Подготовка почвы под цветник

Обновлено: 12.09.2024

Когда-то еще на заре моей дизайнерской деятельности вопрос — как подготовить почву под цветники, меня волновал, как и вас. Все изменилось, когда я узнала о том, что многолетние цветы — совсем не неженки. Главное — посадить их в те условия, в которых они растут в природе. Причем самый важные условия — обеспечить их необходимым количеством света и воды. Исходя из этого мой способ подготовки посадочного места под цветники не отличается от типичной подготовки почвы, например, под газон.

Какие же действия необходимы и достаточны, чтобы подготовить почву под цветник:

1. Очистить землю от корневищных сорняков. Это, на мой взгляд, самое важное. Цветники не только требуют много сил при закладке. Последующий уход за цветниками тоже достаточно трудоемкий. От корневищных сорняков (пырей, осот, сныть, вьюнок) почти невозможно избавиться, если они проросли в цветы. Потому все силы направьте на то, чтобы избавиться от них до посадки.

Что делать? Я использую раундап, двукратная обработка, желательно под зиму. Если не хочется использовать раундап — перекопайте почву с выборкой корней, если почвы достаточно легкие. Можно накрыть место будущего цветника картоном, рубероидом и другими светонепроницаемыми материалами на сезон, а потом перекопать ее опять же с выборкой сорняков. Все это и трудоемкие способы, и длительные по времени. Но самые обязательные, на мой взгляд, чтобы не иметь в будущем проблем при уходе.

Самый быстрый способ избавиться от сорняков — это убрать почву на глубину не менее 25 см и засыпать грунтом без сорняков. Помимо серьезной трудоемкости у этого способа есть еще один недостаток — хороший грунт стоит дорого.

2. По краю цветника – желательно бордюр. Это может быть какой угодно материал, который не даст газону или траве прорастать в цветники — пластик, плоский шифер-ацеид, доски, бетонный бордюр. Выбор определяется ценой.

Можно делать по краю цветника канавку. Все английские цветники отделены от газона такой канавкой. И это очень красиво. Как только я съездила по английским садам, я сразу сделала канавку по всем цветникам. Но время показало, что лично для меня этот вариант границы не подходит — ее нужно подправлять каждый год, она зарастает травой, косилка проваливается колесом в эту канавку и неудобно косить.

Нужно ли дополнительно вносить в почву навоз, торф и другие органические материалы?

По желанию. Я — не делаю, потому что, как сказала, цветы — совсем не неженки, им достаточно того плодородия, что есть в почве. Понимаю, что возможно, у вас чистый песок или еще какая-то неплодородная почва. Тогда вы знаете об ее удобрении больше, чем я )). Я добавляю только конский навоз, если это действительно песок. Но в моем профессиональном опыте это было всего один раз.

По поводу торфа скажу одно. Добавление его в цветники мало влияет на развитие растений. Это органическая добавка, но в торфе питательные вещества находятся в недоступной для растений форме. И в течение нескольких лет должны потрудиться микроорганизмы, чтобы эти питательные вещества стали наконец доступны растениям. Так что если хотите быстрый эффект — торф для этого не подходит.

Что желательно вносить — это крупнозернистый песок в тяжелые глинистые грунты. Т.е облегчать механический состав. Такая почва быстрее будет прогреваться и легче будет в обработке. И если у вас такие грунты, важно, чтобы в местах цветников не застаивалась вода. Большиство цветов не выносят застойного увлажнения.

Если подвести итог, то самый главный шаг – найти на своем участке места с разным микроклиматом и подобрать под эти места подходящие растения. Это дает огромное облегчение в будущем при уходе за растениями.

Если вы что-то делаете с почвой и сомневаетесь – нужно это делать или нет – пишите, обсудим. Буду рада ответить на все ваши вопросы по подготовке почвы для цветников. Эта сфера, как никакая другая полна домыслов и мифов. Хочется вместе с вами разобраться — что нужно цветам на самом деле, а что — нет.

Цветник - эффектный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны, оживить монотонный ландшафт весной и осенью и внести в него изюминку.

Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему владению или же высажены методом "тыка" в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Для максимального эффекта они должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, которым на участке выделяются определенные места.

Цветники располагают в наиболее важных местах сада: возле входов и водоемов, вдоль дорожек и на их пересечениях, в местах тихого отдыха. Важно, чтобы цветы не были равномерно рассеяны по всему участку, а служили декоративным акцентом.

Цветник, как и любой другой элемент ландшафта, может нести регулярный и естественный характер.

К регулярным относят бордюры, рабатки, клумбы, партеры, модульные цветники, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам.

Миксбордеры, группы, массивы, рокарии относятся к естественным цветникам.

Особо выделяют солитеры, представляющие собой крупные одиночные растения, проявляющие в полной мере свою красоту только в отдельности от других видов.

Кроме того, возможно контейнерное озеленение территории в наземных или подвесных, стационарных или мобильных емкостях и кашпо из пластика, дерева и керамики. Тяжеловесные стены и заборы можно украсить при помощи вертикального озеленения цветущими или пестролистными лианами.

Для цветочного озеленения больших парковых пространств используются ковровые цветники.

Как для регулярного, так и для пейзажного стиля достаточно популярным является использование ярусных цветников, но предпочтительнее использовать их на небольших пространствах.

Подготовка почвы и общие принципы ухода за цветниками

После выбора типа цветника и места под него проводится подготовка участка под посадку. Подготовку почвы лучше осуществлять за 2-3 недели до посадки растений. На бедных почвах выкапывается котлован глубиной 35-45 см под многолетники, 20-30 см под однолетники и 15-17 см под ковровые растения. Яму заполняют подготовленным, хорошо просеянным грунтом и заправкой перепревшими органическими и минеральными удобрениями. В качестве удобрений используют: навоз (или компост) 80-100 гр. на кв.м, полное минеральное удобрение (азот – 100, фосфор – 90, калий – 10 гр. на кв. метр). В течение двух недель почва дает усадку, после чего за день до посадки грядку обильно поливают и снова рыхлят и выравнивают перед самой посадкой.

Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, сажают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге - на 15-25 дней позднее).

Семенные многолетники высаживают весной и осенью.

Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц - 15 см., что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы.

Луковицы сцилл (пролеска), крокусов, мускари высаживают на глубину 5-6 см.

Луковицы лилий высаживают во второй половине августа; стеблекорневые лилии и их луковицы заглубляют на 15-20 см.

Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста на ряд частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на 3-6 равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по 5-8 почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места.

Многолетники не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.

Двулетники создают высадкой рассады; рассаду предварительно выращивают.
Ранней осенью осуществляют высадку рассады в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.

В середине лета после подсыхания или отмирания листвы выкапывают разросшиеся луковицы тюльпанов, крокусов, пролесок (сцилл) и др.) и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки в августе - сентябре.

Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов).

Лучшее время посадки пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркое время высаженные растения первое время притеняют от солнца.

Сразу после посадки проводят обильный полив с промачиванием грунта до трехкратной глубины заделки корней и луковиц.

Цветники нуждаются в постоянном уходе, который начинается ранней весной. Сразу после подсыхания верхнего слоя почвы проводят рыхление почвы и подкормку минеральными удобрениями с заделкой их на глубину 10-15 см. Обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников до появления молодых ростков. После прогрева почвы проводят сев семян на постоянное место, а когда минует пора заморозков сажают рассаду, после чего обильно поливают.

В течение сезона проводят 2-3 рыхления в месяц с прополкой клумбы от сорняков.

Рассада растений в период приживания поливается каждодневно, затем 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния погоды.

На всех растениях, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется проводить освежающие поливы в утренние часы для смыва пыли.

В период цветения нужно срезать отцветающие, потерявшие красоту побеги с целью продления цветения многолетников, так как удаляются центры образования семян.

Подвязывают высокостебельные дельфиниумы, рудбекии, георгины для предупреждения обламывания цветоносов.

Осенью проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для повышения зимостойкости. Мелкие луковичные, высаженные в конце текущего лета, укрывают мульчей 5-10 см толщиной.

Стоите вы посреди нового участка и видите в мечтах цветущий оазис. Однако реальность преподносит вам совершенно иную картину: везде мусор и трава по колено. А так хочется красоты! Как добиться желаемого и полюбоваться цветением уже в этом году?

Начать, естественно, нужно с уборки мусора. И совсем не обязательно сразу приниматься за уборку всего участка: пока будете разгребать завалы, пройдут все сроки посадки цветов. Для начала освободите лишь ту часть, где планируете разбить цветник.

Для цветника выбирайте солнечный и защищенный от ветров участок, т.к. большинство растений предпочитает именно такие условия. Кроме того, к клумбе должен быть свободный доступ, чтобы туда удобно было добраться с лейкой. Ну и наконец, цветник должен находиться на видном месте, чтобы постоянно радовать вас своим видом.

А непосредственно для создания цветника на целине вам предстоит сделать всего 5 шагов.

Шаг 1. Снимаем дерн

Первый (и самый сложный) шаг по созданию роскошной клумбы – это удаление дерна. Как бы ни велик был соблазн посадить цветы прямо в травку (а вдруг вырастут?), не делайте этого. Наверное, у вас действительно даже в дерне что-то вырастет. Однако это что-то лишь отдаленно будет напоминать цветы. Ни мощных стеблей, ни крупных листьев, ни больших и ярких цветков вы не увидите. Какими бы неприхотливыми ни были цветы, сорняки все равно окажутся сильнее и не дадут молодым растениям развиться в полную силу. Хозяева дерна – сорные травы. Они не потерпят конкуренции и безжалостно уничтожат все, что вы посадите рядом. Единственный выход – удалить их с участка.

Как снять дерн на участке?

Сделать это можно вручную или с помощью специальных машин, которые подрезают дерн и сворачивают его в рулон. Для одной клумбы вполне реально выполнить такую работу с помощью лопаты.

Наметьте участок, который вам нужно освободить от дерна. Разделите его на небольшие квадраты и "разрежьте" их по границам лопатой. Затем каждый кусок подденьте горизонтально лопатой или вилами на глубину 10-15 см, стряхните с вынутых кусков землю и уберите с будущей клумбы.

Снятый дерн можно использовать для разных целей. Одни дачники заделывают им "проплешины" на газоне (в этом случае землю не стряхивают, а используют весь пласт целиком), другие – выравнивают участок, заполняя дерниной ямки; третьи отправляют дерн в компостную яму и через несколько лет получают прекрасное удобрение.

Помните, что тщательная подготовка почвы в самом начале – это сэкономленное время в будущем. Благодаря этому в дальнейшем не придется тратить много сил на удаление сорняков, поливы и подкормки.

Шаг 2. Определяем характеристики грунта

Перед посадкой любых растений необходимо проверить грунт на участке. Нас интересуют такие характеристики почвы, как:

уровень кислотности,
состав грунта,
воздухо- и водопроницаемость.

Самый простой способ определить уровень кислотности почвы – изучить растения, произрастающие на вашем участке. Кислую почву любят мох, лютик ползучий, хвощ полевой и белоус. Щелочной грунт по душе таким травам, как подорожник, крапива жгучая и зверобой.

О других способах определения уровня pH (показатель кислотности) почвы мы подробно писали в нашей статье:

Если на вашем участке повышенная кислотность почвы, это может серьезно навредить растениям. Как понять, что пора принимать меры?

Кроме уровня кислотности, большое влияние на развитие растений оказывает тип почвы. От него зависит плодородие грунта, его влагоемкость и то, насколько легко к корням растений доходят воздух и вода.

Мы хотим познакомить вас с наиболее простым способом определения состава почвы на вашем участке. Возьмите небольшое количество земли, слегка намочите ее и слепите небольшой шарик. После этого из полученного шарика скатайте колбаску. Последний этап исследования – сверните колбаску в колечко. По результатам ваших действий сделайте вывод о типе почвы:

шарик слепить вообще не удалось, потому что земля разваливается в руках, – у вас песчаный грунт;
шарик получился, а вот колбаска распадается, – легкий суглинок (много песка);
смогли скатать и шарик и колбаску, а вот колечко развалилось, – средний суглинок (есть песок);
получилось сделать и шарик, и колбаску, и колечко – глинистая почва.

Более подробно о способах определения состава почвы – в нашей статье:

Лакмусовые бумажки неверно показывают кислотность? Тревожит наличие плотных комьев? Узнайте, все ли в порядке с почвой на дачном участке!

Шаг 3. Улучшаем структуру и качество почвы

После определения характеристик грунта настало время привести его к нормальным показателям, которые предпочитает подавляющее большинство цветов.

Вам повезло, если реакция вашего грунта нейтральная (pH=7) или близка к этому показателю. На таком грунте будут прекрасно себя чувствовать почти все растения. Если же почва на участке кислая, для ее раскисления добавьте в грунт перед перекопкой гашеную известь, доломитовую муку, древесную золу или мел. Если же, наоборот, показатель pH оказался выше 7,5 (щелочная реакция), то почву следует окислить. Для этого чаще всего используют щавелевую или лимонную кислоту, раствор уксуса или хвою (также под перекопку).

Что касается типа почвы, то наилучший вариант и для цветника, и для овощных грядок – суглинок с обильным плодородным слоем. А вот на песчаной или глинистой почве хорошо будут расти лишь некоторые культуры, поэтому такие участки нуждаются в дополнительном внимании. Чтобы улучшить песчаный грунт (сделать его более плодородным и влагоемким), добавьте в него компост и низовой торф. В глинистую почву чаще всего добавляют песок и торф, которые улучшают ее структуру, делают грунт более водо- и воздухопроницаемым. Также вносят компост и навоз – для повышения плодородности.

Шаг 4. Высеваем цветы

После того как вы внесли в грунт необходимые для его улучшения "добавки", перекопали почву и удалили корни сорняков, можно переходить непосредственно к созданию своего первого цветника. Советуем вам не замахиваться сразу на какие-либо замысловатые формы. Начните лучше с простых фигур – круга, овала или прямоугольника.

По периметру цветника установите бордюрную пластиковую ленту или другое подобное ограждение. Оно имеет и эстетическое и практическое значение. Во-первых, бордюр придаст вашему цветнику законченный вид. А во-вторых, защитит клумбу от размывания грунта и не допустит проникновения извне корней сорных растений, которые могут заглушить цветы.

Какие цветы посадить на первой клумбе? Многие советуют заняться разведением многолетников: мол, посадили – и забудьте на долгие годы о клумбе. Это действительно так, однако только если речь идет об освоенных участках.

А вот в цветнике, созданном на целине, сразу сажать многолетние цветы не рекомендуем. Во-первых, потому что в земле все еще остались корни сорняков. Чтобы от них избавиться, не обойтись без перекопки – а это на клумбе с растущими многолетниками невозможно.

Во-вторых, вам, скорее всего, со временем захочется что-то изменить на своей первой клумбе или вообще перенести ее в другое место участка. Это проще сделать, если там посажены однолетние цветы.

В-третьих, не все многолетники зацветают в год посадки, а вам ведь хочется полюбоваться цветением уже в этом году, верно? Как видите, предпочтение лучше отдать однолетним цветам.

Какие однолетники посадить на первой клумбе?

такие, которые высевают сразу в открытый грунт;
неприхотливые;
нетребовательные к уходу;
цветущие в разные периоды.

Всем этим требованиям соответствуют следующие однолетники: бархатцы (тагетес), ноготки (календула), эшшольция, алиссум, настурция, космея, цинния, лаватера, мак, душистый горошек, василек, георгины Веселые ребята, молочай окаймленный, астра и др. Все эти однолетние цветы выращиваются без рассады (их сразу сеют в открытый грунт) и нуждаются в минимальном уходе.

Можно также купить рассаду тех однолетников, которые размножают только рассадным способом, и высадить их уже с бутонами. Наибольшей любовью дачников пользуются долго- и обильноцветущие растения, например, петуния, лобелия, пеларгония, бальзамин и др.

Начало мая – время задуматься о том, как красиво оформить клумбу на даче и какие цветы можно посеять прямо в грунт.

Если же все равно очень хочется видеть на своей клумбе многолетники, то рекомендуем приобрести саженцы и посадить хвойные растения: тую, можжевельник, кипарисовник и др. Они начинают радовать глаз сразу после посадки; да и пересадку, в случае необходимости, переносят довольно легко.

Шаг 5. Ухаживаем за клумбой

Как ухаживать за цветником из однолетников?

Рыхление и прополка. Как бы тщательно вы ни выбирали корни трав, все равно они еще долго будут появляться из земли. По этой причине регулярно удаляйте сорные растения. Не ждите, пока они заглушат ваши цветы. Каждую прополку совмещайте с рыхлением, чтобы улучшить доступ воздуха к корням цветов.
Полив. Поливать нужно много и часто, особенно если стоит сухое лето или ваши растения ничем не закрыты от солнечных лучей. Полив лучше проводить либо ранним утром, либо вечером. Чтобы уменьшить количество поливов, рекомендуем почву под растениями замульчировать. Мульча не только защитит грунт от высыхания, но и поможет ему оставаться рыхлым.
Подкормки. Если почва на вашем участке недостаточно плодородная и при посадке было внесено мало компоста, ваши цветы будут нуждаться в дополнительных дозах полезных веществ. Наиболее важные периоды для них – бутонизация и цветение. В это время подкормите их удобрениями с калием и фосфором. Тогда они порадуют вас более продолжительным и обильным цветением.

Да, создание первого цветника нельзя назвать простым делом. Однако на какие только жертвы не готовы пойти дачники ради красоты!

Глина, чернозем, песок: что лучше?

Лучшие почвы для цветочных растений — суглинистые и супесчаные с рыхлым плодородным слоем толщиной не менее 25-30 см. Он обеспечивает хорошую влажность и развитие достаточно мощной корневой системы. Однако выращивать цветы можно на любой земле, нужно только знать особенности того или иного вида почвы, чтобы ее улучшить.

Песчаные почвы: также бедны минералами, калия и магния в них еще меньше, чем в подзолистых. Но структурные качества лучше, поэтому они быстро прогреваются, хорошо пропускают влагу (к сожалению, быстро теряют) и воздух к корням.

Серые лесные почвы лесостепной полосы достаточно плодородны, но в них недостаточно азота. Реакция слабокислая (pH 5,2-6). Для поддержания плодородия таких почв на первом месте по важности — азотные удобрения, на втором — фосфорные, на третьем — калийные.

Чернозем: толщина плодородного слоя 60-120 см. Это нейтральные, редко слабокислые почвы (pH 5,5-7,0). Богаты кальцием и магнием, хорошо обеспечены азотом и калием, недостаточно — фосфором.

Тяжелые глинистые почвы: имеют щелочную реакцию или нейтральную (pH 7-7,2). Бедны органическими веществами, быстро пересыхают. Минеральные вещества в них находятся в труднодоступной для растений форме.

Кислотность почвы: как ее определить?

Следует иметь в виду, что для разных растений подходят разные виды грунтов (в зарубежных справочниках, а в последние годы и в наших, растения даже группируют не по алфавиту, а по их почвенным предпочтениям).

Большинство декоративных растений плохо развиваются как при сильнокислой (pH ниже 3,5), так и при сильнощелочной (pH выше 8,5) реакции почвенного раствора. Оптимальна середина: слабокислые и слабощелочные почвы. Примесь в земле строительного мусора, щебня, остатков бутового камня значительно снижает кислотность. А повышает ее использование удобрений с кислой реакцией (сульфат аммония, аммиачная селитра, частично суперфосфат). Также закисляют почву постоянное переувлажнение, чрезмерный полив. На разных участках сада кислотность может отличаться.

Точно определяют реакцию почвы только в агрохимической лаборатории. Продаются также наборы для самостоятельного определения, но результат они дают не совсем точный. Приблизительно узнают реакцию почвы по наличию в саду и вокруг него растений-индикаторов:

Растения-индикаторы кислой почвы: щавелек малый, перловник голубой, сушеница топяная, мята полевая, подорожник ланцетовидный, марьянник дубравный, хвощ полевой, вероника полевая, вереск обыкновенный, белоус. В кислой почве мало дождевых червей, зато ее любят проволочники.
Растения-индикаторы слабокислых и нейтральных почв: ромашка пахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяк огородный, мятлик однолетний, звездчатка злаковая, пырей ползучий, марь белая, шиповник, вика.

На сильнокислых почвах нет биохимических условий для формирования гумуса: ни навоз, ни минеральные удобрения не способны поднять плодородие.

Здесь не обойтись без известкования. Делать его предпочтительнее осенью или в конце лета после освобождения участка.

Если весной, то не менее, чем за два месяца до посадки растений.

Наш совет:

В почву неглубоко заделывают известь или мел (на песчаных грунтах до 200 г на 1 кв. метр, на глинистых — до 400 г на 1 кв. метр). Снижает кислотность также зола, ее вносят только в составе компоста. Повторяют известкование через 3-5 лет.

Щелочные почвы (pH выше 7,0) нейтрализуют гипсом (300-600 г на 1 кв. метр). Можно также вносить хлористый кальций, слабый раствор серной кислоты.

Улучшаем структуры почвы

Наиболее благоприятна для растений мелкокомковатая зернистая почва. Чтобы получить такую рыхлость, в почву любого типа добавляют компост, навоз, перегной (610 кг на 1 кв. метр), заделывают растительные остатки.

Применяют сидерацию — выращивание бобовых культур (вика, люпин, соя, горох) с последующим закапыванием их зеленой массы.

Песчаные грунты

Решение: добавляют дерновую землю, торф, глину. Для задержания влаги на небольших участках песчаников рекомендуют также заложить на глубине 40-50 см горизонтальный экран толщиной 10-15 см из глины или старой полиэтиленовой пленки.

Глинистые почвы

Подзолистые грунты

Решение: улучшает подзол известкование, добавление разрыхляющей органики и торфа.

Структуру любой почвы нельзя изменить за один раз, ведь это среда со своей скоростью физических, химических и биологических процессов. Плодородная почва создается годами правильной обработкой земли.

Без лопаты и граблей не обойтись

Обработка не просто разрыхляет землю, но влияет и на биологические, биохимические и физико-механические процессы в почве, а также регулирует ее воздушный и тепловой режим.

Первейший прием обработки и подготовки почвы — перекопка. Несколько рекомендаций по ее осуществлению/

Когда и как перекапывать почву?

Повторно перекапывать почву весной нецелесообразно — это уменьшает запасы влаги.

Если не получилось осенью, глубокую перекопку необходимо сделать весной, как только созреет почва (сжатая в ладони, она не слипается в один комок, а распадается на несколько фрагментов).

Наш совет:

При весенней перекопке не оставляют комьев, их разбивают сразу, а вслед за этим землю рыхлят граблями. При перекопке вносят органику и минеральные удобрения.

О дозах удобрений, о том, как узнать, какого питания не хватает, мы расскажем вам в следующем материале.

Читайте также: