

Вот из этого, аквариумисты и вывели предельную безопасную пропорцию 1:20. Она безопасна, ее легко вносить, в форсированных травниках она расходуется ~ за 3 дня, в нефорсированных ~ за неделю.

Вот собственно и весь базис по удобрениям. Начинающему аквариумисту нужно четко уяснить главное и второстепенное: что из удобрений важно и первостепенно, а что поставить на вторые роли; понимать пропорции используемых удобрений, а так же прямую связь этих пропорций с интенсивностью освещения. И самое главное: недостаток, а равно и переизбыток удобрений ведет к деградации растений и аквариума в целом.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Удобрения для аквариумных растений можно разделить на три формы: водные концентраты, таблетки, питательные субстраты.

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные – макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Таблетки также можно разделить на комплексные (как правило, они включают в себя некоторые микроэлементы, при этом производитель указывает в инструкции, что таблетки не содержат нитратов и фосфатов) И таблетки, содержащие только один макро или микроэлемент. Особняком стоят таблетки - стимуляторы роста, о которых подробно написано здесь.

Запоминаем, как мантру – есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

- зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

- на что обращать внимание при выборе подложки?

Известно, что растения получают питание через корни и/или через лист. Безусловно, есть градация, какие-то растения предпочитают корневое питание, некоторые листовое.

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка – этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр – с холмами и обрывами. В ваш хардскейп сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки – это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет – способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Напоследок, два слова о грунте – основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией ~ 3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано здесь.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Уважаемый(ая), надо всё-таки думать немножко, прежде чем советовать.

Если для обустройства нового аквариума Ваш совет ещё подходит (и то - не для чайников), то как вносить садовую землю в уже существующий аквариум - лично я с трудом себе представляю. Необходимо такие вещи оговаривать.

Хотел создать новую тему, но напишу здесь.

По мере накопления опыта - взрослеешь, открываются глаза на, казалось бы, очевидные вещи
Насыпал камушков, залил воды, посадил растения. Они бурно ударились в рост, а через месяц начали столь же бурно загибаться.
Когда открылись глаза - а чего же им не загибаться, в камушках особо питаться-то и нечем! Подменами воды замучаешься восстанавливать количество потербяемых микро.

В общем пришла такая идея, прошу поддержать или разгромить )

Смысл в том, что бы искуственно заилить грунт. Для этого разводить обычную землю водой и с помощью медицинского шприца вводить в грунт возле растений.

Как думаете, такой спобоб сработает? К тому же и сам уже сажал растения в горшочки, где присутствует земля, растут хорошо. Можно ли такое проделать в уже имеющемся грунте и при посаженных растениях?

Изменено 11.11.09 автор Flex

В действующий по моему скромному мнению не стоит, может быть как и очень положительные результаты так и очень отрицательные, положительные более возможны при мелком грунте и очень слабом течении в аквариуме, а так-же без Уф. и не частых подменах воды (не чаще раза в две недели).

Этот способ все-же более предпочтительный, да и при отрицательном результате не так чреват. хотя есть способ подобрать нормальные смеси, так сказать "для себя".

Изменено 11.11.09 автор Vlad74_ru

про течение и размер грунта вроде понятно, а почему желательны нечастые подмены воды, поясните.

К тому же и сам уже сажал растения в горшочки, где присутствует земля, растут хорошо.
Этот способ все-же более предпочтительный, да и при отрицательном результате не так чреват. хотя есть способ подобрать нормальные смеси, так сказать "для себя".

попробую смесь земли с голубой глиной, о результатах постараюсь отписаться )

А почему смесь земли с глиной? Поясните чайнику. Вроде в земле глина уже есть, закисанию вроде не препятствует, вентилируемость грунта еще снизит, если неудачная будет.
А чем хороша именно голубая глина, в отличие от других глин?
Я её не по цвету классифицирую, а по жирности, то есть по взаимодействию с водой: или рассыпается в пыль или остается жирным скользким ляпком. А цвет - дело наживное, думаю соединения, окрашивающие её не взаимодествуют с водой (не растворяются) - иначе бы вода окрашивалась в цвет глины. А что в воде не растворится - то, в большинстве своем, до травки не доберется.
Это утрировано, конечно всякие агдезии будут разные, а в кислой корневой среде что-то да усвоится.

А чем хороша именно голубая глина, в отличие от других глин?
В умных книжках давно ещё читал, чем она лучше конкретно для растений. Запомнил только, что лежит она глубже и минералов в ней больше. По собственному опыту скажу, что действительно она гораздо лучше чёрной, белой и красной глины. Красителей в глине быть не должно.

Потому что воде желательно быть созревшей, это так просто практика. можете проверить на своей шкуре, я уже проверил

А вот в точности все что происходит. там много чего, да и врядли кто опишет.

Голубую глину выбрал в большей степени из-за своей доступности ) и цены
И еще потому, что подкладывал шарики из нее под корни растений, это довольно благоприятно сказывалось на их росте.
Она не очень жирная, несколько шариков заложил возле стекла и видно, что она не лежит "скользким ляпком" ) а рассыпается и похожа на землю по своей консистенции.
"Голубая", это название вроде такое )))

Закисанию припятствует.
вентилируемость грунта с землей. это еще зачем, чтоб побольше в воду выбрасывалось этих продуктов и опять-же был доступ кислорода для процессов оккисления.

как раз и закупорка землянного слоя и исключает более менее возможность закисания.

Но это мои выводы, у многих они противоположные.

Вообще-то Вы правы.
Тем более, не нужно часто подменивать воду потому, что необходимые вещества будут введены под корни (имею ввиду землю).

Засила мою баночку борода черная, потому и не буду себе отказывать в этих экспериментах. Терять уже нечего - или пан или пропал

Изменено 11.11.09 автор Flex

851 108

3 года

а почему желательны нечастые подмены воды, поясните. Потому что в земле присутствуют как аэробные зоны , так и анаэробные.Аэробные будут переводить NH4 в NO2 и NO3 а дальше NO3 через NO в атмосферный N2. И это происходит достаточно быстро.И если вы будете ещё и воду менять так траве вообще ничего не достанется.

851 108

3 года

К сожалению, не все так просто, да и процесов там совсем не один и не два.

851 108

3 года

Трудно не согласиться, да и еще какой нибудь компонент свою роль сыграет. вообщем заморачиваться почти бесполезно.

Проще просто знать что менять водичку лучше пореже, ну или хотяб поэкперемтировать по этому поводу если не вериться.

П.С. Ну и грунт поменьше ворошить.

Изменено 11.11.09 автор Vlad74_ru

851 108

3 года

/Я бы сказал: вообще не ворошить.А эксперементировать можно, когда у вас есть возможность мониторить ситуацию./К примеру тестировать воду на DOC в-ва, простому смертному почти не возможно.а без этого трудно прейти к какому-либо объективному выводу.Допустим один человек использует лесную почву в качестве подложки.И в ней достаточное к-во фермента /Х и кофермента |Y , но он не знает об этом.У него всё цветёт и пахнет./С вдохновением делится этим./Кто-то решает повторить опыт.Берёт другую землю где нет или очень мало фермента/Х и кофермента |Y. /Он тоже не знает об этом.При всех остольных параметрах, что и у предидущего человека у него ничего не получается.И всё он начинает думать, что этот метод никуда не годится, бросаясь в другой метод , где он тоже ничего не понимает, и так-же ничего не может контролировать./Вобщем эксперимент должен быть процесом контролиерумым.

Эх. в послещний год вообще не заморачиваюсь тестированием. не интересно. все растет, рыбка довольна, ну разве что на нитрат, и то ради интереса..
А что там происходит и как и когда и зачем не особо важно для меня лично, главное что происходит.

Часто для главного принципа получилось или нет и глаз достаточно, а вот почему другой вопрос, и здесь главное сделать правильный вывод.

Хотя у меня везде земля разная от банально покупной до из леса, что внушает оптимизм . Но принцип закладки земли один и тот-же.

П.С. И очень часто мы сами не даем нормально развиваться процессам, ну либо такую ядренную смесь делаем что диву даешься.

Изменено 11.11.09 автор Vlad74_ru

851 108

3 года

/Я тоже сейчас не замарачиваюсь на тестировании.Но в самом начале пришлось с этим немного повозится.Нашёл оптимальный вариант и ему не изменяю.

Не совсем согласен. Это сценарий если у вас мало рыб, т.е. поступает мало азота. Тогда редкие подмены действительно повышают концентрацию нитратов. Но в этом случае вы с большой долей вероятности попадаете на нехватку микро, которые приходят со свежей водой. Т.е. один дисбаланс сменяется другим.
По моему опыту (и не только моему), самый менее хлопотный способ способ достичь относительного баланса, это все же менять водичку раз в неделю процентов 15, а в случае недостатка нитратов, завести еще рыбешку другую, пусть какают.

по теме.
я покупал голубую глину, раскрашивал туда серовские таблетки для корневой подкормки. Так получил более медленное растворение удобрения, да и сама глина, если без фанатизма накидывать, штука говорят полезная )

Аквариумные растения составляют важнейшую часть экологической системы искусственного водоема. Они участвуют в поддержании биобаланса, являются источником витаминов для рыб и выполняют декоративную функцию. Так же, как и аквариумным жителям, представителям водной флоры важно организовать подходящие условия содержания, и тогда они долгое время будут радовать владельца своим цветением. Поэтому необходимо периодически удобрять аквариумные растения.

Для чего они нужны?

Главная задача удобрений – качественное питание растений. Иногда водорослям достаточно отходов жизнедеятельности рыб, которые откладываются на дно, но этого хватит не во всех случаях. Как правило, каждый вид удобрения включает те или иные элементы, каждый из которых отвечает за определенный этап развития растения. Например, подкормки могут служить активаторами роста, улучшать внешний вид листьев и стеблей, делать их окраску более насыщенной.

До определенного возраста аквариумные культуры могут комфортно себя чувствовать и без дополнительного питания, но со временем они начинают испытывать дефицит полезных веществ, их рост притормаживается, более сильные экземпляры начинают отбирать жизненно необходимые элементы у своих зеленых соседей.

Также внесение удобрений обязательно, если в аквариуме используется углекислый газ.

Разновидности

Аквариумные удобрения принято классифицировать на несколько видов.

Микро- и макроудобрения

Сейчас в зоомагазинах возможно купить как комплексные смеси, так и отдельные макро- и микроудобрения. Выбор препарата должен быть обусловлен состоянием зеленых насаждений. По визуальным признакам можно понять, какого элемента недостает культуре, и подобрать наиболее подходящее средство. Чаще всего эти препараты выпускаются в жидкой форме. Наибольшей популярностью пользуются добавки с содержанием железа и калия.

Жидкие удобрения

Твердые удобрения

Гранулы, таблетки, питательный субстрат – все это варианты твердых подкормок. Их принято помещать под корни или закапывать в грунт. Если жидкие удобрения моментально растворяются, то твердые формы обогащают растения полезными элементами постепенно в течение долгого времени. Этот вид почти не воздействует на развитие низших водорослей.

Для ускоренного роста рекомендуется покупать субстраты с гумном или биогумусом.

Глина

Этот вид удобрения относится к наиболее доступным, он обогащен микроэлементами и предназначен для размещения под корнями. Некоторые аквариумисты лепят из глины шарики и закладывают их в грунт. Глина не только снабжает растения дополнительным питанием, но и используется в качестве адсорбента, так как обладает способностью впитывать из воды вредные вещества.

Биогумус

Этот вид выполняет сразу несколько функций. Он способен обогащать воду полезными компонентами, регулировать ее кислотность и смягчать, уничтожать грибки и вредные бактерии. Принято применять торф в форме раствора, эмульсии или гранул. Как правило, торф добавляется в грунт на дно резервуара.

Он способен придавать воде желтоватую окраску, и из-за этого свойства многие аквариумисты отказываются от применения торфа.

Самодельные удобрения

Данный вид удобрений обходится аквариумистам дешевле, к тому же он позволяет сформировать смесь из конкретных элементов, в которых в настоящее время нуждается растение. Они также могут быть как жидкими, так и твердыми. Жидкие варианты более просты в применении, зато твердые позволяют создавать питательную среду на более продолжительный период.

Как изготовить самостоятельно?

Удобрения, которые возможно изготовить в домашних условиях, называются самомесы. Изучив внешнее состояние растений, можно предположить, каких элементов им может не хватать, и соединять конкретные компоненты. Конечно, при изготовлении лучше очно проконсультироваться со специалистом, ведь неопытный любитель аквариумистики может самодельным удобрением погубить весь подводный мир аквариума.

Чтобы приготовить стандартную питательную добавку для аквариумных растений, потребуется:

глюконат железа – 1 г;
сернокислый марганец – 5,4 г;
молибдат аммония – 0,2 г/л;
сульфат меди – 0,3 г;
сульфат цинка – 0,7 г;
борная кислота – 17,5 г.

Все эти ингредиенты возможно купить в аптечных пунктах или зоомагазинах. Для приготовления потребуется дистиллированная вода. Жидкость из-под крана недопустима к использованию. Вода должна иметь температуру 30-40°, в нее последовательно вносят аммоний, медь, цинк, марганец, бор, железо.

Для приготовления калийного раствора выполните такие действия:

вскипятите до 60-70° дистиллированную воду в объеме 350 мл и остудите;
добавьте в воду сернокислый магний (5 г), лимонную кислоту (15 г), сернокислый цинк (0,5 г), медь (0,5 г), сульфат железа (5 г);
оставьте раствор на час, чтобы компоненты начали взаимодействовать;
добавьте в смесь борную кислоту (0,15 г), сернокислый калий (4,5 г), витамин В12 (1 ампулу), цитовит (2 ампулу), ферровит (2 ампулу), серную кислоту (10 мл).
Долейте воды до объема 500 мл и хорошо размешайте.

Когда и как вносить?

Представленный выше самомес вносят в емкость из расчета 0,5 мл средства на 100 л воды. Максимально допустимая порция – 1 мл. Очень важно не переборщить с компонентами, иначе аквариумист останется и без зеленых насаждений, и без аквариумных животных. Калийный раствор принято использовать каждый день по 1 мл на каждые 50 л объема воды.

Калийные подкормки необходимо применять сразу при запуске аквариума, а с азотными и фосфорными соединениями опытные аквариумисты советуют подождать около недели. Такой подход мотивирует корневище растения самостоятельно добывать питание в грунте, а это положительно отражается на росте культуры. Микроэлементы желательно вносить утром, макроэлементы – вечером.

Для расчета пропорций покупных добавок важно читать имеющуюся инструкцию. Так, новичкам рекомендуется вносить препарат по схеме Е. Этот вариант хорош тем, что способствует интенсивному росту культур и насыщенной окраске зелени. Схема Е используется чаще в тех водоемах, большую часть которых занимает растительность. Для аквариумов, где флора и фауна содержатся в равном количестве, рекомендуется использовать схему PPS.

Этот вариант может остановить развитие растений тогда, когда это нужно владельцу.

В последнее время популярностью пользуется автодозатор, дающий возможность равномерно в нужных пропорциях распределять удобрения по аквариуму. Его главная особенность – автоматическая подача препарата, то есть аквариумисту не придется следить за тем, питалось ли его растение или нет – об этом позаботится дозатор. Наибольшей популярностью пользуются модели, работающие на принципе осмоса. Механизм его работы состоит в том, что аквариумная вода по капле выталкивает жидкую подкормку через трубку. Таким образом, растительность всегда снабжена необходимым количеством удобрений. Заметив, что вода в дозаторе становится все прозрачнее, владелец поймет, что пришло время добавить удобрение.

Некоторые аквариумисты изготавливают автодозаторы самостоятельно, что обходится дешевле, однако может занять много времени. Покупные дозаторы стоят недешево, но их работа высоко ценится любителями аквариумистики. Особой популярностью пользуются модели от компании Dennerle.

О том, какие удобрения применяются для аквариумных растений, смотрите в следующем видео.

Читайте также:

Корневые удобрения для аквариумных растений

Зачем удобрять аквариум

Классификация удобрений

Формы выпуска

Промышленные удобрения

Aguayer

Tetra

Зоомир

Aquabalance

АмазониЯ

Глиняные шарики, содержащие микроэлементы и витамины

Торфяные добавки

Своими руками

Советы аквариумистов

Для чего они нужны?

Разновидности

Микро- и макроудобрения

Жидкие удобрения

Твердые удобрения

Глина

Биогумус

Самодельные удобрения

Рекомендации по выбору

Как изготовить самостоятельно?

Когда и как вносить?