Размножение актинидии черенками весной

Обновлено: 05.10.2024

Актинидия представляет собой деревянистую лиану. Ее родиной считаются страны Юго-Восточной Азии. Плодом растения является всем известный фрукт киви. Несмотря на многие нюансы, люди по всему миру научились выращивать его на территориях своих государств. Чтобы растение радовало хозяина многие годы, стоит научиться правильно его размножать. Данный процесс можно осуществить несколькими вариантами, о них и пойдет речь в статье.

Размножение черенками

Первый, наиболее эффективный и быстрый способ размножения актинидии – черенкование. Благодаря этому методу можно легко получить сразу несколько саженцев. С такой задачей справится даже начинающий садовод. Наиболее подходящее время года для заготовки черенков – последний месяц весны. Хотя многие люди начинают этот процесс в начале июня. Все зависит от того, когда будет подходить конец цветения актинидии. Кроме того, должна наступить благоприятная температура (+20-22°С) для того, чтобы растение прижилось в домашних условиях.

Важно обратить внимание, что необходимо черенковать сильные и более толстые побеги. Отрезать их нужно у самого основания. Как правило, в нижней части побега происходит укоренение, поэтому его надо срезать под углом. Чтобы не случилось подсыхания, рекомендуется держать саженцы в емкости с водой. Далее, перед посадкой проводится подготовка черенков.

Уже в летнее время стоит готовиться к холодам. Чтобы ростки не погибли осенью и с наступлением заморозков, рекомендуется в июле подготовить специальный парник.

Высаживание в обычный грунт может не дать успешных результатов. Необходимо сделать смесь из перегноя, торфа, щебня, песка (обычного и речного) и чернозема. Все нужно добавлять в равных количествах. Почву помещают в теплицу, а поверх рассыпают прокаленный песок, чтобы обезопасить черенки от микробов. Далее предлагается детальнее ознакомиться с распространенными способами черенкования.

Зелеными

Начинать размножение зелеными черенками можно с конца мая или в начале июня. Главное – делать это в теплую погоду, когда на термометре не меньше +20°С. Садовник поймет, что лиана готова к разведению, когда увидит, как растение приобретает бурый оттенок. На нем в это время начинают появляться первые плоды. Далее нужно следовать инструкции.

У некоторых сортов актинидии есть женские и мужские лианы. Их можно отличить при цветении в конце весны. Мужское цветение начинается на 5-9 дней раньше. На самом цветке есть по 5 лепестков и тычинок. Женскую лиану можно отличить по утолщенной пыльцевой трубке. Она может быть зеленая, розовая или красная. Необходимо подобрать парные побеги, каждый из которых должен быть не меньше 0,5 м.

Стоит выбирать черенок потолще, также лучше, если он будет взят из нижней части ветки. В этом случае есть большая вероятность, что он укоренится.

Внизу черешка нужно сделать небольшой косой надрез. На нем должно остаться 3 листка. Затем требуется убрать 2 боковых, а 1 верхний необходимо обрезать до половины. Перед процедурой стоит проверить, насколько остр секатор. Если проводить работу тупым лезвием, можно повредить материал для размножения.

Пока черенки настаиваются в воде, можно приготовить контейнеры и субстрат для рассады. Следует взять дерн, перегной и торф в соотношении 1: 1: 1, затем хорошо перемешать. Почва помещается в заранее приготовленные емкости, сверху рекомендуется рассыпать слой песка, прожаренный в духовке. Грунт важно обильно полить.

Когда установленное время проходит, саженцы нужно вынуть и сполоснуть их теплой чистой водой. Сажать черенки нужно под наклоном. Углубление должно составлять 5-7 см.

Расстояние между каждым из них – около 6-8 см. Также желательно осуществить мульчирование с помощью мелких опилок. Это даст возможность почве сохранять влагу долгое время. После посадки требуется накрыть рассаду пленкой. Сама теплица должна стоять в теньке, чтобы температура не была слишком высокой.

В середине августа рекомендуется и вовсе убрать пленку. Ведь растения должны начинать закаляться перед наступлением холодов. А для ночного времени используют накрытие из матов и рам. Зимовать рассада должна парниках, а весной ее необходимо высадить в открытый грунт. Главное – сделать это раньше, чем распустятся почки.

Одеревеневшими

Этот способ тоже несложен и эффективен. Заготовление деревянных черенков происходит точно так же, как и в случае с зелеными. Но разница заключается в типе побегов и времени года. Срезать материал необходимо не раньше конца октября. На черешках должны быть хотя бы 2-4 почки. Ветки связывают в пучки и ставят вертикально в широкие емкости с песком. Очень важно следить за стойкостью температуры, которая должна колебаться между +2-7°С.

Некоторые садоводы проводят такие манипуляции зимой (в разное время) или в начале марта. Места срезов нужно обработать парафином. Так получится уберечь саженцы от болезней. Потом их помещают в мох (главное – следить за его влажностью) и достают с наступлением конца весны, когда приходит пора для высадки в парник.

За несколько дней до посадки черенки кладут в раствор, помогающий стимулировать корнеобразование.

В это время можно подготовить почву в парнике, туда добавляют такие же ингредиенты, как при высаживании зеленых черешков. Ростки помещают в грунт под углом 45°. Они нуждаются в регулярном увлажнении, с интервалом в 2 суток. Теплица должна находиться в тени. Через год рассаду можно смело определять в сад.

Комбинированными

Процесс разведения актинидии таким методом берет свое начало с первого месяца лета. Садовник должен выбрать самый сильный побег этого года. У его начала должна лежать однолетняя ветка лианы. Материал, теплица, почва и посадка подготавливаются точно так же, как описано в предыдущих разделах.

В период укоренения рассаду необходимо поливать и защищать от солнца ежедневно. Те, кто выберет именно комбинированный способ черенкования, заметят, что у ростков замечательно развивается корневая система. Высадка в грунт планируется на следующий год в конце весны.

Использование отводков

Такой вид размножения актинидии не самый продуктивный, но он очень подходит для новичков и любителей. С наступлением весны требуется вырыть несколько канавок для рассады в мягкой почве. Достаточная глубина – 10-12 см. Ямки стоит наполнить водой, она впитается за несколько минут. В качестве саженцев нужно взять мощные годовалые побеги.

Только с их помощью можно развести полноценное вьющееся растение.

Деление куста

Когда куст пересаживают на новое место, то его можно разделить на несколько частей, которые имеют свои корни и стебли. Это лучше делать либо весной, когда почки набухают, либо в конце осени, перед заморозками. Растение требуется выкопать и избавить от старых и сухих веток. Корневую систему бережно очистить от земли и начать отделение куста острым инструментом, неплохо подойдет секатор. Разрезая, важно обратить внимание на то, что каждый саженец должен иметь полноценно развитые стебли и корень. Если все удалось, то можно выкопать ямку, пролить ее водой и посадить росток.

Разведение семенами

Семена выбирают из спелого здорового плода актинидии. Их нужно размять и сполоснуть теплой водой. Затем поместить на салфетку или впитывающую ткань. Семена должны высохнуть, но не на солнце. Потом их нужно залить водой комнатной температуры на 1,5-2 см. Воду следует менять каждые сутки на протяжении 4-6 дней. После этого семена надо выложить на капроновую материю и поместить в емкость с влажным песком.

Коробка должна находиться в помещении с температурой воздуха +20-23°С. Каждую неделю семена нужно доставать, проветривать 5-8 минут, промывать и класть обратно в почву. Они не должны высыхать. После того как появится сильная рассада, ее следует переместить в теплицу. А на следующий год можно смело высаживать в открытый грунт.

Актинидия отлично размножатся зелёными черенками. А вот зимние (одревесневшие) укореняются очень медленно: процесс занимает 3-4 месяца, требуется воздушная и влажная почва, а температура должна быть сравнительно низкой - от +5С до +8С. Если проводить укоренение в комнатных условиях, то черенки раскрывают почки и растрачивают запасы влаги и питания ещё до того момента, когда у них сформируются корешки.

Поэтому выход саженцев при обычном укоренении в воде или в горшочке на окошке - будет очень небольшой.

Хороший результат можно получить если укоренять черенки в неотапливаемых парниках. Черенки высаживают поздней осенью, делают двойное укрытие: на дуги набрасывается нетканый материал, а поверх укладывается обычная прозрачная пленка. К началу следующего сезона, как минимум, половина из них приживётся.

Весной нужно поколдовать над укоренением этой породы более тщательно.

1. Как узнать где у черенков верх, а где низ? Ведь в перевернутом виде укоренение не пойдёт.

На спящих побегах у актинидии почки направлены "вниз". Это очень отличает её от подавляющего большинства других растений.

Если черенок нарезан с кусочком двухлетней лозы (с костыльком), то это поможет правильно определить верх и низ. На костыльке есть запас спящих почек у основании побега, он служит защитой для низа черенка, он может запасать воду и питание.

2. Как нарезать черенки?

Длина черенка должна составлять не менее 10-12 см. На каждом должно быть не менее 5 почек. Прорастут из них всего 2-3.

Диаметр от 7 мм.

Вот в таком виде черенки актинидии можно ставить в воду на укоренение или высадить под колпаки в горшочки с почвой.

Маленькая хитрость. Несколько черенков ивы ставим в банку вместе с черенками других пород. Во время укоренения ива выделяет гормоны роста, и это ускоряет появление корней у основной культуры.

3. Ставим черенки в чистую воду и ждём.

Высота слоя воды в банке не должна превышать 2-3 см. Если налить больше, то кора от недостатка воздуха отомрёт. Именно поэтому барботирование жидкости аквариумным компрессором всегда увеличивает выход любых укоренят. В зоомагазинах можно купить специальные тесты, которые подскажут сколько кислорода содержится в воде. Желательный уровень 5-6 мг. на 1 литр воды. Если компрессора нет, то можно время от времени добавлять в сосуд 2-3 капли перекиси водорода. Ещё можно периодически вынимать черенки и как следует взбалтывать жидкость.

Не помешает положить на дно сосуда 2-3 таблетки активированного угля. Они будут собирать вредные газы, бактерий и примеси из воды. Заменять воду не нужно. Придётся только подливать свежей для поддержания уровня. Экологическое равновесие в нашем маленьком водоёме должно быть.

4. Второй этап укоренения.

Через 10-15 дней на черенках проснутся почки. Ещё через 2 недели они тронутся в рост. К этому времени на некоторых черенках могут показаться первые корешки.

Пересаживать в субстрат укоренившиеся побеги нужно крайне осторожно. Корни хрупкие, и второго шанса, если они отломятся, точно не будет.

Лучшее время посадки это тогда, когда корни достигнут длины 1-1,5 см.

Субстрат нужен очень воздушный - с минимальным содержанием перлита 30 %.

Прозрачный колпак из стекла или прозрачного пластика обязателен.

Первый горшочек - объем 0,5 литра, с дренажным отверстием и дренажом слоем 1 см.

Но большинство черенков, скорее всего, и не подумает двигаться в этом направлении. Даже если у них появится каллюс, это ничего не значит. Только отдельные сорта и видовые формы могут укорениться прямым способом. Остальных придётся "обмануть".

Оставляем черенки в воде, но обязательно перемещаем в очень светлое место . Фотосинтез в маленьких побегах запустится только под ярким и мощным световым потоком. Иначе ростки будут жить за счет запасов питания в древесине, которых надолго не хватит. Светодиодная лампа мощностью 100 вт или мощная фитолампа смогут полноценно накормить молодые побеги энергией. Время подсветки - 16 часов в сутки.

Ждём когда зелёные ростки достигнут длины 10-12 см. К этому времени нижняя часть у зеленых побегов уже обрастает гладкой и зеленой корой. Диаметр у основания - от 4 мм.

Укоренение зеленых побегов.

Теперь у нас снова есть материал для черенкования.

Укоренить наши зеленые побеги можно двумя способами:

1) срезать лезвием ростки с одревесневшего черенка "с пяткой" ; в данном контексте пятка (лучше было бы сказать "подошва") - это тонкий слой коры материнского черенка; мы не просто отламываем побег, а мы аккуратно срезаем его, прихватывая слой старой коры.

Если зеленых черенков для размножения много, то черенки с пяткой просто отдирают. Основание черенка зажимается между большим и указательным пальцами, затем резки рывок вниз и как оторвалось, так оторвалось.

Травянистые верхушки у черенков отщипываются. Наполовину подрезаются самые нижние листья. Это нужно сделать для того, чтобы вода из материала слишком быстро не испарялась, но и листовая поверхность для фотосинтеза была.

Затем есть два варианта:

- а) укоренение в субстрате - ранки припудриваются толченым активированным углём (чтобы создать барьер для инфекций) и высаживаются в перлит под колпак. Глубина посадки 1-1,5 см. В первую неделю потребуется обеспечить высокую влажность: опрыскивание, или подача холодного пара, или укрытие влажной тканью и плёнкой - всё что найдётся под рукой;

- б) укоренение в воде - ранки осушаются впитывающей бумагой. Затем черенкам нужно дать подсохнуть примерно 15-20 минут на воздухе. За это время успеет сформироваться защитный слой из мёртвых клеток, поэтому срезы не загниют. Для укоренения подбирается просторный стеклянный сосуд. Желательно чтобы черенки поместились в его полностью, - так высокая влажность создастся сама собой. Наливаем на дно воду слоем 1,5-2 см, кладем таблетки активированного угля, устанавливаем неплотно черенки, прикрываем ёмкость бумагой.

Далее поддерживаем необходимый уровень влажности субстрата и воздуха. Через 7 дней выставляем наши череночки на тот самый питательный, мощный и яркий, свет.

2) зеленые черенки с костыльком - зимний черенок разрезаем на кусочки. Над и под каждым ростком оставляем примерно по 2 см. старого побега.

Полученные "пенёчки с росточком" или высаживаем в субстрат, или точно также как и "пяточников" укореняем в воде. Основание зеленого побега должно находится ниже уровня субстрата (или уровня воды) на 2 см.

Пересаживать в индивидуальные контейнеры зеленых укоренят можно тогда, когда корни достигнут длины 3-4 см. Эти корешки довольно прочные, обычно их бывает очень много. И если отломятся, то отрастут снова. Для таких саженцев подойдут контейнеры 0,7-0,8, также с дренажом и отверстиями для стока воды. Субстрат лёгкий, питательный и влагоёмкий.

Многие садоводы-любители, выращивающие у себя на участках атинидию, хотели бы ее размножить, как это сделать - рассказываем в этой статье.

Многие садоводы-любители, выращивающие у себя на участках атинидию, хотели бы ее размножить, как это сделать - рассказываем в этой статье.
Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.

Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.

Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.

На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.
Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.

Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в "поисковую" фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.
Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.

Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.

При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.
При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.

Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.

Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.

Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.
В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.

Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.

На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.

Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение.

Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.

При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.

Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.

Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии - листьями.

Время проведения таких работ - середина июля.

Как это делается:
1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.
2.Черешок должен быть с "пяточкой" - небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.
3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.
4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.
Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.
Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.
На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.

Актинидия — всё о выращивании чудо-ягоды
Актинидия принадлежит к роду древовидных лиан и семейству Актинидиевые. В естественных условиях эту лиану можно встретить в Гималаях, в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Родиной актинидии принято считать Китай. Как многие знают, ближайшим родственником актинидии является киви, но киви у нас не растет, вымерзает, чего нельзя сказать об актинидии. В свое время, примерно в 1910 году в актинидию буквально влюбился Иван Владимирович Мичурин. Культурой этой он занимался всю свою жизнь и восхвалял актинидию настолько, что считал второстепенными и требующими замены на актинидию такие культуры, как крыжовник и виноград.

Плодоношение актинидии. © Николай Хромов
В настоящее время актинидия выращивается большей частью в садах частного сектора. Промышленных плантаций, занятых под этой культурой, в России нет. В культуре часто можно встретить виды актинидии – аргута, полигама, Джиральди и коломикта, а также гибридную. Больше всего площадей занято именно под актинидией коломикта, потому что данный вид отличается высокой зимостойкостью и относительной нетребовательностью к условиям произрастания, также выращивается в центре России и актинидия аргута и полигамная.

Основные отличия видов актинидии
Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) – лиана длиной до десяти метров с диаметром ствола всего в 2-3 см. Четко заметна пестролистность: кончик листа меняет окраску с белоснежного в начале лета до ярко-малинового – в конце. Цветки у этого вида очень ароматные. Масса плодов до 6 г.

Актинидия острая, или Актинидия аргута (Actinidia arguta) – это самая мощная лиана, может вырастить до трех десятков метров. У многолетних растений в дикой природе диаметр ствола достигает 20 см. Растение двудомное (мужские и женские особи растут отдельно). Плоды достигают массы в 6 г, созревают ближе к концу сентября.

Актинидия полигамная (Actinidia polygama) – достигает длины пяти метров. Диаметр ствола 2-3 см. Масса плодов до 3-х г. Часто путают с актинидией коломикта, но полигама менее зимостойка.

Куст актинидии коломикта с изменяющими расцветку листьями. © Николай Хромов
Актинидия Джиральди (Actinidia arguta var. giraldii) – похожа на актинидию аргута, но имеет более крупные и приятные на вкус плоды. В природе найти эти растения крайне сложно.

Актинидия Пурпурная (Actinidia arguta var. purpurea) – названа за пурпурный цвет плодов. Главный недостаток – практически не зимостойка. Плоды темно-бордовые, массой около 5,0 г.

Актинидия Гибридная – это гибрид аргуты и актинидии пурпурной. Получился зимостойкий гибрид с крупными плодами.

В настоящее время актинидии: Джиральди, пурпурную и гибридную в систематике растений принято рассматривать как подвиды Актинидии аргута (Actinidia arguta)

Мальчик или девочка?
Актинидия – это растение двудомное, то есть на одном растении могут быть как только мужские цветки, так только и женские, подобно цветкам облепихи. Поэтому, чтобы получить урожай, на участке нужно высадить представителей обеих полов актинидии. Встречаются, однако, особи, имеющие как мужские, так и женские цветки, но рисковать не стоит, лучше при выборе посадочного материала довериться профессионалам. Понять, какого пола саженец актинидии перед вами, можно только в период цветения, внимательно осмотрев цветки: у женских экземпляров обычно нет тычинок, а у мужских – пестика. Бывают, однако, цветки женские, имеющие тычинки, но они слабо развиты, имеют стерильную (нежизнеспособную) пыльцу, в то время как пестик развит значительно лучше.

Цветки у актинидии формируются в пазухах листовых пластинок. В период цветения заметить цветки не всегда удается, они словно спрятаны под листочками. Иногда, чтобы разглядеть цветок или сделать эффектный кадр, нужно поднять часть лианы. Цветение у актинидии довольно продолжительное, однако зависит от погоды: если жарко, то цветки радуют глаз не более недели, если прохладно, то цветение бывает более ярким, аромат сильным, и длится оно дней 10-12. После опыления начинает развиваться завязь, которая превращается в конечном итоге в небольшие плоды актинидии вытянутой формы и чаще всего насыщенно-зеленой окраски.

Плоды актинидии созревают ближе к концу лета – началу осени, при полном созревании они размягчаются и их можно кушать. Вкус напоминает что-то среднее между киви и земляникой, иногда присутствует ярко выраженный земляничный аромат. Каждая ягодка – это кладезь витаминов и минеральных веществ, но особенно много в плодах актинидии аскорбиновой кислоты – до 3000 мг%, что приближается по показателю к плодам шиповника.

Цветение актинидии. © Николай Хромов
Посадка актинидии
Высаживать актинидию можно как весной, так и осенью, но, учитывая южные корни этого растения, предпочтительно все же делать это именно весной. Рекомендуем для посадки выбирать в питомнике саженцы актинидии, которым как минимум два года, дело в том, что однолетки приживаются довольно плохо и чем старше саженец, тем лучше. В идеале лучше купить саженец с закрытой корневой системой возрастом три или четыре года, шанс, что он укоренится, в этом случае максимальный.

После того, как саженец актинидии купили, нужно выбрать для него хорошее место для посадки. Лучше подобрать наиболее открытое и хорошо освещенное место, ровное, без западин и понижений, с уровнем грунтовых вод не ближе полутора метров к поверхности почвы. Идеально, если с северной стороны растения актинидии будет защищать стена дома или забор. Конечно, нужно подобрать место с возможностью установки опор в дальнейшем, то есть свободного пространства должно быть довольно много. Учитывая советы профессионалов, не стоит высаживать актинидию вблизи крупных деревьев, например, яблонь, потому что мощная корневая система дерева будет потреблять большую часть влаги и питательных веществ из почвы и угнетать лиану. Актинидию вполне можно высаживать рядом с кустарниками, вреда от этого никому не будет.

Что касается типа почвы, то идеальный вариант – это, конечно, грунт рыхлый, питательный, с достатком влаги и нейтральной реакцией.

Весенняя посадка актинидии
Итак, весна – лучшее время для посадки актинидии. Обязательно это нужно успеть сделать до распускания почек, иначе саженец может и не прижиться. Перед посадкой почву на выбранном участке нужно перекопать на полный штык лопаты с выборкой сорняков и заделкой в почву 2-х – 3-х кг хорошо перепревшего навоза или перегноя, 250-300 г древесной золы и столовой ложки нитроаммофоски. Когда почва готова, можно приступить к копке посадочных ямок. Копать их нужно в соответствии со схемой посадки, а она определяется тем, какой вид вы высаживаете. Если на участке размещаете актинидию аргута, весьма сильнорослую лиану отнюдь не скромных размеров, то между ямками можно оставить метра полтора или лучше два свободной площади, а если высаживаете актинидию коломикта (полигама, Джиральди, гибридную), которая менее активно растет, нежели аргута, то можно оставить и метр. В том случае, если вы решили обвить лианой беседку, стену дома или забор, то можно посадить растения чуть почаще, оставив между ними 75-80 см. Чаще сажать не стоит, потому что будет сложно ухаживать за растениями, лианы могут переплетаться, затеняя друг друга.

Перед посадкой подготовьте саженцы актинидии, внимательно их осмотрите, если заметите сломанные побеги, то удалите. Корни окуните в болтушку из смеси глины и питательной почвы в равных долях. Далее, когда отмечены места будущих ямок, их можно начать копать. Размеры ямок обычно зависят от объема корневой системы саженца, если саженец актинидии небольшой и корней на нем мало, то и большую ямку копать вовсе незачем. Главное – выкопать ее с таким размером, чтобы корни свободно помещались в ямке, осталось место для дренажа из керамзита, гальки или битого кирпича в основании, слоем в пару сантиметров, и для пары килограмм смеси питательной почвы и перегноя в равных долях, с добавлением туда 45-50 г аммиачной селитры, 120-130 г суперфосфата и 50-100 г древесной золы. Далее в лунку можно вылить примерно пол ведра воды и на питательную и влажную почву установить саженец, аккуратно расправив корни. Остается засыпать ямку почвой, сделав так, чтобы саженец актинидии (точнее его корневая шейка) оказался на той же глубине, что до этого он рос в питомнике, уплотнить грунт, полить ведром воды и замульчировать поверхность перегноем слоем в 1 сантиметр.

После посадки примерно месяц нужно притенять саженец от прямых солнечных лучей и беречь от кошек, они любят аромат актинидии и могут буквально съесть саженец.

Осенняя посадка актинидии
Тонкости посадки актинидии тут те же, что и в весеннее время, главное – это успеть разместить саженец на участке до начала морозов дней за 15-20.

Плантация актинидии. © Николай Хромов
Опора для актинидии
Когда саженец актинидии на участке проживет сезона два-три ему, обязательно потребуется опора, конечно, ее установить можно и сразу или посадить саженец с расчетом, что лиана будет цепляться по уже существующей опоре в виде стены дома, забора и прочего. Если говорить об искусственной опоре, то это может быть абсолютно любая форма – типа арки или перголы, или просто пары столбов с натянутыми меж ними тремя-четырьмя рядами проволоки, на которую и будут постепенно набрасываться лианы и привязываться к ней обычным шпагатом.

Уход за актинидией
Уход за актинидией не представляет из себя ничего очень уж сложного. По своей сути – это стандартные процессы: рыхление почвы, удаление сорняков, поливы, подкормки, обрезка, укрытие, сбор урожая.

Рыхление почвы
Почву желательно под актинидией рыхлить в первые 3-4 года после посадки саженца, затем лиана разрастется и необходимость в рыхлении отпадет сама собой. На начальном же этапе рыхлить почву нужно после каждого обильного дождя или полива, чтобы не допустить образование корки.

Борьба с сорняками
Бороться с сорняками нужно года четыре или пять после посадки, в дальнейшем в прикустовой зоне сорняки можно просто скашивать.

Поливы актинидий
Актинидия любит влагу, но умеренную, переувлажнять почву ни в коем случае нельзя. Не стоит допускать и чрезмерного пересыхания грунта. Поливы желательно проводить в засуху, выливая под растение по 2-3 ведра воды. Любит актинидия и купаться, примерно раз в неделю можно в вечернее время хорошо полить ее дождеванием, смочив максимум листовой поверхности. Главное – стараться не поливать в период цветения, это может ухудшить опыление.

Обрезка актинидии
Актинидия растет довольно активно, особенно на питательной почве, поэтому может начать загущаться. Чтобы этого не происходило, необходимо периодически проводить обрезку актинидии, начинать которую уместно с четвертого года жизни саженца на участке. Обрезку актинидии лучше всего проводить в осеннее время, после листопада. Четких указаний тут нет, нужно просто визуально осмотреть шпалеру, выяснить какие побеги конкурируют друг с другом, мешают, загущают друг друга. Если заметите сухие побеги, то их незамедлительно нужно вырезать. Если увидите невызревшие побеги с зелеными кончиками, то их лучше прищипнуть, так они, возможно, успеют вызреть.

Как только лиана достигнет возраста 12-13 лет, можно приступать и к омолаживающим обрезкам. Для этого актинидию желательно сильно обрезать, оставив лишь части приростов длиной 30-40 см от земли. Омолаживающую обрезку такой степени силы необходимо проводить только поздней осенью.

Плодоношение актинидии. © Николай Хромов
Сбор урожая актинидии
Если вы все сделаете правильно, то актинидия начнет давать урожай уже с трехлетнего возраста, иногда она может заплодоносить на год позже. Конечно, поначалу это будет всего несколько ягод, далее урожаи начнут нарастать и своего максимума достигнут к шестилетнему или семилетнему возрасту и при проведении систематической омолаживающей обрезки плодоносить лиана может несколько десятков лет.

На хорошей, питательной почве, при достатке влаги и хорошем уходе актинидия будет давать с одного куста до шести десятков килограмм вкуснейших плодов. Созревают плоды неодновременно, иногда, чтобы собрать весь урожай, приходится проводить до пяти сборов. Не стоит спешить и срывать первые поспевшие ягодки актинидии, можно чуть подождать и собрать урожай за два-три приема, но слишком затягивать не стоит, сильно перезревшие ягоды могут начать осыпаться. Первые плоды у ранних сортов актинидии созревают обычно в середине августа, последние можно найти на лианах и в конце сентября. Сразу после сбора всего урожая лиану можно подкормить, подходит для этого либо древесная зола в количестве 250-300 г под куст либо по столовой ложке калийной соли и суперфосфата под куст.

Подготовка актинидии к зиме
Актинидия коломикта – культура вполне зимостойкая, в южных регионах она без проблем переносит зимы, но если вы выращиваете иной вид или живете в более северных регионах, то придется актинидию укрывать. Для этого примерно в конце октября, когда установится стабильная прохладная погода, лиану необходимо снять с опор и аккуратно уложить на землю. После этого лианы нужно укрыть сухими листьями или еловым лапником. Для укрытия актинидии можно использовать и любой укрывной материал типа лутрасил. Главное – обязательно предусмотреть защиту от мышей, для этих целей нужно положить под укрытие или рядом с ним отравленные приманки. Снять укрытие можно будет весной, когда установится стабильно плюсовая температура, в центре России – это апрель месяц.

Размножение актинидии
Если вы хотите размножить сортовое растение с сохранением всех его культурных признаков, то необходимо использовать только вегетативные методы размножения. Это может быть размножение отводками (обычно дуговидными), а также зелеными или одревесневшими черенками.

Размножение актинидии дуговидными отводками
Это способ размножения актинидии довольно прост и гарантирует получение небольшого количества, но качественного посадочного материала. Приступают к размножению таким способом весной, сразу после распускания листовых пластинок. Нужно выбрать самый длинный, молодой и хорошо развитый побег (побеги) актинидии, после чего наклонить его макушкой к почве и пришпилить деревянным или металлическим уголком. Само место прикрепления нужно засыпать почвой, слоем в 12-14 см, после чего обильно полить (3-5 литров воды), образовавшийся же холмик из побега необходимо замульчировать, можно опилками, а можно перегноем. Главное при этом, чтобы сама макушка побега не была засыпана почвой. Далее в течение вегетационного периода нужно поливать почву у куста актинидии и увлажнять мульчу, а также бороться с сорняками. Отводок, который обязательно появится из материнского побега, нами пригнутого, нужно отделить, стараясь не повредить молодые корни и высадить на постоянное место. Это лучше делать весной.

Размножение актинидии зелеными черенками
Этот способ размножения актинидии наиболее эффективен в плане получения посадочного материала, однако он требует обязательного наличия теплицы, укрытой пленкой. Обычно молодые приросты нарезают и разрезают их на черенки длиной 12-15 см примерно в середине июня, хотя сроки, в зависимости от региона, могут и сдвигаться в ту или иную сторону. Черенки актинидии желательно нарезать в пасмурную погоду и в первой половине дня, когда они насыщены влагой. Старайтесь нарезать черенки таким образом, чтобы у каждого было по три почки и пара междоузлий. В идеале нижний срез должен проходить прямо под почкой и быть косым, под углом в 45 градусов, ну а верхний лучше делать выше почки на пару сантиметров, он может быть как ровным, так и косым. После этого нужно удалить все листочки кроме пары на макушке или одного, если они очень крупные. Можно не удалять листочки, а обрезать их наполовину. Когда черенки актинидии будут готовы к посадке, их можно или замочить в растворе любого стимулятора роста (корневин и подобные ему), или высадить в тепличку без замачивания. В теплице к тому времени нужно подготовить грунт, состоять который должен из равных частей перегноя, дерновой земли и речного песка. В основание этой смеси нужно положить дренаж, в виде керамзита, толщиной в пару сантиметров. Сверху смеси нужно насыпать речной песок толщиной в 2-3 см и хорошо его увлажнить. Именно в эту смесь и будут заглубляться черенки актинидии. Остается только хорошо полить грунт и высадить черенки, заглубив на 2-2,5 см по схеме 5х5 см. Далее нужно будет следить за влажностью грунта в теплице, его придется часто поливать: в жару 6-7 раз в день, а в пасмурную погоду – 4-5 раз в день. Замечательно, если у вас есть возможность установить автоматический полив в теплице, если нет, то желательно поливать из лейки с насадкой, имеющей самые мелкие отверстия, и использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры. Обычно к осени на черенках актинидии образуется полноценная корневая система, но выкапывать их из теплицы осенью не желательно. Теплицу нужно раскрыть, утеплить уже самостоятельные растения сухими листьями и так оставить до весны. Весной черенки актинидии с корнями следует аккуратно выкопать и высадить на грядку с рыхлой и питательной почвой по схеме 10х10 см еще на один сезон, для доращивания, после которого двухлетние саженцы актинидии можно высаживать на постоянное место.

Размножение актинидии одревесневшими черенками
Этот способ используется реже, потому что одревесневшие черенки укореняются хуже, однако он также дает положительный результат. Заготовку одревесневших черенков актинидии, в отличие от зеленых, проводить нужно не в начале лета, а практически в конце осени. После заготовки черенков длиной 12-15 см, по типу зеленых, их необходимо поставить вертикально в ящики и засыпать речным песком. Храниться черенки должны при низкой плюсовой температуре +2-4 градуса. Если хранить негде, то черенки актинидии можно нарезать перед посадкой, то есть рано весной, как только сойдет снег, но строго обязательно до начала вегетации. Далее черенки весной нужно высадить в теплицу с той же смесью что и для зеленых черенков, но поливать их следует гораздо реже – обычно раз в день. Осенью черенки актинидии должны сформировать корни, их также лучше выкопать и высадить на грядку для доращивания весной.

Сорта актинидий
В Госреестре на текущий момент насчитывается 44 сорта этой замечательной культуры. В первую очередь стоит обратить внимание на новинки, это культивары актинидии: Дачная (2016), Кивальди (2016), Красна девица (2017), Монти С (2016), Солнечный (2016), Хейворд Российский (2016) и Эллисон (2016).

Рассмотрим эти сорта чуть подробнее.