Первая послепосадочная обрезка саженцев в саду проводится

Обновлено: 17.09.2024

Растения для зимних садов (6)

хвойники (1)

Виктория Розовая Пинк Панда (4)

Виктория и земляника садовая (4)

Комнатные и Оранжерейные растен (32)

саженцы лекарственных расте (25)

хвойники (17)

Купить яблони почтой (летние сор (7)

Купить яблони почтой (осенние со (8)

Купить яблони почтой (зимние сор (6)

Купить саженцы груши почтой (5)

Купить новые сорта малины почтой (13)

Купить плодовые культуры почтой (49)

Саженцы декоративных кустарников (113)

джиаогулан - трава бесмертия и (8)

Купить саженцы многолетних цвето (41)

Семена экзотических кустарников (28)

Уникальные семена лекарственных (25)

Купить семена овощей почтой (8)

Купить семена цветов почтой (59)

Купить семена комнатных растений (9)

МурайяКупить саженцы комнатных р (20)

Купить колоновидные яблони почто (4)

Купить саженцы годжи оптом (1)

Купить саженцы малины оптом (10)

Купить саженцы лимонника оптом (1)

Послепосадочная обрезка саженцев

Раньше считали, что обрезку саженцев яблони следует проводить после посадки. Это позволяло сократить испаряющую поверхность за счёт уменьшения надземной части (листьев и ветвей). А потом уже в первый год посадки получался хороший прирост. Однако, такой подход хорош в тёплой климатической зоне.

Что касается нашего климата, то обрезку лучше всего проводить на второй год. Побеги первого года обычно бывают слишком слабыми, неспособными стать основой для формирования кроны. Эти побеги обычно приходится удалять. Если вы сажаете саженец весной, то ровно через год следует проводить и первую обрезку.

Послепосадочный полив

Целью послепосадочного полива является обильное обеспечение водой корней саженцев. Это позволяет ускорить рост новых корней и общее корнеобразование. Полив нужен и в целях уплотнения почвы у корней, что позволяет усилить контакт корней с частицами почвы.

Говоря о поливе, необходимо уточнить его норму. В этом случае необходимо учесть все конкретные условия: величина посадочной ямы, время её выкопки и засыпки, влажность почвы на данный момент, время посадки. Погодные условия тоже имеют значение, агротехнические приёмы, позволяющие лучше сохранять влагу в почве, влагоёмкость почвы и её механический состав.

Наиболее благоприятными будут условия в том случае, если посадочная яма выкопана и присыпана осенью, а посадка прошла весной. В данном случае налицо использование влаги, накопленной естественным путём. Если посадочная яма выкопана весной и посадка проведена так же весной, то в данном случае условия хуже: влажность почвы будет снижена. Самым худшим вариантом является осенняя копка посадочных ям с последующее посадкой саженцев. Количество воды, что потребуется для полива, в первом и в третьем случаях будет различаться не менее чем в три раза.

Первый послепосадочный полив проводят непосредственно в день посадки. Крайний случай – это следующий день. Если речь идёт о ранневесенней посадке в грязь, при том, что идут обильные дожди, то первый поли можно отсрочить максимум на 4 дня.

Если посадка проводится весной в ранние сжатые сроки , причём посадочная яма выкопана и засыпана с осени, на глинистой и суглинистой почве будет достаточно три полива. Первый полив проводится сразу после посадки. Второй полив – через две недели, ну а третий – в июле. Это с учётом нормального выпадения осадков.

Если посадка запоздалая или лето жаркое и засушливое, необходимо сделать не меньше 5 поливов. В этом случае два полива делается весной и три – летом. Если речь идёт о супесчаной и лёгкой почве, то поливов должно быть так же не меньше пяти.

Во второй половине лета поливная норма полива увеличивается в два три раза в сравнении с поливом весной. Это вызвано тем, что корни саженцев вырастают, а почва сохнет. Для того, чтобы вода не растекалась в связи с увеличением её нормы, по ширине всей ямы делают большую лунку. Полив в данном случае проводят в два приёма. Второй раз поливают, когда первая порция воды полностью впитается (через 1-2 часа). Это будет гарантией того, что весь объём почвы, занятый корнями, будет равномерно промочен. Если вы будете поливать без лунки, то такой полив принесёт лишь вред. Это позволит увлажнить верхний слой почвы, где нет корней. В результате образуется корка, которая будет тянуть влагу из глубины.

При сухой осени делается подзимний полив. Этот полив делается с повышенной нормой. Цель подзимнего полива в уменьшении опасности подмерзания корней. Это и гарантия от высыхания растения зимой.

Что касается кустарниковых растений, то их поливают чаще, но меньшим количеством воды (до 6 литров). В особом поливе нуждается земляника. Розетки земляники следует поливать очень осторожно и понемногу, чтобы не произошло смывание корней и заливание розеток грязью. При сухой погоде землянику поливают каждый день. Если погода влажная, то полив проводят через день, пока растение полностью не приживётся. После приживания почву под земляникой поддерживают в умеренно-влажном состоянии.

Послепосадочный полив обеспечивает хорошую приживаемость посаженных саженцев. Это и гарантия их хорошего послепосадочного роста.

Послепосадочный уход

Как только вы провели первый послепосадочный полив, сразу же необходимо лунки вокруг саженцев замульчировать. Мульчирование проводится торфом, перегноем, полупревшим навозом или опилками. Если всего перечисленного не имеется под рукой, то мульчирование проводят при помощи сухой рыхлой земли. Её следует насыпать тонким слоём после каждого полива (это делается на следующий день). Что касается свежего навоза, то его использование нежелательно по причине содержания в нём большого количества семян сорняков. Любой вид мульчирования проводится с целью предохранения почвы от пересыхания. Лучшим в данном случае будет торф или навоз, так как они не только способствуют уменьшению испарения влаги, но и в жаркое время защищают почву лунок от перегревания. Осенью во время перекопки земли органическая мульча естественным образом перемешивается с верхним слоем почвы.

Следующий момент – это рыхление почвы вокруг лунки и на её поверхности. Особенно нуждается в рыхлении почва быстро заплывающая, бесструктурная. Цель рыхления в удалении сорняков и улучшения притока воздуха к корням. Рыхление необходимо проводить осторожно, с тем, чтобы земляной валик не был разрушен. По прошествии двух месяцев, валик сравнивается с поверхностью почвы, рыхление проводится сплошь. Если есть необходимость в новой лунке, то её делают больших размеров.

После посадки саженца бывает целесообразно окучивание землёй его нижней части. Делается это при осенней посадке, чтобы защитить нижнюю часть штамба от возможного подмерзания. Высота окучивания может достигать 25 сантиметров. Делается это осенью, когда почва ещё не замёрзла, но при этом уже остыла. Разокучивание поводится по весне, как только произойдёт оттаивание почвы. В начале зимы проводят аналогичную окучку снегом.

Окучивание при весенней посадке не имеет смысла. Это дополнительные трудности, так как при каждом поливе саженец придётся разокучивать. Следующий момент – это недостаточное поступление воздуха к корням

Обрезка яблонь выполняется для создания кроны, которая будет хорошо проветриваться и освещаться, а также обеспечит удобный сбор урожая. Эта процедура должна выполняться несколько раз в год с учетом особенностей конкретного дерева, соблюдением сроков и основных правил проведения работ.

Обрезка яблонь: когда делать?

Как правильно проводить обрезку

Несмотря на индивидуальный подход к каждому процессу обрезки яблони, в каждом случае необходимо соблюдать основные правила выполнения таких работ.

Правило №1 . Весь инструмент должен быть очень острым, чтобы срез получался ровным, без торчащих обрезков коры. Это обеспечит его быстрое и безболезненное заживление.

Правило №2 . Необходимо использовать только качественный садовый вар. Вместо него можно брать масляную краску, но исключительно на олифе.

Правило №6. При выполнении обрезки на почку нож устанавливается чуть ниже почки с противоположной стороны ветки и резким движением ведется вверх под углом 45°, чтобы конец среза получился на 2 мм выше почки.

Обрезка яблонь весной

Традиционно весенняя обрезка яблонь является самой распространенной у садоводов. Ее выполняют в марте – начале апреля, пока не началось развитие почек. Такие работы необходимо проводить с соблюдением некоторых рекомендаций:

чтобы обеспечить кроне свободный доступ света и воздуха, нужно удалить побеги, растущие внутрь;
для предотвращения роста соприкасающихся веток, которые в дальнейшем будут повреждать кору при трении, следует срезать все перекрещивающиеся побеги;
чтобы оздоровить дерево и разредить крону, надо обрезать слабые внутренние побеги и поврежденные ветки.

Все весенние работы по обрезке яблони направлены на создание здоровой кроны и повышение урожайности. Эта процедура хорошо переносится деревом, а сам период является очень благоприятным для проведения, поскольку все поврежденные в зимний период ветки хорошо видны. При своевременном удалении яблоня не будет тратить силы на их восстановление, а скопившиеся за зиму питательные вещества помогут быстрому зарастанию срезов.

Послепосадочная обрезка саженцев

Первая обрезка выполняется сразу во время посадки. Ее цель – сбалансировать потребности надземной части дерева с возможностями нарушенной пересадкой корневой системы. Для этого необходимо обрезать саженец на высоте 1 м. Если на нем уже есть ветки, удаляются все, расположенные в полуметре от земли, а также те, которые растут под углом менее 30 °. Остальные обрезаются до 3-5 почки, включая проводник, при этом он должен остаться выше остальных побегов как минимум на 15 см.
Укорачивая ветви, необходимо также определить их будущее назначение. Так, если проводится классическая обрезка яблони весной, схема может выглядеть следующим образом

Конкурентную ветвь (б) необходимо вырезать полностью по кольцу, чтобы на этом месте не проснулись почки и не пошли в рост волчки. Основные ветви (в) у яблони пирамидальной формы следует обрезать на внешнюю почку, у раскидистой – на внутреннюю.
Формирующие ветви (г) нужно отогнуть, подвесив на них грузики и придав горизонтальное положение.
Можно минимизировать обрезку, а рост ветвей усилить за счет вертикальной установки слабых тонких побегов путем их привязки к проводнику:

Основные ветви следует таким же способом, как и в предыдущем случае, отогнуть и расположить горизонтально.

Если на саженце нижние ветви располагаются намного выше полуметра, то при указанной выше классической схеме обрезки для ухода за яблоней и сбора урожая потребуется высокая стремянка. Чтобы избежать этого, следует использовать несколько иную схему послепосадочной обрезки, оставив только голый ствол высотой 75 см. Когда на нем проснутся почки, новые ветви вырастут вертикально. Надо будет отогнуть их указанным выше способом, выбрать центральный проводник и удалить конкурентные побеги.
Если на проводнике проснутся почки и образуются новые побеги, основные ветки будут плохо расти. В этом случае надо будет заложить другой проводник и обрезать ветки, расположенные выше него:

центральный проводник был преобладающим;
все его конкуренты были удалены;
основные ветви располагались вокруг него равномерно и были одинаковыми по силе.

Обрезка яблонь осенью

В это время обрезка направлена на санитарную чистку и омоложение яблонь. Ее необходимо проводить до начала заморозков, чтобы срезы успели зажить и не принесли вреда деревьям.
В первую очередь правильная обрезка яблонь осенью предполагает удаление:

поврежденных и засохших веток;
конкурентов, растущих близко и трущихся друг о друга;
побегов, отходящих под углом менее 30°.

После проведения работ все срезы и поврежденные места необходимо обработать садовым варом. На старых яблонях такую обработку нужно проводить сразу, а на молодых – только через сутки, чтобы поверхность немного подсохла.
Осенняя обрезка яблонь может быть слабой, средней или сильной. Слабая применяется к молодым деревьям. При этом ветки укорачиваются на четверть приобретенной с весны длины. Среднюю обрезку используют на яблонях 5-6 лет, удаляя треть длины веток. Сильная обрезка предполагает укорачивание веток наполовину и является радикальным способом для прореживания кроны.

Обрезка до плодоношения

При проведении обрезки через год после посадки яблони необходимо оставить 4-5 веток, которые растут под наибольшим углом к проводнику. Эти ветки в дальнейшем составят каркас дерева. Дополнительные побеги удаляются, а оставшиеся укорачиваются. Максимальная длина нижних веток не должна превышать 3 метра, а те, что расположены выше, должны быть несколько короче.
Следующие несколько лет обрезка должна быть минимальной. Необходимо срезать или укорачивать только нарушающие общую схему ветки.

Обязательно нужно удалять поврежденные ветки, а также обрезать слишком разросшийся проводник. Но он всегда должен быть самым высоким. Когда яблоня достигнет нужной высоты (3-4 м), на центральном проводнике срезается верх, после чего его роль начинает выполнять одна из верхних веток (основная или боковая).

Обрезка плодоносящих яблонь

Когда яблоня стареет, ее рост практически прекращается. Вместе с этим уменьшается и урожайность, поскольку яблоки мельчают, а плодоношение становится периодичным. Для омоложения дерева нужно провести так называемую чеканку – обрезку концов всех веток.

Саженцы, посаженные осенью, обрезают как можно раньше весной. При весенней посадке саженцы обрезаются немедленно после посадки. Сильно обрезанная при выкопке в питомнике корневая система саженца не может обеспечить надлежащего развития всем почкам надземной части, а обрезка сокращает число почек и создает лучшие условия оставшимся.

При обеспечении деревьев влагой, своевременном сроке посадки, хорошо развитой и неподсушенной корневой системе у саженцев следует оставлять при обрезке после посадки примерно половину длины веток. При запоздалых сроках посадки, ограниченных возможностях водоснабжения в течение лета — оставлять надо не более одной трети длины веток.

При обрезке нужно руководствоваться правилом: нижние, более слабые ветки режут меньше, верхние и сильные — больше, в общем, если пригнуть ветки кроны к проводнику, то их концы должны быть после обрезки почти на одном уровне.

Проводник, являющийся продолжением ствола саженца, после обрезки следует оставлять на 20—30 сантиметров выше концов верхних боковых ветвей. Обрезку посаженных деревьев следует делать садовым ножом, при этом резать на внешнюю почку.

Обрезка на внутреннюю почку применяется в тех случаях, когда ветке надо придать более острый угол отхождения. Обрезка над почкой саженцов секатором приводит, как правило, к повреждению почек и поэтому в случаях, когда приходится пользоваться секатором, лучше над почкой резать с оставлением небольшого шипика, который в последующем отстанет в росте и будет удален или отомрет без вмешательства садовода.

Недостаточный уход за посаженными деревьями может значительно снизить приживаемость растений, привести к слабому их росту, плохой подготовке к следующей зиме. Поэтому в течении всего лета следует проводить рыхление почвы, борьбу с сорняками, по мере надобности поливать и подкармливать молодые плодовые деревья. Крайне важно обеспечить своевременную защиту посаженных деревьев от вредителей и болезней. Правильно проведенная предпосадочная подготовка и посадка деревьев, хороший послепосадочный уход должны обеспечивать 100-процентную приживаемость посаженных деревьев и их хороший рост и плодоношение в последующем.

Итак — вы купили саженец плодового дерева в магазине или питомнике. Что надо знать. В питомнике при выкопке посадочного материала значительная часть корней, как правило, обрывается. Чтобы дерево начало активно расти после посадки, нужно восстановить корневую систему. А это возможно только при своевременном обеспечении ее продуктами фотосинтеза, которые вырабатывают листья.

Следовательно, пересаженные растения уже в первый год должны быть хорошо облиственны. Особенно при недостатке влаги — слабая корневая система будет не в состоянии доставить ее к листьям в нужном количестве.

Поэтому первую обрезку после высадки деревьев на постоянное место при дефиците влаги проводят в год посадки, а если влаги достаточно — то на следующий год.

Пример обрезки двухлетнего саженца

Если у деревца достаточно хорошо развитых веток, например три, то обрезка пройдет без затруднений. Нужно только вырезать на кольцо конкуренты.

Слишком длинные из оставленных ветвей укорачивают. Центральный проводник при необходимости подрезают примерно на 20-30 см выше концов основных ветвей. Силу роста ветвей лучше регулировать не обрезкой, а изменением их положения в пространстве.

Слабым веткам для усиления роста придают положение, близкое к вертикальному, а сильные, напротив, отклоняют ближе к горизонтальному. Все остальные ветки (не основные) отгибают до горизонтального или пониклого положения. В результате этого их рост ослабевает, но листья синтезируют дополнительное количество питательных веществ.

Благодаря чему быстро нарастает объем кроны и деревья раньше вступают в плодоношение. Если отдельные ветки расположены ниже первого яруса, то их имеет смысл сохранять в течение некоторого времени, чтобы не ослаблять деревья.

Если же крона дерева имеет дефекты, то необходимо заняться ее исправлением. Когда первые разветвления находятся слишком высоко от земли, то есть штамб завышен, нужно обрезать дерево на высоте примерно 70-80 см от уровня почвы и заложить новую крону.

При дальнейшей формировке придется удалить конкурент центрального проводника, который обязательно появится, а возможно, и еще одну, следующую за ним ветку с острой развилкой. Слишком удлиненный проводник нужно укоротить так, чтобы он возвышался над основными ветвями не более чем на 20-30 см. Если проводник оставить длиннее, то нижние ветки могут сильно отстать в росте и не достигнут размера основных.

Если проводник отстал в росте, сломался во время выкопки либо транспортировки или высох, из-за того что подмерз, обрезку проводят над веткой, наиболее пригодной для формирования нового проводника. При срезке можно оставить шипик длиной около 10-15 см.

Выбранную в качестве нового проводника ветку приподнимают до вертикального положения, подвязывают к шипику и укорачивают на нужной высоте. Остальные ветки при необходимости также следует укоротить для подчинения проводнику и соподчинения между собой. Однако лучше достичь соподчинения, изменив угол наклона ветвей.

Когда проводника вообще нет, то поступают аналогично, но если подходящей окажется самая верхняя ветвь, ее подвязывают к специально установленному колу. Соподчинения ветвей добиваются укорачиванием либо изменением угла наклона. При слишком слабом развитии ветвей им всем придают вертикальное положение.

Если и этого недостаточно, проводник подрезкой приводят в соответствие с развитием веток или обрезают его над наиболее хорошо развитой веткой и закладывают новую крону. Когда ветви развиты неравномерно, самым слабым придают более вертикальное положение, а сильные отгибают ближе к горизонтальному.

При избыточном количестве ветвей в качестве основных скелетных выбирают три-четыре удачно расположенные, хорошо развитые, а остальные отгибают до горизонтального положения, превращая в обрастающие.

При сильном развитии верхних веток и слабом нижних изменяют угол наклона: верхние отгибают вниз, нижние — вверх. Если требуется, укорачивают наиболее сильно развитые ветки и проводник.

Если количества веток для закладки первого яруса явно недостаточно, то лучше заложить новую крону, оставив одну хорошо развитую ветку и придав ей при помощи кола вертикальное положение.

Если у центрального проводника имеется сильный конкурент, то его развитие подавляют обрезкой на треть, а через 1-2 года удаляют на кольцо. Также можно, в зависимости от силы роста других ветвей, вырезать конкурент вместе с проводником. В качестве нового проводника выбирают одну из расположенных ниже хорошо развитых веток.

Проблемы возникают и с деревьями, объеденными грызунами. Если же место прививки не затронуто, то за лето может отрасти несколько мощных побегов, один из которых будет вполне пригоден для восстановления кроны.

Читайте также: