Обрезка интенсивного сада веретено

Обновлено: 05.07.2024

В садах редко встретишь плодовые деревья, сформированные в виде веретена. А ведь к этой формировке стоит присмотреться. Малогабаритные деревья рано вступают в плодоношение, их можно сажать близко друг к другу - на расстоянии 1 м ( максимум 1,5 м) в ряду, высота на ваше усмотрение( чтобы снимать урожай без лестницы - 2,5 м), и при этом яблоки и груши вырастают крупными, а урожай бывает по 30-40 кг с дерева. Обо всех плюсах веретена рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Хроменко, который разработал новую форму веретеновидной кроны без формирующей обрезки.

“Ёлочка” с яблоками".

Классической искусственно сформированной объёмной кроной является веретено и его модификации.

Веретеновидную ( колонновидную Пиллер) крону начинают формировать при посадке однолетки. В 1-й год саженец укорачивают до 50 см. На следующий год оставляют центральный проводник и 2-3 ветви( побеги прошлого года), отходящие от ствола на высоте не меньше 50 см от почвы, и укорачивают их наполовину. Все остальные ветви на центральном проводнике удаляют. И так поступают 5-6 лет, оставляя ежегодно по 2-3 боковые ветви на стволе. Получается колонна, состоящая из ствола и сформированных на нём разновозрастных крупных ветвей с обрастающими плодовыми образованиями.

Нами разработана колонновидная крона с многочисленными ветвями, отходящими от ствола без формирующей обрезки. Нужно создать основной центральный проводник, оставлять на нём все боковые ветви и только укорачивать их.

При посадке в сад 2-летнего саженца груши с многочисленными ветвями через 2 года после посадки наблюдали обильное цветение с формированием урожая до 2 кг с дерева.

В последующие годы обрезка заключается в ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны. Подобная формировка предназначена в первую очередь для семечковых, но можно формировать также сливу.

10 января 2016 13:55

Сегодня многие интересуются Интенсивными садами. Что такое интенсивный сад? Это сад - это плотная посадка плодовых с особой формировкой кроны. В таком саду деревья обладают скороплодностью, высокой урожайностью, красивыми крупными плодами и, следовательно, эти сады высокойя экономической эффективности.
Поговорим о формировании кроны деревьев для интенсивного сада.

1. Веретено

Веретеновидная формировка (или веретено, шпиндельбуш) наиболее пригодна для яблони и груши на среднерослых и слаборослых подвоях, а также для яблони слаборослых и спуровых сортов (Уэлси, Голден Делишес и др.) на сильнорослых подвоях.

Крону денрева формируют на 1- или 2-летних саженцах при высоте штамба 40-70 см. Остов кроны состоит из центрального проводника и полускелетных разветвлений.
Ветки можно располагать равномерно по всей окружности ствола или "сплющивать" в одну плоскость. (в промышленных садах)

--------
Обрезка плодовых и ягодных культур 89043621636

Модератор

10 января 2016 14:27

Стройное веретено

Эта формировка кроны разработана в Голландии в конце 60-х годов. Она предназначена для очень плотного сада яблони на карликовом подвое № 9 и слаборослых сортов груши на айве. Оптимальным размещением считают посадку по схеме 3-3,25x1,25 м.

Для стройного веретена характерны центральный ствол (главный проводник), несколько сильных ветвей внизу (якори) и довольно слабые - по всему стволу до верхушки на высоте 2,5 м. В конце формирования крона имеет конусовидную форму. Подвои для стройного веретена: М9, В9, 62-396, В146, Р22 и другие.
Для каждого дерева в таком саду нужна опора - кол, которые простоит рядом до раскорчевки.

Особенность формировки - заложить первые скелетные ветки на очень широком угле отхождения - стремиться к 90 градусов по отношению к вертикали и даже больше.
Штамбик саженца высотой 40-50 см - на этой зоне веток не должно быть (можно ослепить почки). Ствол подрезают на высоте около 1 м, чтобы способствовать росту веток в длину. На высоте 70-90 см у саженца должно быть 3-5 ветвей. Боковые разветвления не укорачивают. Если среди верхних веток имеются одна-две, направленные вверх, их удаляют с оставлением пенька длиной 5-10 мм или отклоняют и фиксируют горизонтально шпагатом.

В стройном веретене не допускается наличие скелетных ветвей. Толщина обрастающих может достигать 2-2,5 см, не больше.
Сильный рост обрастающих ветвей, нужно провоцировать ежегодной обрезкой проводника на слабую верхнюю ветвь или конкурент. Этим обеспечивается сдерживание роста дерева в высоту. Ни в коем случае не давать дереву выгонять проводник высоко. Можно срезать проводник даже на 1-2-летние вертикальные ветки. Опять же эта процедура может быть применима только к тем сортам и подвоям, которые обладают сильным ростом.

Боковые разветвления на стволе в первые 4 года формирования стройного веретена не принято укорачивать, за исключением самых верхних из ежегодно образующихся, если они направлены вверх и сильно растут. Их надо вырезать с оставлением коротенького шипика.

Молодые растущие на проводнике ветки нужно стремиться отклонять горизонтально и делать это как с помощью шпагата, прищепок или распорок.

Формировка заключается в ежегодной обрезке - удаляют сильные приросты, ориентированные вверх, и укорачивают отлогие ветви, если они достигают соседнего дерева.

Общая высота сформированного стройного веретена равна на карликовом подвое 2-2,5 м, диаметр кроны в виде конуса 1,5-2 м. После достижения заданной высоты дальнейший прирост ствола ежегодно полностью срезается.

--------
Обрезка плодовых и ягодных культур 89043621636

Модератор

10 января 2016 15:42

Улучшенное русское веретено

Обрезка плодовых деревьев на веретеновидный куст и плоское веретено

Наиболее просто плодовая древесина размещается на устойчивых постоянных несущих элементах у веретеновидного куста и у плоского веретена: она расположена на одной вертикальной основной оси, уменьшаясь на конус снизу вверх.

Подобные плодовые колонны, несущие на себе короткие обрастающие ветки, создавались и прежде в сложно формовом плодоводстве, например, в виде вертикальных кордонов, имевших только одну ось, или в виде U-образных форм, имевших несколько осей. Из вертикального кордона позднее развилась формировка с длинными плодовыми ветками – веретеновидный куст, который уже десятки лет с успехом применяется в приусадебных садах при возделывании яблони и груши.

У таких веретеновидных кустов обычно выводят один вертикальный ствол, на котором размещаются многочисленные обрастающие веточки, причем у яблони они должны иметь горизонтальное положение, в то время как у груши вследствие сортовых особенностей данной породы допустимы некоторые отклонения от этого правила. В последнее время для плотных посадок в промышленном плодоводстве разработана разновидность веретеновидного куста – плоское веретено, у которого только плодовая древесина формируется несколько по-иному.

Как веретено яблони, так и веретено груши в течение всей их жизни нуждается в опорах. Это могут быть отдельные колья, либо проволочные шпалеры.

Веретеновидный куст. Это форма кроны у плодовых деревьев, испытанная в течении длительного времени, особенно в приусадебном плодоводстве, и по многим показателям очень популярная, создается на основе привойно-подвойных комбинаций с использованием слаборослых подвоев. Благодаря этому деревья остаются маленькими, а это означает, что у большинства крон любой их участок доступен с земли. Кроме того, вместо одного дерева с крупной кроной можно высадить несколько деревьев с малогабаритными кронами в виде веретеновидного куста. Формирование и поддерживающая обрезка плодовых деревьев веретеновидного куста значительно проще, чем, например, классических форм крон с короткой плодовой древесиной. К тому же небольшие деревья вступают в плодоношение очень рано, часто уже со второго года после посадки, и плодоносят они во многих случаях равномернее, чем комбинации тех же сортов с более сильнорослыми подвоями.

Посадочный материал. В качестве посадочного материала яблони и груши для формирования веретеновидных крон пригодны двухлетние (или трехлетние) саженцы с высотой штамба около 50 см, которым уже придана форма веретеновидного куста, однако могут быть использованы и саженцы с вертикальными ветками и высотой штамба 40-50 см. У сортов, склонных к образованию преждевременных веток уже в питомнике (например, Джеймс Грив или Кокс Оранж), однолетки с достаточным количеством таких веток, как показывает опыт, считают еще более подходящим для этой цели посадочным материалом, поскольку однолетки не только лучше приживаются, но их преждевременные ветки уже имеют угол наклона, желательный для формирования боковых осей.

Первая послепосадочная обрезка. При первой послепосадочной обрезке у однолеток удаляют прежде всего преждевременные веточки, размещающиеся на штамбе, т.е. на высоте до 50 см. Из оставшихся после этого веток выбирают три-четыре хорошо расположенные, по возможности полого растущие боковые ветки, а остальные удаляют на кольцо. При вырезке последних оставляют пеньки с тремя – пятью почками: на более низко расположенных оставляют пять, а на более высоко расположенных – четыре или три почки. Обрезку веток при этом проводят на почку, ориентированную наружу или вниз. Центральный проводник должен быть выше самой верхней ветки на пять-шесть почек. Расположенную под местом среза следующую почку выщипывают (ослепляют), чтобы из нее не развился конкурент. Обрезанный таким образом саженец уже имеет все признаки будущей формы кроны: ориентированного снизу вверх острого и усеченного конуса.

Если нет двухлеток слабо ветвящихся сортов, можно без колебаний также приобретать однолетки, не имеющие преждевременных веток. Для того чтобы вызвать ветвление в нужной зоне, нужно отмерить на однолетке 50 см от уровня почвы, затем отсчитать еще семь почек и сделать над седьмой почкой срез, а шестую почку выщипнуть.

У двухлеток при первой послепосадочной обрезке сначала удаляют конкурент. Поскольку, однако, при такой системе формирования закладка основных ветвей не предусмотрена, следует три-четыре хорошо расположенные ветки подвязать под углом примерно 10-20 0 к горизонту.

Затем эти ветки, верхушки которых находятся в несколько приподнятом положении, при первой послепосадочной обрезке укорачивают примерно наполовину (причем нижние ветки оставляют более длинными, чем верхние). Из них должны развиться первые сильные ветки, несущие плодовую древесину. Лишние сильные ветки следует вырезать, а слабенькие можно оставить. На побеге продолжения центрального проводника вновь оставляют над самой верхней укороченной боковой веткой 5-6 почек, при этом условные линии, соединяющие концы обрезанных веток и центрального проводника, должны образовывать острый угол. В заключение надо выщипнуть почку, из которой может образоваться конкурент.

Поскольку в год посадки обычно развиваются только слабенькие приросты, летнюю обрезку проводить не следует.

Формирующая обрезка. Вторая обрезка должна начинаться с удаления всех подвязок и вырезки конкурента. Затем можно будет выбрать очередные ветки, из которых будет располагаться плодовая древесина. Но если они размещаются непосредственно одна над другой, расстояние между ними по вертикали должно быть не менее 50-60 см. Относящуюся к ним плодовую древесину в случае необходимости можно также отогнуть до горизонтального положения и подвязать. Такое размещение боковых осей надо соблюдать и в последующие годы.

Для проведения укорачиваний в период формирования рекомендуется побег продолжения центральной оси ежегодно укорачивать настолько, чтобы на оставшейся его части могло образоваться достаточное количество сильных боковых побегов, которые могут выступать в качестве новых осей, несущих плодовую древесину, и, кроме того, столько слабых веточек, сколько их требуется в качестве короткой плодовой древесины для заполнения пространства между сильными боковыми осями.

Укорачиванием веток, несущих плодовую древесину, стремятся обеспечить равномерное обрастание их плодовыми образованиями. Боковые ветки допускается формировать из веток, несущих плодовую древесину, только в исключительных случаях (для заполнения большого свободного пространства). Целесообразная длина ежегодных укорачиваний побегов продолжения центрального проводника и боковых осей зависит от сорта и местоположения сада. В среднем она должна составлять от одной трети до половины годичного прироста.

Поддерживающая обрезка. Склонность к более раннему плодоношению сопряжена с ослаблением растений. И не только потому, что у рано и обильно плодоносящих деревьев вместе с возрастающими урожаями заметно ослабляются годичные приросты, но и потому, что плодовая древесина рано стареет. В связи с этим может возникнуть необходимость начать омолаживающую обрезку плодовой древесины еще в период формирования, которая, однако, проводится главным образом в период плодоношения.

Наряду с таким постоянным уходом за плодовой древесиной в этом периоде нужно, кроме того, по-прежнему следить за тем, чтобы рост с нижних боковых ветвей не переместился на верхушку дерева, более сильно стимулирующую ростовые процессы. Такое нежелательное развитие можно предупредить, оставляя на верхней части дерева только одно- и двухлетние боковые оси.

Омолаживающая обрезка бывает более необходимой, чем обычно, для прививочных комбинаций, склонных к раннему старению. При этом наряду с плодовой древесиной и омолаживают центральную ось дерева.

Варианты веретеновидного куста. Описанный выше веретеновидный куст может формироваться и в плоскости с одной стороны для выращивания у стены дома или у ограды. В этом случае расстояние между деревьями должно быть, разумеется, несколько большим, потому что ограничение роста в одной половине кроны должно компенсироваться усилением его в другой половине. Кроме того, у стен и оград можно при наличии подходящих опор формировать веретеновидные кусты с вытянутой в одну сторону кроной, на открытом месте с кроной, вытянутой в обе стороны. Для таких формировок особенно хорошо подходит груша, поскольку боковые оси у нее естественно подчинены центральной оси.

Плоское веретено. Веретеновидный куст является не только одной из интересных для любителей форм кроны, но в некоторых районах он также хорошо зарекомендовал себя и в промышленных садах, из которых, впрочем, был вытеснен сильнорослыми привойно-подвойными комбинациями. Однако сегодня в промышленном плодоводстве он вновь занимает определённое место в виде очень удачной модификации – плоского веретена. Плоское веретено хорошо подходит также для приусадебных садов; здесь эта формировка при значительно меньшей потребности в обрезке является для яблонь и груш полной заменой ранее применявшейся веретеновидной кроны. Чем же, однако, эта система формирования отличается от веретеновидного куста?

Основы обрезки. Изменения заключаются в том, что отпадает необходимость в трудоемком подвязывании ветвей: при формировании плоского веретена горизонтальное положение ветвей регулируется почти всегда путем обрезки. Каждая слишком сильно, а потому круто растущая ветка нарушает эту систему формирования, поэтому ее следует вырезать.

Однако основным изменением является то, что в кроне плоского веретена формирование направлено на быструю замену плодовой древесины, чтобы плодоношение сосредотачивалось преимущественно на двухлетних частях ветвей, поскольку именно на такой плодоносящей в первый раз древесине бывает наибольшее количество плодов, наилучшего качества. У сортов, которые плодоносят на удлинённых приростах – кстати, у них только и возможно проводить быструю смену плодовых веточек, - на центральной оси имеется соответственно только три вида ветвей, различающихся по своему возрасту:

однолетние приросты;
двухлетние участки веток (приросты прошлого года), на которых расположены боковые короткие образования с цветочными почками;
трехлетние плодоносящие участки веток, которые при первой же зимней обрезке вырезают на кольце.

Это очень простая система формирования может быть легко усвоена каждым.

Посадочный материал и первая послепосадочная обрезка. Идеальными саженцами для формирования плоского веретена являются развитые однолетки, поскольку преждевременные побеги, как правило, размещаются очень полого. Если используются в качестве саженцев двухлетки (например, у яблони сорта Боскоп), то следует три-четыре ветки подвязать в горизонтальном положении. У разветвленных однолеток все преждевременные ветки, размещающиеся на стволике до высоты 50 см, следует обязательно вырезать на кольцо.

У сильно развившихся однолеток центральный проводник обрезают на высоте около 90 см, а у более слабых – на высоте около 80 см. Затем из оставшихся боковых веточек во всех случаях удаляют вертикально растущие, а также те, верхушка которых находится выше конечной почки, на которую был обрезан центральный проводник. Никакие другие ветки вырезать не следует. Ветки, предусматривающийся в качестве несущих плодовую древесину, должны по возможности размещаться на высоте от 60 до 70 см от уровня почвы.

Однолетники, не имеющие преждевременных веток, обрезают на высоте примерно 80 см. Из вновь развившихся побегов те, которые растут вертикально, либо вырезают на кольцо (конкурент вырезается всегда), либо отгибают до горизонтального положения.

Обрезка. При обрезке в следующую зиму проводят только лишь укорачивание побега продолжения центрального проводника. Для сортов, обладающих менее устойчивым центральным проводником (например, Джонатан), рекомендуется также и впредь проводить такие слабые укорачивания побега продолжения ствола.

Сильные и вертикально растущие ветки обрезают коротко, оставляя лишь часть около 5-6 см длиной: на этом отрезке ветки должна будет образовываться новая плодовая древесина. Последовательная обрезка плодовой древесины на различных по возрасту боковых ветках проводится следующим образом:

1. однолетние горизонтально расположенные ветки оставляют необрезанными;

2. у двухлетних веток, несущих на своих двухлетней древесине цветочные почки, однолетний прирост обрезают полностью на кольцо или срез делают уже на двухлетней древесине над последней цветочной почкой. Это относится прежде всего к плодовой древесине, находящейся в верхней и средней частях кроны, чтобы на центральном проводнике плодовая древесина размещалась возможно плотнее (в виде конуса);

3. обрезка трехлетних боковых осей с оставлением пенька.

Размещенная на нижних трех-четырех боковых ветках плодовая древесина подвергается в соответствии с описанным выше способом обновлению, причем она может развиваться до границы со стоящим по соседству деревом. Если же она выходит за отведенные ей пределы, то ее обновляют путем обрезки на перевод на одну из ближайших к основанию молодых веточек.

У сортов, которые плодоносят также и на коротких многолетних плодовых образованиях (например, Боскоп), обрезку проводят не по описанному выше способу; у них чаще проводят умеренное омолаживание по трехлетнему циклу.

Спустя примерно четыре-пять лет плоское веретено достигает своей окончательной высоты – 2-2,5 м.

Чтобы центральная ось дальше не удлинялась, нужно на указанной высоте сделать обрезку центрального проводника на перевод на двухлетнюю горизонтальную боковую веточку или на расположенный ниже побег. Но можно также побег продолжения отогнуть до горизонтального положения.

Какой бы простой ни была обрезка плоского веретена, нужно постоянно иметь в виду, что между ростом побегов и плодоношением всегда должно сохраняться равновесие. У обильно плодоносящих привойно-подвойных комбинаций такое равновесие может очень скоро нарушиться. Если же на дереве имеется слишком много плодов и в связи с этим требуется усилить рост, то нужно просто удалить больше плодовой древесины.

Кроме того, нужно постоянно следить за тем, чтобы вследствие естественной доминирующий роли верхушки не происходило перемещение кроны вверх. Однако этого никогда не произойдет, если с боковыми ветками (особенно в верхней части кроны) будут поступать так, как описывалось выше. При постоянной смене плодовой древесины отпадает необходимость в периодическом омолаживании плодовых деревьев.

Грамотный садовод должен как минимум 4 раза в год заниматься обрезкой. Основная обрезка — зимняя. Вторая нужна после цветения, чтобы восстановить конусоподобный вид верхней части кроны. Третья проводится в июне. Ее задача — повторно ослабить верхушечный рост и удалить ненужные побеги текущего года. К четвертой обрезке приступают за месяц до уборки урожая, чтобы вырезать сильные вертикальные, а также лишние побеги в кроне, мешающие окраске плодов. Почему же так важна обрезка? На то есть несколько причин.

Первая и самая важная: формирование кроны и обрезка — основные приемы, регулирующие световой режим кроны. Без солнечной энергии невозможны фотосинтез, транспирация, поглощение и передвижение элементов минерального питания и ассимилянтов, а также формирование теплового и воздушного режима почвы и растений во время вегетации. Биомасса растений на 90 — 95% состоит из органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. На долю же элементов минерального питания приходится лишь 5 — 10% сухой массы урожая.

Минимальный поток фотосинтетически активной радиации (ФАР), при котором закладываются цветковые почки, должен быть не менее 30 — 40% от светового оптимума. Ухудшение освещенности сразу же сказывается на урожайности. Снижение уровня освещенности до 10% от светового оптимума приводит к отрицательному фотосинтезу листьев: они расходуют не только то, что накопили сами, но и то, чем запаслись другие листья. В итоге внутри кроны оголяются скелетные ветви, а плодовая древесина перемещается на периферию. На рисунке 1 схематически отражены уровни освещенности кроны при формировании свободно–растущей яблони, у которой высота и ширина кроны по 2 м. На рисунке 2 показано, как влияет высота на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон.

Рисунок 2. Влияние высоты кроны дерева на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон (%).

Вторая причина — формирование кроны и обрезка стимулируют ветвление, усиливая вегетативный рост, приводящий к образованию плодоносящей древесины, что, в свою очередь, и обеспечивает раннее вступление в плодоношение.

Третье — обрезка уменьшает количество точек роста, сокращает расстояние (в пределах дерева) между листьями и всасывающими корнями, регулирует нагрузку урожаем, создавая физиологическое равновесие между ростовыми процессами и плодоношением. Все это не только гарантирует получение стабильных ежегодных урожаев, но и позволяет дереву оставаться как можно дольше в продуктивном состоянии.

Как показала многолетняя садоводческая практика, универсальными формировками, больше всего подходящими для семечковых культур и сортов с различными типами плодоношения, все же являются веретеновидные кроны. В условиях климата Беларуси на деревьях на карликовых и полукарликовых подвоях, когда расстояние между яблонями — 1,5 — 2 м, а между грушами — 2 — 3 м, наиболее приемлема такая форма кроны, как свободное (или классическое) веретено. Для формировок стройного веретена и суперверетен, требующих постоянного обновления плодовой древесины и жесткой обрезки, в наших условиях для закладки плодовых почек не хватает тепла (рисунок 3).

Что представляет собой свободное веретено? Это сформированное дерево со штамбом высотой 60 — 80 см, сильным центральным проводником и боковыми побегами, равномерно отходящими от ствола под углом 60 — 80 градусов (см. фото). В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные полускелетные ветви, а выше — плодоносящие, не старше трех–четырехлетнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения от ствола должны быть примерно вдвое тоньше проводника. Так формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной основания 1,2 — 2 м. Благодаря такой форме дерево сможет максимально использовать солнечный свет, что, безусловно, скажется на закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивном плодоношении и формировании урожая высокого качества.

После посадки еще неразветвленные саженцы–однолетки обрезают на крону: яблони укорачивают на высоте 80 — 90 см, а груши — 80 — 100 см от поверхности почвы (рисунок 4). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. Если у однолеток в зоне кроны есть слабые разветвления, то укоротите их до 2 — 3 почек.

Рисунок 4. Обрезка саженца после посадки: A — обрезка саженца после посадки весной первого года вегетации; B — саженец осенью первого года вегетации.

После распускания почек обязательно удалите все травянистые побеги на высоте 60 см над уровнем почвы. Запаздывание с этой операцией снижает интенсивность роста в зоне кроны. В кроне же оставьте все равномерно распределенные побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному. При хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце во время вегетации образуется 3 — 5 новых побегов, отходящих под углом 60 — 80°. В конце мая — начале июня, когда они отрастут на 5 — 15 см, отогните их до уровня горизонтали, используя бельевые прищепки (рисунок 5). Чтобы не оголять крону, боковые побеги длиннее 70 см укоротите на 1/3.

На второй год весной с началом сокодвижения у саженцев удалите конкуренты проводника, а также побеги в зоне штамба и ветви, отходящие под острым (45 градусов) углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части кроны ветви должны быть слабыми, а в нижней — сильными.

Если у дерева сильный проводник (длиной более 60 см), то весной его можно ослабить, заменив на более слабый боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, чей центральный проводник очень склонен к плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с 2 — 4 почками. Через какое–то время здесь вырастет несколько побегов, среди них и выберем один для формирования проводника. На проводнике же средней длины (40 — 50 см) удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов, стимулируя тем самым их к ветвлению.

Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами, чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном проводнике.

Деревья формируют так же, как и во второй год, доводя проводник до высоты 2 — 2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям можно расти до тех пор, пока они не заполнят все отведенное дереву пространство. Чтобы увеличить высоту штамба, когда это необходимо, удаляют все побеги, растущие ниже необходимого уровня (рисунок 6).

Рисунок 6. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной, В — саженец после первого года вегетации в саду осенью, С — саженец после двух лет произрастания в саду, D — саженец после трех лет произрастания.

Сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения.

Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки. У веретена ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.

В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой на косой сучок замещения вырезается по несколько двух–трехлетних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3 — 4 года.

Как только дерево достигнет высоты 2,5 м, центральный проводник удаляют, переводя его на боковую ветвь, растущую вверх.

Сильные побеги, вырастающие в верхней части кроны, вырезают в начале августа или в следующем году после цветения. Чтобы в верхней части ствола было меньше волчков, нужно оставить один однолетний побег, который и возьмет на себя роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году (а еще лучше через 1 — 2 плодоношения) его можно будет заменить другим лидером.

Очень часто сроки обрезки переносят на период вегетации, особенно если в предыдущий вегетационный период деревья сильно выросли. Если надо, то подрезают и корни.

Рисунок 7. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании; 2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей.

При укорачивании (или подрезке) обычно удаляют часть однолетнего прироста или часть ветки. После этого в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки увеличивает и ветвление кроны.

Однолетние приросты чаще всего укорачивают в молодом возрасте, когда еще только идет формирование плодового дерева или когда при сильном росте необходимо получить плотные, хорошо разветвленные сучья.

Как правило, срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рисунок 8). Конкурент проводника (это самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, т.е. полностью удаляют. Сам же проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями не более чем на 15 — 25 см.

Слаборослые деревья лучше всего обрезать в период покоя. К этому времени в побегах заканчиваются активные процессы роста и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где и откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Поскольку сад до пятилетнего возраста не требует сильной обрезки, то ее лучше всего проводить в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого похолодания. Можно начинать в теплые дни февраля и вести ее в марте и апреле вплоть до начала распускания деревьев.

Читайте также: