Надо ли обрезать сухие ветки

Обновлено: 19.09.2024

Дали цитрус. Есть сухие ветки и вредители . Обработал листья Био-инсектицидом(от тли, паутинного клеща и трипсов для всех комнатных растений) были маленькие оранжевые жуки, листья дерева накрытыми пакетом. Плод сорвал. Что ещё нужно сделать?

Я бы ещё сухие ветки обрезала, срезы смазать зелёнкой или масляной краской (а лучше и то, и другое) и корневая шейка вроде заглублена, раскопать до корешков.

Спасибо за ответы
Ветки я ему сухие срезал. С ними мне его дали изначально.

Почему сразу возникает желание срезать сухие ветки. Если их срезать, то увеличивается потеря влаги через срезы. Если земля не сильно влажная, то поставить его в холодное место.

Пожалуйста, помогите чайнику! Отобрала у соседки взрослый лимон, который она несла выкинуть. Говорит, забывала поливать, и он засох (лимон давал плоды года два-три!). Я его пересадила, полила и стала ждать. Где-то через неделю-полторы на стволе, ниже перетяжки проснулись почки! А веточки ломаются с хрустом, может и засохли. Но оставлять так не хочу, хочется придать ему приличный вид. Может мне все ветки срезать и начать формировать снова? Или может посоветуете что-либо другое?

Прикрепленные файлы

Светлана, если действительно отмечено пробуждение нижних почек - у Вас сохраняется реальный шанс выходить полузагубленный цитрус. Конечно, процесс формирования кроны придется начать практически с нуля. Все сухие побеги и оба стволика лучше срезать до живой ткани. Срезы обработать антисептиком. Я обычно обмазываю масляной краской или лаком. В Вашем случае, на мой взгляд, первые ростки нужно отпустить на "вольные хлеба". Пусть развиваются по максимуму, по крайней мере до окончания первой волны вегетации. Когда убедитесь в окончательной реанимации лимона, можно приступить к формированию кроны на свой вкус. Рекомендаций по вариантам этого процесса в теме достаточно. Успеха! P.S.: Хорошо бы еще знать привитый у Вас цитрус или корнесобственный. Но на данном этапе главное, его выходить.

Спасибо что так быстро откликнулись. Значит будем резать. Для обработки купила сегодня садовый вар, я думаю подойдет. А лимон то радует меня все больше и больше. На одном стволике проснулись восем почек! Правда на втором только две, но главное жить будет! (надеюсь. ) Насчет прививки даже не могу сказать. Вроде и места прививки я не нашла. А соседка уже не помнит, покупала или давали, и что он из себя представляет.

Светлана, вопрос о прививке я задал не случайно. Дело в том, что у привитых растений при серьезных, а тем более критических проблемах в первую очередь отмирают неродные участки кроны, сформированные привоем. Впоследствии, даже выхоженные и окрепшие, эти цитрусы неизбежно нуждаются в повторной прививке. Коль Вы не обнаружили мест срастания привоя с подвоем, можно с определенной вероятностью Ваш лимон считать корнесобственным. Иначе говоря, похоже, у Вас цитрус получен из укорененного черенка. А следовательно, все молодые побеги по сути будут "культурными", способными к определенному сроку цвести и плодоносить без дополнительных прививок.

Скорее всего это укорененный черенок был с двумя почками прямо от земли. Я бы обрезал над самым верхним пробудившимся ростком и пусть озеленяется. Будут бутоны - обрывай сразу же!

Спасибо всем за поддержку и теплые слова!
Елена Борисовна, думаю на вашем форуме я буду постоянным посетителем.
Надеюсь с вашей помощью мы с моим "чудом" подружимся.
Я уже обрезала все, оставила одни стволики, как советовали, до последней зеленой почки.
А пациент- то скорее жив, чем мертв!

Прикрепленные файлы

____________007_.jpg52,78К 79 Количество загрузок:

Прикрепленные файлы

____________002.jpg30,77К 27 Количество загрузок:
____________003.jpg33,37К 24 Количество загрузок:
____________004.jpg37,51К 29 Количество загрузок:
____________005.jpg39,72К 29 Количество загрузок:

Да жировики , но если все тостые ветки обрезаны - то это единственная надежда данного индивидуума. Можно даже сказать - будующие скелетные ветви! Не обрывайте их. на зиму каждый лист на счету!!

Итак, есть лимон. Забран вчера у знакомого. Черенок от большого дерева, постоянно плодоносящего, не смотря на то, что весь уход за ним "полил и забыл". Лимончик стоял на полу на кухне, в полутора (если не двух) метрах от юго-восточного окна. Возраст, даже примерный, черенка хозяин сказать затрудняется, но, похоже, года четыре есть уже.
Лимон ростом метра полтора, но выглядит очень убого - развилка над землёй с сухими сучками и одинокая ветка на весь рост. Вот так –

Развилка:

Вопросов несколько:
1.Что ещё сделать, чтоб куст приходил в себя?
2.Как его формировать? Есть идея отрезать верх с листьями и начеренковать. А что делать с корнями? Даст ли вот эта кривулина ещё поросль?
3.Как быть с высохшими ветками? Они достаточно крупные, секатор не возьмёт, да и не понятно там, докуда засохло, а где живое.
4.После пересадки было обнаружено место, где видимо была отломана ветка наживую, т.е. просто взята и отодрана. Там всё подсохло, вроде бы, но на всякий случай есть ли смысл мазать варом?

Говорите на кухне стоял? .
Там наверное его так покусали? ))

Ветки нужно обрезать ровно по стволу острым ножом, предварительно обрезав секатором рядом со стволом.

3.Как быть с высохшими ветками? Они достаточно крупные, секатор не возьмёт, да и не понятно там, докуда засохло, а где живое.

По себе знаю, что резать высохшую древесину лимона - дело хлопотное, древесина очень твердая. Сухое место от живого можно отличить по тому, так входит в кору лезвие скальпеля. Если нужно применять значительные усилия - побег сухой, если лезвие входит легко - живой. По внешнему виду на живых участках у моих растений кора более сероватая, а на мертвых - более коричневатая. При срезе засохшего побега диаметром 10-15 мм я поступал так: ножовкой по металлу провел срез по границе живого и мертвого в направлении, показанном на рисунке.
Temp.JPG 3,56К 2 Количество загрузок:
На срезе были видны как живые, так и мертвые ткани. После этого ножом с бритвенной заточкой терпеливо снимал тончайшие срезы (приблизительно 0,3-0,4 мм) до тех пор, пока на срезе не будут видны только живые ткани. Срезы должны быть тонкими, потому что так они получаются ровными и гладкими, на срезание мертвой ткани затрачивается меньше сил, а также меньше риск повредить руки, растение и инструмент. После того, как получал срез по живой ткани, оный замазывал садовым варом.

Здравствуйте.
Очень нужна помощь специалистов.
На мандарине ветка стала коричневой, сухой и листья с нее облетели, обрезал ее ниже места становления коричневой, но безрезультатно.
немного о содержании.
1. грунт хороший(земля и песок).
2. корни развиваются хорошо (один уже показался из дренажного отверстия), на остальных ветках листья в полном порядке (глянцевые, блестящие)не опущенные.
после жары становятся немного поникшими, но к утру тургор возвращается.
3. стоит возле западного окна, свет рассеянный.
4. приобретен недавно, не подкармливал (только циркон под корень где-то 2 капли на 0,5л но доза где-то 0,2 л).
5. полив умеренный.

и еще коричневеет только одно ветка над прививкой в развилке может ли это спровоцировать поражение второй ветки?
стоит ли ее обрезать?
. в форум.JPG 14,15К 32 Количество загрузок:

Я не спец в цитрусовых, но могу предположить что обрезка ветки ничего не даст. Это следствие, а причина усыхания в другом. Может быть что угодно, проблемы с корнями, с питанием. То что корень видно из дренажного отверстия ни о чём не говорит. А вот рассеянный свет, да и ещё от западного окна этого явно недостаточно.

Я не спец в цитрусовых, но могу предположить что обрезка ветки ничего не даст. Это следствие, а причина усыхания в другом. Может быть что угодно, проблемы с корнями, с питанием.

Алексей, я также вслед за тезкой больше склоняюсь к тому, что причины усыхания связанны с нарушением ухода (возможно, допущенным еще до приобретения цитруса).
Не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что с подобным явлением сталкивался практически каждый, имеющий мало-мальский стаж увлечения цитрусовыми.
Очень возможно, что с утратой того или иного фрагмента корневой системы отмирает и соответствующий ему побег.
С восстановлением корней обычно прекращается и усыхание.
Но срезать погибший побег, конечно, необходимо в любом случае.
Но в этой истории может быть и иная подоплека. Хоть редко, но форумчане сталкиваются с таким грозным заболеванием цитрусовых, как Мальсекко - усыхание побегов, пораженных грибком Deuterophoma tracheiphila.
В его симптоматике характерным является оранжевый цвет среза усыхающего побега.
Надеюсь, Вас эта беда миновала. Но на всякий случай посмотрите одноименную тему здесь. Там всего две страницы. Особое внимание обратите на конструктивный диалог Бориса (Jah) со Светланой ( Maus).

Кстати, пока не очень холодно , вполне можно приступить к обрезке ветвей на деревьях. Здесь возникает сразу несколько вопросов о том, как и когда это делать. Потому, что есть тонкости, которые лучше учитывать. Прежде, чем ответить на вопросы, сразу скажу, что обрезать ветви лучше в оттепель, а не в сильные морозы. Тому две причины - первая - просто холодно и долго на улице работать трудно. Вторая причина не столько очевидна - составы, которыми надо замазывать срезы, как правило на морозе твердеют и плохо замазывают срезы. Они превращаются в корку, которая со временем отпадает, а этого надо избежать. Наконец, и сами остающиеся ветки можно сильно поморозить. В общем, при температуре ниже -5 градусов обрезку лучше отложить. Дальше отвечу на прочие вопросы.

Почему зимой

Зимой обрезать удобно потому, что на деревьях нет листьев и можно хорошо разглядеть ветки, которые нужно срезать. И, что важно, зимой, в холода, деревья как бы спят, сок по стволам и ветвям не движется и обрезку дерево перенесет безболезненно. И снег можно стряхнуть.

Когда именно зимой?

Да хоть всю зиму. Главное - относительно теплая погода, чтобы самом у не замерзнуть. И важно успеть где-то до конца февраля, когда деревья начнут просыпаться и по стволам и ветвям побежит сок. Наиболее подходящее время - январь и февраль.

Зачем обрезать ветви

Обрезка ветвей может быть санитарной, когда удаляются сухие ветви, а может быть кронообразующей. В последнем случае это актуально и для чисто декоративных деревьев. Давеча видел, как таджики обрезали ветки свежего деревца на московской улице. Полезное занятие. Для плодовых деревьев зимняя обрезка хороша и тем, что удаляет ветви не нужны для плодоношения. В результате больше сока дерево тратит на плоды а меньше на рост ветвей. Это, конечно, в самом первом приближении, но для краткого объяснения сойдет. В любом случае лучше немного крупных ветвей, чем много мелких. Обрезка удаляет лишние ветви и не дает дереву разрастаться. Особенно актуально для плодовых деревьев, которым не нужна большая высота - плоды очень трудно доставать.

Какие ветки обрезаем

Обрезаем в первую очередь сухие ветки - они мертвы и дальше будут только мешать дереву.

- Затем - ветви, которые растут вертикально вверх. Ветви, растущие под очень большим углом, тоже нужно обрезать - например если ветка раздваивается, то из двух ответвлений надо оставить только одно. Молодые побеги поверху ветки - тоже срезаем.

- Затем, ветви которые растут внутрь кроны - они не нужны совсем, так как плоды на них окажутся в затененном пространстве, да и сами ветви не в самой подходящей среде.

- Затем, ветви, которые растут вниз. Они тоже не нужны - осенью они могут просто сломаться под тяжестью плодов.

- Очень неплохо укоротить побеги этого года - их можно просто сносить под последнюю почку. Длинные побеги не нужны. Если побег сильный, отсчитать две почки и резать. Если слабый - оставить только последнюю.

Одной из составляющих ухода за деревьями в саду является правильная обрезка веток, от некоторых из которых необходимо избавляться немедленно.

Но, чтобы обрезка не нанесла вред деревьям, важно проводить ее по определенной схеме и в подходящее время.

В этой статье мы расскажем, от каких веток надо избавляться и по каким схемам проводить обрезку.

Обязательно ли проводить обрезку деревьев?

Обрезка – необходимое мероприятие по уходу за деревьями в саду. Без нее крона будет загущаться.

Соответственно, многие из веток не смогут получить достаточное количество солнечных лучей. А это негативно скажется на их плодоношении.

Правильно проведенная обрезка стимулирует прирост новых веток, омолаживая дерево.

Еще правильная обрезка необходима, чтобы удалять все пораженные, засохшие и подмороженные ветки. Они привлекают вредителей – короедов, с которыми потом придется долго бороться.

Через поврежденные ветви происходит заражение деревьев в саду различными заболеваниями. Так что обрезка – отличная профилактика болезней и вредителей.

Когда лучше проводить процедуру весной или осенью?

Осуществлять обрезку в саду можно весной или осенью. Выбор времени для процедуры зависит от климатических условий региона.

Так на Юге лучше проводить мероприятие в осенний период. В регионах с суровой зимой лучше обрезать деревья весной.

Иначе культуры в саду не успеют восстановиться перед холодами, и кора на местах срезов подмерзнет, что может привести к болезням.

ОСТОРОЖНО! Не надо обрезать деревья при температуре ниже -8…-10 °C. На таком морозе древесина становится особенно хрупкой и во время спила или срезки раздробляется, что ухудшает ее заживление.

Как выбрать подходящее время для обрезки плодовых деревьев?

Чтобы обрезка принесла максимум пользы и не навредила деревьям в саду, важно осуществлять ее в подходящее время. Иначе культура будет долго восстанавливаться после процедуры, что ухудшит их плодоношение.

Когда проводить обрезку весной

Приступать к обрезке весной надо с середины марта по начало-середину апреля, когда деревья еще находятся в спячке и не началось сокодвижение.

В северных регионах с поздней весной проводить процедуру можно и в середине апреля, и даже в начале мая.

Желательно выбирать для мероприятия ясный день с температурой до -5 °C

Когда начинать обрезку осенью

Приступать к осенней обрезке в саду следует после окончания вегетационного периода у деревьев. К этому времени с них должны опасть все листья.

Но проводить процедуру желательно до наступления заморозков. Так в северных регионах лучше обрезать деревья с конца сентября по середину октября. На юге можно проводить мероприятие и в ноябре.

Общие правила обрезки деревьев, какие ветки подлежат обрезки

Во время обрезки в саду немедленно надо удалять такие ветви:

засыхающие или сухие ветки;
ветки с признаками болезней и вредителей;
ветки, растущие внутрь кроны, и затеняющие остальные;
места с разломами и ветви неправильной формы.

Также стоит вырезать волчки – неплодоносные побеги, растущие вертикально на скелетных ветках. Они оттягивают на себя немало питательных веществ и при этом не приносят урожай.

Как правильно обрезать деревья разных возрастов

Технология обрезки зависит от возраста и состояния дерева.

Обрезка молодых саженцев, от каких веток нужно избавиться

В первые годы после посадки в саду необходимо сформировать крону молодняка.

Она может раздельно-ярусной или чашеобразной. Нельзя удалять слишком много веток на несформированных деревьях.

Достаточно лишь укорачивать ветки и центральный проводник и убирать ветви, растущие внутрь кроны. Понадобится также срезать поврежденные и больные части растения.

Какие ветки обрезать у молодых плодовых деревьев

Дерево, которое приносит стабильный урожай, нуждается в более сильной обрезке.

В процессе необходимо немедленно вырезать все загущающие крону, и растущие внутрь ветви, и волчки. Но вырезать ветки надо через один. А оставшиеся укорачивать на 1/3 длины.

Как делать обрезку старым деревьям?

Старым деревьям требуется омолаживающая и санитарная обрезка.

Прежде всего, понадобится удалить сухие и поврежденные ветви. Также надо вырезать ветви, на которых не образуются плоды. А молодую поросль укоротить на 1/3 длины.

Нежелательно трогать направляющие ветви. Но можно значительно укорачивать те, что отходят от них.

ВНИМАНИЕ! На старых деревьях нельзя удалять более 1/3 всех ветвей. Иначе культура может не восстановиться.

Виды обрезки плодовых деревьев

Обрезку в саду можно поделить на несколько видов.

Формирующая

Цель обрезки – сформировать правильную крону растения, при которой все ветви получат достаточное количество солнца и питательных веществ. Тогда культура выглядит аккуратней, и приносит максимальный урожай. Формируют крону саженца со 2-го по 5-й год после посадки.

Регулирующая

Такая обрезка нужна для получения регулярного и обильного урожая.

Ее суть заключается в укорачивании всех веток на 1/3 или 2/3 длины. Так, старые ветви обрезают после 3-5 почки, а молодые – после 5-10.

Регулирующую обрезку проводят для всех культур независимо от их возраста.

Омолаживающая

Такая обрезка актуальна для старых плодовых культур. Во время ее проведения удаляют старые, переставшие плодоносить ветки, и оставляют молодые веточки.

ВНИМАНИЕ! Омолаживающую обрезку рекомендуют проводить 1 раз 3-4 года. Если регулярно вырезать много веток, то растение начнет замещать их жирующими побегами.

Санитарная

В процессе удаляют все поломанные, засохшие и больные ветки. Чаще процедуру проводят в саду весной, чтобы предотвратить появление вредителей в поврежденных и подмороженных частях.

Как проводить формировку разным деревьям

У разных плодовых культур есть свои особенности плодоношения и наращивания веток. Соответственно, формировать их крону надо по определенным принципам.

Формировка яблони

Чтобы правильно сформировать крону яблони в саду, понадобится придерживаться такой инструкции:

После посадки укоротить центральный проводник (штамб) до высоты в 80-90 см.
Выбрав 3-5 сильных боковых ветвей, укоротить их на ¼ длины. Они станут скелетными ветвями растения.
Остальные побеги вырезать на кольцо.

ВНИМАНИЕ! Избавляться от боковых побегов надо так, чтобы они были ниже центрального проводника на 20-25 см.

В дальнейшем ежегодно понадобится осуществлять санитарную обрезку и избавляться от побегов, направленных внутрь кроны. Еще необходимо следить, чтобы скелетные ветки были ниже основного штамба.

Формирование груши

К формированию груши следует приступать сразу после посадки в саду, и в процессе понадобится придерживаться такого алгоритма:

Центральный проводник укоротить до высоты в 80-90 см.
Обрезать все боковые побеги саженца.
На второй год первый ярус, в котором присутствует 3-5 ветвей, расходящихся в разные стороны. Остальные — удалить.
В следующие годы сформировать еще 2-3 яруса скелетных ветвей.

Взрослым грушам достаточно проводить санитарную и регулирующую обрезку.

Формирование персика

Чтобы получить максимальный урожай с культуры, формировать ее надо по такому алгоритму:

НА ЗАМЕТКУ! Так как персик плодоносит только на однолетнем приросте, то нужно укорачивать старые ветви на первые сучки замещения.

Формирование черешни

Формировка кроны черешни состоит из следующих этапов:

Формировка сливы

Формировать дерево в саду следует сразу после посадки по такому алгоритму:

Саженец укоротить до длины в 75 см.
Удалить все конкурирующие со штамбом побеги, и укоротить скелетные ветви на 1/3 длины.
Когда слива достигнет 2,5 м в высоту, обрезать центральный проводник до сильной боковой ветви.

В дальнейшем ежегодно проводить санитарную обрезку. Раз в 3-4 года удалять старые ветви, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Какие деревья обрезать нельзя?

Не стоит обрезать в саду медленнорастущие деревья, например, хвойники, лесную яблоню и грушу, клен и магнолию. Крона таких растений правильно формируется сама по себе.

Но можно иногда ее прореживать, правда, делать это необходимо продуманно. И проводить мероприятие следует только ранней весной.

Какие инструменты использовать?

Во время обрезки деревьев в саду можно использовать такие инструменты:

Секатор. Используется для обрезки веткей с толщиной до 2 см.

Сучкорез. Модифицированная версия секатора с длиной ручкой. Таким инструментом легко обрезать ветви, расположенные на высоте.
Садовый нож. Инструментом удобно зачищать места спилов и заломов. Также им можно укорачивать годовалый прирост и зеленые веточки на молодых культурах.
Пила садовая. Необходимо для спиливания белее толстых сучьев и веток.
Бензопила. Этот инструмент понадобится, если надо избавляться от большого количества веток.

ВНИМАНИЕ! Все инструменты перед обрезкой надо обязательно заточить и дезинфицировать. Иначе через места спилов в деревья можно занести инфекции. Для стерилизации инструмента стоит использовать спирт, марганцовку или керосин. А обрабатывать приспособления желательно после каждого дерева.

Что нужно знать новичкам

В технологии обрезки есть несколько нюансов, о которых стоит знать новичкам:

Частые ошибки

Неопытные садоводы могут совершать такие ошибки при обрезке деревьев:

Нерегулярная обрезка. Если долго не формировать дерево, а потом сильно его обрезать, то растение сформирует огромное количество волчков – вертикальных побегов, не дающих плодов.
Чрезмерная обрезка. Если вырезать много веток, то дерево начнет формировать новые побеги, чтобы восстановиться. Но они не принесут урожай, а наоборот, оттянут соки растения на себя.
Пеньки. Если обрезать ветку до основания, то со временем дерево затянет рану корой. Если же оставлять пеньки, то древесина на них неизбежно разрушится, и в трухе заведутся вредители и споры болезнетворных грибков.
Неаккуратная обрезка. Если после процедуры на коре остаются задиры, трещины и царапины, то это может привести к заболеванию дерева. Так что в процессе стоит действовать осторожно.

ВНИМАНИЕ! От всех удаленных частей растения надо сразу избавляться: убирать с участка и сжигать. Иначе он и станут источником болезней и вредителей.

Ответы на частые вопросы

У садоводов часто возникают следующие вопросы, связанные с обрезкой:

Обрабатывать места срезов можно масляной краской, смесью глины и соломы, битумной мастикой и раствором гашеной извести. В последнем варианте в смесь стоит добавлять навоз, медный купорос или глину.

Нужно ли подкармливать деревья после обрезки?

Да, удобрения помогут растениям быстрей восстановиться, и ускорят заживление ран. Подкормить культуры стоит коровяком, мочевиной, хлористым калием и суперфосфатом.

Заключение

Правильная обрезка — важная часть ухода за плодовыми деревьями в саду , без которой получить хороший урожай с культур не получится. Но чтобы процедура принесла пользу, важно разбираться в ее принципах, и проводить ее в подходящее для этого время.

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго "плакать".

Идеальная погода для "стрижки" сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Качество и количество урожая будет зависеть и от формы кроны дерева. Здесь можно узнать, как обрезать грушу правильно.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой "настоящей" весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если "жалеть" персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай "перейдет" на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне "заложились" новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период "пожалеть" саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Чтобы сад выглядел красиво и эстетично, нужно за ним ухаживать. Один из тех момент, которые портят общее впечатление о саде, это сухие ветви. Поэтому их нужно регулярно обрезать.

Обработка ран
После того, как обрежете ветки, место спила будет шероховатым. Его можно загладить с помощью острого ножа. Здесь и кроется весь секрет. Чем ровнее станет поверхность, тем быстрее затянется рана. Многие садоводы часто спорят о том, нужно ли окрашивать раны. Тут дело зависит от ситуации. Ведь этот способ может не помочь, а ухудшить ситуацию. Например, срез начнет гнить. Можно просто покрыть минеральной краской большие раны, чтобы улучшить их внешний вид. Также при желании обработайте рану раствором медного купороса. Но будьте осторожны: очень крупные и серьезные раны обрабатывать не надо.
Что касается кустарников, то нужно уделять внимание быстрорастущим растениям. Им необходимо постоянное обновление кроны. Это означает, что нужно постоянно удалять старые ветки, чтобы появлялись новые побеги. Есть растения, которым нужна обрезка каждый год. К ним относятся шиповник, смородина, орех, бузина, ива. При чем обрезать надо только хорошо укоренившийся кустарник.

Интересное

Все знают что такое тыква, а давайте попробуем разобраться каково же правильное выращивание тыквы на даче. Первое и самое важное дело — посадка растения.

Вчера подготовила кусты роз к зимованию. Немного их прочистила, по удаляла все сухие и старые ветки. Оставшиеся немного прислонила к земле, а сверху укрыла.

Гортензию можно размножать разными способами, каждый должен выбрать посадку и уход за гортензией для себя, что ему больше подходит. Это может быть деление.

Кабачки у меня на огороде не отделимый атрибут так как мы мы их очень любим. Кроме того что мы используем кабачки в еду мы ещё и используем их как корм для.

Читайте также: