Посев сидератов в целину

Обновлено: 07.07.2024

Поле не обрабатывалось более 10 лет. Подскажите что садить первым из сидератов.Я хочу засеять горчицей вот только не знаю какие удобрения нужны горчице в ходе роста.После горчицы хотел бы засадить Озимыми. Посоветуйте молодому то есть начинающему фермеру как быть и что делать.
Какие удобрения нужны и в каких пропорциях желательно из расчета на 1Га.
За ранее благодарю за ваш совет.

прекрасно. из специального образования у Вас, я так понимаю, два ролика на ютубе?

- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?
Посмотрите видео про пары у меня на канале, может хоть что-то понятно станет. Ссылка внизу.

За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?

Вань, я тебе отвечу: мода. или, как сейчас модно говорить, "тренды". так вот, в псевдосельскохозяйственных интернет-кругах сейчас в трендах сидераты. никто из этих агро-хипстеров не понимает зачем, как и когда их применять, но главное - применить. ибо засмеют. это всё равно, что тру-хипстеры в 40градусный мороз ходят в рваных кедах и подвёрнутых до колен штанишках. иначе нельзя, это тренд и свои не поймут.
еще в трендах сейчас у агронубов ноу-тилл. так что не стреляй себе в висок, если услышишь от кого про картофель по системе ноу-тилл.

Гамов Иван пишет:

За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?

еще в трендах сейчас у агронубов ноу-тилл. так что не стреляй себе в висок, если услышишь от кого про картофель по системе ноу-тилл.

Тогда может быть в качестве сидерата под горчицу использовать картофель?

Посторонним В. пишет:

Гамов Иван пишет:

За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?

Тогда может быть в качестве сидерата под горчицу использовать картофель? [изображение]

ну, попробуй запустить новый тренд.

Не, я не хочу. Я старомодный. Автор темы пусть пробует.

Какие удобрения нужны и в каких пропорциях желательно из расчета на 1Га.

За ранее благодарю за ваш совет.

Тут лучше не задавать таких вопросов., это все много раз писалось на форуме. Я тоже такие вопросы задавал несколько лет назад. Читайте, все давно написано, хотя многое не поймёте. Всё придёт с опытом. А советы и мнения других будут всегда расходиться, и когда ситпть будите, запутаетесь. Так что только свой опыт.
Ну а пока не надо вам никакую горчицу. Что есть из техники, я надеюсь вы не купили первым делом дизель и юмз?
Ну кстати юмз трактор надёжный, только он уже себя изжил.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении – не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной – тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

История одного кабачка

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…

Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия — запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.

Первый шаг в освоении участка: косьба

Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, — скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче — посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными — в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок

Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины — это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода — заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали — короба, траншеи или плоские гряды на земле — грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь — она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.

Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи — на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное — не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Если вы хотя бы раз сеяли горчицу или рожь для улучшения почвы, то знаете, что эта работа не занимает много времени. Практически все культуры из группы сидератов не требуют каких-то особых условий. Ведь вы их выращиваете не для того, чтобы получить максимальный урожай, а всего лишь для наращивания зеленой массы, чтобы на стадии начала бутонизации эту самую массу заделать в почву.

На любых почвах будут нормально расти горчица белая, гречиха, лядвенец рогатый, окопник, фацелия и эспарцет. Для вики и гороха лучше подходят сухие и кислые почвы. На влажных и кислых хорошо растет люпин. Для клевера лугового подходят богатые суглинки, а для мясо-красного легкие. Не менее важно знать, сколько времени потребуется для выращивания сидератов. Скажем, горчица белая, гречиха, вика, горох, фацелия могут нарастить максимальную массу за 1-3 месяца, а клевер луговой лучше заделывать в почву через год.

Важно правильно выбрать сидерат и с точки зрения, какого эффекта ожидаете. Характер действия на почву и окружающую среду можно сформулировать так:

· улучшают структуру почвы, разрыхляя верхний горизонт все бобовые и крестоцветные (капустные);

· активизируют образование органики: рапс и сурепка;

· сохраняют азот в почве и защищают от вымывания из нее полезных веществе все злаковые и крестоцветные (капустные);

· предотвращают вымывание минеральных веществ редька маслинная и рапс;

· способствуют выходу плохорастворимого фосфата все бобовые и горчица;

· предотвращают почву от эрозии и угнетают сорняки все виды сидератов;

· защищают растения от нематод все виды бобовых, фацелия и подсолнечник;

· привлекают насекомых-опылителей фацелия, горчица и бобы в пору цветения.

Если нужно продолжительное воздействие на почвы, то лучше использовать вику, донник, клевер, люцерну и озимую рожь. Их оставляют расти на участке на 1-2 года.

Как их сажают

На целине сидераты сеют весной, на обрабатываемых почвах – по мере уборки урожая, а также рано весной, до посадки основных культур. Существует два способа посадки сидератов. В первом случае почву сначала разрыхляют плоскорезом, мотыгой или культиватором на глубину 5-7 см, затем делают борозды и в них сеют семена. Потом семена засыпают почвой с помощью мотыги или грабель. Этот способ посадки используют весной и летом.

Второй способ посева сидератов применяют осенью. Семена разбрасывают по вскопанной земле и присыпает компостом.

Когда их заделывают в почву

Важно своевременно заделать сидераты в почву: максимальное содержание азота в молодых растениях. К тому же молодые растения сравнительно быстро распадаются в почве - от 12 до 30 дней, высвобождая полезные вещества. Поэтому большинство сидератов заделывают в почву до начала цветения, примерно, через 6-8 недель после всходов. Исключение составляют бобовые культуры, у которых азотофиксирующие клубеньки на корнях образуются к моменту завязывания первых плодов-бобов.

Слишком большая зеленая масса может закиснуть в почве, поэтому загущенные или переросшие посевы частично скашивают и используют избыточную зеленую массу в качестве мульчи или для приготовления зеленого удобрения, а пожнивные остатки тут же заделывают в почву.

Зрелые растения дольше разлагаются, зато имеют максимальный набор органических компонентов. Они хороши в компосте или мульче. Заделывают в почву их только в виде пожнивных остатков, т.е. после скашивания.

Глубина заделки сидератов зависит от качества почвы. На легких желательно заделать на глубину 12- 15 см , на тяжелых – достаточно 5- 6 см . Никогда не перекапывайте, переворачивая пласт. Сидераты, лучше срезать плоскорезом (мотыгой) по уровню почвы или на 1-2 см ниже уровня почвы, чем вырывать. Пористая структура почвы не нарушится.

Очень важно сохранять без повреждений корневую систему сидератов, которая разрыхляет почву, активизирует наращивание гумусного слоя.

В приствольных кругах плодовых деревьев (только старше 5 лет!) целесообразно высевать фацелию. Она не только защитит почву от перегрева и иссушения, обогатит ее полезными веществами, но и в пору цветения привлечет в сад огромное количество полезных насекомых.

Почву с заделанными сидератами полезно поливать раз в неделю Байкалом, Сиянием, и прочими подобными комплексами почвенных бактерий, том числе и самодельными, например, зеленым удобрением.

Далее я расскажу об основных ошибках при сидерации почвы и о культурах-сидератах.

Читайте также: