Можно ли мульчировать опилками
Обновлено: 08.07.2024
В этом году в связи с неожиданным расширением участка я была вынуждена задуматься о мульчировании своих посадок.
Причин было несколько.
Отсутствие капельного полива и аномальная жара вынуждали меня все свободное время тратить на полив, а непривычно большой размер участка и песчаный грунт очень быстро показал мне, что выражение "И один в поле воин!" в этом случае не работает.
Не успевала поливать лейкой и шлангом! Влага под палящим солнцем исчезала на глазах, все пересыхало уже на следующий день.
И тут я задумалась о мульчировании. Ведь это единственный выход из положения! Прикрыв грунт слоем мульчи, я хоть немного замедлю испарение влаги.
Мне предложили много вариантов. Мульчировать травой, газетами, картоном, мульчирующим материалом из магазина, опилками, листовым или хвойным опадом и так далее.
Я начала рассматривать все варианты и выбирать для себя наиболее подходящий.
Травы в огороде нет, из-за жаркой погоды и сухой почвы она совсем не растет, а ездить в поля и косить там траву нет возможности.
Газеты в таком количестве обойдутся дорого, картон взять негде.
Листовой опад нужно было заготавливать осенью.
Осталось два варианта – мульчирующий материал из магазина и опилки. Я решила, что какую-то часть посадок я укрою магазинный материалом, буду использовать и траву. И еще приготовлю мульчу из опилок, так как это оказался самый доступный для меня материал.
И вот тут начинается самое интересное!
Так как я решила применить опилки в своем огороде впервые, я стала изучать информацию об этом, спрашивать мнение огородников, использующих опилки по много лет.
С удивлением я обнаружила, что отзывы очень противоречивые.
Одни говорят, что это спасение и неоценимая помощь в выращивании богатого урожая.
Другие говорят, что после применения опилок можно получить безжизненную почву, в которой ничего не растет.
Так в чем секрет?
Почему одни указывают на преимущества мульчи из опилок, а другие предупреждают – "Опасно применять опилки в огороде! Останетесь без урожая!"
Да, действительно, свежие опилки забирают из почвы азот, сильно обедняют ее. Поэтому, использование свежих опилок приводит к понижению плодородия грунта.
Рекомендовано использовать в качестве мульчи только старые, перепревшие опилки. Чтобы сделать из опилок мульчу ничего особенного с ними делать не нужно, достаточно поместить их в земляную яму года на 2 – 3, потом применять для мульчирования.
Но что делать, если старых опилок нет, а мульчировать нужно срочно, сейчас?
В этом случае нужно просто дать опилкам азот еще до того, как начнете применять их на грядках.
Обогатить опилки азотом принудительно очень просто. Готовим раствор мочевины, это удобрение с большим содержание азота, в магазине продается под названием Карбамид, и смачиваем им свежие опилки.
Я для обогащения своих опилок азотом, насыпала их в бочку, сделала раствор мочевины (из расчета 1 стакан удобрения на ведро воды 10 л) и залила им опилки.
Необходимо тщательно перемешать будущую мульчу из опилок. Раствора должно быть столько, чтобы все опилки намокли.
Таким способом можно ускорить процесс подготовки опилок и и предохранить свой участок от обеднения грунта, от понижения его плодородия.
Но и такой метод обработки требует периода ожидания, опилки должны насыщаться азотом хотя бы полмесяца, а лучше – целый месяц.
Но все равно это лучше, чем 2 или 3 года.
Если хотите применить опилки в качестве мульчи на следующий год, очень удобный и простой способ – это компостирование с другими отходами. В течение всего лета в компостник слоями укладывать кухонные отходы, опилки, траву и на будущий год получится прекрасная мульча. Но опилки использовать рекомендуется уже обогащенные азотом.
Спасибо моим зрителям и читателям за отзывы о различных способах мульчирования. Я в этом деле новичок и настала пора мне у вас поучиться!
Сегодня я замочила свои свежие опилки мочевиной, готовы они будут в начале июля. А я в это время буду пробовать другие доступные мне методы мульчирования – агротканью, растительными остатками.
Так что, если вам скажут - "Опасно применять опилки в огороде! Останетесь без урожая!", вы можете смело ответить – "Не всегда! А только в случае со свежими, неподготовленными опилками!"
Я надеюсь, что вам понравилась моя статья, все описанное мной основано на собственном опыте в реальном огороде. Все фотографии авторские, сделаны мной сегодня 16 июня. Желаю вам удачи в огородных делах, богатых урожаев и новых открытий!
Ставьте ЛАЙКИ, РЕПОСТЫ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на мой блог и вы узнаете очень много нового и интересного.
Мульчирование – это агротехнический прием, снижающий потери влаги в грунте и улучшающий структуру или состав почвы.
Кроме того, мульча защищает растение от:
- перегрева и замораживания корней;
- слизняков;
- сорняков.
Любые садовые и огородные растения получают питание и необходимые для роста вещества в виде водных растворов, которые они впитывают с помощью корней.
Поэтому чем меньше влажность грунта, тем сложней корням извлекать питательные вещества из земли, поэтому почву необходимо постоянно увлажнять.
Однако частый полив нередко приводит к появлению гнили, поэтому крайне важно увеличить промежуток между поливами и снизить скорость потери воды грунтом.
Для чего нужно мульчировать почву?
Вода из почвы уходит четырьмя путями:
- ее потребляют корни растений;
- она просачивается в глубокие слои грунта;
- она испаряется из-за нагрева солнечными лучами;
- ее уносит с собой ветер.
Влияние первых двух пунктов остановить или замедлить невозможно.
Поэтому остается влиять на испарение воды из-за нагрева и обдува ветром. Мульча, то есть покрывающий землю материал, снижает интенсивность нагрева грунта, а также отделяет поверхность почвы от подвижного воздуха, из-за чего и снижаются потери воды, вызванные этими факторами.
После перегнивания мульча из натуральных материалов смешивается с грунтом и улучшает его структуру, делая почву более рыхлой. Благодаря этому корни растений легче получают доступ к воде, ведь по рыхлой почве влага распределяется более равномерно, поэтому естественным образом компенсируется то, что потребили корни.
Летом мульча защищает грунт от солнечных лучей, благодаря чему корни растений не перегреваются. Зимой мульчирующий слой защищает корни от мороза, выполняя функцию теплоизолятора.
Если вода в грунте и корнях замерзнет, то увеличится в размерах и разорвет клетки корней, после чего они уже не смогут нормально выполнять свои функции. Благодаря теплоизолирующим свойствам мульчи вода в корнях не замерзает даже при сильных морозах и весной растению проще пробудиться от сна и возобновить рост.
Кроме того, мульча защищает грядки от слизняков и сорняков, ведь первые испытывают дискомфорт при движении по очень неровной поверхности, а вторые не могут нормально прорости через толстый мульчирующий слой.
Более подробно о назначении и применении мульчи читайте в статье Опилки в огороде.
Влияние отходов древесины на землю: плюсы и минусы
Чтобы понять, чем мульча из отходов распиливания древесины отличается от мульчи из других материалов, необходимо разобраться, как опилки влияют на почву.
Превращение древесины в гумус (перегной), то есть пригодное для усваивания растениями вещество, происходит благодаря деятельности огромного количества различных бактерий и грибов.
Этот процесс происходит с любой органикой, благодаря чему любые растения, животные и другие живые организмы, после смерти превращаются в гумус.
В процессе жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих перегнивание древесины, выделяются различные кислоты, лишь часть из которых необходима для получения гумуса.
Остальные кислоты не влияют на механические свойства грунта, но меняет кислотно-щелочной баланс гумуса, а затем и грунта, с которым он контактирует.
Наиболее сильно этот эффект появляется во время перегнивания опилок хвойных пород, поэтому даже частично перегнившие отходы распиливания древесины закисляют землю, меняя кислотно-щелочной баланс и делая грунт непригодным для некоторых растений.
Кроме того, бактерии и грибы, обеспечивающие перегнивание древесины, потребляют много азота, извлекаемого как из опилок и воздуха, так и из грунта, с которым контактируют древесные отходы.
Поэтому при любом использовании опилок необходимо учитывать потребление азота бактериями и снижение уровня этого элемента в грунте.
Часть кислот, выделяемых бактериями и грибами, представляет опасность для молодых саженцев и побегов, которые еще не успели отрастить прочную кору, защищающую их от возбудителей различных заболеваний.
Поэтому мульчирование свежими опилками молодых саженцев приводит к повреждению их кожицы и заражению возбудителями различных болезней.
Если снижение уровня азота и повышение кислотности можно компенсировать известью или золой, а также азотсодержащими удобрениями, то единственный способ защитить саженцы – использовать для мульчирования только полностью перепревший материал.
Компенсировать изменение кислотно-щелочного баланса почвы после применения мульчи из опилок, грунт посыпают золой, доломитовой мукой или гашеной известью (пушенкой).
Щелочь из этих препаратов вступает в реакцию с кислотами, из-за чего последние превращаются в соли с выделением воды.
Эти процессы происходят медленно: поэтому как увеличение кислотности, так и снижение, происходит в течение нескольких месяцев.
Именно поэтому подсыпание золы или других реагентов вместе с нанесением слоя мульчи из опилок сохраняет почву от изменения кислотности, если количество реагентов соответствует количеству выделенных из древесных отходов кислот.
Как приготовить мульчу?
Для мульчирования можно использовать различные материалы, наиболее популярные из которых:
- полиэтиленовая пленка;
- вырванные или скошенные сорняки;
- разнотравье (сено);
- солома;
- смесь различных органических материалов (сорняки, сено, солома и т. д.) с перепревшим навозом или компостом;
- хвоя;
- опилки.
Полиэтиленовая пленка, особенно черная или двухцветная, хорошо подавляет рост сорняков и придает грядке красивый внешний вид, но никак не влияет на слизней.
Кроме того, жарким летним днем земля под такой пленкой раскаляется до опасных значений, что нередко приводит к гибели корней.
Слабая паропроницаемость этого материала приводит к увеличению влажности на поверхности земли и появлению плесени и колоний вредоносных бактерий, а также к быстрому размножению мокрицы.
Кроме того, пленка не может защитить от морозов, поэтому вместе с ней приходится применять и другие материалы.
На любой грядке или в теплице постоянно растут различные сорняки, которые отнимают у культурных растений питательные вещества и влагу, поэтому их выпалывают или выдирают.
Сорванные, скошенные или выдранные сорняки тоже можно использовать в качестве мульчи, которая лучше пленки защищает от жары и холода. Однако такой материал нередко оставляет в земле семена сорняков, которые со временем прорастают, после чего их приходится заново вырывать или выпалывать.
Через несколько дней после укладки на землю, в вырванных сорняках начинается превращение в перегной. Причем его проводят те же грибы и бактерии, которые обеспечивают перегнивание древесных опилок.
В результате грунт немного закисляется, а свободная кислота повреждает тонкую кожицу саженцев, делая их уязвимым перед болезнями.
Сорняки перегнивают гораздо быстрей опилок из-за меньшего содержания лигнина в стволе, поэтому успевают полностью перепреть до начала заморозков.
Это приводит к снижению эффективности защиты от мороза, потому что в результате перегнивания толщина слоя сорняков сильно уменьшается.
Такая же ситуация с сеном разнотравья, соломой или хвоей – эти материалы быстро перегнивают, к тому же могут заразить участок семенами, что приведет к появлению лишних растений на грядке или в теплице.
Из-за быстрого перегнивания весенняя мульча не может защитить корни растений от мороза, а из-за наличия мульчи на грядках не растет сорная трава, которую можно использовать для осеннего мульчирования, поэтому сено или солому придется покупать.
Если же есть возможность купить эти материалы, то они эффективно защищают корни растений от морозов.
Поскольку перегнивание любых видов органики обеспечивают те же грибы и бактерии, что и опилок, то и влияние их на грунт примерно одинаково.
Разница лишь в том, что подсушенные стебли любых трав гораздо менее плотные, чем опилки, поэтому при одном и том же объеме сильно отличаются по массе.
При этом количество микроорганизмов, обеспечивающих перегнивание, а также количество выделяемой ими кислоты и потребляемого из земли азота напрямую связано с массой. Поэтому влияние мульчи из сена, соломы и вырванных сорняков на грунт гораздо меньше того влияния, которое оказывают опилки.
Кроме того, форма и структура опилок лучше подходит для разрыхления земли, чем любых других материалов.
Ведь вырванные стебли, равно как сено или солома, состоят из длинных элементов, а отходы распиливания древесины, по своим размерам больше похожи на очень крупный песок или очень мелкий гравий.
Поэтому почва с ними хорошо пропускает воду и воздух. Смесь любых стеблей, а также сена или соломы с пометом/навозом компенсирует потребление азота микроорганизмами, а известь или зола компенсируют увеличение кислотности.
Однако даже в такой комбинации эти материалы не могут быть столь эффективными в качестве мульчи, как опилки.
Ведь под опилками не плодятся мокрицы, а также не растут сорняки, потому что плотность мульчирующего слоя гораздо выше и запасов в семени сорняка не хватает для того, чтобы продавить такую массу древесных отходов.
Если бы общая масса мульчи из сорняков, сена или соломы была равна массе мульчи из опилок, то и уровень изменения кислотно-щелочного баланса, а также изъятие азота также были одинаковы.
Поэтому негативное влияние на грунт опилок и этих материалов одинаково, а пользы от опилок гораздо больше.
Максимальная эффективность любой мульчи, включая зимнюю, достигается лишь вместе с высадкой сидератов.
Ведь даже смесь перепревших отходов распиливания древесины с пометом или навозом не может в полной мере компенсировать все потраченные на рост культурных растений вещества.
А вот комбинация мульчи из и помета или навоза с высадкой правильно подобранных сидератов полностью компенсирует все потраченные вещества и позволяет эффективно выращивать культурные растения на одном участке много лет.
Причем сидераты и даже самое лучшее мульчирование не могут заменить друг друга, потому что имеют различное назначение.
Мы подготовили ссылки на несколько форумов, где пользователи сравнивают эффективность использования опилок в качестве мульчи с другими материалами:
Подготовка сырья
Чтобы опилки не навредили земле и посадкам, их необходимо правильно подготовить, чтобы сделать мульчу, полностью или частично превратив в гумус (перегной).
Для этого можно использовать как чистые древесные отходы любых пород, так и смесь опилок с любыми фекалиями, а также азотсодержащими удобрениями.
Для начала процесса ферментации, при котором различные бактерии и грибы будут перерабатывать древесину в перегной, необходимо обеспечить высокую влажность и температуру свыше +15 градусов.
Ведь количество микроорганизмов должно превысить какой-то минимальный порог, после которого они смогут эффективно перерабатывать органику.
Добавление в ферментируемую массу помета или перегноя снижает требования к температуре.
Ведь экскременты уже содержат в себе большую часть необходимых микроорганизмов, причем гораздо больше, чем минимальное количество.
После достижения минимального количества, микроорганизмы начинают перерабатывать материал, выделяя в процессе жизнедеятельности тепловую энергию, поэтому куча из смеси опилок и помета/навоза даже в морозные дни внутри теплая.
Добавив в перегнивающие опилки или смесь с пометом/навозом известь, золу или доломитовую муку, вы получите мульчирующий материал с превосходными удобряющими свойствами и нейтрализуете компоненты, меняющие кислотность грунта.
Это особенно важно, если вы хотите использовать для мульчирования не полностью перепревший материал.
Для естественного перегнивания отходов распиливания древесины необходимо 2–4 года, в зависимости от температуры и влажности. Добавление помета/навоза сокращает срок полного перегнивания до полугода при плюсовой температуре или небольшом морозе.
Если же вы вместе с экскрементами добавите и препарат, ускоряющий размножение бактерий, то опилки полностью перепреют за 3–4 месяца.
Более подробно об этих процессах и подготовке опилок к внесению в землю или использованию в качестве мульчи читайте в статье компост из опилок.
Можно ли использовать свежие опилки, и как правильно их вносить?
При выборе отходов распиливания древесины для мульчирования тех или иных растений учитывайте, что не полностью перепревшие хвойные опилки гораздо сильней закисляют грунт, чем лиственные.
Поэтому для мульчирования не полностью перепревшим материалом лучше подходят опилки лиственных пород.
Если же вы дождетесь полного перегнивания древесных отходов, то никакой разницы между хвойными или лиственными нет.
Для каждого растения используют собственную методику внесения мульчи, поэтому способ мульчирования перца не подойдет клубники или малины.
Кроме того, мульчирование однолетних отличается от этой же процедуры на грядках или в теплицах с многолетними растениями тем, что не требуется защищать корни растений от мороза.
Как можно применить в качестве зимней защиты?
После сбора урожая необходимо восстановить потраченные на развитие растений питательные вещества и разрыхлить слежавшийся грунт.
Если на грядках или в теплицах высажены многолетние растения, то нужно еще и защитить их корни от мороза.
Для этого можно как увеличить слой летней мульчи, так и насыпать зимнюю мульчу. Для обработки грунта под однолетними растениями сначала высаживают сидераты, затем покрывают землю зимней мульчей, которая разрыхляет почву и наполняет ее питательными веществами.
Для этого лучше всего подходит мульча на основе:
- древесных опилок любых пород;
- помета или навоза;
- гашеной извести;
- препарата, ускоряющего перегнивание компоста.
Причем можно даже не дожидаться перегнивания мульчи.
Ведь благодаря препарату, ускоряющему размножение бактерий, а также помету или навозу, микроорганизмы, перерабатывающие органику, будут размножаться и выполнять свою функцию даже при минусовых температурах.
Поэтому достаточно раскидать тщательно перемешанный состав по теплице или грядке, после чего микроорганизмы превратят его в гумус, который разрыхлит грунт и компенсирует потерю питательных веществ и микроэлементов.
Если же вы хотите замульчировать грядку на огороде или в теплице, где высажены многолетние растения, то учитывайте следующее:
- для укладки прямо на землю подходит лишь полностью перепревший материал;
- для укладки на слой летней мульчи подходит и частично перепревший материал, но вокруг стволов растений придется оставлять свободное пространство диаметром 10 см, иначе пострадает ствол растения.
Поэтому для многолетних растений не полностью перегнивший материал применять не желательно, потому что он разрыхлит грунт и обеспечит его питательными веществами, но не сможет защитить корни растений от мороза.
Полностью перепревший перегной из опилок и экскрементов животных лишен этих недостатков.
Тем не менее зимнее мульчирование не может в полной мере заменить использование сидератов, ведь даже мульча на основе указанного выше состава компенсирует потерю лишь основных веществ, но не может заменить то, что восстанавливают сидераты.
Поэтому максимальный эффект достигается тогда, когда зимнее мульчирование проводят только после сбора сидератов, причем зелень сидератов раскидывают по грядке перед укладкой мульчирующего слоя.
Более подробно о методиках мульчирования различных растений, а также о требованиях к зимней и летней мульче читайте тут: Что можно мульчировать опилками. Также может быть полезен материал об использовании опилок в саду.
Видео по теме
В данном видео подробно рассказывается о применении опилок для мульчирования.
Вывод
Опилки – это хороший материал для мульчирования любых растений. При правильном применении такая мульча защищает растения от:
- пересыхания во время летней жары;
- морозов;
- слизней и улиток.
Кроме того, мульча из опилок разрыхляет почву на грядке или в теплице и восполняет потерю питательных веществ и микроэлементов, необходимых для нормального развития и плодоношения любых растений.
Значение опилок в хозяйстве трудно переоценить, ведь они также используются как утеплитель пола, потолка и стен, а также служат подстилкой для животных.
Как вырастить хороший урожай, если на участке мало воды? Нет ничего невозможного. Сохранить влагу в почве поможет такой агроприём, как мульчирование.
При этом опилки — один из самых дешёвых из почвопокровных материалов. Как правильно мульчировать опилками сад и огород, расскажу в статье. Вы также узнаете об оптимальных сроках и правилах проведения этой работы.
Содержание статьи:
Преимущества и недостатки мульчирования опилками
Чтобы решить, подходит ли вам древесный опил для укрытия грядок, важно понять его плюсы и минусы в этой роли.
Уменьшение испарения воды из грунта. Слой рыхлого субстрата создаёт мощный барьер от быстрого выветривания влаги. По моему опыту это позволяет поливать в 1,5-2 раза реже.
Повышение степени плодородности грунта. Со временем микроорганизмы превращают мульчу в нейтральное природное удобрение. А ещё под органической подстилкой интенсивно размножаются полезные бактерии и грибки. Это также самым благоприятным образом отражается на урожайности земли.
Сохранение и улучшение воздухопроницаемости почвы. Укрытая земля не слёживается после осадков и поливов, корешки получают достаточно кислорода и хорошо защищены от корневых гнилей. Кроме того, по мере разложения опилочная мульча делает почву более рассыпчатой и мягкой. В такой среде корням проще добывать воду и растения лучше развиваются.
Защита от слизней, сорняков и ряда грибковых инфекций. Моллюски более ловко передвигаются по соломенной подстилке и не любят заползать на опилки. Острые края травмируют нежное брюшко, ползающим гадам это доставляет дискомфорт. Но, важно отметить, такая защита не может считаться 100%-но надёжной. Если стоит влажная и пасмурная погода, придётся запасаться Грозой или Слизнеедом.
Сорные травы не могут пробраться через толстую преграду из органики. Но не только сорнякам опилки мешают развиваться. Вредоносные грибки и бактерии с поверхности почвы также не способны инфицировать растения на грядках.
Всё это обеспечивает экономию времени и ресурсов на поливы, подкормки, прополки, рыхления и борьбу с вредителями и болезнями.
Поддержание оптимальной температуры в прикорневой зоне. В летний зной древесный материал предохраняет землю от перегрева. А малоснежной зимой он же препятствует обледенению и гибели чувствительных сосущих корешков у многолетников.
Уменьшение потерь урожая, связанного с гниением плодов. На подушке из древесного сырья низкие помидорки и клубника остаются чистыми и меньше подвержены порче.
Придание участку опрятного, ухоженного вида. Замульчированные опилом посадки радуют глаз и создают общее впечатление ухоженности.
У укрытия грядок опилками найдётся и ряд минусов.
Подкисление почвы. Неприятный эффект наблюдается при применении свежего материала и хвойных опилок. Почему так происходит, расскажу чуть позже.
- Секрет хорошего компоста №1
- Гранулированная зола: как применять для подкормки и раскисления
- Как оформить дорожки между грядками?
- Куриный помет как удобрение
- Дезинфекция теплицы осенью и весной: основные методы
- Компостный чай vs компост — что лучше?
Азотное истощение грунта. Это случается при применении необработанного сырья на бедных участках.
Повреждение корней и стволов грызунами. В плотном древесном покрове иногда селятся мыши и прочие грызуны-вредители. Они объедают подземные и наземные части многолетников, что часто приводит к их гибели.
Кстати, мнение профессионалов о способности свежего опила обеднять и подкислять почву часто расходятся. Предлагаю посмотреть видео, в котором приводится аргументы в пользу альтернативной позиции по этому вопросу:
Какие бывают опилки
По виду дерева опил подразделяют на две большие категории — хвойный и лиственный.
Стружка от распила хвойных деревьев сильно подкисляет землю на участке. Причём это свойственно не только свежему, но и полуперепревшему субстрату.
Так что хвойную щепу применяют только для культур, хорошо чувствующих себя на кислой почве (с pH 5.5-6). К ним относятся:
- Овощи — картошка, морковь, огурцы, ревень, редька, репа, розмарин, помидоры, тыква, щавель и шпинат.
- Плодово-ягодные растения — барбарис, голубика, черника, айва японская, калина, жимолость, клюква, кизил.
- Цветы — люпин, пион, фиалка, ландыш.
Важно! Применять хвойную мульчу желательно на щелочных и нейтральных участках с pH 7.5-8.5 (не ниже 6).
Древесина встречается мелкой, средней и крупной фракции. Мелкий распил не годится для мульчирования, так как при намокании он слипается в единую плотную массу и мешает воздуху проникать в почву.
Крупные щепки также лучше не брать для этой цели. Они медленно перегнивают, а также не создают качественного барьера для роста сорняков. Но их удобно использовать для укрытия дорожек между делянками или утепления садовых деревьев на зиму.
Опилки среднего размера лишены всех этих недостатков и хорошо подходят для мульчирования любых культур.
Крупной стружкой мульчируют тропинки между грядками, а также используют для подсыпки под садовые культуры
Сырьё также различается по степени разложения:
- Свежее.
- Полуперепревшее.
- Опилочный компост (перегной).
Свежую стружку нельзя укладывать на грядки. И вот почему.
Состав древесных остатков включает в себя целлюлозу и разные смолы, ароматические вещества. По мере намокания в них поселяются бактерии и грибы, которые преобразуют целлюлозу в углекислый газ, глюкозу и воду. Процесс сопровождается массовым изъятием азота из почвы и окружающей среды. В результате земля истощается и растения на ней начинают страдать от азотного голодания.
А ещё эти почвенные жильцы вырабатывают кислоты, способные снизить уровень pH почвы. Это действие может пригодиться, если нужно подготовить щелочную землю (с pH 7.5-8.5) для посадки культур-ацидофилов (см. выше). В остальных случаях эффект имеет негативный характер.
Итак, лучший мульчирующий субстрат — полуперепревшие или полностью компостированные опилки среднего размера лиственных пород деревьев.
Смотрите видео, в котором объясняется опасность применения свежих опилок в качестве мульчи:
Как подготовить опилки для мульчирования
Метод подготовки опилочного субстрата для мульчирования зависит от того, сколько времени имеется у вас в запасе.
Запустить процесс разложения и обогатить сырьё азотом позволяет смачивание азотной минералкой — мочевиной или аммиачной (кальциевой) селитрой.
Спустя 7-10 дней при температуре выше +15 градусов материал слегка потемнеет. Это значит, пора приступать к мульчированию.
Для нормализации кислотности в мульчу добавляют золу, доломитку, яичную скорлупу или гашёную известь.
Совет. Вместо минералки иногда берут навозную жижу, разбавленную водой (1:10) либо птичий помёт (1:15-20).
Если в распоряжении есть хотя бы 2-3 месяца, можно сделать опилочный перегной. Для этого опилки насыщают:
- раствором навоза, помёта, перегноя или компоста (1:10) по норме 100 литров на кубический метр;
- раствором мочевины (1:100) из расчёта 10 литров на кубический метр;
- ЭМ-препаратом в удвоенной дозировке;
- доломитовой мукой или гашёной известью (70-100 граммов на куб.м.).
Чем выше температура (но не ниже +10 градусов) и чаще перелопачивается куча, тем быстрее созревает компост.
Перепревшие опилки приобретают буроватый оттенок
Можно просто полить материал водой и накрыть плёнкой. Но тогда он полностью разложится лишь через 2-4 года. Сократить процесс до 1-2 лет позволяет добавление в водичку небольшого количества (1:50-1:100) навоза или помёта. А если дополнительно обогатить раствор препаратом с полезными бактериями (по инструкции), качественный перегной будет готов уже через полгода-год.
Опилки также применяют как основу для компоста. Для этого в компостной яме или куче послойно выкладывают:
- 10-15 сантиметров мелкой или средней древесной щепы;
- 1-2 сантиметра навоза, помёта, свежескошенной травы, кухонных отходов;
- 1-2 сантиметра почвы или компоста (для закваски);
- немного древесной золы, гашёной извести, доломитовой муки, яичной скорлупы (для нормализации кислотности).
Каждый слой опила увлажняют тёплой водой (желательно с добавкой ЭМ-препарата). Компост перепревает за 1-2 года, с регулярным перелопачиванием — за полгода-год.
Какие культуры лучше мульчировать опилками
Мешок отходов древесного производства обычно обходится в 70-150 рублей. Чтобы засыпать даже слоем в 5-10 сантиметров стандартные шесть соток, понадобится очень и очень много таких мешков.
Поэтому важно разобраться, кому такая подстилка принесёт больше всего пользы.
Если на участке случаются перебои с подачей воды, в первую очередь мульчируют культуры-водохлёбы — огурцы, кабачки, тыквы, разные виды капусты.
По опыту могу сказать, что лучше всего на такой уход реагируют малина, чеснок, клубника и земляника.
Клубничные кусты меньше страдают от болезней и вредителей, ягоды не пачкаются и не гниют. Малина обожает органику, так что опил удваивает урожайность ягодника и сводит к минимуму поливы. Подушка из древесной щепы забирает на себя лишнюю влагу и защищает чеснок от вымокания. К тому же озимый чеснок реже подмерзает в суровые зимы.
И, наконец, стоит выделить достаточно опилок для мульчирования тепличных овощей, поскольку:
- Она помогает снизить влажность в теплице, что важно для профилактики фитофтороза и прочих грибковых болезней.
- Светлый цвет отражает солнечные лучи и не допускает перегрева грунта жарким летом.
- Землю в теплице приходится реже поливать, а ещё можно делать это даже со шланга — при прохождении через слой органики вода нагревается до оптимальных значений.
Сроки и правила мульчирования опилками весной, летом и осенью
Древесные отходы применяют при устройстве высоких грядок
Опилки отталкивают солнечное излучение, поэтому мульчирование ими сада и огорода начинают после прогрева почвы.
Перед внесением мульчи весной и летом почву нужно подготовить. Для этого её обильно поливают (если сухая) и через 2-3 часа рыхлят. Конечно, проще проводить процедуру через 5-6 часов после сильного дождика.
Культуры, выращиваемые через рассаду, укрывают сразу после высадки в открытый грунт или в теплицу. При этом материал насыпают примерно до уровня первых настоящих листочков.
На заметку. Чтобы полностью отсечь сорняки, опилки кладут слоем не менее 10-15 сантиметров.
Овощи и зелень, которые сеют сразу в открытый грунт, мульчируют при достижении ими высоты 5 сантиметров. В этом случае достаточно 2-3-4 сантиметров органики.
Плодово-ягодные кустарники и садовые деревья обсыпают древесными отходами только тогда, когда почва прогреется на глубину 5-10 сантиметров. В средней полосе это происходит только к середине мая. Толщина покрытия должна быть не менее 10 сантиметров.
Совет. Молодые деревца и кустики лучше не мульчировать. Их кора ещё не окрепла и иногда поражается грибковыми спорами, которых много в древесной подстилке.
Чтобы предупредить преждевременное цветение садовых культур (особенно вишни) весной, прибегают к такой хитрости. Под стволы подгребают побольше снега, поверх которого насыпают опилки. Так как они обладают слабой теплопроводностью, растения не торопятся начинать вегетацию и зацветают, когда наступает уверенное потепление.
Огородные и садовые насаждения можно обсыпать натуральным материалом всё лето. Но если нужно, чтобы к осени он успел перегнить, последнюю порцию вносят не позднее середины июня.
Осенью для утепления сада и цветов-многолетников используют опил среднего и крупного размеров. Популярны два варианта укрытия — сухой и мокрый. Мокрый подразумевает, что субстратом засыпают приствольные круги без дополнительных покрытий.
Чем толще слой опилок, тем меньше шансов для роста остаётся у сорняков
Во втором случае на опилочный слой набрасывают целую плёнку, а сверху дополнительно помещают листовой опад, лапник, стебли подсолнечника, топинамбура и так далее. Технология подходит для любых растений, но особенно часто её применяют для винограда, роз и клематиса. Дело в том, что их корни часто загнивают от недостатка воздуха под уплотнившейся мульчей.
В местах скопления мышей и прочих грызунов древесные отходы обрабатывают отпугивающими составами. А можно просто разложить вокруг подстилки ядовитые приманки. Если этого не сделать, мыши устроят в опилках себе домики и начнут активно размножаться. От их аппетита особенно страдают клубневые и луковичные цветы, а именно гиацинты, лилии, тюльпаны, нарциссы.
При подзимнем мульчировании толщина опилочного слоя зависит от типа почвы: на суглинках, супесях и глинистых грунтах — 5-10 сантиметрах, на песчаниках — не менее 10 сантиметров. На тяжёлой глине используют не более 5 сантиметров опилок (иначе почва слежится, а мульча покроется плесенью).
Весной укрывной слой обязательно убирают, чтобы не препятствовать пробуждению почвы. Для облегчения этой задачи древесные отходы можно насыпать на мелкоячеистую сетку. Или набить ими мешки из-под сахара либо мусора и уже их бросать под садовые растения.
Заключение
Полуперепревшая или перегнившая древесная стружка среднего размера от лиственного дерева подходит для мульчирования любых культур.
Лучше всего реагируют на опилочную подсыпку малина, клубника, чеснок, огурцы, кабачки, капуста и тепличные овощи.
К агроприёму прибегают только после прогрева почвы. Опил укладывают на влажный и рыхлый грунт.
Об основных ошибках в мульчировании опилками и другими органическими материалами хорошо рассказано в видео:
Зачастую самым обычным вещам можно найти массу вариантов применения, нужно только знать обо всех их свойствах. Древесные опилки и стружка в этом плане – практически универсальный вариант, каким только способом их не используют дачники и чего только из них не делают!
Продукты деревообработки – поистине многофункциональный материал. Мы предложим вам несколько проверенных способов, как применить их на любом огороде или просто загородном участке, а вы выбирайте, что понравится и подойдет именно вам.
Опилки и стружка в качестве мульчи
Правильное мульчирование (укрытие почвы под растениями) подразумевает не только грамотный выбор состава, но и внесение его под культуры определенной группы.
Что можно мульчировать опилками и стружкой:
- плодовые деревья,
- малину,
- смородину,
- голубику,
- бруснику,
- виноград,
- луковичные цветы,
- озимые огородные культуры.
Если вы выбрали такую мульчу для любителей "кисленького" – хвойных, голубики, рододендронов и т.д. – можно не беспокоиться, в иных же случаях поможет добавление к опилкам щелочных материалов (доломитовой муки, измельченного мела, золы). Пропорции такой смеси зависят от конкретной выращиваемой культуры и кислотности почвы на вашем участке.
Читайте также: