Посадка малины в высокие грядки

Обновлено: 05.10.2024

Грядки для малины ширина. Метод Соболева – в чем суть?

Несмотря на то, что малина растение неприхотливое и расти может, практически, на любом месте, хорошее плодоношение возможно только на определенных участках и при должном уходе. Соболевым были разработаны собственная агротехника и технология по выращиванию культуры:

Растение нужно высаживать на участке, который не подвергается заболачиванию и застою талых и дождевых вод. Грядки располагают в направлении с севера на юг, либо с востока на запад.
Посадки с малиной следует огородить листами шифера или деревянными плахами, приподнимая их над землей на 12 – 20 сантиметров. Можно соорудить короб деревянный, как для теплой грядки. Это нужно для того, чтобы вода лучше поступала к корневой системе, а не утекала с грядки.
Грядку в ширину делают не более одного метра. Ее длина зависит от количества высаживаемых кустов. Дистанция между саженцами около одного метра. Это особенно важно, хотя многие садоводы, из-за экономии места, пренебрегают этим. Оставляя много местам между кустами, можно значительно улучшить освещение и обдувание посадок, снизить риск возникновения болезней. Соблюдение такой дистанции, способствует повышению урожайности ягод.
Наилучший период для высаживания малины – ранняя осень. Для каждого кустика выкапывают лунку, глубиной, около, сорока сантиметров. При посадке нескольких штук в одну лунку, жизненный цикл растения сокращается, из-за того, что саженцам недостаточно питательных веществ. А при соблюдении правил посадки и ухода, культура способна расти на одном участке более 15 лет.
После посадки, на следующий сезон, у кустов малины появляются молоденькие побеги. Для появления у каждого побега, поросли, нужно провести первую обрезку. До середины июня молодые побеги нужно обрезать от 80 до 100 сантиметров в высоту. Это не позволит кусту расти в высоту, он не станет наклоняться под тяжестью плодов, и ягоды будет проще собрать.
Через год, весной, нужно будет провести вторую обрезку. Прошлогодние побеги превратились в основной стебель и несколько идущих от него отростков. Их и следует подрезать не более чем на 12 — 16 сантиметров. После подобного обрезания, на кусте образуется цветоносов больше обычного и, следовательно, сможет завязаться большее количество ягод.
Возле прошлогодних посадок, вновь появятся побеги текущего сезона. Их нужно вырезать, оставляя три — четыре штуки наиболее здоровых, с которыми провести первую обрезку. Можно выкопать наиболее крепкие побеги и посадить их на новую грядку, отдельно от старых кустов. Всю оставшуюся поросль, необходимо вырезать.

Малина в бочке. 6 способов бороться с разрастанием малины

Малина почти не требует ухода, плодоносит даже в тени и способна разрастись в куст даже из небольшого ростка с соседского огорода. Последняя особенность может превратиться в весомый минус, ведь без присмотра малина будет быстро распространяться по участку, а ее вырубка не только не спасет, но и скорее спровоцирует еще больше побегов. Рассмотрим действенные методы борьбы с неконтролируемым растением.

Посадить полосу щавеля

Малина очень не любит щавель, потому что корни этой зелени выделяют кислоту, а малина хорошо чувствует себя в щелочной среде. Закисленная щавелем земля ей не подходит, ростки просто не пойдут в сторону непригодной почвы.

Землю начинают готовить с осени: взрыхляют и удаляют корни сорняков, по желанию добавляют древесную золу и перегной. Весной землю следует повторно взрыхлить и можно сажать семена. Чтобы метод сработал, нужно сеять полосой не менее полуметра, иначе малина просто задавит неокрепшее растение своим натиском.

Оградить с помощью шифера

Барьерный метод — один из классических вариантов борьбы с разрастанием. Состоит он в том, чтобы ограничить малину снизу и сверху, не давая ей физической возможности разрастаться. В дело может идти не только шифер, но и листы металла и пластика, рубероид, некоторые умельцы умудряются даже разрезать алюминиевые бочки и закапывать их. Тонкие доски и дсп брать не стоит, они скорее всего быстро сгниют в почве, малина найдет лазейку и все старания окажутся напрасными.

Корень малины уходит вглубь примерно на 20-30 см, новый побег может так же уйти вниз в поисках лучшей жизни и вынырнуть уже за ограждением, так что закапывать бордюр следует на глубину 40-50 см. Сверху малина тоже может пустить поросль, верным решением будет оставить зазор в 10-15 см. Если нет подходящего цельного куска материала, закапывать сегменты стоит внахлест, без окошек, создавая сплошной забор по всему периметру малинника на расстоянии примерно одного метра от последних ростков.

Посадить малину в ведро

Барьерный метод, аналогичный предыдущему, но в данном случае в качестве преграды для побегов будет выступать стенки ведра. Для этого у емкости срезается дно и закапывается широкой стороной вниз. Внутрь ведра сажается малина. Этот вариант удобен для тех, кто сажает несколько сортов малины и озабочен сохранением видовой чистоты, а так же для небольших участков, где каждая грядка на счету и не хочется тратить пространство на заборы и барьеры.

Если в вашем регионе сильные холода и ростки малины за зиму перемерзают, метод так же может быть актуален: осенью накройте ведра пленкой и присыпьте листвой. Используя подобный метод, можно сделать из малины мобильный декоративный куст — не срезайте дно, а сделайте в нем отверстия, наподобие дренажа в цветочных горшках, насыпьте земли и усадите саженец.

Использовать азотные удобрения

Азот благоприятно влияет на побеги, помогает формированию почек и листвы, а вот корни наоборот ослабляет. В итоге растение будет крепнуть над землей и уменьшит интенсивность разрастания в почве. Но стоит помнить, что азотом удобряют уже укрепившиеся кусты и ни в коем случае не свежие саженцы.

Нельзя вносить азот во второй половине лета и осенью — этот прикорм стимулирует рост и этим снижает устойчивость малины к морозам: растение может плохо пережить зимовку, невызревшие почки погибнут и урожай следующим летом вас не порадует. Идеальное время для подкормки — ранняя весна, так азот успеет усвоиться растением. Из удобрений можно выбрать мочевину, аммиачную селитру, менее действенным, но все же хорошим вариантом может стать азофоска — она, помимо прочих микроэлементов, содержит и азот тоже.

Выкопать по периметру траншеи

Принцип, как и у ограждения из шифера, только теперь малина ограничена воздушной прослойкой траншеи и не сможет уйти дальше отведенного ей участка.

Стоит помнить, что траншею так же необходимо копать достаточно глубокой, чтобы корни не проползли под дном вырытой полосы.

Посадить фасоль и чеснок

Оба этих растения прекрасно живут рядом с малиной, сдерживая ее рост и не давая разрастаться молодым побегам. Чеснок, при этом, еще и отпугивает запахом вредителей, фасоль в свою очередь выделяет в почву компоненты, которые угнетают рост корневищ малины. Но вот незадача: точно так же угнетающе фасоль действует на чеснок. Так что, садить рядом с малиной хорошо что-то одно. Если же у вас большой малиновый участок, можно посадить по одному краю фасоль, по другому — чеснок.

Итак, остановить неконтролируемое разрастание малины можно подручными средствами и без особого труда. Однако важно помнить, что пользоваться нужно методами, которые не навредят самому растению.

Малина в колесах.

Малина в высоких грядках. Единственно правильный способ выращивания малины

Сажать малину нужно весной на грядку шириной 500мм в один ряд, расстояние между саженцами 700мм. Саженцами служит весенняя поросль малины со старой грядки. Выбираем наиболее сильные побеги высотой 200-300мм, выкапываем с корневой мочкой. В лунке саженец должен быть на той глубине, на которой он был в старой грядке. Поливаем первые три дня ежедневно, потом по мере необходимости. К концу лета вырастают мощные побеги высотой 1,5-2 метра. В середине лета рядом с каждым побегом вбиваем опору- кол высотой 1,5 метра, привязываем побег к опоре в 2-3 местах. Это необходимо для того, что-бы побег не искривился и его не поломало ветром. В течение всего лета удаляем молодую поросль, которая появляется рядом с саженцами, удаляем с саженцев побеги, появляющиеся из пазух листьев. Ни в коем случае не обрезаем верхушки саженцев, так как это приведет к массовому отрастанию побегов из пазух листьев, саженцы превратятся в кусты, что приведет к загущению посадки и, как следствие, к болезням и мелкоплодному урожаю.

Перед наступлением заморозков опоры удаляем, саженцы наклоняем как можно ниже к земле и привязываем друг к другу.Не следует дожидаться, когда опадут листья, с ними побеги лучше зимуют, побеги сохраняют гибкость и не ломаются при пригибании. Необходимо принять меры к снегозадержанию. Если есть возможность, хорошо воткнуть по грядке лапник, он удержит снег и отпугнет мышей.

Весной, когда начнут распускаться почки, саженцы в вертикальном положении привязываем к двум рядам натянутой проволоки. Первый ряд на высоте 500-600мм, второй на высоте 1500-1700мм, в зависимости от высоты саженцев. Очень важно хорошо натянуть проволоку, располагать опоры не далее 4-5 м друг от друга, иначе не избежать полегания посадки от ветра и тяжести урожая. Верхушки саженцев обрезаем на высоте 100-150мм над верхней проволокой. Обрезка на одной высоте облегчает дальнейший уход, придает посадке эстетичный вид. Появляющуюся между саженцами молодую поросль используем для закладки следующей грядки, под урожай следующего года. Остальную поросль удаляем в течение всего лета. Таким образом, на грядке остаются только плодоносящие растения, им достаются все питательные вещества из почвы, весь солнечный свет, за ними удобно ухаживать,урожай при правильном уходе обильный, ягоды крупные. Урожая с одной грядки длиной 15-20 метров вполне достаточно для одной семьи из 3-4 чел.

Я не останавливался на выборе сортов, подготовке почвы, подкормках, борьбе с болезнями и вредителями, на этот счет много доступной информации. Однако стоит остановиться на двух моментах. Во первых, в почву обязательно внесение древесной золы. Во вторых, почва под малиной всегда должна быть влажной (не сырой,а именно влажной).

Как сажать малину. Выбор времени для посадки

Многие дачники спорят о том, когда высаживать малину. Дело в том, что выполнить эту работу можно как весной, так и осенью. Кроме того, летом можно сажать на участке ее зеленые черенки. У каждого способа есть определенные особенности. Определившись, когда высаживать малину, нужно правильно подготовить участок. Это делают заранее. Если вы будете высаживать растение осенью, это делают за месяц. Если же планируется весенняя посадка, подготовьте место осенью.

Как посадить правильно малину на своем участке? Можно применять разные методики. Малину сажают кустами (в лунки) или шпалерным способом (в траншеи).

Чтобы правильно выбрать время для посадки, нужно учесть особенности своей климатической зоны. Если вы проживаете в южном климате, в котором осень теплая, это предоставляет вам ряд преимуществ. Весенняя посадка в этом случае нецелесообразна. Лучше выполнить эту процедуру осенью. В теплом климате малину высаживают на участок в конце сентября. До заморозков растение успеет хорошо укорениться.

Если в теплом климате высадить малину на участок весной, она сразу начнет активно расти. Куст сразу перейдет в стадию развития почек. При этом корневая система еще не успеет развиться достаточно. Из-за этого саженец может не прижиться на участке и даже погибнуть. В период вегетации малине нужно достаточное количество воды. Так как корни не успеют развиться, они не смогут обеспечить кустик достаточным количеством воды.

Но в северных регионах дела обстоят иначе. Весна здесь затяжная, влажная. Это благоприятные условия для того, чтобы малина смогла развить корневую систему прежде, чем она выпустит почки. В северных регионах эта культура гораздо хуже приживается осенью. Она просто вымерзает, особенно если снег лег на землю с опозданием.

В Средней полосе вы можете высаживать малину и осенью, и весной. Но большинство дачников, которые проживают в этой климатической зоне, все же предпочитают выполнять эту процедуру перед началом зимы. К наступлению холодного периода она успевает укорениться, окрепнуть. Если вы выбрали теплолюбивый сорт, например, черную малину, ее нужно сажать весной.

Как сделать малиновую грядку. Закладка малинника

Для более эффективного роста и плодоношения растений необходимо грамотно подобрать то место, где закладывать малинник будет наиболее благоприятно. Подойдёт хорошо освещённый безветренный участок с суглинистыми водопроницаемыми почвами. Земля должна быть очищена от сорняков и камней.

Без потери плодоносности малинник может существовать на одном месте до 10 лет, затем его рекомендуется убрать с данной территории. Повторно заложить малинник на этом же участке можно лишь по прошествии 4 лет, поэтому сразу восстановить малиновую плантацию не получится.

Как же выглядит малинник и каким образом необходимо производить его закладку? Саженцы малины рекомендуется посадить в грунт осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель). Для посадки выкапываются лунки шириной 60 – 70 см., глубиной до 50 см. На дно лунок выкладывается тщательно перемешанный с землей перегной. Можно насыпать древесной золы и конского навоза. Лунку необходимо накрыть листом фанеры и оставить на 2 месяца. За это время земля в яме уплотняется, поэтому перед посадкой растений её нужно взрыхлить. Сажая саженец, необходимо следить, чтобы его корни расходились в разные стороны, а промежутки между корешками равномерно заполнялись землёй. После высадки почву вокруг растения нужно обильно полить и уплотнить. Вокруг куста рекомендуется насыпать слой опилок, опавших листьев, скошенной травы или перепревшей соломы. Важно следить, чтобы слой мульчи не превышал 6 – 7 см., так как в нем возможно скопление губительных для куста насекомых.

После того, как посаженный саженец приживётся, его нужно обрезать. При достаточном развитии почек на стебле и хорошо развитой вегетативной почки на корневище, стебель укорачивается на 40 – 50 см. Если же саженец поражён грибковым заболеваниям, почки на стебле безжизненные и сухие, но корни здоровы, то растение следует обрезать как можно ближе к поверхности почвы.

Двойная обрезка малины по методу Соболева

Опыт дачников подсказывает, что выращивая данным способом всего лишь шесть кустиков малины, можно за глаза обеспечить ягодами для еды и зимних заготовок семью из четырех человек.

Подготовка грядки и посадка малины

Любой метод выращивания чего бы то ни было начинается с выбора участка и подготовки грядки. Малина — неприхотливая ягода, она может неплохо расти и плодоносить даже в тени, посаженная вдоль забора. Но если хочется не просто получить от кустов хоть что-то, если стоит цель добиться высоких урожаев малины, с грядкой под нее придется повозиться.

Во-первых, располагать грядки рекомендуется с востока на запад или с севера на юг на участках, не подверженных заболачиванию или застаиванию талых вод. Лучше всего сажать малину вдоль южной стены дома. А в болотистых местах посадить смородину!

В-третьих, ширина малиновой грядки должна быть около метра, длина по количеству кустов, а расстояние между отдельными кустами малины тоже должно быть равно метру. Это очень важная рекомендация, к сожалению, редко применяемая садоводами. Редкие посадки и освещаются, и обдуваются лучше, их урожайность повышается, а вероятность возникновения болезней снижается.

Оптимальное время для посадки малины — начало осени. Сажают малину в лунки 30-40 сантиметров глубиной строго по одному саженцу в каждую. Многие дачники предпочитают перестраховаться, а вдруг вымерзнет, не приживется, и сажают чуть ли не по шесть побегов в одну лунку. Это большая ошибка. Несколько саженцев в одной лунке занимаются только тем, что борются друг с другом за питательные вещества, тем самым сокращая жизненный цикл всего куста. Ведь при правильной посадке и последующем уходе малина может расти на одном месте 20-30 лет.

Двойная обрезка малины

На следующий сезон после посадки малина даст первые молодые побеги (то есть начавшие расти в текущем году). Чтобы каждый из них не стремился в высь голой палкой, а начинал отращивать боковую поросль, проводят первую обрезку. В конце мая — начале июня подрезают верхушки молодых побегов на высоте 80-100 сантиметров. Так куст не вырастет слишком высоким, не будет клониться под тяжестью ягод, их будет очень удобно собирать.

Кстати, для удобства сбора урожая неплохо заранее позаботиться о простой шпалере: вкопать четыре столбика по углам малинника, а на высоте 40-50 сантиметров от земли пропустить перила, к которым можно будет потом подвязывать плодоносящие побеги.

На следующий год весной проводят вторую обрезку малины. Прошлогодние кустики теперь представляют из себя центральный стебель и несколько боковых побегов. Именно им и нужно подрезать верхушки еще на 5-15 сантиметров. После такой обрезки малиновый куст будет стремиться дать как можно больше семян, а значит выбросить как можно больше цветоносов и завязать как можно больше ягод.

Рядом с прошлогодними кустами опять образуются побеги текущего года. Из них рекомендуется оставлять не больше четырех, самых здоровых. С ними проводят все ту же процедуру первой обрезки, а всю остальную молодую поросль вырезают.

Еще лучше выкапывать самые сильные побеги и отсаживать их на новый участок, отдельно от плодоносящих кустов, а оставшийся молодняк вырезать. При раздельном выращивании плодоносящих и молодых кустов урожайность невероятно повышается, а срок плодоношения малины продлевается на 2-2,5 месяца. То есть обычный сорт приобретает свойства ремонтантного. Кроме того, раздельное выращивание молодых и плодоносящих кустов резко сокращает численность вредителей малины.

Полив, подкормки и мульчировние малины

Сформировав один раз грядку под малину, садовод может быть свободен — перекапывать и даже рыхлить землю под малиной не надо из-за вероятного повреждения близлежащих корешков. Помимо двойной обрезки, уход за малиной заключается в поливах, мульчировании, подкормках при необходимости и привязыванию.

Малина любит влажную, но не переувлажненную землю, поэтому нужно следить, чтобы почва в малиннике не пересыхала, и своевременно поливать кусты. А чтобы не переживать по поводу недостаточности поливов, применяют годами проверенный способ удержать влагу в почве — мульчирование.

Сам Соболев предлагал мульчировать малиновые грядки свежим навозом. Коровий или конский навоз, разложенный по поверхности гряды слоем в 10-20 сантиметров и несколько раз пролитый водой, образует корку, которая не только задерживает влагу, но и постепенно разлагается, обогащая почву питательными веществами. При таком мульчировании никакие подкормки не нужны!

Но в наше время не все имеют возможность приобрести столько навоза. Так что мульчируем малину всем, чем можно: травой, стружкой, торфом, опилками с золой, компостом, выдернутыми сорняками, шелухой от семечек. Отлично зарекомендовала себя в малиннике мульча из нескольких слоев старых газет, слегка присыпанных компостом.

Единственное условие: слой мульчи рядом с кустом не должен превышать 5 сантиметров, чтобы не глушить пробивающиеся из-под земли побеги замещения. Особенно это касается такой тяжелого материала, как навоз.

Если вы видите, что несмотря на мульчирование, побеги у кустов слабые и тонкие, листья закручиваются или меняют окраску, появляются пятна или подсыхают краешки листьев, можно провести пару подкормок органическими удобрениями. Хорошо работает подкормка из настоя коровяка или куриного помета с золой: ведро на треть заполняют пометом, заливают до краев водой, перемешивают и настаивают пару дней. Затем настой разводят водой 1:10 и в каждой ведро разбавленной подкормки добавляют по стакану золы.

Тем, кто выращивает плодоносящие кусты вместе с побегами текущего года, не разделяя их, будет очень полезен такой совет: привязывайте плодоносящие побеги к шпалере, наклоняя их. Имея на каждом кустике по четыре побега, легко привязать их по два к перилам по обе стороны. Данный прием позволит прошлогодним и молодым побегами не мешать друг другу, не бороться друг с другом за свет и воздух, а спокойно делать свое дело: одним — плодоносить, другим — расти.

Укрытие малины на зиму

Осенью отплодившие малиновые побеги вырезают полностью, а молодые — осторожно пригибают к земле, пришпиливают деревянными или металлическими скобками и укрывают на зиму.

Для задержки снежного покрова на малинник укладывают срезанные побеги той же малины или другие тонкие ветки, а сверху прикрывают всю конструкцию толстым нетканым полотном, лапником, брезентом — любым подручным теплым материалом. За зиму малину занесет снегом, который сохранит ее от вымерзания.

Уже 5 лет я экспериментирую с методами посадки малины. Малину любит вся моя семья.

Сначала я рыла траншеи, заполняла их трухлёй, перегноем с землёй и высаживала малину. Но этот метод мне не понравился. Вода не удерживалась при поливе, земля зарастала сорняками. А так как я являюсь дачницей выходного дня, полоть еще и плодовые кусты я не успевала.

Видите, сколько сорняков?

Вы скажите, что надо было делать углубления в траншеях для полива? Пробовала. Деревня находится на северо-западе Московской области. И нас чаще заливает, чем светит солнце. В таких условиях малина начинает загнивать.

Затем я наняла человека, который мне выкопал четыре траншеи по 15 метров, мы вставили нарезанные по 50 см шиферные листы, опять накидали трухли, земли и посадили малину. Но я сделала несколько ошибок:

1. Листы шифера я не скрепила между собой. И в эти щели полезли сорняки. Я добивалась минимальной прополки, и ничего не получила.

2. Расстояние между рядами я сделала 70 см. Это очень мало, очень. Малина не проветривалась, солнца ей не хватало, ягод было мало.

3. Я вбила деревянные колья и привязала к ним проволоку, чтобы малина не ложилась на землю. Конечно же колья со временем сгнили. А проволока под тяжестью кустов провисала.

Пришлось мне внести корректировки в строительство грядок для малины.

Осенью 2019 года сделали две новые грядки под малину. Листы уже скреплены, щелей между ними нет. Земля за зиму должна осесть, чтобы бортики были высотой хотя бы 10 см. Я смогу замульчировать малину соломой, чтобы семена сорняков, которые носит ветер, не смогли прорасти. И для удержания влаги.

Этой весной я сделаю ограждения и опоры для кустов и посмотрю два года, что у меня получилось.

Поделитесь свои опытом посадки и уходя за малиной.

Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. И, если не жалко, ставьте лайки.

Наступило лето и сразу навалились дела или, как я называю, план — задание на летний период. Супруга обратилась с просьбой, сгнили доски на грядках. Пришлось поставить в первую очередь, старая доска была ликвидирована и перепилена на дрова. Посоветовавшись с супругой решил делать грядки, что бы огород украшал участок. Сделали планировку грядок и приступил, делать решил из двух досок с обналичкой по верху и покраской биотексом цвет рябина.

Заодно пришла идея облагородить это место клумбами. Клумбы сделал из террасной доски.

Кто будет ругать за чудачества, грядки из двойной доски, то доску напилил из делового горбыля, который продавали на дрова, заодно и обналички, так как в магазинах я всю скупил длинную, которая ушла на первые клумбы-грядки для цветов и клубники. Боковины грядок усилил трубами, вбитыми в землю с двух сторон. На все ушло — порядка куб доски, 3 банки (по 2.7 литра) биотекса, пачка террасной доски, трубы метал. 4 метра и шурупы. Кстати моей супруге грядки очень понравились, можно и присесть на край, во время обработки грядок.

Подошла следующая проблема — Малина. Моя супруга увлечена выращиванием малины, да и полезное это дело, постоянно отправляем малиновое варенье своим деткам. Предпочтение отдавала сортам — Вислуха, Новость Кузьмина, но в последние время Колокольчик. Ягода особо крупная, сочная, собирать одно удовольствие, ну а кушать особенно. Так вот проблема в том, что сорт малины достигает в высоту 2 метров и постоянно приходится городить ограждения, в свою бытность сделал из труб и натянул тросик и стальную проволоку, но жизнь показала, что ствол малины в месте контакта с металлом ( обжигается, портится), да и по высоте короткие.
Осмыслив все недочеты, решил переделать, а в качестве струны использовать композиционную арматуру (стеклопластик).
Для начала нарезал труб большего диаметра, что бы стойки входили в них, заколотил, поставил стойки, выставил в уровень и обварил. Перед этим добавил к уголку брусок размером 1.2 метра, к которому закрепил через пластины (от стр. подвесов) арматуру на шурупы. Стр. подвесы всегда прикупаю, так как универсальный материал, везде применяю.

Как выглядело до переделки:

Подкладывали брусок-рейку, что бы избежать ожогов стволов, что получилось в результате обновления

Композиционная арматура продается в бухтах по 50 и более метров, главное ее достоинство — она не провисает( как шнуры, провод и др.) которые приходилось подтягивать. Надеюсь, что теперь проблема с ограждением малины на этом закончилась.
Арматура диаметр 8 мм

Вдоль малины давно использую трапики из паллет

Дополню — лето в разгаре сезона, поспевает ягода

А это дуб растет, посадили из семян, прижились.

Прекрасные созданы условия для разведения муравьев. А с ними кто борется — муж или жена. И сколько тысяч рублей ежемесячно уходит на борьбу с муравьями, слизняками, проволочниками, кротами и прочими тварями, обожающими всякие доски в земле?

То есть надо обьявить борьбу с грядками из дерева? У вас что муравьев много? у меня в саду есть, но в грядках, не замечал. Я ведь не навязываю, вам значит, что то другое подходит. Предложите, сравним, можем и сгодится.

у меня тоже грядки короба уже 5 лет, нет никакого нашествия ни муравьев, ни слизней и т.д. просто иной раз как плохому танцору… мешают так и у нерадивого огородника зависть к красоте и порядку, представляю, что с вами было если бы вы еще и урожай наш увидели)))

Ну бортики из досок поставленные вертикально не привлекают ни муравьев ни слизней. отвечаю! пользуюсь огороженными грядками более 20 лет, муравьи на участке конечно есть но их место жительства всегда находится вне грядок, а слизней можно найти под доской брошенной плашмя на землю, а не под бортиком грядки, не бойтесь, пробуйте если есть такая необходимость

Мне тоже кажется, что муравьев в таких грядках не больше, чем в целом по участку. Появляются иногда. Но в грядке их скорее заметишь и меры примешь.Моим больше нравится вдоль дорожки бетонной селиться. Может греет их дорожка, когда ночью отдает тепло.

Вот и у меня все муравьи только в районе сухого ручья… Среди камней, под камнями… Но никак не среди досок…

Арматуру обрезал болгаркой, работал с 6 и 8 мм, колкости не заметил. Оболочка у нее гладкая, а колоться начинает в местах распила или излома.

Леонид, вы молодец! Видели бы вы мои грядки… Без слез не взглянешь! Нужна мужская рука, а делаю сама.Но, я научусь! У вас так хорошо всё описано.

Леонид, у вас огород просто образцово-показательный. Нам до такого еще далеко, но будем по несколько грядочек в год делать, ну очень уж красиво, и земля не осыпается. Меня вот вишня войлочная волнует, третий год садим, весной и осенью, а она гибнет, не знаем, что делать. Вроде не такая прихотливая культура. А столько мороки.

Вишня войлочная достаточно неприхотлива, если удовлетворяют ее скромные требования. Она светолюбива, относительно засухоустойчива, но лучше растет на умеренно влажных, рыхлых, суглинистых почвах. Отзывчива на внесение органических удобрений. У нее следующие слабые места:
-она склонна к вымоканию и выпреванию;
-для обильного плодоношения требует ежегодной обрезки;
-при влажной прохладной погоде может повреждаться клястероспориозом и монилиозом в период цветения; необходимы профилактические обработки.

Ну вот, а я-то думала, что и мне подходит — у нас высоко грунтовые воды, ни вишен нормальных, ни черешен. Лет 5 растут, потом усыхают. Может, есть какие-то другие сорта? Мне подбельская очень нравится, вкуснющаяяяя

У нас тоже высоко расположены грунтовые воды, может поэтому вишня и не приживается? Может попробовать её на холмиках садить?

По правде сказать, я даже не знаю, как на песчаных почвах можно сделать эти холмики, разве что огородить их чем-то?

Посадка на холмиках делается очень просто. В этом случае вы не копаете посадочную ямку. А делаете холмик, из того состава почвы, в которую будете садить растение. Затем в этом холмике делаете ямку, поливаете, в общем, все как всегда, и садите саженец. Теперь он получается выше грядки и выше грунтовых вод.

Леонид! Здравствуйте!
У меня к Вам вопрос по обработке досок для грядок. Уже задавала этот вопрос. Выбрала Сенеж. Но… А нашем городе нет его в продаже.. Вы советуете Биотекс. Его, кажется, нашла. Пишут, что обрабатывать надо 2-3 раза. Расход 10-14л — это на один раз? Или всего?
Нигде не смогла найти состав. Если знаете, напишите, пожалуйста. Все-таки это в землю пойдет, а из земли — в растения. У Сенежа состав для тяжелых условий. А у Биотекса — универсал. А если олифой обработать?

Я обработал один раз, но со временем лучше подновлять. У меня и крыльцо у теплицы, у бани, мостик периодически обновляю.
Но там проходные зоны. А забор отстоял 15 лет и сейчас думаю обновить. Мой совет берите в не больших емкостях, на объем работы. После вскрытия пропитка, как правило, приходит в негодность. Желательно сразу вырабатывать пропитку.

Спасибо за быстрый ответ. А сколько времени можно хранить открытую банку? День? Два? Или больше? Мы ещё домик начинаем строить, обвязку будем обрабатывать. Но за день, думаю, не управимся. Она же еще и сохнет (написано ) 12 часов.

Леонид, здравствуйте, тоже задумал сделать грядки из доски, подскажите, пожалуйста, чем Вы обрабатывали доски, сколько они уже простояли у Вас и каково их сейчас состояние?
Гнили на досках не наблюдается?

Игорь, здравствуйте. Обрабатывал биотексом. Можно другими пропитками, из проверенных. На данное время грядки стоят, в некоторых местах наличник немного повело от солнца. Но это устраняется легко, протянул шурупами. Почаще надо было крепить шурупы. Гнили нет.

Спасибо за ответ.
Я думаю сделать из лиственницы, обработать сенеж ультра, но он не очень красивый. Потом уже цветным затонировать, меж грядок дорожки из плитки

Людмила Ломакина: Высокие грядки — очень удобно
Ирина Орлова:

Юлия Панина: Клааааааассс.
Костя Нестеренко: Супер хозяин Молодец мастер
Алла Смирнова: Как могилки
Елена Иванова: Алла, любая грядка похожа на могилку, просто у кого- то ухоженная, как на фото, а у кого- то нет
Светлана Борисовна: Алла, осенью они уже убраны, а с ранней весны очень зеленые, а самое главное преимущество их, все растет быстро и урожай хороший. С сорняком тоже удобно его практически нет, так что если у вас есть сад советую.
Алла Смирнова: Светлана, перепахивать мотоблоком неудоно
Алла Смирнова: Неудобно
Наталья Сизова: Да красота и удобство -100%. Моя мечта. Все аккуратно, понемногу всего. Ухаживать легко. И места вдоволь; и на огород, цветы, и прочее. Хозяин-рукастый, хозяйка-счастливая!)))
Елена Афанасьева: А зачем чернозем в плитку замуровывать. Это же ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА, а вы ее замуровывать чем зря.
Светлана Борисовна: Ирина, мы уже 9 год садим на высокие грядки и помидоры огурцы на одном месте урожай отличный. Правда каждый год их заправляем, добавляем весной сапропель, вермикулит, перегной, а после сбора урожая сеем горчицу, а вы как?
Надежда Пьетцкая: Мне очень нравится! Те, кто имеют дачи (участки), знают, сколько труда и усилий сюда вложено!
Светлана Борисовна: Елена, у нас ближе к даче чем сад. Зато после дождя удобно и земли хватает.
Светлана Борисовна: Алла, в них земля как пух,5 минут с плоскорезом и грядки готовы .
Елена Афанасьева: Светлана, непонятен ответ. Земли и у меня хватает, но вот так как на кладбище
Светлана Борисовна: Елена, кому что нравится!
Елена Афанасьева: Светлана, я не про нравится, а про внешний вид и отношение к земле.
Светлана Борисовна: Елена, удачи!
Елена Афанасьева: Светлана, и вам не хворать.
Олег Кокорин:

Олег Кокорин:

Natalia Pashkova: Не хватает статуй плачущих ангелов на некоторых фото
Дмитрий Землянский: Почему то высокие грядки с вымощенным междурядьем мне напоминают надгробия. Жутковатое сооружение.
Светлана Пеннер: Конечно, каждый выбирает то, что ему нравится и то, что он считает для себя удобным. Мы 7 лет пользуемся высокими грядками и ни разу об этом не пожалели: и удобно, и красиво, и урожайно.

Светлана Борисовна: Светлана, нам тоже очень нравится, а холмиков можно столько в саду найти, зачем на этом зацикливаться, надо думать о хорошем.
Светлана Пеннер: Светлана, Вы правы, у меня никогда такой ассоциации мои грядки не вызывали, тем более, что они по 7-8 м в длину.
Светлана Борисовна: Светлана, а какие они красивые до самой осени. И эти грядки очень здоровые, фитофтороза не было и сорняка мало.
Алена Леус:

Светлана Пеннер: Светлана, сорняка у меня практически нет, так как я грядки мульчирую скошенной с газона и подсушенной травой.
Елена Афанасьева: Светлана, так у вас травка растет, а не плитка между грядками. Потому и вид у вас хороший, а не кладбищенский.

Тамара Миронова:

Галина Баранова: Мои.

Елена Иванова: Оно, конечно и удобно и аккуратно, но нет настоящего натурализма.
Ольга Кашигина-Ремезова: Я о них дано думаю доски нужны
Ирина Черкасова: Очень красиво, просто суперррррр! Умничка !
Татьяна Чернова: Дмитрий, 100% прав, ой как напоминают… вот она, наша земля, в привычном виде.

Елена Иванова: Светлана, очень здорово! Не потому, что у нас похожие, просто на опыте: не расползаются при дожде; сорняков нет; прогреваются раньше; всегда чисто, обувь тоже. Ну какой мотоблок?! Порыхлил и ффсе!
Светлана Борисовна: Елена, я согласна с вами. У нас многие соседи сделали все довольны.
Natalia Pashkova: Светлана, Ваши грядки похожи на именно грядки)) а плитка, отсыпка выглядят как захоронения. Я тоже высаживаю в деревянные короба. Это действительно удобно и экономично
Елена Зайченко: Очень удобные

Елена Зайченко:

Ольга Юрасова: Отличные грядки! Красивый, ухоженный участок. Никого не слушайте. Всё замечательно у Вас!
Ольга Юрасова: Кому эти грядки напоминают что-то другое кроме грядок-у них больное воображение, наверно в жизни проблемы
Елена Шихирина-Первушова:

Светлана Борисовна: Галина, здорово!
Тамара Миронова: Длина 4.5 метра поэтому чуть лучше смотрятся

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

Малину сажают в ямки, но чаще - в борозды. Глубина и ширина посадочных мест определяются размерами, видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укороченные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы.

Обязательным условием является размещение борозд или ямок на расстоянии 0,7-1 м от границы с соседним участком или стенами постройки при параллельном с ними направлении ряда.

Можно короткие (длиной 1,5-2 м) ряды размещать на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами определяется побегообразовательной способностью сорта и способом возделывания - кустовым или ленточным.

При кустовом способе возделывания растения малины сажают таким образом, чтобы из побегов замещения плодоносящих стеблей и ближайших к ним отпрысков формировались отдельные кусты.

Кусты можно располагать на определенных (равных) расстояниях друг от друга (1 - 1,8 м) или по всему участку. Можно также из нескольких кустов образовать компактные группы - куртины.

При кустовом способе растения с высокой побегообразовательной способностью (до 10-12 отпрысков и побегов замещения на куст у сортов Киржач, Алый парус, Лазаревская, Мелодия) сажают на расстоянии 1 -1,2 м по одному, с низкой побегообразовательной способностью (2- 6 штук на кусту сортов Оттава, Калининградская, Награда, Кенби) - на том же расстоянии, но в одно посадочное место размещают 2-3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2-3 в одно гнездо или непрерывной цепочкой. Для возделывания малины непрерывными рядами сорта с низкой побегообразовательной способностью (Кенби, Оттава, Кокинская, Таганка, Столичная) сажают чаще - на расстоянии 0,3-0,35 м один от другого, с высокой (Киржач, Лазаревская, Мускона, Шоша, Метеор) - реже - через 0,5-0,7м.

Как выбрать место для малины, хитрости посадки малинника

Чтобы обеспечить семью этой божественной ягодой, важно правильно организовать малинник.
Выбрать место, где кусты не будут болеть или подвергаться нападкам вредителей.
Подготовить почву тоже нужно, обязательно продумать, как расположить кусты, и лишь потом приступать к посадке.
Ряды малины желательно располагать с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Для средней полосы это имеет большое значение из-за прохладного лета.
При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящую зону. Период роста затягивается, и они не успевают подготовиться к зиме. В условиях затенения также затягиваются рост и созревание ягод на боковых веточках.
Из-за плохой освещенности растения подвержены заражению болезнями и вредителями, качество ягод сильно снижается.
При выборе участка под малину надо учитывать и ее потребность в хорошем питании, защите от сильных ветров и низких температур. Часто ее сажают вдоль забора, но это не лучший вариант. Обычно такой малинник имеет запущенный вид и представляет собой место, благоприятное для размножения вредителей и болезней.
Нельзя высаживать малину в междурядьях плодовых деревьев. Между растениями начинается конкуренция за воду и питательные вещества. Осложняется и уход. Например, защита от вредителей и болезней, так как препараты и сроки их применения для ягодников и плодовых деревьев разные.
Малину можно посадить по обеим сторонам дорожки от дома до калитки. Как правило, здесь и света достаточно, и внимания больше уделяется. Есть возможность подбросить побольше снега к кустам при расчистке дорожки, что очень важно для успешной перезимовки пригнутых растений.
Но лучше всего выделить в саду светлый участок, где можно было бы разместить хотя бы 2 ряда малины, а еще лучше 4.

Особенности разреженной посадки саженцев малины

При этом способе растения в ряду рекомендуется высаживать на расстоянии 0,7 м друг от друга с целью сохранения индивидуальности куста в ряду. В этом случае в одно место высаживает по два саженца, и расход посадочного материала получается такой же, как и при посадке растений в ряду через 0,35 м.

При такой схеме к концу второго года получают по 8 и более побегов замещения в каждом посадочном месте. Их подвязывают к проволоке через 10 см. Эта система размещения растений позволяет удалять всю поросль в ряду, что способствует развитию мощного куста и сужению ленты насаждений до 30 см. Весной и летом образующуюся поросль уничтожают, а осенью выкапывают оставшуюся поросль и удаляют с плантации. В последующие годы по мере разрастания кустов поросли образуется меньше, затраты на ее удаление снижаются в 5-6 раз.

Подготовка саженцев малины к посадке

Посадочный материал малины перед посадкой подвергают тщательному осмотру и специальной подготовке. Слабые саженцы, имеющие тонкую лозу, ниже установленной стандартом толщины, и плохо развитую или сильно обрубленную корневую систему, выбраковывают. У отобранных для посадки саженцев укорачивают до 30 см надземную часть (если она не была укорочена, как обычно, при выкопке их с маточной плантации) и обрезают до здорового места загнившие и сильно поврежденные корни. Просматривать саженцы и обрезать корни у них следует в тенистом безветренном месте, в сарае или под навесом, защищающим от обветривания и иссушения.

После обрезки корни саженцев обмакивают в почвенную болтушку и перевозят к месту посадки. При перевозке к месту посадки саженцы надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте немедленно прикалывать. Допускать длительное пребывание корней на открытом воздухе, особенно весной, в солнечную и сухую погоду, ни в коем случае нельзя.

Техника посадки саженцев малины

Корни саженцев опускают в борозду, черенки кладут горизонтально на дно борозды и засыпают плодородной почвой. Саженцы при этом потряхивают, чтобы комочки земли проникли между корнями и прижались к ним. При посадке нужно следить за глубиной заделки саженцев. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию и гибели растений. И в то же время недопустима мелкая посадка, приводящая к высыханию прикорневых почек, к образованию поверхностной корневой системы, которая в засушливый летний период не обеспечивает растение влагой, а зимой может подмерзать.

Размещать корни саженцев нужно на ,2-3 см глубже, чем это делалось в питомнике, следя за тем, чтобы ростовая почка на корневище была на той же глубине. Черенки малины засыпают почвой так, чтобы они оказались на глубине 5-6 см. При посадке борозды или ямки засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. При последующем поливе в таком случае экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Выбор способа посадки малины

На хорошо подготовленных участках будущего малинника для посадки копают неглубокие и неширокие лунки или делают борозды. При недостатке органических удобрений для их локального внесения лучше всего копать ямы диаметром 40-60 см и глубиной 3енка. При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2-3 в одно гнездо или непрерывной цепочкой.

Для возделывания малины непрерывными рядами сорта с низкой побегообразовательной способностью (Кенби, Оттава, Кокинская, Таганка, Столичная) сажают чаще - на расстоянии 0,3-0,35 м один от другого, с высокой (Киржач, Лазаревская, Мускона, Шоша, Метеор) - реже - через 0,5-0,7м. Расстояние в ряду между саженцами прямостоячей ежевики 0,6-0,9 м, стелющейся - не менее 0,75 м.

Послепосадочный уход за саженцами малины

Посаженные саженцы сразу же обильно поливают (из расчета 1 ведро на 5 саженцев) и оправляют, а лунки вокруг них, как только впитается вода, присыпают сухой почвой. От полива можно отказаться только в исключительном случае - в сырую погоду, при затяжных осенних дождях. Если стоит сухая погода, поливы повторяют. Чтобы не образовалась корка, вслед за поливом или на следующий день лунки тщательно мульчируют навозом или перегноем. На мульчирование посадки требуется навоза или перегноя из расчета 3-4 кг на лунку (2-3 кг/м2). При достаточном количестве навоза лучше мульчировать не отдельные лунки, а сплошные полосы по рядам. Ширина мульчируемой полосы должна быть не меньше 50-60

В районах с недостаточным количеством осадков весной новосадки мульчируют непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Ее расстилают по ряду, края несколько заглубляют в почву. Затем над каждым саженцем пленку надрезают и слегка раздвигают, чтобы могли пробиться побеги замещения. В качестве мульчирующего материала могут быть использованы и другие материалы, в том числе и старая пленка, потерявшая светопроницаемость. Ее расстилают, как и темную, но сверху насыпают 1-2-сантиметровый слой опилок или просто почвы.

Ремонт плантации малины

В первый год после закладки плантации нередко бывают выпады. Оставлять посадку в изреженном состоянии, даже при незначительном выпаде, нельзя. Поэтому в конце лета первого года проводят ревизию плантации, при которой подсчитывают и удаляют все неприжившиеся растения, осенью на их место подсаживают новые.

Если выпад незначительный и плантация небольшая, можно, не откладывая, летом провести посадку зелеными отпрысками. Посадку зелеными отпрысками делают в первой половине июня (средняя полоса), когда они достигнут 20-25 см высоты. Зеленые отпрыски высаживают с хорошим комом, выбирая дни с пасмурной, дождливой погодой. При посадке и несколько раз после нее, в зависимости от погоды, растения обильно поливают.

Заготовка посадочного материала малины

Посадочный материал, не соответствующий требованиям стандарта, выбраковывают. Слабый 0-40см. Если почва на участке переувлажняется, то посадку проводят на грядах или холмах. Там, где осадков мало и не проводится дополнительный полив, а снег накапливается медленно, сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Для ограничения роста корней за пределы ряда борозду делают более широкой - 70-100 см (по верхней кромке). Вдоль ее стенок ставят на ребро листы некондиционного шифера или отслужившие листы кровельного железа, обернутые полиэтиленовой пленкой так, чтобы края их возвышались над почвой на 10-15 см.

Уход за малиной

Мульчирование — обязательный прием при выращивании малины. Дело в том, что она предпочитает легкие, пористые и влажные почвы, и далеко не каждый дачный участок может похвастаться такими. Спасает мульчирование!

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

В малиннике отлично работает газетная мульча. Расстелите под кустарниками газеты в несколько слоев и присыпьте свежескошенной травой, щепой, стружкой, соломой, кухонными отходами, даже крупными обрезками древесины — малина отзывчива к любой мульче.

Кроме того, очень важно не забывать удалять старые отплодившие стебли малины и контролировать молодые побеги. Осенью или ранней весной побеги, с которых был собран урожай нужно обрезать под корень. Чтобы ягоды оставались крупными из года год, необходимо удалять лишнюю молодую поросль, оставляя у каждого куста не более пяти побегов (в идеале всего по два).

Для удобства сбора урожая каждый ряд малины обычно обносят шпалерой — по краем вкапывают столбики, а вдоль ряда натягивают проволоку на высоту примерно в 2/3 куста. Такое сооружение не дает стеблям накреняться под тяжестью ягод, обеспечивает доступ к каждому растению, позволяет легко совершать все необходимые манипуляции: обрезку, мульчирование, подкормку.

Подкормка малины

Даже если вы не забываете периодически подкладывать в малинник мульчу, подкормка малины органическими удобрениями не будет лишней, особенно в первые годы.

В качестве весенней подкормки идеально подходит настой птичьего помета. 1 килограмм помета нужно неделю настаивать в 10 литрах воды, а затем развести водой 1:10 и подкормить кусты. Еще лучше работает подкормка, состоящая наполовину из навозного настоя, наполовину жидкого удобрения из травы.

Отрастающие молодые побеги можно опрыскивать раствором ЭМ-препаратов с интервалом в две недели. Такое опрыскивание служит не только подкормкой, но и является профилактикой болезней малины.

Осенью для подкормки малины можно приготовить специальный комплексный настой. Для этого бочку заполняют на 2/3 травой, сорняками, сеном или ботвой, добавляют полтора стакана золы, горсть гранулированного навоза, помета или биогумуса, полтора стакана варенья или сахара, 2 школьных мелка и заливают теплой водой. Для ускорения брожения можно влить небольшое количество ЭМ-раствора. Через 10 дней настой готов. Для подкормки пол-литра такого удобрения разводят в десяти литрах воды.

Если нет возможности приготовить комплексную подкормку, не беда. Воспользуйтесь старым-добрым зольным настоем. Для его приготовления в течение суток нужно настаивать 2 стакана золы в 10 литрах воды.

Читайте также: