Медный купорос с известью для обработки древесины

Обновлено: 05.10.2024

Побелка внешних и внутренних стен – хорошо известный еще нашим дедушкам способ провести косметический ремонт помещений и сделать дом более привлекательным.

Жить в деревянном доме, наполненным особым светом и чистым воздухом, – одно удовольствие. Но такое жилье не лишено недостатков. Самые важные из них – вероятность возгорания древесных конструкций, опасность гниения и поражения грибками и насекомыми. Существует много способов защитить деревянный дом или элементы из дерева от негативных воздействий. Сегодня мы рассмотрим наиболее простой, экологичный и, как уверяют форумчане, – полезный для здоровья – известь.

Она всегда считалась хорошим антисептиком, который защищал стены от различных проблем, а заодно дезинфицировал воздух. Однако если раньше побелкой отделывали чуть ли не всю комнату, то сейчас известью покрывают, преимущественно, скрытые деревянные детали дома: стропила, балки перекрытий, лаги на полу и др. Дачники уверяют, что обработанные доски остаются, как новые, даже спустя несколько десятков лет.

Известь с солью для обработки дерева

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Для побелки стен из пиломатериала используется также известково-глиняно-солевая обмазка (ИГСО). Для обработки 1 кв. м поверхности вам понадобятся следующие материалы:

Известковое тесто – 74 % (или 1 кг 36 г);
Глина – 4% (56 г);
Поваренная соль – 11% (154 г);
Вода – 11% (154 г).

Всего получится 1,4 кг раствора.

Для получения желаемой консистенции раствора количество воды можно увеличивать или уменьшать.

ИГСО готовят в деревянных или металлических емкостях с антикоррозийным покрытием. Известь измельчают и просеивают через сито, замешивают с водой в тесто в соотношении 1:1. Чтобы получить более пластичное тесто, замешивают за 1-2 суток до полного приготовления обмазки. Поваренную соль измельчают и тоже просеивают, смешивают с водой и добавляют глину. Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым – ИГСО готова к использованию. Хранят раствор в закрытой таре.

Чтобы увеличить огнестойкие свойства, форумчане советуют добавить в известково-соляную обмазку смесь из буры и борной кислоты (они тоже являются антисептиками). Вам понадобится 45г/л буры и 30г/л борной кислоты.

Медный купорос как антисептик для древесины

Известь и медный купорос как антисептик для древесины.

Как правильно белить

Обмазку наносят кистью в несколько слоев. Каждый слой побелки должен полностью просохнуть (для ИГСО – это не менее 12 часов). Окончательно раствор высыхает спустя сутки.

Не следует делать консистенцию раствора более густой с тем, чтобы уменьшить количество слоев побелки. Это может привести к тому, что слой извести спустя время отстанет от поверхности.

Чтобы выровнять полосы от мазка кисти, после высыхания одного слоя следующий наносят в противоположном направлении. Далее направление кисти также чередуется. Последний слой наносят от окна, чтобы не было видно мазков. Таким же образом белят стены и с наружной стороны дома.

Подбеливать стены нужно каждый год, достаточно одного слоя. Это необходимо для того, чтобы обновить стены и чтобы известь не кристаллизовалась и не потеряла вид и свои антисептические свойства.

Вот и все секреты побелки. В одной из наших следующих статей мы расскажем о других способах защиты деревянного дома: покраске и обмазке, масляно-восковых пропитках и о многом другом.

Медный купорос – распространенное средство в борьбе с плесенью, грибками и гниением дерева. Его популярность вызвана, в первую очередь, доступностью: приобрести его можно в любом хозяйственном магазине.

В связи с этим, многих интересует вопрос — как правильно произвести обработку древесины медным купоросом?

Чаще всего раствор применяется в быту, им обрабатываются деревья, листья в саду на даче.

Основная причина гниения дерева заключается в его происхождении.

Дерево – материал натуральный, способный дышать, выделять соки, тем самым, увеличивая свою влажность.

Даже обработав древесину краской, лаком или любым другим покрытием, избежать внутреннего процесса гниения не удастся. Поэтому очень часто прибегают к обработке древесины медным купоросом.

Что важно знать?

Медный купорос, помимо своей доступности, обладает и другими положительными характеристиками.

Данное средство не является горючим, летучим веществом. Впитываясь, для человека вещество не нанесет вред, но работать с ним необходимо в перчатках.

Еще одной особенностью медного купороса является то, что он способен разъедать металлы.

Поэтому при обработке дерева нужно проконтролировать, чтобы в нем не оказалось гвоздей, зажимов или любых других металлических предметов.

Также эту информацию необходимо учитывать при разведении раствора, соответственно, ведро не должно оказаться железным.

Итак, консервация древесины происходит с помощью раствора медного купороса, также с его помощью можно лечить заболевшие деревья.

Как это делается, какими способами – обо всем более подробно.

Способы обработки древесины

Самым простым способом обработки древесины сульфатом меди является ее поверхностная обработка.

Первый метод — нанесение раствора

Этот метод заключается в нанесении раствора на поверхность дерева. Он действительно прост, но и не долговечен.

Такая обработка применяется от плесени, грибка, то есть уже пораженной древесины. Более того, деревянные изделия при этом должны быть хорошо просушены. В противном случае раствор будет вымываться с большей скоростью.

Раствор можно приготовить следующим образом: 10 г медного купороса растворяется в 1 литре воды.

Благодаря своей водной составляющей, антисептик (купорос) не имеет способность проникать в древесину глубоко — максимум на несколько миллиметров.

При этом лучше использовать теплую воду, а сам антисептик просеивается через сито (в сухом виде), растворяется в небольшом количестве воды, только после этого его переливают в подготовленную тару с необходимым объемом воды.

С течением времени древесина рассыхается, образуется влага, соответственно, раствор вымывается, появление гнили и грибка неминуемо. Но надо сказать, что вред микроорганизмам все же наносится.

Второй метод — вымачивание древесины

Второй способ обработки заключается в том, что древесина вымачивается в растворе.

Для этого разводится двадцатипроцентный раствор медного купороса, им наполняется большая тара, в которой располагается древесина.

Данный способ не удобен для обработки досок, предназначенных для строительства, он удобен для вымачивания столбов, которые планируется вкапывать в землю. В таких случаях расход раствора будет приемлемым.

Вымачивание происходит в течение двух суток, после чего столбы просушиваются естественным способом под навесом, располагаясь обработанным местом вверх. Сушка должна длиться минимум один месяц.

Третий метод — для свежего дерева

Если приходится обработать свежеспиленную древесину, то можно воспользоваться третьим способом.

Почему именно свежую древесину? Потому что этот метод позволяет медному купоросу в целях избавления от вредителей перемешиваться с соками дерева.

В чем он заключается: свежесрубленное дерево кладется на землю, распиливается пополам, но не до конца. В образовавшийся промежуток вставляется клин, с помощью которого необходимо увеличить щель.

В эту щель одним концом вставляется свинцовая трубка, другим в раствор медного купороса. При этом антисептик должен находится на возвышенности.

При необходимости щель можно заделать смолой, чтобы раствор шел непосредственно во внутрь. Таким образом, происходит смешивание сока с раствором в течение 3-5 суток. После чего древесина просушивается.

Промышленная обработка

Как производится пропитка древесины купоросом в промышленности? Древесина хорошо просушивается и укладывается в герметичную емкость.

Далее материал покрывается горячим раствором (40 градусов), после чего емкость закрывается.

Под давлением 10 атмосфер древесина пропитывается раствором в течение получаса и затем просушивается.

Использовать такой метод в домашних условиях просто неприемлемо, но для строительства обработанный таким образом материал будет хорошо защищен от вредителей и появления плесени.

Применение в садоводстве

Раствором медного купороса активно пользуются садоводы. Этот антисептик позволяет избавиться не только от гнили, но и от всех вредителей.

Также данное средство дает возможность лечить уже поврежденные деревья и восстанавливать недостаток меди.

Обработка деревьев в саду, чаще всего, производится путем опрыскивания.

Вообще, надо сказать, что в садоводстве данный антисептик применяется не только против вредителей и грибка, но и в качестве удобрения, для побелки стволов деревьев, против парши и лишайников, и, конечно, для профилактики.

Существуют правила опрыскивания деревьев:

Если необходимо лечить дерево или произвести дезинфекцию, то тогда применяется сильный раствор, то есть на 1 литр воды берется 100 грамм купороса;
Для опрыскивания от вредителей используются другие пропорции. Производится обработка два раза в год. Весной, в период зарождения, применяют однопроцентный раствор. Осенью, когда листья уже опали, можно использовать пятипроцентный раствор. Почему именно так? Потому что, попадая химическим веществом на листья, можно их обжечь, соответственно, погубить растение;
Один раз летом можно произвести обработку деревьев для протравливания вредителей, добавив в смесь известь, и обработать готовым раствором стволы. На 10 литров воды разбавляют 300 грамм купороса и 400 грамм извести;
Против различных заболеваний винограда, бактериального рака, пятнистого некроза, обрабатывают путем опрыскивания пятипроцентным раствором два раза в год: весной и осенью. Чтобы не жечь листья, не стоит делать более сильную концентрацию.

Рекомендуем посмотреть полезную видео инструкцию по обработке:

Консервация деревьев может производиться и любым другим путем, без использования медного купороса. Но этот метод считается классическим, проверенным временем.

Использование купороса в качестве удобрения

Железный купорос, помимо свойств антисептика, применяется в качестве удобрения растений.

Если листья растений начинают желтеть, то цветы теряют свою окраску и привлекательность, побеги начинают отпадать, тогда просто необходимо подкармливать деревья.

Плодовые фруктовые деревья особенно чувствуют нехватку железа.

Поэтому если садовод находит у себя на участке старый железный предмет, то он не спешит его выбрасывать – кладет рядом или зарывает его возле ствола дерева.

Но этот способ малоэффективен, поскольку железный предмет для дерева остается труднодоступным.

В качестве удобрения необходимо приготовить следующий раствор: 5-10 грамм сульфата меди нужно развести в 10 литрах воды. Вода при этом должна быть мягкой.

Данный метод используется при внекорневой подкормке картофеля, капусты и томатов.

Меры предосторожности

Поскольку антисептик является сильным химическим веществом, после опрыскивания необходимо помыть руки, прополоскать рот и умыть лицо.

Колоссальный вред средство не нанесет, но от лишних неприятностей лучше предостерегаться.

Если все же вред веществом был нанесен, то понять это можно по таким признакам, как:

тошнота, рвота;
учащенное сердцебиение;
слабость;
боли в желудке;
зуд, высыпания, покраснения на коже.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что медный купорос причиняет вред не только паразитам, но и человеку.

Соблюдайте правила безопасности при работе

Но для того, чтобы отравиться данным веществом, нужно провести достаточно долгое количество времени, контактируя с ним.

Поэтому для обработки древесины медным купоросом потребуется следующая защита организма человека:

Обрабатывая дерево краской или лаком нельзя быть уверенным в полной защите материала от вредителей и гниения. Поверхностная обработка изделий водонепроницаемыми средствами защищает от внешнего попадания влаги в текстуру дерева. Но, так как, дерево содержит древесный сок, то изделие со временем подвержено процессам гниения. Обработка древесины медным купоросом предотвращает любые процессы загнивания, не меняя, при этом, оттенок древесины. Важным преимуществом состава является безвредность для человека и животных.

Зачем покрывать древесину медным купоросом

Обработка лесоматериала сульфатом меди является наилучшим способом повышения эксплуатационных характеристик, начиная со свежесрубленного дерева и заканчивая готовыми строениями. По текстуре древесное волокно очень схоже с кухонной губкой. Древесина впитывает влагу не только при непосредственном контакте с водой, но и из воздуха, при повышенном уровне влажности.

При неправильной или недостаточной просушке пиломатериала, оставшиеся древесные соки приводят к гниению всей конструкции. Обработка древесины от гниения купоросом – это эффективное антисептическое средство. Медный купорос – это синего цвета порошок, не обладающий ярко-выраженными запахами. Соль серной кислоты обладает умеренной токсичностью по отношению к животным и человеку, но живущие в теле древесины бактерии и множество насекомых погибают от высокой для них токсичности.

Медный купорос характеризуется следующими параметрами:

оказывает вяжущее действие;
обладает антисептическими свойствами;
дезинфицирует обработанную площадь.

При обработке сырья или готового изделия раствором погибают уже имеющиеся в нем грибки, бактерии и насекомые, а также идет профилактика дальнейшего заражения древоточцами, плесневыми микробами и различного рода грибками. Применение раствора сульфата меди в быту возможно из-за его нелетучести, негорючести и относительной безвредности.

Виды обработки древесины купоросом

На практике для обработки деревьев сульфат меди (медный купорос) применяют по-разному. Каждый метод обработки древесины отличается своими особенностями.

Поверхностное нанесение сульфата на древесину

Метод наиболее легкий, не занимает большого количества времени, но сроки защиты древесины при этом минимальны. Поверхностное нанесение медного купороса на изделие или деревья в саду производится при уже существующих проблемах гнили или каких-либо бактерий. При нанесении сульфата меди на свежую и плохо высушенную древесину, существует вероятность быстрого вымывания вещества из древесного волокна.

Порядок обработки древесины:

Для того, чтобы приготовить раствор медного купороса, необходимо просеять через мелкое сито вещество и развести его в воде в пропорции 1:100;
В разведенном растворе смочить кисточку или поролоновую губку;
Нанести раствор медного купороса на древесину;
При обработке сада или больших конструкций можно использовать распылитель.

Обработка дерева выдерживанием в растворе

Данный метод обработки зачастую применяют для деревянных столбов, которые будут вкопаны в землю (к примеру, забор). В масштабном строительстве методика будет занимать много времени и средств. Но, фирмы-застройщики, поддерживающие свой имидж, несмотря на множество неудобств, отдают предпочтение данной методике.

Вымачивание древесины начинается с приготовления 20% раствора, в который погружается древесный материал. На вымачивание отводится 2 суток, а на сушку уходит порядка месяца, так как обработанная древесина высыхает естественным способом, сложенная под навес.

Внутреннее пропитывание древесины

Эта методика применяется при только что спиленном дереве. Древесный сок еще не вышел из ствола, и сокодвижение будет продолжаться еще несколько дней. При движении сока по древесине медный купорос смешивается с ним и проникает в самые глубокие слои дерева.

Процесс пропитки древесины:

Обрабатываемую древесину укладывают на землю;
Бензопилой делается поперечный надрез (практически пополам);
В образовавшуюся щель вставляется клин для увеличения расстояния между распиленными частями дерева;
В расщелину вставляется свинцовая труба, вторым концом выведенная в раствор медного купороса;
Щель необходимо загерметизировать смолой или заткнуть паклей для сохранности раствора в древесине;
Нехитрое приспособление оставляют пропитываться сроком на три дня, а затем тщательно просушивают материал.

Промышленная обработка древесного материала

Обработка древесины медным купоросом в промышленности подразумевает под собой использование профессионального оборудования. Древесина проходит целый цикл мероприятий, начиная с сушки дерева, погрузке высушенного материала в автоклав, и само вымачивание в растворе купороса. Вещество проникает в самые глубокие древесные волокна благодаря выдержанной температуре в +40 °С и постоянном давлении в 10 атмосфер. Искусственно созданные условия позволяют тратить на процесс вымачивания всего 30 мин, после чего древесину извлекают и отправляют на сушку. Данную технологию воссоздать в домашних условиях не представляется возможным.

Применение медного купороса в садоводстве

Из широкого спектра агрохимических препаратов для борьбы с вредителями высокой эффективностью обладает медный купорос. Большим преимуществом препарата является отсутствие привыкания к нему болезнетворных микроорганизмов.

Сульфат меди – препарат фунгицидного и биоцидного действия, завоевавший доверие большинства садоводов страны. Раствор активно используют в лечении болезней садовых деревьев, винограда, овощных культур и декоративных насаждений. Эффективным средством является против мучнистой росы, усыхания, гнили, фитофтороза, парши и черным раком.

Осенняя обработка плодовых деревьев медным купоросом проводится после полного опадания листвы, весной обработку стоит провести до распускания почек. При обработке садовых деревьев следует развести медный купорос в дозировке из расчета 10 г препарата на 1 литр воды. Для обеззараживания почвы используют 5 % раствор препарата. Дезинфекцию можно проводить один раз в пять лет за месяц до посева зерновых либо высадки рассады.

Применение препарата в садоводстве и огородничестве:

Опрыскивание кустарников и деревьев для повышения их иммунитета;
Опрыскивание с целью борьбы с вредными насекомыми;
Опрыскивание с целью борьбы с грибковыми заболеваниями деревьев;
Восстановление сада после плодоношения или перенесенных тяжелых болезней;
Опрыскивание с целью дезинфекции мест срезов на деревьях и кустарниках;
Опрыскивание овощных культур с целью удобрения почвы.

Меры предосторожности при работе с препаратом

При обработке сада, земельного участка или же просто древесного материала обязательно необходима защитная одежда и дополнительные защитные средства в виде респиратора, очков и перчаток. Планировать обработку сада необходимо на день без ожидаемых осадков и ветра. При попадании раствора на слизистую оболочку следует немедленно промыть рот, лицо и руки большим количеством воды. Даже, несмотря на незначительную опасность, которую может нанести сульфат меди человеку, раствор все же является химическим веществом и может нанести вред организму человека.

При работе с купоросом воспрещается принимать пищу и курить, так как вещество может попасть на слизистую оболочку и вызвать интоксикацию организма. Остатки раствора нельзя сливать в ливневки, водостоки и водоемы, и другие места, где может быть скопление людей и животных. После завершения работ следует тщательно вымыть руки, лицо и прополоскать рот.

В этой статье: антисептические препараты для защиты древесины; как составить антисептический препарат самостоятельно; готовые антисептики — виды и характеристики; рекомендации по выбору и использованию препаратов для защиты древесины.

Древнейшим, если не классическим, материалом для строительства любой постройки на Земле было и остается дерево. Данный строительный материал присутствует на нашей планете повсеместно и в изобилии, обеспечивая тем самым землян постоянным конструкционным материалом для создания домов и их отделки. Однако древесина далеко не идеальна — подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых, ультрафиолету, она меняет свой объем в зависимости от степени влажности внутри помещения и череды теплых/холодных сезонов вне здания, вызывая деформации в конструкции здания. Кроме того, древесина огнеопасна. Как быть владельцу деревянного дома, неужто сносить его и возводить кирпичный либо каменный? Вовсе нет, нужно лишь своевременно производить обработку деревянных конструкций дома препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Как защитить древесину от влажности, насекомых и грибка

Любая древесина впитывает в себя влагу подобно губке, что неизменно приводит к ее загниванию. Способы защитить дерево от воздействия влаги искали еще древние греки, покрывавшие деревянные постройки слоем оливкового масла. Однако ни их метод, ни более современный, заключающийся в окраске деревянных конструкций несколькими слоями лакокрасочных материалов, долговременного эффекта не давал. Причин этому две: слой краски способен лишь защитить дерево с внешних сторон, никак не влияя на внутренние процессы гниения (биологическую коррозию); любой слой краски со временем будет трескаться и осыпаться под воздействием среды, окружающей его, обнажая древесину и открывая влаге доступ к ней.

Обычные лакокрасочные материалы состоят из пигментной суспензии, взвешенной в связующих веществах, образующих пленку при нанесении тонким слоем на поверхности. Такие краски способны обеспечить внешнюю защиту деревянным конструкциям лишь при правильном их выборе, основанном на условиях, в которых будет эксплуатироваться данная деревянная постройка, а также при своевременном восстановлении окрашенных участков в случае их повреждения. Более эффективная защита древесины достигается при ее обработке антисептическими препаратами (импрегнатами), в состав которых входят биоциды.

Обработка древесины биоцидными препаратами выполняется следующими методами:

антисептический раствор наносится малярной кистью;
деревянные поверхности обрабатываются антисептиком посредством распылителя;
конструкции из дерева полностью погружаются в биоцидные растворы, подогреваемые либо не подогреваемые.

Большая эффективность антисептической защиты дерева достигается промышленными методами обработки:

пропиткой в автоклаве;
выдерживанием конструкционных элементов в паро-холодных и горяче-холодных емкостях;
диффузионной пропиткой, в ходе которой пастообразный материал с антисептиком наносится на деревянное изделие и постепенно проникает в его структуру.

В качестве антисептиков используются водные растворы фтористого натрия и кремнефтористого натрия, медного и железного купороса, а также глиняные, экстрактовые, битумные пасты и масляные антисептики (креозот и т.п.) — их применение повышает биоцидную защиту древесины, однако они не могут быть использованы для окраса деревянных конструкций, т.е. не способны придавать им декоративные качества.

Фтористый натрий — порошок белого цвета с сероватым оттенком, наибольшая растворимость в горячей воде составляет 3,5-4,5%. Обладает высокими антисептическими свойствами, хорошо проникает в структуру древесины, не коррозирует металл. Фтористый натрий ядовит для насекомых и грибков, опасен для животных и человека. Необходимо учитывать, что при контакте фтористого натрия в сухом и растворном виде с мелом, известью, алебастром и цементом он утрачивает антисептические свойства, т.е. перестает быть ядовитым для насекомых и грибков — вступая в реакцию с солями кальция переходит в стабильное состояние, не позволяющее растворить его в воде. Для составления антисептического раствора необходима вода с низким содержанием известковых солей (мягкая вода) — речная или дождевая.

Кремнефтористый натрий представляет собой белый порошок с серым или желтым оттенком, слаборастворим в воде — не более 2,4% при температуре 100°С. Обладает значительно меньшими, по сравнению с фтористым натрием, антисептическими свойствами, т.к. слаборастворим в воде. Токсичность кремнефтористого натрия повышается, если его водный раствор ввести технический аммиак, кальцинированную соду или другие щелочные вещества, в результате реакции с которыми образует водный раствор фтористого натрия.

Сульфат меди (медный купорос) в сухом виде имеет вид кристаллов синего цвета. Растворяемость в воде 28%, антисептическое действие значительно более слабое, чем у растворов с фтористым натрием. Кроме того, раствор сульфата меди оказывает сильное коррозирующее воздействие на черные металлы — применять этот антисептик на деревянных конструкциях, содержащих любые железные элементы крепежа никак нельзя.

В сухом виде сульфат железа (железный купорос) выглядит, как кристаллы зеленого цвета. Хорошо растворим в воде — до 25% в холодной, до 55% в горячей. Обладает слабыми антисептическими свойствами, схожими с биоцидным действием раствора сульфата меди и при этом не корродирует железо.

Биоцидные пасты изготавливают из нескольких компонентов — растворимого в воде антисептика (фтористого или кремнефтористого натрия), вяжущего компонента (жидкого стекла, битума, глины и т.д.) и торфяного порошка в качестве наполнителя. В силу своей заметности после нанесения на древесину, такие пасты используются для защиты сокрытых деревянных элементов — заглубляемые концы столбов, балок и т.д.

Антисептики своими руками

При наличии химических реактивов можно составить водный раствор импрегната самостоятельно, используя при этом мягкую дождевую или речную воду:

на основе сульфата меди (медного купороса) или сульфата железа (железного купороса). В первом случае расход реактива 100 г на литр горячей годы, во втором — 150 г на литр горячей воды;
на основе фтористого натрия. Расход 100 г на литр горячей воды;
на основе поваренной соли и борной кислоты. 50 г борной кислоты и 950 г соли поваренной растворить в 5 литрах кипящей воды, 2-3 раза обработать древесину этим составом. Эффект защиты древесины будет непродолжительным, однако увеличить в два раза срок службы деревянных изделий все же удастся.

Стороны деревянных столбов, которые будут погружены в землю, можно защитить от гниения путем выдерживания их в биоцидном растворе.

Внимание: все без исключения биоцидные препараты, предназначенные для защиты древесины от воздействия насекомых и грибков — исключительно ядовиты для человека, работать с ними можно только в прочных резиновых перчатках, потребуются защитные очки и респиратор!

В деревянной или пластиковой бочке готовится 20% водный раствор сульфата меди (емкость заполняется водой наполовину), в нее погружаются столбы той стороной, что будет зарыта в землю. В растворе биоцида столбы нужно выдержать не менее 48 часов, затем нужно извлечь их из раствора и поместить под навес на месяц, при этом пропитанные антисептиком стороны столбов должны быть вверху.

Готовые антисептики для древесины — виды и характеристики

Описанные выше водные растворы биоцидов обеспечивают защиту древесины от различных видов грибка и насекомых, однако такая пропитка не способна защитить саму себя от вымывания влагой, поступающей извне — для полноценной защиты от атмосферных осадков и ультрафиолета требуются специальные препараты заводского производства. Такие готовые пропитки с импрегнатами подразделяются на системные — грунтовые, кроющие и лессирующие — и комплексные, т.е. обладающие качествами трех системных препаратов сразу.

Назначение системных пропиток следующее:

антисептические грунтовки для древесины, содержащие малое количество пигмента или не содержащие его вообще, предназначены для глубокого впитывания в структуру дерева. Как правило, реализуются в концентрированном виде и разбавляются водой в определенной пропорции. Средняя стоимость литра биоцидной грунтовки — 350 руб.;
кроющие антисептики обеспечивают защиту древесины и, одновременно, способны сохранять свой цвет вне зависимости от первоначального окраса поверхностей, на которые наносятся. При необходимости, их разбавляют водой. Стоимость 0,9 кг кроющего антисептика составляет около 470 руб.;
лессирующие антисептики на алкидно-спиртовой основе служат для биоцидной защиты древесины, а также обеспечивают высокую защиту от влаги, образуя после нанесения второго слоя прочную защитную пленку, толщина которой превышает толщину пленки обычных лаков. Растворяются уайт-спиритом, изначально прозрачные, допускается колеровка до определенного цветового оттенка. Стоимость в среднем составляет 320 руб. за 0,9 кг.

Комплексные препараты для защиты древесины, согласно заявленным производителями характеристикам, являются кроющей морилкой, пропиткой, гидрофобизатором и, чаще всего, антипиреном. Однако защитные характеристики таких средств сомнительны, ведь каждая из специализированных системных пропиток наносится отдельно и каждая из них проникает в структуру древесины на наибольшую глубину, обеспечивая тем самым максимальную защиту. А вот комплексный препарат должен одновременно пропитать дерево биоцидом, окрасить его и обеспечить защиту от влаги, что сделать одинаково хорошо не удастся, т.к. добавок слишком много. Соответственно, срок службы комплексного покрытия весьма невелик. Комплексные антисептики в своем большинстве растворяются водой, их стоимость за литр составляет от 90 до 300 руб.

Огнезащитная краска для древесины

При всех своих конструкционных достоинствах и экологичности древесина отлично горит и поддерживает горение, а значит, деревянные постройки нуждаются в дополнительном усилении огнезащитных свойств.

Антипирены, понижающие горючесть дерева, производятся в виде пропиток, лаков и красок, подразделяясь на две группы по принципу действия:

Антипирены первой группы при пожаре должны создавать мелкопористую пену, сохраняющую теплоизолирующие свойства при высоких окружающих температурах. Вспенивание таких составов-антипиренов вызывают органические амины и амиды, при высоких температурах образующие газы — азот, аммиак и диоксид углерода, вспучивающие размягчившееся покрытие, состоящее из резорцина, декстрина, крахмала, сорбита и фенолоформальдегидов. Стабилизации вспененного покрытия достигается введением в их состав оксидов металлов, перлита и аэросила.

Огнесдерживающие покрытия в виде красок, лаков и обмазок, применяемые обычно для защиты металлических конструкций, не способны обеспечить огнезащиту деревянных конструкций, т.к. длительное воздействие высоких температур вызывает их отлипание от поверхностей и обнажает древесину, допуская к ней открытое пламя.

Наибольшую защиту от пламени деревянным конструкциям обеспечивает пропитка антипиренами, проникающая в структуру древесины с заполнением ее пор и обволакиванием волокон. Такие пропиточные составы бесцветны, содержат растворяемые в воде соли, плавящиеся при нагревании с обволакиванием поверхностей древесины пленкой, защищающей от прямого контакта с огнем или же выделяющих в большом объеме негорючие газы, блокирующие доступ воздуха к дереву.

По глубине проникновения в древесину пропитки различаются на:

поверхностную (капиллярную), проникающую в дерево на глубине не более 7 мм. Наносится кистью или напылением, ее введение не снижает прочностных характеристик и не вызывает внутренние напряжения в структуре дерева. Поскольку глубина проникновения таких пропиток в древесину невелика, необходимо использовать реагенты с высокой степенью огнезащиты при малом расходе;
глубокую, глубина проникновения в древесину составляет не менее 10 мм. Эффективность глубокой пропитки выше, чем у поверхностной, кроме того, она позволяет сохранить текстуру древесины. Однако ее огнезащитные свойства обеспечиваются значительным количеством антипиренов, что приводит к увеличению веса древесины и понижению ее прочностных характеристик. Глубокая пропитка выполняется в заводских условиях под давлением, автоклавно-диффузионным методом и в горяче-холодных ваннах.

По степени обеспечения огнезащиты наиболее эффективны антипирены, в состав которых входят ортофосфорная, триполифосфорная и пирофосфорная кислоты, а также натриевые соли — полифосфаты, триполифосфаты и дигидрофосфат натрия.

На российском рынке огнезащитный материалов наибольшее распространение получили солевые антипирены, основанные на различных комбинациях сульфата и хлорида аммония, диаммонийфосфата, фосфорных кислот, мочевины, фторида натрия и т.д. Ингредиенты для таких антипиренов недороги, их водные растворы несложно готовить, а после испарения воды составляющие их компоненты образуют надежный огнезащитный слой.

По результатам обязательной сертификации огнезащитная краска подразделяется на три группы:

пропитки I-й группы модифицируют древесину до устойчивой к сгоранию, т.е. утрата массы обработанного образца древесины не превышает 9%;
обработка антипиренами II-й группы позволяет получить устойчивую к воспламенению древесину, потеря массы которой при возгорании составляет не более 25%;
к III-й группе пропиток относят те составы, которые не прошли испытаний и не являются огнезащитными.

Как выбрать и использовать антисептики и антипирены

Выбирая антисептик для древесины необходимо учитывать, что препараты этой группы не универсальны и предназначены для определенной степени биокоррозии. По степени поражения различаются: древесина без признаков деятельности насекомых и грибка; поражение в начальной стадии; глубокое поражение. Исходя из текущей ситуации с деревянными конструкциями следует выбирать препараты и их концентрацию. Внешние поверхности следует обрабатывать только системными препаратами, последний из которых должен обеспечить гарантированную защиту от ультрафиолета и атмосферных осадков.

При выборе огнезащитной пропитки обратите внимание на условия, в которых допускается ее эксплуатация. Как правило, на рынке представлены препараты, предназначенные для внутренних помещений, т.е. на обработанные ими поверхности не должна воздействовать атмосферная влага, которая непременно вымоет антипирен. Для защиты от влаги обработанные антипиреном поверхности покрываются слоем лака, поэтому огнезащитный препарат, который предполагается нанести на деревянные стены с внешней стороны, должен образовывать слой с хорошей адгезией лакокрасочных материалов.

Важным моментом при выборе антипирена будет уровень pH данного препарата. Производятся антипирены с уровнем концентрации ионов водорода (pH), равным 1,5, практически совпадающим с аналогичным показателем концентрированных кислот. Такие антипирены крайне опасны для человека, их применение и хранение требуют соблюдения ряда особых условий. Кроме того, препараты с высоким значением pH крайне агрессивно влияют на черные и цветные металлы, активно коррозируя их вплоть до серьезного разрушения.

Перед приобретением обязательно убедитесь в безопасности данного антисептического или огнезащитного препарата для домочадцев после его высыхания — соответствующая информация должна присутствовать на упаковке пропитки. Повторюсь — сведения о безопасности антисептика и антипирена относятся только к его эксплуатации после нанесения и высыхания, в процессе произведения работ любой такой препарат крайне опасен для человека!

Работы с антисептиками и антипиренами проводятся только в резиновых перчатках, закрывающем тело комбинезоне, респираторе и защитных очках. До начала обработки деревянные конструкции требуется очистить от грязи и пыли, устранить смолу и старый лакокрасочный слой, при необходимости зачистить поверхности наждачной бумагой. Пропитка наносится двумя слоями, если применяется системная обработка, то каждый препарат наносится двумя слоями. Все зависимости от срока службы, заявленного производителем, повторную обработку лучше проводить каждые год-два. И еще — препаратов, способных обеспечить с одной обработки биоцидную защиту на много лет не существует!

В завершении: не следует рассчитывать на антипирены, как на какое-то окончательное средство от пожара — при возгорании у домочадцев обработанного качественными средствами огнезащиты деревянного дома есть 30 минут, в течение которых они должны потушить очаг возгорания самостоятельно или дождаться прибытия пожарных.

Читайте также: