Механизированная разбивка квартала плантации под посадку

Обновлено: 05.10.2024

Задача правильной организации территории – создать условия для наиболее рационального использования земли. При этом важное значение имеет правильная разбивка сада на кварталы.

Внутриквартальную разбивку делают вручную или трактором с маркером. Начинают внутриквартальную разбивку с деления квартала на клетки и обозначения мест посадки растений.

Разбивку визированием ведут с помощью мерной ленты, проволоки, реек. Начинают работу с установки кольев по границам квартала или клетки, обозначающих расстояние между рядами и растениями в ряду. У кольев по границам квартала или клетки стоят двое рабочих. Один отмечает длинную сторону, а другой – короткую (поперечную), третий рабочий ставит колышек в месте пересечения этих линий. Колышек определяет место посадки саженца. Вначале устанавливают все колышки первого ряда, а затем второго, третьего и т. д. Этот способ отличается низкой производительностью труда, но довольно большой точностью.

При разбивке по шнуру на него предварительно наносят метки, обозначающие расстояние между растениями. По этим меткам ставят колышки. Вначале разбивку делают по краям квартала, а затем, натягивая шнур с одного конца клетки, или квартала, до другого, отмечают колышками места посадки. Разбивку по шнуру контролируют визированием.

Маркировку применяют на больших площадях. Это механизированная, наиболее производительная и экономичная разбивка. Здесь разметку посадочных мест производят при помощи культиваторов КРН-4,2, КРН-5,6, оборудованных маркерами и бороздорезами вместо культиваторных лап. Бороздорезы устанавливают с таким расчетом, чтобы расстояние между ними равнялось ширине расстояний между растениями в ряду. Затем длинной продольной линией маркера намечают расстояния между рядами. В местах пересечения борозд забивают колья, которые показывают места посадки саженцев. Правильность маркировки желательно проверить контрольным визированием.

Вместо установки посадочных кольев экономичнее места посадки саженцев помечать светлыми сыпучими материалами (суперфосфат, песок и др.). При плотном размещении деревьев в ряду саженцы высаживают по узлам мерной проволоки.

Таблица 16. Количество кварталов под плодовыми и ягодными насаждениями и их площадь

Площадь одного квартала, га

Количество кварталов, шт

Стороны квартала, м

Садозащитные насаждения

На открытых местах, не защищенных от господствующих холодных и иссушающих ветров, высаживают садозащитные насаждения. Они положительно влияют на микроклимат в саду, снижают скорость ветра на 35—45%, таким образом, улучшая условия для работы пчел и завязывания плодов (в связи с уменьшением высыхания секреторных выделений рылец пестика), проведения опрыскиваний от вредителей и болезней, в несколько раз уменьшают объем падалицы (за счет снижения осыпаемости плодов из-за сильных ветров). Уменьшают испарение влаги из почвы на 15—20 и повышают влажность воздуха защищенного участка по сравнению с открытой местностью на 5—7%, способствуют лучшему накоплению снега в садах.

По конструкции садозащитные полосы бывают непродуваемые, ажурные и продуваемые. Лучшими считаются ажурные (на стволах деревьев постоянно обрезают нижние ветви снизу вверх до высоты примерно 2 м от поверхности почвы, а кустарниковые растения с внешней стороны опушки постоянно обрезают на высоте не более 1 м от поверхности почвы). Таким образом в них по всему профилю на одинаковом расстоянии имеются просветы, через которые, как через воздушный фильтр, в сад проникает ослабленный ветер, благоприятно влияющий на жизнедеятельность растений.

В садоводстве используют два типа защитных насаждений: садозащитные опушки и ветроломные линии. Первые представлены посадками по внешним границам сада, состоящими из нескольких рядов деревьев и кустарников. Садозащитные опушки принимают на себя основную силу движущихся воздушных масс и одновременно служат изгородью для сада. Защитные опушки делают многорядными - в обычных условиях 3-4 ряда, а в местах с сильными ветрами 4-5 рядов. Если сад имеет хорошую естественную защиту, то ограничиваются 2-3 рядами. Посадка опушек по внешним границам целесообразна во всех зонах садоводства России. Для небольших садовых массивов (до 30 га) их действия вполне достаточно.


В более крупных садах в дополнение к опушкам создают систему внутренних ветроломных линий (так называемые межквартальные садозащитные полосы). Ветроломные линии высаживают в виде 1. 2 рядов древесных пород внутри садового массива. Они служат для ослабления скорости ветра, вновь возникающего на некотором расстоянии от защитных опушек, а также для разделения кварталов.


Породы, вводимые в состав лесополос, должны отвечать следующим требованиям: долговечность и устойчивость в местных условиях, быстрый рост, высокие компактные кроны, неприхотливость, легкость размножения. Они не должны иметь общих с плодовыми культурами вредителей и болезней, не должны образовывать корневую поросль. Желательно, чтобы они давали дополнительную продукцию (медоносы, орехоплодовые и т.д.). Пород, отвечающих всем этим требованиям, не существует, поэтому в защитные полосы водят несколько пород, подразделяя их на главные, подгонные и кустарниковые.

Плодовые деревья, произрастающие в крайних рядах сада по соседству с защитной полосой, могут угнетаться из-за недостаточного освещения и снижать урожай. Для того чтобы этого не произошло, плодовые деревья сажают на расстоянии не ближе 8. 12 м от рядов садозащитных полос, причем с южной стороны квартала желательно оставлять поворотную полосу длиной 12-14 м, с северной, западной и восточной – 10-12 м. Расстояние между рядами деревьев в садозащитных насаждениях должно быть 2,5-3 м, между деревьями в рядах -1,5-2 м. Садозащитные насаждения создают за 2…5 лет до посадки плодовых деревьев, чтобы уже в первые годы защитить сад от ветров. При посадке защитных полос обычно используют 2-3 летние саженцы. До 5-6 летнего возраста насаждения регулярно поливают, культивируют почву, делают ремонт.

Таблица 17. Расчет потребности в посадочном материале для закладки садозащитных насаждений

Цель занятий. Освоить технику внутриквартальной разметки и посадки деревьев, саженцев ягодных пород механизированным способом и вручную с последующим поливом, мульчированием, окучиванием, обрезкой.

Содержание занятий. Землеустроители намечают границы кварталов сада или ягодника, дороги, участки, отведенные под посадку садозащитных полос и линий, для построек и других объектов на отведенной территории в натуре, а внутриквартальную разметку (разбивку) делают садоводы и механизаторы.

На равнинах и на пологих ровных склонах форма квартала прямоугольная с соотношением сторон 2-3:1. Деревья и кустарники в рядах размещают в 2-4 раза ближе, чем в междурядьях. Двухметровый коридор между невысокими (до 3 м) кронами взрослых деревьев посередине междурядья необходим для бокового освещения, воздушного дренажа, проезда тракторов и машин. На террасированных склонах деревья и кустарники высаживают вдоль полотна. Схемы посадки установлены по зонам плодоводства с учетом силы роста сортов и подвоев, формировки крон, влагообеспеченности почвы.

Механизированную разметку на тщательно подготовленном участке ведут с применением культиваторов КРН-4,2 и КРН-5,6 или сеялки с туковысевающими аппаратами. На культиваторах рабочие органы снимают и устанавливают два окучника на расстоянии, равном расстоянию между деревьями или кустами в ряду; первый ряд трактор делает поперек рядов по вешкам или кольям, поставленным рабочими, последующие - по следу маркера. Затем окучники переставляют на длину, равную ширине междурядья, борозды нарезают вдоль рядов. В местах пересечения борозд ямы для посадки готовят тракторными ямокопателями КЯУ-100, КПЯШ-60, КРК или посадку ведут под гидробур. При использовании сеялки линии обозначают гранулированным суперфосфатом.

Разбивку квартала с помощью стальной мерной проволоки, на которой обозначены метки, соответствующие ширине междурядий, осуществляют следую­щим способом. Вдоль обеих длинных сторон квартала геодезической лентой отмеряют расстояние между растениями в ряду и вбивают колья. Лебедками натягивают проволоку так, чтобы первая метка совпала с колом на краю квартала. Против отметок ставят небольшие, но светлой окраски колья, чтобы тракторист хорошо их видел при работе с ямокопателем. После установки кольев на первом поперечном ряду проволоку переносят на второй и т.д. Перед копкой ям для посадки деревьев используют посадочную· доску длиной 1,5 м и шириной 15 см с тремя вырезами - один в центре, два на равном расстоянии от центрального. Центральный вырез присоединяют к колу, а в крайние вбивают в землю небольшие колышки. К ним во время посадки после частичного засыпания ямы конусом прикладывают доску и против центрального выреза сажают дерево (колья для подвязки саженца в большинстве хозяйств не ставят).

Разбивку и посадку в борозды (траншеи) осуществляют следующим образом. Спустя 4-6 месяцев после плантажной вспашки на выровненной грейдерами и боронами поверхности почвы культиватором или сеялкой обозначают поперечные ряды, затем с геодезической лентой намечают низкими кольями крайний ряд вдоль квартала. Трактор движется вдоль крайнего ряда так, чтобы колья находились посередине между колесами. Прикрепленный сзади бороздоделатель или плуг ПРВН-2,5 изготовляет траншеи глубиной 40 см для посадки деревьев, 30 см для посадки ягодных кустарников. Одновременно перекидной маркер сбоку трактора делает мелкую борозду на расстоянии, равном ширине междурядья. В конце квартала трактор разворачивается и на обратном пути делает посадочную траншею, а маркер - новую мелкую борозду. На пересечении борозд с ранее проведенными линиями сажают деревья или кустарники. На террасах места для посадки обозначают кольями вдоль полотна с последующей копкой ям, а если посадку ведут в борозды, то ручным маркером.

В производстве применяют способ разбивки с одновременной посадкой саженцев машиной МПС-1 или СПЛК, которые движутся поперек предварительно обозначенных маркером линий. Сажальщик опускает корни саженца в посадочную борозду в момент совмещения указателя с поперечной бороздой. Рабочий, идущий за машиной, поправляет наклонившиеся саженцы и регулирует глубину посадки. Для поделки лунок посадочная машина оборудована двумя загортачами, установленными на расстоянии 60 см, которые делают две гряды. Агрегат с культиватором завершает поделку лунок. Рабочие оправляют их перед поливом шлангами из автоцистерны АНЖ-2, АВВ-3,6 или АЦ-3 нормой 20-30 л воды на дерево. В сухую погоду полив повторяют.




В южной зоне плодоводства деревья чаще сажают поздней осенью, а иногда и зимой при температуре воздуха выше 0°C, в средней зоне семечковые сажают осенью или весной, косточковые и орехоплодные­ - лучше весной с началом полевых работ. В более северных и восточных районах плодовые деревья высаживают в конце апреля - начале мая.

Черенки, отводки и саженцы смородины, крыжовника и жимолости съедобной, как растений, начинающих рано вегетировать, надо высаживать осенью; малину, аронию, иргу - можно весной и осенью; облепиху и лимонник лучше сажать весной.

Если посадочный материал привезен из питомника осенью, то для весенней высадки его помещают в траншеи глубиной 0,5 м с наклоном верхушек к югу, чтобы стволы и ветви меньше нагревались солнцем. Засыпают корни и половину штамба землей, поливают, защищают от зайцев и мышей.

Доставленные весной саженцы прикапывают в неглубокие канавы. При перевозке корни предохраняют от солнца и ветра, перекладывают мокрой соломой, в день посадки удаляют больные, надломленные, ободранные, переплетенные, а слишком длинные здоровые корни укорачивают (у деревьев до 25-30, у кустарников до 15-20 см). Чтобы они не подсохли, присыпают землей, а в солнечную или ветреную погоду перед посадкой корни обмакивают в земляную болтушку, на супесчаных почвах в нее добавляют глину и коровяк. Перед посадкой проверяют ямы, борозды (траншеи), поправляют ряды.

Звено из двух-трех человек выполняет посадку деревьев и кустарников вручную.

Применяют два способа ручной посадки деревьев. Если корни сравнительно редкие и почва рыхлая, сыпучая, то сажальщик берет саженец за центральный проводник, потряхивает его в момент засыпки корней, затем слегка уплотняет радиально землю ногой. Но при этом трудно следить за уровнем почвы, в результате посадка может получиться заглубленная или слишком высокая, корни не получают желаемого направления. Лучше другой способ, особенно если почва влажная и несыпучая. Сажальщик одной рукой берет саженец за ствол немного выше корневой шейки или места прививки, а второй рукой равномерно распределяет корни и концы их направляет вглубь. Пространство между корнями и под центром дерева надо заполнить почвой, которую набрасывают один или два подсобных рабочих. Затем сажальщик придает саженцу вертикальное положение и прижимает ногой землю радиально к корневой шейке в виде крестовины, делая упор на каблук. Не следует сильно притаптывать влажную почву вокруг штамба, так как это затрудняет просачивание воды при поливе и воздуха к корням.

Сажают в траншеи при отсутствии перекрестной маркировки с помощью шнура или проволоки длиной, соответствующей расстоянию между деревьями в ряду. На концах шнура прикреплены два колышка. Воткнув один против первого посаженного дерева, вторым намечают место посадки следующего. Пока сажальщик переносит шнур и берет новое дерево, другие рабочие должны сделать лунку для полива вокруг посаженного растения. Ее делают в виде во­ронки, чтобы больше влаги проникло к корням в центре ямы. Специально выделенные рабочие поливают лунки. После просачивания воды штамб окучивают при осенней посадке на высоту 30-40 см, при весенней - на 15-20 см, чтобы дерево не наклонило ветром, так как колья, как правило, не применяют для экономии древесины и затрат труда на подвязку к ним. Ветки и проводник подрезают.

Весной, когда начнут расти побеги, холмики разравнивают и делают скобой по обе стороны ряда плоские канавы глубиной 10-12 см на расстоянии 12-15 см от дерева (или вручную плоские лунки диаметром 1,5 м, отступив на 5-7 см от корневой шейки). В углубление помещают вровень с краями мульчирующий материал - соломистый навоз, прелую солому, ботву, опилки, стружку или свежескошенную траву, сверху присыпают землей. Углубленное мульчирование способствует сохранению влаги в почве, лучшей приживаемости и росту деревьев и кустарников. В дальнейшем мульчирующий материал превращается в перегной.

Крыжовник сажают осенью механизированным способом или вручную по схеме 3-2,5х1-0,7 м, размещая корни на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике. Малину высаживают осенью или весной машиной СШН-3 или вручную по схеме 3-2,5х0,5-­0,3 м стандартными саженцами с длиной надземной части 25-40 см и мочковатой корневой системой длиной 10-15 см, на легких почвах - с заглублением корней на 5-7 см ниже уровня почвы. На других почвах условная корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки в сухую почву ягодные кустарники поливают дождеванием или из автоцистерн шлангами.

При освоении склонов осуществляют следующие мероприятия. Раскорчевывают кустарники и древесную растительность с применением корчевателей, ко­торые монтируют на универсальной толкающей раме трактора С-100, а деревьев со стволам и диаметром до 40 см - бульдозером. Очищают почву от камней на глубину 80 см корчевателями-собирателями с вывозом за пределы участков тракторами с прицепами или снабженными буксирными тросами и большими металлическими листами. Осуществляют планировку поверхности участков: срезают бугры, гребни, засыпают канавы и блюдца бульдозерами, скреперами, грейдерами. Ведут контурную разметку поперек склона сверху вниз, для чего вначале по границам участка кольями обозначают ширину междурядий сада, затем с помощью нивелира, теодолита или прибора-трассировщика размечают контурные линии поперек склона. Устраивают напашные и выемочно-насыпные ступенчатые террасы, состоящие из бермы, выемочного и насыпного откосов, полотна (см. рис. 24). Берма (узкая нетронутая, как бы целинная, полоса склона, разделяющая смежные террасы для защиты от оползней) должна быть шириной на склонах до 15° - 0,5 м, от 15 до 20° - 0,75, от 20 до 25° - 1,0 м, а при наличии супесчаных почв - до 1,5 м. Выемочный откос ступенчатой террасы на склонах крутизной до 15° устраивают с уклоном к горизонту 60°, с большей крутизной - 50°; насыпной откос создают перемещением почвогрунта, снятого при изготовлении выемочного откоса, универсальными бульдозерами и другими орудиями, с уклоном к горизонту в среднем около 35°. Полотно - ровная поверхность почвы различной длины и ширины между откосами, имеющая горизонтальное положение, или уклоны: продольный вдоль террасы (0,003-0,005) для полива по бороздам и для сброса избыточной воды (после ливня, быстрого таяния снега) и поперечный с прямым направлением, то есть в сторону склона, и обратным. В районах, где не бывает ливневых осадков и орошение по канавам не предусмотрено, террасы должны быть с горизонтальным продольным уклоном, а для лучшего удержания атмосферной влаги - с небольшим (до 3-4°) обратным поперечным уклоном. Берму и оба откоса засевают многолетними травами для защиты от эрозии.

Напашные террасы изготовляют на склонах крутизной до 15°, применяя плантажные и многолемешные оборотные и обычные плуги. При использовании необоротных плугов отвалы почвы направляют в сторону уклона, затем трактор с поднятым плугом возвращается в исходное положение и, опуская плуг, делает следующий проход по полосе. При ширине полосы 8 м на склоне крутизной 12-13° необходимо 15-18 проходов плуга в агрегате с трактором, поэтому це­лесообразнее применять оборотные плуги. Затем выравнивают полотно террасы грейдерами, дисковыми и зубовыми боронами.

Террасы готовят за 4-12 месяцев до посадки деревьев в зависимости от свойств почвы и крутизны склона. Чем круче склон и беднее почвы, особенно каменистые, тем больше внимания необходимо уделить глубокому рыхлению и окультуриванию почвогрунта, особенно около выемочного откоса. Рыхлитель РТН-2-2,5 обрабатывает почву на глубину 70 см без ее оборота с одновременным внесением органоминеральных удобрений. Применяют также вспашку плугами с почвоуглубителями, плантажную вспашку. Высевают и запахивают сидераты.

В. А. Потапов рекомендует экскаваторный способ предпосадочной подготовки почвы для садов, который заключается во внесении органических и минеральных удобрений, мелиорирующих и дренирующих материалов в траншее глубиной 100-120 см, устроенные как на равнине, так и поперек склонов.

Окультуривание почвы на террасах ведут до и после посадки деревьев (рыхление почвы, внесение органоминеральных удобрений, запашка сидератов). Важное значение имеет выкопка и заправка удобрениями посадочных ям и борозд, особенно при посадке деревьев в выемочной части террасы. Она рекомендуется в районах, где посадка на насыпной части сопряжена с промерзанием почвы и гибелью растений. Чем беднее питательными веществами и плотнее обнаженная материнская порода (щебень, глина и др.), тем больше по объему должна быть посадочная яма (до 1 м3), В которую необходимо насыпать более плодородную почву. В песчаном грунте на дно ямы полезно насыпать слой глины высотой 10-15 см, который удерживает воду после дождя или полива. На насыпной части полотна террасы делают ямы меньшего размера: 50х50х40 см.

Техника механизированной посадки и вручную, полива, мульчирования деревьев и кустарников на склонах та же, что и для садов на равнине.

Задания. 1. В учебно-опытном или другом хозяйстве принять участие в работах по подготовке площади на равнинном участке и склонах, предназначенных для посадки сада или ягодника, в механизированной разметке посадочных мест.

2. Провести внутриквартальную разбивку мерной проволокой.

3. Припять участие в механизированной нарезке траншей и копке посадочных ям.

4. Подготовить саженцы к посадке: отбраковать подмерзшие, подсохшие и другие, непригодные для использования. Осенью у пригодных для посадки саженцев секатором подрезать слишком длинные корни; при весенней посадке укоротить те, которые не были обрезаны до прикопки. Удалить поврежденные части, обмакнуть в земляную болтушку перед доставкой к месту посадки.

5. При механизированной посадке поочередно выполнить функции сажальщика, оправщика, поливальщика.

Объекты. Саженцы плодовых деревьев или кустарников, пригодные для посадки.

Учебные пособия, инвентарь, материалы. Лопаты, мотыги, секаторы, колья, посадочные доски, мерная стальная проволока, геодезическая лента, деревянные молотки.

Посадочный материал.Только сильные, хорошо развитые саженцы успешно приживаются и растут в садах. Желательно закладывать сад стандартными двухлетними саженцами 1 сорта. Они должны быть без листьев, неподсушенны, без механических и других повреждений, карантинных объектов, вредителей, наплывов корневого рака, признаков несовместимости, подсыхания основных корней, подмерзания коры и камбия, не иметь корневой поросли; штамб должен быть прямым и неповрежденным. Число основных корней у саженцев на карликовых подвоях 2-3, на других подвоях – 3-5; длина корневой системы у двухлетних саженцев на карликовых подвоях 25 см, высота штамба 50-60 см, минимальный диаметр штамба двухлеток – 15-17 мм, минимальная длина основных ветвей двухлеток – 35-50 см.

Чаще всего саженцы перевозят на автомашинах. Перед погрузкой задний борт закрепляют под углом около 45 0 , дно кузова устилают мокрой соломой, борта обкладывают матами. Саженцы укладывают с наклоном назад, в один-два яруса, переслаивая корни влажной соломой. Полезно накрывать саженцы брезентом и закреплять веревками, чтобы они не бились и не сохли в пути.

Хранение. Для временной прикопки используют траншеи глубиной 40-45 см, нарезаемые плугом ППН-40. Для зимнего хранения саженцы прикапывают на специальном участке, который организуют на возвышенном месте вдали от источников заселения мышей. Вдоль узкой стороны квартала с запада на восток копают траншею глубиной 50-60 см. Южную стенку делают наклонной под углом 40-45 градусов. Саженцы укладывают в траншею с наклоном на юг для предохранения от солнечных ожогов, не пучками, а врасстил, чтобы почва плотнее прилегала к корням, и засыпают их рыхлой землей, чтобы вся корневая система и часть штамба были укрыты почвой. Саженцы также можно хранить в холодильниках или других хранилищах при температуре 0. +3º С. Корневая система при этом должна находиться в регулярно увлажняемом рыхлом субстрате.

Разбивка площади. Разбивка - сложный процесс, требующий опыта и навыков; неудачное ее выполнение затрудняет механизированную обработку междурядий и увеличивает затраты на обработку приствольных полос.

В разбивке выделяют два этапа: оконтуривание участка и разбивка на кварталы, внутриквартальная разбивка. Оконтуривание проводят с помощью вех, мерной ленты и угломерных инструментов. Оно сводится к построению на местности прямоугольников. Его начинают с построения основных линий, к которым привязывают все другие. Направление этих линий - главной и осевой, расположенных под прямым углом, показывает направление границ кварталов. Главную линию отбивают по наиболее ровной границе: вдоль дороги, линии электропередач, лесополосы и т. д. Прямую линию строят методом провешивания через две вехи, установленные на концах участка. К главной линии, проходящей обычно через центр участка, строят под углом 90 0 осевую линию. Прямой угол строят с использованием угломерных инструментов (эккера, буссоли, тео­долита) или с помощью веревочного (шнурового) треугольника с соотношением сторон 3:4:5 м.

После построения основных линий на них с помощью мерной ленты откладывают расстояния, соответствующие длине и ширине квартала. В конечных точках строят прямые углы и через полученные точки провешивают две другие стороны квартала. Для ускорения разбивки и проверки ее точности строят обычно не весь квартал, а его части (клетки) площадью 2-3 га.

Стороны кварталов или клеток разбивают с помощью мерной ленты на отрезки, соответствующие расстояниям между деревьями при посадке. Все вставляемые колья провешивают, чтобы они были на одной линии. Когда отсутствуют расхождения в протяженности построенных линий или при незначительной невязке, которую можно разбросать на ряд посадочных кольев, оконтуривание можно считать выполненным.

Разбивка шнуром и мерной проволокой не требует провешивания для каждого кола. Колья устанавливают вдоль меток натянутого между контрольными кольями шнура или проволоки. Метод очень прост и производителен, но требует постоянного контроля правильности разбивки. Для изготовления мерных лент нельзя использовать материалы, подверженные растягиванию или деформации.

При механизированной разбивке проводят поперечное провешивание и нарезку борозд культиватором, на котором на нужных расстояниях устанавливают окучники или лапы-бороздоделатели. Более совершенный способ - разбивка с применением маркеров. Для первого прохода трактора провешивают линию, устанавливая вехи через 50-60 м. Дальнейшие проходы тракторист осуществляет по следу маркера.

Посадка. В плодоводстве используют несколько способов посадки плодовых деревьев:

- по предварительно выкопанным ямам;

- по плантажной вспашке без ям;

- траншейная посадка (в нескольких модификациях);

- механизированный способ посадки.

В нашем хозяйстве мы будем применять механизарованный способ посадки, так как он характеризуется наименьшей трудоемкостью.

Рассмотрим эту технологию на примере конкретного квартала, закладываемого 2-летними саженцами яблони на полукарликовых подвоях по схеме 6×4 м. Длина квартала №3 500 м, ширина 230 м, общая площадь 11,5 га, чистая – 9,6 га. Рядов на квартале 35, деревьев в ряду 120. Поворотные полосы имеют ширину 12 м.




Схема поперечной (рис. 6) и продольной (рис. 7) разбивки и механизированной маркировки квартала при схеме посадки 6´4.

Вначале подсчитывают потребность для разбивки в разметочных кольях (высотой 70-80 см) и визировочных вешках (140-150 см). Нам потребуется для поперечной разбивки этого квартала 113 разметочных кольев и 240 визировочных вешек. Для продольной разбивки 70 разметочных кольев и 280 вешек. Разбивочные колья и визировочные вешки после поперечной разбивки собирают и их же используют для продольной разбивки. Следовательно, будет достаточно 120-125 разметочных кольев и 290-310 визировочных вешек для разбивки данного квартала

Под механизированную посадку в квартале проводят поперечную (поперек длинных сторон) ручную разбивку. Разметочные колья устанавливают по линиям двух крайних будущих рядов деревьев на расстоянии один от другого, равном двойному расстоянию, принятому по схеме посадки между деревьями в ряду (в данном примере через 8 м).

Визировочные вешки устанавливают через каждые 50-70 м в створе между каждой парой противоположных кольев.

При последующей продольной разбивке (вдоль квартала) разметочные колья устанавливают вдоль коротких сторон квартала, на концах будущих рядов деревьев, через расстояния, равные принятой по схеме посадки ширине междурядия (в нашем случае – через каждые 6 м). Визировочные вешки при этой разбивке также расставляют примерно через 50-70 м.

Для механизированной посадки сада применяют садопосадочную машину СНС-1 в агрегате с трактором ДТ-75Н. Во время движения машины ее сошник образует посадочную борозду в почве, в которую опускают саженцы. Внутри сошника установлен бачок вместимостью 8 л для порционной подачи воды в зону размещения корней саженца. Вода в бачок поступает из емкостей, расположенных около двигателя трактора. Позади сошника установлены загортачи и уплотнители почвы.

Посадочный агрегат движется по провешенным линиям будущих рядов деревьев, начиная работу с того угла квартала, который обеспечивает сажальщику хорошую видимость разметочных борозд (сажальщик сидит на машине левым боком по направлению ее движения).

Саженцы подвозят и временно прикапывают на поворотных по­лосах или загружают ими сажалку с подъезжающих транспортных средств.

Перед началом работы машину устанавливают на определенную глубину посадки (чаще 40 см) по размерам корневой системы. Загружают в бункера машины необходимое число саженцев (не менее чем на один ряд, в данном примере не менее 113 саженцев). Агрегат подъезжает к первому провешенному ряду, машина опускается в рабочее положение. Рабочие должны пройти инструктаж по прави­лам работы и технике безопасности.

Подавальщик и сажальщик занимают рабочие места, и по сигналу второго тракторист начинает движение посадочного агрегата. Подавальщик сразу же берет саженец из бункера и подает сажальщику, который опускает его в камеру сошника в момент пересечения поперечной борозды (от поперечной маркировки), ставит корни на дно посадочной щели. При этом движении корни нажимают щуп поливного бачка, происходит полив места посадки. При посадке сажальщик держит каждый саженец с небольшим наклоном против движения трактора до полного засыпания корней почвой загортачами.

После посадки ряда агрегат останавливается, рабочие покидают машину, тракторист поднимает сажалку в транспортное положение и переезжает к следующему ряду; снова осуществляется загрузка, и посадка продолжается.

Вслед за посадочным агрегатом идут двое-трое рабочих (или более), оправляют растения, уплотняют почву около них и делают лунки для следующего полива.

Послепосадочный полив проводят с помощью машин для внесения жидких удобрений (типа ЗЖВ-1,8), к которым присоединяют два шланга с наконечниками. Агрегат обслуживают тракторист и трое поливальщиков.

Затраты труда при механизированном способе посадки в сравнении с ручной посадкой в ямы, выполненные ямокопателем, снижа­ются в среднем в 3,4 раза.

Следует иметь в виду, что как механизированную маркировку площади кварталов, так и непосредственно посадку можно проводить с использованием выносных маркеров. При этом потребуется минимальное количество кольев (для разбивки лишь первых рядов), снизятся затраты.

В первый год после посадки надо проявлять особую заботу по уходу за деревьями. Прежде всего следует приствольный круг диаметром не менее 1 м поддерживать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Если стоит сухая погода, необходимо проводить полив. По мере просыхания почвы полив повторяют. Приствольный круг без мульчи, чтобы не образовалась корка, необходимо после полива рыхлить.

В год посадки могу появиться болезни и вредители. За этим надо следить и принимать меры к защите плодовых деревьев. Особенно часто появляется тля.

В средней зоне садоводства при осенней посадке обрезку не проводят, перенося её на весну следующего года. Обрезку начинают с наиболее слабой основной ветви из выбранных для кронирования. Ее лишь слегка укорачивают или оставляют без обрезки. Длина основной ветви для сортов со слабой побегообразовательной способностью не должна превышать 40 – 45 см, у др сортов 50 – 60 см. Все остальные ветви, выбранные в качестве основных для формирования кроны, укорачивают до уровня первой ветви. Центральный проводник обрезают на уровне превышающем, на 25 – 30 см уровень обрезки основных ветвей. Если он слабый его заменяют на хорошо развитую конкурирующую с ним ветвь. Если в такой замене нет необходимости, конкурирующую ветвь вырезают на кольцо. Все ветви не входящие в крону особенно ветви с острыми углами отхождения укорачивают на 5 – 6 почек и удаляют в последующие годы, если они будут сильно расти.

Если имеется достаточное финансирование на закладку сада, то желательно защитить насаждения, огородив территорию металлическим забором (металлическая сетка в твердом основании, закрепленная на опорах).




Список использованной литературы.

1. Агроклиматический справочник по Калужской области.

2. Агроклиматическая характеристика почв СССР, кн. 1-7, АН СССР, 1962-1967

3. Дубова П.Ф. Спутник садовода. Тамбовское книжное издательство 1960.

4. Каталог плодовых и ягодных культур, допущенных к использованию в производстве в Российской Федерации/Методическое пособие для студентов/, составитель А.В.Соловьев, Мичуринск, 1996.

5. Каталог. Плодовые и ягодные культуры России. – Воронеж: Кварта, 2001, 304с.

6. Практикум по плодоводству/ В.А. Потапов, А.С.Ульянищев, Н.П.Гладышев и др. Под ред. В.А.Потапова.– м.:Колос, 19966.-240с.

7. Рекомендации по технологии возделывания интенсивных садов в Центрально-Черноземной зоне и Поволжье. - М.:Колос, 1983.-48с.

11. Сортовое районирование плодовых, ягодных культур и хмеля в РСФСР (каталог)-М.:Изд.1988.-143с.

12. Тарасов В.М. и др. Практикум по плодоводству.- М.:Колос,1981.-336с.

13. Трунов Ю.В. Выращивание посадочного материала плодовых и ягодных растений (учебное пособие).- Мичуринск: Изд. МГСХА, 1997.-168с.

Основным является сессионный cookie, обычно называемый MoodleSession. Вы должны разрешить использование этого файла cookie в своем браузере, чтобы обеспечить непрерывность и оставаться в системе при просмотре сайта. Когда вы выходите из системы или закрываете браузер, этот файл cookie уничтожается (в вашем браузере и на сервере).

Другой файл cookie предназначен исключительно для удобства, его обычно называют MOODLEID или аналогичным. Он просто запоминает ваше имя пользователя в браузере. Это означает, что когда вы возвращаетесь на этот сайт, поле имени пользователя на странице входа в систему уже заполнено для вас. Отказ от этого файла cookie безопасен - вам нужно будет просто вводить свое имя пользователя при каждом входе в систему.

Читайте также: