Кювета для посадки травы

Обновлено: 05.10.2024

Элементарной ячейкой для выращивания является кювета — емкость четырехугольной формы площадью 0,25—0,50 м 2 и высотой 20—50 мм. Она изготовляется из листа металла с перфорированным дном и реже — из сплошного листа.

Кюветы бывают открытые и с крышками. Наибольшее распространение получили открытые кюветы из оцинкованного железа с перфорированным днищем. Перфорация выполняется в виде продолговатых узких щелей длиной 20 мм и шириной 1,5—2 мм, расположенных либо в шахматном порядке, либо подряд с зазором между отверстиями 3-5 мм и расстоянием между рядами 10 мм.

Стерильные кюветы заполняют увлажненной засеянной продуцентом питательной средой слоем 2-2,5 см и транспортируют в растильные камеры, где кюветы располагаются на многоярусных подвижных этажерках или стационарных стеллажах с расстоянием между ярусами 10-11 см. Обычно в стеллажах и этажерках устроено 17—18 ярусов при общей высоте не более 2 м. Это связано с тем, что кюветы со средой загружаются на стеллажи вручную рабочим, стоящим на полу. Первая кювета устанавливается на высоте 20-25 см от пола. Этажерки и стеллажи должны выполняться из металла с антикоррозийным покрытием. Перед загрузкой кювет камеру моют и дезинфицируют формалином, который затем удаляется из камеры при аэрировании и обработке аммиаком. Камеры бывают различного типа и формы. Они могут использоваться с максимальным заполнением пространства и иметь высоту 2,2 м, или с более свободным заполнением, когда высота потолков может быть 3 м и более. Камера может заполняться кюветами сплошь, например, на передвижных стеллажах-этажерках, или кюветы могут располагаться на стационарных стеллажах, когда между стеллажами предусматривается свободный проход. Чаще всего камера имеет форму длинного узкого коридора с дверями в торцах. Непосредственно над камерой располагается отделение кондиционирования и очистки воздуха.

Камеры всех типов работают по следующему графику: загрузка; культивирование (обычно составляет от 20 до 72 ч); подсушка культуры на кюветах сухим, подогретым до 40-45°С (ср = 25 ± 30 %) воздухом в течение 3—4 ч; выгрузка; уборка и мойка камеры; обработка формалином,

16. Принципиальная технологическая схема культивирования микроорганизмов глубинным методом 1 - циклон; 2,4 - трубоконвейеры; 3 - бункера; 5 - автоматические весы; 6 - шнек; 7 нория; 8 - смеситель; 9 - ем кость; 10, 30 - насосы; 11 - головной фильтр; 12 - стерилизатор для пеногасителя; 13, 15, 17, 20. 26 - индивидуальные фильтры; 14 - мерник; 16, 19 - инокуляторы; 18, 21,27 — фильтры для очистки воздуха: 22 - нагреватель; 23 - спиральный теплообменник; 24, 28 — охладители; 25 - ферментатор; 29 - сборник культуральной жидкости

аммиаком и паром (3 ч) и проветривание камеры (около 3 ч). Полный технологический цикл в камере с учетом длительности роста продуцента обычно составляет от 36 до 90 ч и зависит от вида продуцента.

Растильные камеры располагают так, чтобы в них можно было вести выращивание культуры с соблюдением всех правил асептики. Каждая камера имеет два выхода. С одной стороны камера соединена со стерильным коридором, из которого в камеры загружают кюветы с только что засеянной средой, а с другой примыкает к разгрузочному коридору, по которому из камер транспортируют кюветы с готовой культурой. Использование кювет в производстве связано с затратой большого количества ручного труда, так как почти все операции на стадии культивирования выполняются вручную. И хотя получение культуры продуцента технологически сравнительно просто, ее себестоимость достаточно высока.

Друзья, по идее, все семена нужно сеять уже проклюнувшимися. Почему нет?

Семена готовят особым образом к посеву, чтобы вывести их из спячки. Предварительное замачивание в воде в теплом помещении в течение 1—2-х суток заставляет их всех начинать проклевываться ко дню посева, а затем дружно прорасти вскоре после посева.

Причина – это вымывание веществ консервантов из оболочек семян и, конечно же, постоянное тепло. В это время, в апреле и первой половине мая, на улице даже при теплой погоде в целом бывает еще холодно, и сухие семена, оказавшись на грядке, будут долго лежать не прорастая.

Каждые выигранные несколько дней приближают урожай.

Вывод
Применение замачивания и прогрева семян на всех культурах и на каждом сорте, на каждом посеве в совокупности незаметно дает нам огромный выигрыш во времени.

Растениевод всегда заинтересован в быстрых всходах, так как это, помимо приближения урожая, еще и экономит почвенную воду: при посеве в жаркие июнь-июль этот фактор очень важен, так как в высохшей земле семена могут погибнуть, а частый полив приводит к образованию плотной почвенной корки.

Подготовка семян к посеву дает выигрыш во времени, но и сама подготовка должна проходить ускоренно и занимать мало времени. Это – главная мысль данной сатьи.

В нашу систему ведения огорода, которую я продолжаю обрисовывать ниже на примере уже конкретных овощных культур, должна вписаться и особая техника подготовки семян к посеву.

Да, особая, не совсем такая, как предлагается многими книгами: наша подготовка семян должна быть быстрее и проще и при этом сохранять всю эффективность.

Дело в том, что применяя многоволновой способ посева многих культур, нам всю весну и первую половину лета, а то и август, то и дело придется распечатывать пакетики с семенами, и мы не можем позволить себе заниматься каждой маленькой порцией семян по полной программе с замачиваниями, прогреваниями в микроволновке или в термосе с горячей водой, с борботированием, вымачиванием в микроэлементах и проч.

Минимум операций и хождений тудасюда. Наш конвейер должен работать на автоматизме, быстро и просто. С одной стороны, нельзя же совсем никак не готовить семена и сыпать их сухими в землю!

Семена как бы не получают команды всходить и начинают вести себя на грядке, как солдаты в казарме в выходной: кто-то подскакивает ни свет ни заря, а кто-то спит до обеда.

Прорастание семян без предварительного замачивания растягивается на месяц. Нарушается порядок посевов, теряется вся система, вы не можете толком проредить ни один рядок, так как теперь нельзя точно узнать по размеру самые сильные растения.

Наихудший же результат от посева сухих семян – позднемайский и летний в сухую почву, когда из оболочек не могут быстро вымыться тормозящие вещества.

Полив позволяет семенам только набухнуть.

Более продвинутый уровень работы на индивидуальном огороде – это посев культур волнами вместо единоразового весеннего посева, он требует более быстрой подготовки небольшой партии семян к посеву.

Что же нам для этого нужно?

Плоские кюветы и блюдца. Семенам для прорастания требуется кислород, поэтому быстрее они будут наклевываться, если во время замачивания слой воды окажется тонким, не более 0,5 см.

Все капустные и тыквенные культуры всходят очень легко, их семена замачивают в блюдце в малом количестве воды. Далее нужен, разумеется, источник тепла.

Когда в апреле-мае отключают отопление и в помещениях становится прохладно, то это нам совсем не на руку… Приходится ставить лотки и кюветы с семенами в самое теплое место, например, туда, где стоит бойлерный котел или на верхние полки на кухне.

Короче, технология такая: наливаем в кювету тонкий слой воды, высыпаем отмеренную порцию семян и ставим в теплое место на 1—2-е суток. Важно, чтобы тепло там было постоянно, около 20–25 °С.

Приходим, забираем, сливаем воду – и несем на территорию смешивать семена с рыхлой землей в этой же кювете непосредственно для посева на грядку (или в теплицу для получения рассады).

Нередко они уже оказываются наклюнувшимися в кювете. Вот и вся подготовка к посеву. Видите, я даже не включил в нее замену воды на свежую по ходу замачивания. Предельно просто и без лишних потерь времени.

Как только вы увидели хотя бы один-два таких едва заметных, не более 1 мм, белых кончика, значит, семена готовы прорасти, их можно высевать. Не следует в этом случае брать за норму массовое появление белого корешка из всех семян.

Этак корешки отрастут слишком длинными, и можно при смешивании с землей поломать много проростков.

Зачем кошке трава?

Ясно, что кошка — не вегетарианка. Она инстинктивно ест траву и свежие побеги по трем причинам:

они полезны для пищеварения: травяной комок лучше протолкнет застрявшую в желудке шерсть через кишечник;
трава прочистит кишечник от каловых камней;
в траве есть фолиевая кислота, магний и др. полезности.

Особенно уместна зелень зимой и весной.

Какие растения полезны кошкам:

злаки: овес, рожь, ячмень, пшеница;
трава кормовых сортов: мятлик, райграс;
дикие травы: пырей;
смесь трав.

Способы выращивания зелени в домашних условиях

Безопаснее всего приобрести посадочный материал для выращивания в зоомагазине.

Существует много способов выращивания ростков для кошек. Возьмем самые легкие и менее затратные методы.

Безгрунтовый способ

Не все хозяйки хотят или имеют возможность использовать почвогрунт для посадки.

Для первого опыта выращивания молодой травки понадобятся: 2 пластиковые тарелки, вата, немного марли и пленка.

Способ с грунтом

Берем любую емкость и насыпаем в нее грунт слоем в 5-6 см. Проливаем землю, насыпаем слой семян, затем подсыпаем сантиметровый слой грунта и слегка увлажняем его.

Для создания парникового эффекта накроем тару пленкой, которую необходимо снять после всходов побегов.

Вместо земли — наполнитель

Некоторые хозяйки приспособились вместо земли использовать вермикулит или кошачий наполнитель. Действия те же самые, что и во втором способе, только сначала наполнитель размачиваем до состояния кашицы.

Необязательно разводить на окне целый огород. Животным полезны только ранние побеги, которые перерастут уже через неделю.

Чтобы у кота всегда была свежая зелень, нужно завести три горшочка и сеять в них семена каждые 10-12 дней.

Сочные побеги овса либо ржи приучать или заставлять кота есть не придется. Животное само почувствует, что ему нужно делать.

10.66. Перед нарезкой кюветов должны быть спланированы откосы выемки, а также основная площадка в уровне проектной отметки с отклонениями не более 5 см.

10.67. При устройстве кюветов кюветокопателями производится разбивка кольями через каждые 5 м по линии хода правой гусеницы. Кроме того, через каждые 20 м должны быть выставлены колья по бровкам основной площадки для контроля правильности ее размеров. При использовании экскаватора цикличного действия должна быть сделана разбивка контура кювета кольями через каждые 10 м.

10.68. Заглубление рабочего органа при нарезке кювета принимается постоянным по всей длине выемки, равным, как правило, 0,6 м, а сечение кювета контролируется специальным шаблоном.

10.69. При разработке кювета (рис. 103) автосамосвал подается под транспортер кюветокопателя и движется с ним с одинаковой скоростью. При смене автосамосвалов кюветокопатель должен быть остановлен.


1708 × 1224 пикс. Открыть в новом окне

10.70. При нарезке кюветов экскаватором-планировщиком применяется профилировочный ковш. Экскаватор устанавливается по оси кювета так, чтобы его колеса или гусеницы передвигались возле подошвы откоса выемки, а машинист для лучшего обозрения путевого откоса кювета находился со стороны бровки основной площадки земляного полотна.

После разработки первых 5 м шаблоном проверяется форма и глубина кювета. В случае отступления от проектных отметок производится исправление. В дальнейшем этот участок служит для машиниста ориентиром.

В случае отсутствия закюветных полок при нарезке кюветов в выемках следует применять боковую вставку стрелы для смещения оси копания. В этом случае экскаватор движется не по оси нарезаемого кювета.

Нарезка кювета начинается от бровки путевого откоса и производится аналогично разработке водоотводных канав за один проход.

10.72. Разработка кюветов в выемках, уширяемых для второго пути, производится после расчистки от растительного слоя и балласта, разборки и удаления укреплений существующих кюветов, подлежащих засыпке грунтом. Расчистку кюветов следует выполнять экскаваторами-планировщиками.

Устройство кюветов выполняется кюветокопателями или экскаваторами-планировщиками с одновременной укладкой грунта в засыпаемый кювет. Уплотнение грунта в засыпаемых кюветах осуществляется пневмокатками или машиной виброударного действия для стесненных условий.

11.1. Указания предусматривают укрепление посевом многолетних трав откосов неподтопляемого земляного полотна, сложенного из нескальных талых грунтов.

11.2. Назначение посева - предохранить откосы земляного полотна от разрушающего действия дождевых и талых вод, ветра и температурных воздействий.

механизированным посевом трав по предварительно нанесенному на откосы растительному грунту с содержанием гумуса не менее 2% или разрыхленному торфу, имеющему зольность не более 50%;

При первом способе растительный грунт наносится на откосы земляного полотна слоем 10 - 15 см. Посев трав и внесение удобрений производится травосеятельным агрегатом ЦНИИСа или гидросеялкой.

Гидропосев без использования растительного грунта заключается в нанесении на откосы земляного полотна рабочей смеси, состоящей из семян трав, минеральных удобрений, мульчирующего и пленкообразующего материалов и воды. Мульчирующий и пленкообразующий материалы создают на откосе благоприятный для произрастания и развития трав влажностно-температурный режим и предохраняют откос от водной и ветровой эрозии.

11.4. Укрепление откосов посевом трав выполняется в соответствии с основными агротехническими требованиями.

11.6. Для создания шероховатой поверхности откосов выемок в связных плотных грунтах до начала планировки на ноже откосника через каждые 10 см целесообразно прикрепить пикообразные выступы высотой 3 - 4 см в мастерских механизированных колонн.

11.7. Укрепление откосов выемок посевом трав по растительному грунту производится до нарезки кюветов.

11.8. Для укрепления откосов травосмесь должна составляться из семян трав трех биологических групп: рыхлокустовых злаковых, корневищевых злаковых, бобовых (стержнекорневых).

11.9. Подбор видов многолетних трав, установление норм их высева следует производить по таблицам приложений 31 - 33. Нормы высева семян трав, указанные в приложении 33, при гидропосеве необходимо увеличить: при рабочих отметках земляного полотна до 3 м в 1,5 - 2 раза, а при больших - в 2 - 3 раза. При посеве по растительному грунту следует назначать с учетом требований табл. 132.

11.10. До начала укрепительных работ необходимо проверить всхожесть семян многолетних трав и внести соответствующую поправку в нормы высева. В приложении 33 нормы высева даны для семян со всхожестью 80%, поэтому, если применяются семена с меньшей всхожестью, нормы высева следует соответственно увеличить.

11.11. При укреплении откосов посевом трав по растительному грунту рекомендуется применять удобрения: фосфорные - 3; азотные - 2 и калийные - 2 кг из расчета на укрепляемого откоса.

Для гидропосева применяется такой же состав удобрений, за исключением азотных, норма которых составляет 6 кг на .

11.12. В процессе изысканий следует устанавливать кислотность и засоленность грунтов в карьерах, резервах и выемках, а также растительного грунта, предназначенного для укрепительных работ.

Если кислотность рН меньше 5 или засоленность больше 5 млг-экв Na на 100 г почвы, в проекте необходимо предусмотреть в первом случае внесение в грунт откосов земляного полотна известковых материалов: известковых туфов, гашеной извести, доломитовой муки из расчета 20 кг на , а во втором случае - гипса из расчета 15 кг на .

11.13. Укрепление откосов земляного полотна посевом трав производится с ранней весны до осени, но не позднее лучших сроков посева озимых зерновых культур для данного района.

Наилучшими сроками для посева являются весенние и осенние периоды года, когда почва обеспечена влагой.

Многолетние бобовые травы следует высевать весной и в первой половине лета. Поздней осенью высеваются только семена злаковых трав, а бобовые подсеваются следующей весной.

Во-первых, основательно подойдите к этапу закладки газона: правильно подготовьте участок, внесите нужные удобрения, посейте подходящие семена. Во-вторых, в дальнейшем не забывайте о несложном, но регулярном уходе – и тогда шелковистый изумрудный ковер непременно станет украшением вашего участка.

А теперь расскажем обо всем подробнее.

Подбор травы для газона

Создание любого газона начинается с мечты о нем. Вторым пунктом идет приобретение газонной травы. И вот здесь вы должны все хорошенько продумать, чтобы ваша мечта смогла стать реальностью.

Во-первых, четко определитесь с тем, для чего вам нужен газон и какой нагрузке он будет подвергаться: будете ли вы только любоваться им издалека или на газоне планируются ежедневные игры в футбол?

Во-вторых, посмотрите внимательно на участок, который вы планируете засеять газонной травой: в тени или на солнце он расположен; открыт зимним ветрам или защищен; не застаивается ли там вода, например, в периоды сильных дождей или весной, после таяния снега?

В-третьих, определите состав своей почвы: тяжелый глинистый у вас грунт, легкий песчаный или какой-то другой?

Вооружившись этими знаниями, отправляйтесь в магазин за покупкой травы. При выборе обязательно обращайте внимание на характеристику травяной смеси, указанную на упаковке: теневыносливая, морозоустойчивая, спортивная, партерная и т.д.

Кроме того, постарайтесь заранее продумать, как много времени вы сможете уделять стрижке газона. Если вы готовы отдавать этой процедуре минимум времени, то приобретайте медленнорастущие травы. Если же еженедельная стрижка для вас – дело необременительное, берите быстрорастущие травы. Благодаря им ваш газон быстрее зазеленеет и начнет выполнять свои функции.

Перечислим самые популярные газонные травы:

Трава	Особенности	Норма посева на 1 кв.м
Клевер белый	Высота – 10 см, в период цветения – 20-25 см. Зацветает на второй год. Следует ограничивать территориально, т.к. клевер очень сильно разрастается. В первый год нуждается в регулярном удалении сорняков и частом поливе	20 г
Мятлик луговой	Морозостойкий. Имеет высокую скорость разрастания, но, в сравнении с другими травами, всходит после посева очень долго	40 г
Овсяница красная	Быстро превращается в зеленый ковер, может расти в тени, способна неделю обходиться без полива. Сильно страдает от вытаптывания. На одном месте может расти не более 4 лет	40 г
Полевица побегоносная, собачья, тонкая	Высота – 15 см. Сильно разрастается вширь. Стричь нужно раз в 3-4 недели. Нуждается в регулярных подкормках	15 г
Райграс многолетний (пастбищный)	Высота – 20-70 см. Не вытаптывается, легко переносит частые стрижки. Почти не болеет. Не любит чрезмерного переувлажнения	35-40 г

Подготовка почвы при закладке газона

Подготовкой участка для будущего газона заняться нужно заранее, как минимум за месяц до посева, чтобы почва успела хорошо уплотниться и на вашем газоне впоследствии не появились ямы.

Как подготовить участок для закладки газона?

1. Очистите всю территорию от мусора, удалите сорные травы, выкорчуйте все пни от деревьев и кустарников. Если сорняков слишком много или участок засорен травами, которые трудно вывести (например, пыреем), используйте гербициды – препараты, которые борются с сорной растительностью.

2. Если на месте будущего газона застаивается вода, то продумайте систему дренажа, которая будет способствовать отведению излишков жидкости. Чрезмерное переувлажнение газона может привести к большому количеству проблем:

газонные травы сильнее вымерзают в зимний период;
весной газон трогается в рост позже и оживает медленнее, чем травы на участках, где нет лишней влаги;
почва сильнее уплотняется, что ухудшает доступ кислорода к корням трав;
повышается риск возникновения грибковых заболеваний и т.д.

3. На этапе подготовки участка следует также вспомнить о системе полива. Если газон находится на открытом солнечном участке, то нелишним будет сразу установить автоматическую систему полива, что в будущем существенно упростит вам жизнь.

4. Выровняйте территорию: уберите кочки, подсыпьте земли в места, образовавшиеся при удалении пней и т.д.

5. Внесите удобрения, перекопайте землю и хорошенько утрамбуйте ее.

Подкормки – это один из важнейших пунктов при закладке газона, поэтому стоит остановиться на нем подробнее. Газон нуждается в регулярном внесении удобрений: первый раз – на этапе закладки, а потом – в течение всего существования. Лишь с дополнительными дозами подкормок вы получите такой зеленый ковер, как на картинках: яркий, шелковистый, сочный.

Какие удобрения внести в почву на этапе закладки газона? Это зависит от характеристики грунта на вашем участке.

Если у вас облагороженная территория, нормальная плодородная почва (ее уровень достигает хотя бы 15 см), то достаточно будет внести удобрение с минимальным набором питательных веществ: азотом, калием и фосфором. Идеальный вариант – специализированное удобрение для газона 5М. В нем, кроме названных элементов, присутствуют также очень нужные газонной траве магний и сера.

Магний – активный участник фотосинтеза, одного из самых важных биологических процессов в жизни растений, основы их питания. Кроме того, без магния замедляются и все другие процессы жизнедеятельности растений, их корневая система перестает расти, они ослабевают и легко поражаются грибковыми и бактерицидными заболеваниями.

Важна для растений и сера, т.к. с ее помощью корневая система лучше усваивает один из основных элементов питания – азот. Таким образом, в состав удобрения 5М для газона входят самые необходимые газонной траве макро- и микроэлементы.

Есть у данного препарата и другие достоинства:

каждая гранула удобрения содержит одинаковый состав питательных веществ, поэтому можно не бояться, что одна часть газона после разбрасывания удобрения недополучит, например, азота, в то время как в другой окажется его в избытке и корневая система от этого пострадает;
удобрение обладает пролонгированным действием, т.е. отдает свои полезные вещества растениям постепенно. Благодаря этому одной подкормки таким удобрением хватает на длительный срок: гранулы просто находятся в почве, а растения начинают поглощать из них питательные элементы только тогда, когда возникает в этом потребность;
оптимальное соотношение макро- и микроэлементов способствует сохранению яркой зеленой окраски газона.

А что делать, если вашу почву и почвой-то назвать сложно, – вместо плодородного слоя там только строительный мусор и песок либо глина? В этом случае нужно взять что-то более основательное, например, удобрение из той же серии 5М, но с улучшенным составом – удобрение-почвопротектор для газона.

У этого удобрения, кроме всего вышеперечисленного, есть еще один существенный плюс – оно улучшает структуру грунта, потому и называется почвопротектором. Благодаря ему, верхний – плодородный – слой почвы восстанавливается быстрее, что, естественно, сказывается на внешнем виде газона. Кроме того, это удобрение ускоряет прорастание семян газонных трав.

Вносят оба удобрения серии 5М для газона одинаково: разбросайте гранулы по поверхности почвы и перекопайте. Нормы внесения зависят от качества вашего грунта:

на окультуренных участках достаточно 70-90 г на 1 кв.м;
на неокультуренных количество удобрения увеличивают до 90-120 г на 1 кв.м.

Уход за газоном весной

Через месяц после описанных выше процедур участок готов к посеву газонных трав. Как посеять газон?

За сутки до посева хорошенько промочите землю на участке при помощи разбрызгивателя.
Для удобства смешайте семена с песком и разбросайте по участку. Делать это нужно вначале в одном направлении (например, вдоль участка), а потом – в другом (поперек участка).
После посева граблями заделайте семена в землю. Работайте, как и при посеве, вначале в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.
Уплотните почву при помощи катка или, если нет никаких приспособлений, ногами или доской.

Первые 2-3 недели, пока газон не взойдет, уход за ним будет заключаться в регулярном поливе и удалении сорняков. Сорняки следует удалять сразу после их появления, стараясь не задевать при этом нежную корневую систему молодой травы. Когда трава достигнет 10 см, можно ее первый раз скосить, убрав половину высоты. Далее за молодым газоном ухаживать нужно так же, как и за взрослым.

В уходе за газоном весной самые важные агротехнические процедуры – скарификация и аэрация.

Скарификация газона

Весной, после схода снега, газон обычно представляет собой довольно унылое зрелище: всюду сухая трава и проплешины. Как помочь газону восстановиться после зимы? Первая помощь – скарификация.

Скарификация (ее еще называют вычесыванием) – это удаление с газона сухой травы, которая мешает проникать свету и воздуху к поверхности почвы и корням. Скарификацию проводят обычными граблями или при помощи специальных устройств – скарификаторов. Ими проходят по газону и вычесывают сухую траву с поверхности газона. При удалении травы одновременно происходит и процарапывание (рыхление) почвы.

После этой процедуры газон лучше прогревается, к корням поступают питательные вещества и кислород.

Раскисление почвы

Если у вас на участке кислая почва, то сразу после скарификации займитесь ее раскислением. Самый щадящий и эффективный способ снижения уровня кислотности – внесение доломитовой (известняковой) муки. Она, в отличие от извести – еще одного популярного средства для раскисления почвы, – не только нейтрализует ее, но и оказывает другое положительное влияние:

улучшает структуру, повышает ее влаго- и воздухоемкость, что особенно полезно для глинистой почвы;
активирует рост корней и побегов;
повышает сопротивляемость растений к различным заболеваниям.

Если у вас тяжелая глинистая почва, то доломитовую муку рекомендуется вносить каждый год, для более легкого грунта достаточно 1 раз в 2-4 года. После проведения скарификации равномерно рассыпьте доломитовую муку по поверхности газона.

Нормы внесения доломитовой муки также зависят от качества грунта:

тяжелые почвы – 400-500 г на 1 кв.м;
легкие почвы – 200-250 г на 1 кв.м.

Чтобы определить, какой уровень кислотности у вашей почвы, совсем необязательно проводить какие-то сложные измерения. Нужно всего лишь обратить внимание на растения, которые там произрастают. Один из ярких показателей – мох. Если он появляется на вашем газоне с завидной регулярностью, знайте: у вас кислая почва.

Аэрация газона

С течением времени корни трав переплетаются между собой и уплотняют грунт. Из-за этого растения начинают испытывать дефицит кислорода. Итог – высыхание газона. Чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, проводят такое агротехническое мероприятие, как аэрация. Ее суть заключается в прокалывании уплотненной почвы.

Выполнить аэрацию можно обычными огородными вилами. Грунт прокалывают на глубину зубьев и слегка раскачивают вилы в разные стороны. Проколы делают в тех местах, где газон усыхает сильнее всего, либо в местах с застоем воды.

В течение всей жизни газона не забывайте о такой важной процедуре, как прополка. Удаляйте сорные травы сразу после их появления. Пока сорняки небольшие, их легко вырвать, не причиняя при этом вреда газонным травам.

Уход за газоном летом

Основные летние работы ухода за газоном – подкормка, стрижка и полив.

Подкормка газона

В его составе много макро- и микроэлементов: кроме азота, фосфора и калия, есть еще магний, железо, марганец, бор, медь и цинк. Идеальное соотношение полезных веществ в каждой грануле помогает решить сразу все поставленные задачи:

помогает усиленному росту и кущению газонных трав;
способствует достижению яркого зеленого цвета газона по всей площади;
дает силы быстрее восстановиться после нагрузок, например косьбы;
повышает устойчивость травяного покрова к неблагоприятным внешним факторам, например к засухе.

Применять удобрение для газона TerraSol очень просто: просто равномерно рассыпьте его по поверхности газона и обильно полейте весь участок. Норма применения – 10-20 г препарата на 1 кв.м. Подкормки рекомендуется проводить после каждого второго укоса.

Стрижка газона

Основная процедура в уходе за газоном – стрижка. Как часто надо стричь газон? Это зависит от нескольких факторов.

Так, у каждого вида газона своя высота. К примеру, идеальный партерный газон должен иметь высоту 1-2 см, а вот функциональный, рассчитанный на детские игры, отдых и т.д., – 4-7 см. Следовательно, партерный газон придется стричь чаще, чем функциональный.

Кроме того, частота стрижки зависит от времени года: весной, в период активного роста, газон стригут чаще, летом – реже.

Влияет на частоту и погода: во влажный и теплый период трава растет быстрее, а в засуху – медленнее, значит, и косить ее нужно реже.

Обычно, чтобы определить, пришло ли время косить газон, руководствуются таким правилом: если высота травы достигла 10 см, то пора браться за газонокосилку. При каждом покосе срезают не более 1/3 высоты, чтобы траве было проще восстановиться после этой травмирующей процедуры.

Полив газона

Полив – еще одна обязательная процедура, без которой вырастить сочный зеленый газон крайне сложно. На частоту поливов большое влияние оказывает погода. Если дерн сухой и трава начинает желтеть, скорее всего, растениям не хватает влаги.

Поливать газон следует рано утром или вечером, после захода солнца. При каждом поливе почва должна промокнуть на глубину 10-15 см. Поливать газон лучше при помощи разбрызгивателя, а не струей с сильным напором, чтобы не повредить дернину и не вымыть плодородный слой.

Газон лучше недолить, чем перелить. Перелив и застой воды могут спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Чтобы газон не приносил вам проблем, соблюдайте самые важные правила – и тогда он станет для вас источником радости.

Материалы для статьи предоставлены ГК "Фаско+"

Магазины-партнеры ГК "Фаско+" в проекте "Дачные советы от Фаско" для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!

Читайте также: