Обработка дуба на чпу

Обновлено: 05.10.2024

Обычно твердость и плотность древесины измеряют по методу Бринелля. Опишу своими словами этот метод: стальной шарик вдавливается в древесину с определенной нагрузкой, далее вмятину измеряют, вычитают по формуле и из этих показателей получают число плотности и твердости. Нам этим заниматься не надо, все что надо уже давно измерено.

Теперь поговорим о некоторых часто используемых древесинах.

Сосна и хвоя - мягкий материал, очень податлив к обработке на станке, к пропитке, очень легкий и очень дешевый. Обычно его использую для создания шаблонов. Прежде чем воять из дорогой древесины, делаю из сосны шаблон, на нем испытываю прорисовку по фрезам и так же морение, а далее либо в топку либо за копейки на авито. Но возни с этим материалом в обработке очень много, обрабатывать лучше нейлоновой щеткой (насадкой) 400-600. Сосна и хвоя отличаются между собой только сучковатостью, хвоя более сучковата. По Бринеллю плотность 1,8.

Лиственница - очень плотный материал, из-за этого очень тяжелый в весе. Имеет тенденцию к растрескиванию. При работе с ней идут сколы если не правильно выставить скорость. Так же скорость вращения шпинделя крутить по минимуму. У лиственницы очень выраженный рисунок. И самая высокая стойкость к гниению. Но по работе с ней надо приноровиться. Для сравнение могу привести пример работы с часами, часы из лиственницы -2700 гр., часы из сосны-шаблонные - 430 гр. Если вы только начинаете свой путь по работе на чпу не трогайте лиственницу и будет вам счастье. :) По Бринеллю - 2,5

Береза - хороший твердый материал, очень легок в обработке, прекрасно пропитывается, полируется и красится. Из минусов это подверженность к загниванию во влажных условиях и так же слабо выраженный рисунок самой древесины. По Бринеллю - 3,5

Ясень - мой любимый материал, твердая порода, плотнее чем дуб и бук, красивейшая текстура, очень стойкий к загниванию, долговечен. Единственный недостаток это плохо пропитывается. По Бринеллю - 4,0

Дуб - твердая порода, красивейшая текстура древесины, так же как и ясень стойкий к загниванию, долговечен, в обработке легок, прекрасно шлифуется и пропитывается. По Бринеллю - 3,7

Бук - так же относится к твердой породе, но в отличии от ясеня и дуба подвержен гниению и деформации при высыхании. Без понятия, почему так многие любят этот материал, предполагаю что только из-за названия. :) По Бринеллю - 3,8

Вишня - очень красивый материал, отлично полируется и обрабатывается. Стойкий к гниению. Используется для изготовления детских игрушек. По Бринеллю - 3,1

В обще, в обработке и шлифовке всегда придерживаюсь метода чем плотнее и тверже материал тем жестче ставлю насадку для шлифовки, соответственно сосна, хвоя это насадка с обозначением 400-600, дуб, ясень, бук, береза 120-240, исключение лиственница под нее использовал так же щетку 240. В ручную обрабатывать тяжело, особенно когда идут панно большого размера, тогда создаю программку именно для станка, вставляю щетку в станок и станок сам на малых оборотах шлифует заготовку заходя во все углубления.

На этом эту статью закончу, надеюсь, была полезна информация.

Подписываемся, лайкаем :) ну или дизлайкаем, кому как нравится. Всем добра!!

Обработка дерева хитрости и тонкости

Перечисли - будет как ликбез, в общем, пригодится.
А если кто-то возьмется статью написать по обработке дерева с описанием выбора режимов и всякими тонкостями - то можно и медальку заработать .

Все проще чем кажется.
Стоит уточнить какие операции возможно делать углубляясь фрезой больше режущей части - это только торцевание и не более того. Т.е. это когда нам нужно отрезать кусок от материала
При этом фреза должна входить в материал и выводиться из него за пределами заготовки, если не вывести за пределы будет тот самый эффект от трения.
На твердых породах дерева (как пример дуб, ясень, палисандр) нужно торцевать только попутным направлением. При этом фреза на доли втягивается в материал, как следствие эффект трения не проявляется. При этом не стоит крепежом задавливать отрезную часть материала. Вообще стараться крепить так чтобы материал не сдвинулся (ща те кто занимается металлообработкой хмыкнули с улыбкой), деревяшка вообще ровной не бывает, а закрепить ее на портальнике еще то удовольствие. При сырой и не досушенной заготовке можно увидеть как ее ведет при фрезеровании.
Можно еще попробовать делать карманы углубляясь больше режущей части, но в углах будут проблемы с подгоранием. При остальных операция вы просто сломаете фрезу.
И еще при резке смолистых пород дерева на фрезу налипает эта самая смола со стружкой, вот она подгорает очень сильно. После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.

По режимам особо сказать нечего, из личного опыта:
Шпиндель маленький HSD 3kW. Рассчитываю подачу на зуб 0.2 мм.
vf (m/min): Минутная подача стола
z: Обозначение пластины
fz (mm/tooth): Подача на зуб
n (min-1): Частота вращения
vf=fz*z*n

Я режу твердосплавом китайским и тайваньским.
В основном в работе фреза D6мм прямая спиральная.
Конечно еще использую 12мм со стружколомом, 6mm со стружколомом (бестолковая фреза), D6 глубиной реж. части 70мм (тоже отвратительная фреза, заглубление не более 1мм иначе звенит), D4, D19, D3
Фрезы конические: V90, V120, V105 разных диаметров.
Прямая с шаром на конце: D10, D6, D8, D32
Куча конических с скруглением на конце.
Много профильных фрез, их так не опишешь.
Тайваньские служат значительно дольше китайских, это проверенно.
Это к тому, когда спрашивают какие фрезы мне купить для начала

При черновой глубина максимум 4 мм на мдф, 3мм бук, 2-3 твердые породы. Шпиндель жалею
Вообще нужно слушать и смотреть, как фреза режет, по звуку и по стружке можно понять что делать с режимом.
Еще имеет значение направление реза, по волокнам или поперек. Часто слышу от разных мастеров что нужно резать всегда по волокнам, или поперек. Я так однозначно не скажу на каждом материале, с учетом изделия смотреть нужно. А вообще если есть сомнения и попробовать возможности нет, то реж под 45 градусов.

Материал отдельная большая тема, но могу сказать, что ненавижу резать ильм (карагач, вяз, берест), я так к нему и не смог приноровиться, все в ворсе, на фрезу наматывается вообщем очень плохо. Тут может, кто, что дельное подскажет.

Еще могу рассказать какими стратегиями при обработке люблю пользоваться, но это уж если кому будет интересно. Итак кучу текста вывалил.
На статью конечно не тянет, но возможно что-то полезное будет.

vladimir74 писал(а): Еще могу рассказать какими стратегиями при обработке люблю пользоваться, но это уж если кому будет интересно.

Интересно!
А перекрытие за проход сколько на все 100% или меньше? Если скажем нам надо карман выбрать?

Все, имеем профит!

Много вижу в интернете роликов по фрезеровке за один проход, но мне так не нравиться и жесткость моего станка не позволяет делать чистые поверхности, а заниматься шлифовкой и резкой я не люблю. Хотя иногда приходиться делать и за один проход, время экономит сильно.
Вообще много чего в интернете показывают, тот же раскрой за один проход. Был у меня сосед с 6kw (или вообще 12, но здоровая башка,) HSD шпинделем тоже кроил мдф и ламинат за проход на 10м/мин, в итоге за 2 года подшипники на шпинделе убил.

Народ поделитесь опытом, кто какую скорость подачи используете при обработке дерева.

Интересуют следующие моменты. Мощность шпинделя. И в зависимость от вида древесины и типа фрезы, обороты шпинделя, скорость подачи, скорость врезания.

Думаю многим начинающим будет интересно узнать на каких скоростях резать.

2 Ответ от GREEN7 2017-10-10 23:53:11

Народ поделитесь опытом, кто какую скорость подачи используете при обработке дерева.
Интересуют следующие моменты. Мощность шпинделя. И в зависимость от вида древесины и типа фрезы, обороты шпинделя, скорость подачи, скорость врезания.
Думаю многим начинающим будет интересно узнать на каких скоростях резать.

Простите, но это , почти все - зависит от возможностей ВАШЕГО станка, какая его жесткость, какие двигатели стоят . Вы напишите его параметры, фото опубликуйте - тогда хоть что то, и то - на глаз, Вам можно будет посоветовать, или экспериментируйте опытным путем, увеличивая скорость и глубину врезания (но не одновременно) до того , как станок начнет пропускать шаги, и от этого значения откатитесь на 20-30 %

3 Ответ от podan 2017-10-11 09:23:25

Народ поделитесь опытом, кто какую скорость подачи используете при обработке дерева.
Интересуют следующие моменты. Мощность шпинделя. И в зависимость от вида древесины и типа фрезы, обороты шпинделя, скорость подачи, скорость врезания.
Думаю многим начинающим будет интересно узнать на каких скоростях резать.

На счет двигателей и жесткости станка я это все понимаю. И для своего станка я вычислил скорость работы. И буду еще экспериментировать с этим вопросом. У меня довольно слабые двигатели и низкая жесткость. Шпиндель 600 ват. Пока работал с мягкими породами дерева и цилиндрическими пазовыми и спиральные фрезами от 3 до 6 мм. Обороты установил в районе 16000. Скорость подачи использую 400 мм/мин, скорость врезания 100 мм/мин. Фрезы не горят. И режимы я действительно подбирал экспериментально. И дальше буду изучать этот вопрос.

А интересуют меня то, какие настройки используют другие, в зависимости от породы дерева, вида фрезы и вида обработки (черновая, чистовая)

4 Ответ от ygordom 2017-10-11 11:53:56

А интересуют меня то, какие настройки используют другие, в зависимости от породы дерева, вида фрезы и вида обработки (черновая, чистовая)

5 Ответ от podan 2017-10-11 14:56:38

Предварительно черновую обработку делаете или режете сразу на полную глубину чистовой. Если делаете черновую, то на каких скоростях и какой фрезой?

6 Ответ от ygordom 2017-10-11 15:18:55

Если делаете черновую, то на каких скоростях и какой фрезой?

Черновую делаю, скоростя такие-же, фреза 4-6мм, шаг 50% от диаметры черновой. я маленьких изделий не делаю, станок 2-х метровый позволяет разгуляться.

7 Ответ от podan 2017-10-25 16:10:20

Нашел следующие формулы

Обороты шпинделя вычисляются по формуле
n = (V *1000) / (3.14 * d)
n (об/мин) - обороты шпинделя
V (м/мин) - скорость резания (выбирается из таблицы)
d (мм) - диаметр фрезы

Формула для скорости подачи
f (мм/мин) = n (об/мин) * fz (мм) * z (шт)
f (мм/мин) - скорость подачи
n (об/мин) - обороты шпинделя
fz (мм) - подача на зуб
z (шт) - количества лезвий

Таблица с параметрами V и Fz для расчета

8 Ответ от ygordom 2017-10-25 16:15:07

На практике мало кто придерживается этих формул, сам ни разу не работал по расчетам оборотов скорости подачи.
И фрезы не ломались, только по глупости пару раз за струбцину задел ))))
Естественно если на скорости 5000 бук фрезеровать, тут никакая фреза не выдержит ))))

9 Ответ от podan 2017-10-25 19:11:03

Я пока ещё то же ни одной не поломал, хотя косяки по глупости то же случались.

А как насчет подгорания фрез, не горят? Я так понимаю если фреза греется, значит нужно либо обороты на фрезере убирать, либо скорость подачи увеличивать. Ну и нужно постоянно следить что бы не тупились.

Интересно а почему по формулам ни кто не работает. Может они не верные.

10 Ответ от ygordom 2017-10-25 19:35:40

А как насчет подгорания фрез, не горят?

Начинают гореть когда тупятся.

Ну и нужно постоянно следить что бы не тупились.

Я не слежу, да и как уследить. примерно считаю сколько картин она отработала (ставлю полоски на футляре), скажу так: на 4-5 картин размером 400х500 в среднем хватает, это стабильно замечено, если фрезеровать дальше, на 6 картине появляется запах древесины жженной, дальше бывало такое когда экспериментировал до дыма доходило, ну и следующий этап-это возгорание

Интересно а почему по формулам ни кто не работает. Может они не верные.

Почему не верные, если постоянно высчитывать формулы, времени на фрезеровку и не останется, лично я считаю так, если придерживаться формул, ну возможно, повторю-ВОЗМОЖНО, и увеличу работоспособность фрезы ну максимум на пол картины, зато потеряю на времени на столько-же, и к тому-же что фрезы по 250 рублей покупаю на алике не вижу смысла с этим заморачиваться, даже если 1фреза-1 картина, это окупается моментально. Вот как-то так.

11 Ответ от podan 2017-10-25 19:41:00

Почему не верные, если постоянно высчитывать формулы, времени на фрезеровку и не останется

Так ведь можно маленькую программу написать. Запустил, выбрал фрезу, материал и получил скорость. Две минуты на все про все.

12 Ответ от ygordom 2017-10-25 19:56:39

Можно, в нашей работе все можно , и скрипты писать, и стратегию УП-шки под фрезы корректировать, смысла не вижу, но это дело личное, каждый по своему режет, некоторые стомесками рельеф поднимают и ничего получается

13 Ответ от deda.an 2017-10-25 20:27:18

+100500. Полностью согласен. Только практика,личные наблюдения и пробы разных вариантов.
Даже взять две, например дубовые заготовки, а пилит по разному. чуть другая фактура. плотность и т.д. и все эти теоретические разработки остаются не у дел.
Конечно, они могут дать какую то точку отсчета. но полностью их соблюдать я тоже не вижу смысла. Тем более у всех разные станки, фрезы,материал, да и задачи у каждого свои.
Хотя для металла скорее всего эти таблицы и нужны. не знаю. с металлом не работал.
А с деревом. вы правы. пилить. пилить. пилить. И результат будет.

14 Ответ от podan 2017-10-25 21:04:14

Скорость подачи на всех породах 2500-3000, врезание 1500, обороты 22000.
Пробовал скорость подачи 1000-1500, разницы никакой, только по времени в 2 раза дольше.

Черновую делаю, скоростя такие-же, фреза 4-6мм, шаг 50% от диаметры черновой.

Полностью согласен. Только практика,личные наблюдения и пробы разных вариантов.
Даже взять две, например дубовые заготовки, а пилит по разному. чуть другая фактура. плотность и т.д. и все эти теоретические разработки остаются не у дел.

А поделись своими наблюдениями из практики на какой скорости, какими фрезами, по какому дереву и на каких оборотах работать. И как глядя на заготовку можно определить скорость обработки?

15 Ответ от deda.an 2017-10-25 22:14:51

Скорость подачи на всех породах 2500-3000, врезание 1500, обороты 22000.
Пробовал скорость подачи 1000-1500, разницы никакой, только по времени в 2 раза дольше.

Черновую делаю, скоростя такие-же, фреза 4-6мм, шаг 50% от диаметры черновой.

Полностью согласен. Только практика,личные наблюдения и пробы разных вариантов.
Даже взять две, например дубовые заготовки, а пилит по разному. чуть другая фактура. плотность и т.д. и все эти теоретические разработки остаются не у дел.

Многие думают что древесина простой в обработке материал из-за того, что этот материал намного мягче металла. В некотором смысле это правда, так как вы можете запрограммировать параметры резки дерева с гораздо более высокими скоростями подачи по сравнению с большинством металлов. Однако, с другой стороны, древесина обладает многими уникальными свойствами, которые необходимо учитывать, чтобы оптимизировать процесс резки для достижения максимальной эффективности. Кроме того существуют разные виды древесины разница в обработке которых огромна.

Виды древесины для обработки на ЧПУ

Существует 3 основные категории древесины для деревообработки: лиственная древесина, хвойная древесина и инженерная древесина.

Лиственных породы

Лиственное дерево — это покрытосеменное растение, чаще называемое широколиственным деревом. В качестве примера можно привести дуб, березу и клен. Эти виды деревьев часто используются для изготовления высококачественной мебели, настилов, напольных покрытий и строительных компонентов.

Хвойная древесина

Хвойная древесина — это хвойное дерево, иногда называемое голосеменным. Они обычно менее плотные, чем лиственные породы, и поэтому их легче обрабатывать. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение: некоторые сорта хвойной древесины тверже, чем лиственные. Именно по этой причине таблицы скоростей и подач для концевых фрез классифицируются по шкеле твердости Янке. Твердость по Янке — это модифицированная шкала твердости с тестом, специально разработанным для классификации типов древесины.

Хвойная древесина используется для изготовления мебели, но также может использоваться для изготовления дверей, оконных рам и бумажных изделий. Пара примеров — сосна и кедры. В таблице ниже перечислены 20 распространенных пород дерева с указанием их твердости по Янке.

Название:	Твердость по Янке:
Бальза	90
Бакай	350
Ива	360
Сосна	380
Тополь	430
Каштан	540
Сосна красная	560
Пихта	600
Береза	760
Ясень	850
Кедр	900
Вишня	950
Грецкий орех	1010
Бук	1300
Дуб	1360
Клен	1450
Яблоко	1730
Вишня бразильская	2350
Олива	2700
Палисандр	3170

Таблица 1: Твердость обыкновенной древесины по Янке

Инженерная древесина

Искусственная древесина или композитная древесина — это любой тип древесного волокна, частиц или прядей, скрепленных клеем или связующим веществом. Хотя некоторые из этих материалов легче обрабатывать, чем массив, клей, скрепляющий материал, может быть чрезвычайно абразивным. Это может вызвать преждевременный износ инструмента и создать трудности при обработке дерева с ЧПУ. Важно отметить, что некоторые виды инженерной древесины труднее обрабатывать, чем другие, особенно с большим количеством связующего материала. Эти типы должны быть запрограммированы с менее агрессивными скоростями и подачами. Например, древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ) труднее обрабатывать, чем фанеру, но намного легче, чем фенольные.

Пример древесноволокнистой плиты средней плотности

Одним из самых распространенных видов инженерной древесины является фанера. Под этим название скрывается довольно широкое разнообразие материалов.

Классификация фанеры

Фанера – листовой стройматериал, который изготавливается посредством склеивания и прессования нечетного количества слоев древесного шпона. Как материал для проведения работ строительно-отделочного направления фанера, пожалуй, самый популярный и востребованный. И это неудивительно, ведь лист фанеры характеризуется повышенными прочностными качествами, простотой обработки, длительным сроком эксплуатации и доступной стоимостью.

Но прежде, чем купить фанеру, стоит ознакомиться с ее классификацией и выбрать именно ту, что вам необходимо.

Марки, сорта, виды фанеры

Фанера, как и любой материал, должна соответствовать определенным требованиям ГОСТа. Согласно этим требованиям фанера классифицируется в зависимости от используемых клеевых составов, древесных пород, допустимых дефектов и пр.

Марки фанеры (степень водостойкости):

ФК – влагостойкая фанера. При производстве используется клеящий состав на карбомидных смолах. Оптимальна для проведения внутренних отделочных работ;

ФСФ –фанера повышенной водостойкости. При производстве используется клеящий состав на фенолформальдегидных смолах. Оптимальна для проведения как наружных отделочных работ, так и внутренних;

ФОФ или ламинированная –фанера повышенной влагостойкости. Покрывается высокопрочной бумагой (пленкой), которую тщательно пропитывают синтетической смолой. Оптимальна для уличных работ, в частности, организация опалубки и строительство;

ФБА – фанера неводостойкая.

Сорта фанеры:

Е (элита) – абсолютное отсутствие на поверхности дефектов, пятен, трещин и т.д.;

Первый (I)– допустимы минимальные дефекты и не более 3 здоровых червоточин на квадратный метр;

Второй (II)– допустимы небольшие дефекты и не более 10 здоровых червоточин на квадратный метр;

Третий (III) – допустимы некритичные дефекты и не более 10 червоточин диаметром не более 6 мм;

Четвертый (IV) – допустимы такие дефекты производства, как пятна масел, трещинки, металлические вкрапления и неограниченное количество червоточин.

Типы фанеры (механическая обработка):

НШ– шлифовка не проводилась;

Ш 1 – односторонняя шлифовка;

Ш 2 – двухсторонняя шлифовка.

Виды фанеры (древесные породы):

Березовая – главное преимущество – прочность. Оптимальна там, где на стройматериал будут оказываться повышенные нагрузки и давление;

Хвойная – главное преимущество – долговечность и малый вес;

Комбинированная– главное преимущество – цена. Фанера комбинированная по качественным показателям ближе к березовой, но гораздо дешевле.

Так же фанеру разделяют по назначению:

мебельная;
корабельная;
строительная;
авиационная;
опалубочная;
декоративная;
транспортная.

В принципе, мы рассмотрели основные моменты, по которым классифицируют фанерные листы. Обязательно учитывайте свойства материала в зависимости от сортов, марок и т.д., для того, чтобы не ошибиться в выборе.

По аналогии с фанерой есть классификации других типов инженерных древесин, таких как МДФ, ДСП, ОСБ и других. Прежде чем покупать тот или иной материал обязательно узнайте его свойства. Есть виды которые совершенно не годятся для обработки на ЧПУ, или их обработка чрезвычайно затратна из-за добавления разных добавок, таких как кварцевый песок.

Свойства древесины

Размер зерна

С технической точки зрения древесину можно считать природным композитным материалом, поскольку она состоит из прочных и гибких волокон целлюлозы, скрепленных более жесткой клееподобной матрицей, состоящей из лигнина и гемицеллюлозы. Если подумать с точки зрения строительства, целлюлозные волокна будут стальной арматурой, а бетон — лигнином и гемицеллюлозой. Древесина с крупными волокнами целлюлозы считается крупнозернистой (дуб и ясень). Древесина, имеющая более мелкое и меньшее количество волокон, считается мелкозернистой (сосна и клен). Мягкая древесина, как правило, мелкозернистая, и поэтому считается, что ее легче обрабатывать, поскольку в ней не так много прочных волокон, которые можно срезать. Важно отметить, что не все деревья лиственных пород крупнозернистые, а не все деревья хвойных пород мелкозернистые.

Упрощенная схема волокон, из которых состоит натуральная древесина

Содержание влаги

Влажность (MC) является одной из наиболее важных переменных, которые следует учитывать при обработке древесины. Чрезвычайно распространенной проблемой при строительстве чего-либо из дерева является его склонность к деформации. Изменчивость влажности воздуха неизбежно влияет на содержание влаги в древесине. Любое изменение содержания влаги (будь то увеличение или уменьшение) нарушит форму заготовки. Вот почему необходимо учитывать, какой влажности подвергается продукт в месте произрастания.

Равновесное содержание влаги

Равновесная влажность возникает, когда древесина достигает точки баланса влажности. Важно учитывать регион и область применения конечного продукта, чтобы перед обработкой можно было выбрать древесину с правильным содержанием влаги. Большинство видов плосковолокнистой древесины изменяют размер на 1% на каждые 4% изменения влажности. Направление искривлений зависит от ориентации зерна.

Как правило, потребность в мощности для работы возрастает с увеличением содержания влаги, в основном из-за скачка плотности. Плотность древесины увеличивается с ростом влажности. Дополнительная мощность может быть необходима для выталкивания более тяжелой стружки из зоны резания во время деревообработки с ЧПУ. Стоит отметить, что, как и синтетические полимеры, древесина является вязкоупругим материалом, который поглощает энергию по мере того, как становится более влажным. Пропорциональный предел его механических свойств усиливается с увеличением влаги.

При обработке одних пород древесины температура в зоне резания будет расти с увеличением влажности, а у других пород она будет снижаться. Избегайте быстрого износа инструмента, уменьшая подачу при обработке древесины с содержанием влаги выше 10%.

Изменение температуры — не единственная причина, по которой более высокое содержание влаги связано с быстрым износом инструмента. Влага в древесине связана не только с водой, но и со смолами, сахарами, маслами, крахмалами, алкалоидами и танинами, присутствующими в воде. Эти вещества особенно хорошо реагируют с быстрорежущей сталью и в меньшей степени с карбидом.

Сучки и их влияние на деревообработку с ЧПУ

Трещина на сучке после сушки

Особенности при обработки разных видов древесины на ЧПУ станке

Сосна

Сосна меньше всего подходит для обработки на фрезерном станке с ЧПУ. В ней много смолы, и ворс будет вызывать сложности при фрезеровке — будет много заусенцев и неровностей даже при маленьком снятии материала.

Отлично подойдет для изготовления мелких узоров, поскольку его структура очень плотная и содержит минимум ворса, поэтому практически не будет заусенцев. Для этого материала как никогда важна точность позиционирования станка, чтобы мелкие узоры получились максимально точные и ровные.

Клен и Ясень

Твердая древесина с четко выраженным рисунком, хорошо подходит для 3D и 2D обработки, для нее желательная мощность шпинделя нужна 3 кВт. Больше подходит для изготовления крупных поделок, их довольно трудно и долго гравировать, зато результат будет впечатляющим. У Клена будет меньше ворса.

На нем получаются очень четкие 3D картинки, он не слоится, можно фрезеровать как вдоль так и поперек волокон. Оптимальный шпиндель 3 кВт ( золотая середина). На более мощных шпинделях можно, но дороже оборудование. На 1.5 кв будет долго (но тоже можно).

Береза

Твердая порода, но сильно бахрамится, нужно делать дополнительную обработку (остальное см. как для Ясеня)

Груша

Очень хорошая 3D обработка из нее, даже шкурить не надо. По составу такая же как орех.

Ольха

Мягкая хрупкая, очень хорошо обрабатывается 2D. 3D — не очень хорошо, потому что могут отрываться какие то элементы.

Похож на ясень, клен и БУК, но с ним 3 D тяжело делать ( если не большое), потому что он скалывается вдоль волокон

Виды древесины. Глубина реза.

Максимальная глубина раза для разных видов дерева — Z = (X — коэффициент углубления)*(D — диаметр фрезы в миллиметрах)

Читайте также: