Саженцы располагаются по одному в ряд затем поливаются раствором удобрений

Обновлено: 05.10.2024

Система удобрения молодого сада должна быть направлена на интенсивный прирост скелетных ветвей при формировании кроны.

Начиная с 4-го года жизни в молодом саду вносят полное удобрение (NPK и навоз) по проекции кроны и за ее пределами на расстоянии 0,5-0,7 м от штамба из расчета 6-8 г/м 2 приствольной площади. По мере роста деревьев зону внесения увеличивают, разбрасывая их по проекции кроны и за ее пределами на расстоянии 0,5-1 м. Начиная с 5-летнего возраста сада дозы удобрений рассчитывают на 1 га.

В зависимости от почвенных и климатических условий средние дозы минеральных удобрений в молодом саду составляют 60-90 кг/га N, Р₂О₅ и K₂O. Для определения количества удобрений под одно дерево дозу удобрений, рекомендуемую для внесения на 1 га делят на число произрастающих деревьев. Например, если на 1 га посажено 500 деревьев яблони (при схеме посадки 4 х 5: в ряду 4 м, между рядами 5 м), то при дозе азота 60 кг/га под каждое дерево вносят его 120 г (60000 г : 500). Раз в 2-3 года под каждое дерево вносят также 40-50 кг навоза или 10-12 кг птичьего помета.

Первые годы междурядья в молодом саду используют для возделывания различных сельскохозяйственных культур: картофеля, корнеплодов и многолетних бобовых трав. В период массового плодоношения междурядные культуры лучше не возделывать, особенно при дефиците влаги.

Во всех зонах РФ фосфорные и калийные удобрения в саду эффективно применять в запас на 2-3 года. На дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах внесение осенью под вспашку в запас на 2 года 140 кг/га фосфора и 180 кг/га калия было равноценно ежегодному внесению 70 кг фосфора и 90 кг калия. Однако при внесении фосфорных и калийных удобрений в запас важно обеспечить растения магнием, бором и цинком.

Дозы азотных удобрений под плодовые культуры ежегодно корректируют с учетом урожайности и погодных условий. После высокой урожайности и теплой влажной зимы дозы азота увеличивают на 20-25%, а после неурожайных лет и морозной сухой зимы дозы азота удобрений, напротив, снижают на 25-30%. Дозы азота удобрений под плодовые культуры не должны превышать 120 кг/га. Исследования, проведенные в различных климатических зонах показали, что избыток азота особенно во второй половине лета усиливает рост побегов, снижает их морозостойкость, ухудшает качество (вкус, цвет и аромат) и лежкость плодов.

В то же время недостаток азота в почве в конце лета оказывает негативное действие на урожай плодовых культур в следующем году. В Нечерноземной зоне наилучшие результаты дает дробное внесение азота: 70% дозы весной и 30% — осенью сразу после уборки урожая. Азот, внесенный весной, расходуется на формирование текущего урожая, а, внесенный осенью в период второй волны активного роста корней, способствует закладке будущего урожая. На черноземных и каштановых почвах азот следует вносить в один прием рано весной.

Наряду с азотом, в осенний период, когда в надземных органах и корнях накапливаются резервные питательные вещества, очень важно хорошее обеспечение фосфором, калием и другими элементами питания, обусловливающих рост и урожайность растений в следующем году. Обеспеченность плодовых растений фосфором и калием следует контролировать с помощью листовой диагностики.

Поскольку фосфор и калий прочно связывается и не передвигается в почве, а активные корни у плодовых расположены в основном на глубине 25-40 см, то для увеличения их доступности растениям удобрения следует вносить с заделкой в почву на 25-35 см. На приусадебных участках локальное внесение фосфора и калия достигается путем внесения удобрений через 15-20 скважин, проделанных с помощью электробура или лома вокруг дерева. В производственных условиях удобрения чаще всего вносят в борозды в междурядья. Первые борозды глубиной 25-30 см нарезают на расстоянии 1-1,5 м, вторую на расстоянии 1,7-2,0 м от штамба. В борозды вносят удобрений в запас на 2-3 года и запахивают. По мере роста деревьев расстояние от штамба к бороздам постепенно увеличивают, смещая их к центру междурядья.

Урожайность и качество плодов существенно зависит от обеспеченности растений микроэлементами. При низком содержании (

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Помидоры любят солнце, поэтому для получения высокого урожая выбирают участки, хорошо освещаемые солнечными лучами. Лучшими предшественниками томатов является капуста, лук и огурцы, не рекомендуется использовать места, на которых рос перец, картофель и баклажан.

Подготовка участка и лунок под посадку

Участок для выращивания помидор готовят еще с осени. Перекапывают, вносят удобрения в расчете на квадратный метр: 7 кг органики, 700 г гашенной извести, 40 г суперфосфата. Весной снова перекапывают, тщательно рыхля землю, чтобы она стала пушистой легко пропускающей воздух. Дополнительно подкармливают почву калийными удобрениями и суперфосфатом. Азот быстро вымывается, поэтому азотосодержащие добавки вносят незадолго до высадки рассады в расчете 20-30 г на квадратный метр.

За неделю до посадки готовят лунки. Желательно их рыть в шахматном порядке. Между рядами для низкорослых сортов делают расстояние 60 см, шаг между ростками 30-40 см, лунки роют глубиной и шириной 20 см. Ряды для высокорослых видов располагают с промежутком 70 см, ямки делают с шагом 50 см, глубиной и шириной 30 см. В каждую лунку кладут стакан древесной голы и 2-3 однолитровых банки перемешанного с торфом перегноя. Затем проливают землю раствором марганцовки – 1 литр на лунку.

Как правильно посадить рассаду?

Высаживают растения в открытый грунт в конце мая или начале июня, когда земля хорошо прогреется, дневная температура держится в пределах от 22 до 25, а ночная не становится ниже 14-15 градусов. Желательно сажать в дождливую пасмурную погоду. Если стоит ясный день, то лучшее время – во второй половине дня. Есть несколько вариантов высаживания рассады:

1. Перед посадкой лунки хорошо поливают теплой водой и в эту кашицу высаживают рассаду. Растения с крепкой корневой системой садят вертикально, заглубляя горшок с ростком на 2-3 см. Нижние листики, соприкасающиеся с поверхностью земли обрывают. Затем лунку заполняют грунтом, разрыхляя его, чтобы к корням лучше поступал кислород. Сверху почву слегка уплотняют, стараясь не повредить стебель. Под кустом насыпают мульчу из золы, сена, торфяной крошки или древесных опилок, которая предотвратит образование корки на почве после полива и сохранить больше влагу.

2. В обычной лунке делают дополнительную ямку размерами посадочного горшочка. Меньшее углубление проливают горячей водой и помещают в него саженец, он остается расти в ямке глубиной 25-30 см. Затем с периодичностью 2-3 дня в большую ямку насыпают слой толщиной 2-3 см из смеси торфа и перегноя. Плодородный слой увеличивается по мере роста растения. Благодаря такому способу образуется многоярусная корневая система. Первые кисти появляются очень быстро, а соответственно и первый урожай.

Если рассада переросла, то ее высаживают особенным способом. За три дня до посадочных работ обрезают нижние листья, оставляя макушку длиной 30 см. Этого времени будет достаточно, чтобы зажили раны на месте срезанных листьев. На подготовленных грядках через 50-55 см вбивают деревянные опоры, к которым будет привязываться стебли. Затем в сторону севера от каждого колышка роют канавки длиной 50-60 см. Их глубина должна быть не более 5-7 см, иначе растение попадет в непрогретую землю и погибнет. В конце бороздки выкапывают лунку, в которую размещают посадочный горшок.

Далее рассаду с корнем высаживают в ямку, а стебель аккуратно размещают по канавке, закрепляя в двух местах с помощью деревянных крючков. Бороздки засыпают грунтом и слегка утрамбовывают. Оставшуюся часть стебля с листьями привязывают к опоре.

Неопытные огородники совершают ошибку, помещают ростки в лунку, засыпают грунтом, а затем поливают. При такой технологии в скором времени на почве образуется корка, которая не дает поступать кислороду к корням. В этом случае поливать растения приходится ежедневно, разрыхляя верхний слой почвы при каждом поливе. При наличии мульчи, полив делают реже и рыхление не требуется.

Умеете ли вы удобрять плодовые деревья правильно? Не спешите отвечать, даже если пользуетесь агрономическим справочником. Система, разработанная гуру в области питания растений Александром Кондаковым, наверняка откроет вам новое

Чтобы правильно подкармливать плодовые деревья, нужно учитывать потребность растений в удобрениях и возраст растений: при закладке сада, для молодых посадок и для плодоносящего сада они будут разными.

3 Принципа системы питания плодовых растений

1. Использовать удобрения, содержащие аммиачный азот.

Плодовые деревья нуждаются в высоких дозах азота и фосфора, особенно весной, но не всегда эти элементы хорошо усваиваются растением. Азот в аммиачной форме (NH₄) и фосфор (PO₄) взаимно усиливают поглощение друг друга за счет того, что ионы имеют разный заряд. А нитратный азот (NO₃) и фосфор (PO₄) имеют одинаковые заряды – они конкурируют за проникновение в клетки растений и мешают друг другу. В такой комбинации удобрения менее эффективны. Аммиачный азот содержится в аммиачной селитре, сульфате аммония, нитроаммофоске, азофоске, мочевине.

2. Вносить минеральные удобрения на глубину, а не поверхностно.

Аммиачный азот при поверхностном внесении не проникает к корням. Он связывается верхними слоями почвы (1–2 см). Но если внести удобрения на глубину 15–20 см, растения используют их эффективно.

3. Вносить азотные подкормки не раньше чем через 6 недель после начала весны.

В первые 3–4 недели рост и развитие плодовых деревьев происходят за счет запасов питательных веществ, накопленных в корнях и штамбе. Даже зимой растения не перестают поглощать небольшое количество питательных веществ и запасать их.

Кондаков опытным путем доказал, что при летнем и осеннем внесении азота образование цветковых почек в следующем году начинается рано – с конца июля – и приводит к образованию сильных цветков, которые длительное время способны к опылению. Если сдвинуть сроки подкормки к весне, образование цветковых почек происходит поздно, много семяпочек уходит под зиму недоразвитыми, и в результате цветение бывает более поздним, коротким и слабым, а урожай – низким.

Внесение удобрений при закладке сада

Главная задача предпосадочного внесения удобрений – обеспечить растениям усиленный рост и ветвление корней, что определяется в первую очередь наличием в почве фосфора. Недостаток фосфорного питания в это время имеет необратимые последствия – его уже нельзя компенсировать на более поздних стадиях развития растений. При внесении удобрений очень важно не превышать оптимальную концентрацию минеральных солей в зоне корней, поэтому дозы удобрений рассчитываются по величине посадочной ямы.

Нормы внесения удобрений при закладке сада

Нормы внесения удобрений для посадочной ямы площадью 50х50 см и глубиной 30 см

Семечковые (яблоня, груша)

При посадке (ранней весной или осенью): 300 г суперфосфата (или 150 г двойного), 150 г любого калийного удобрения

В конце мая: 1 кг сульфата аммония или 600 г аммиачной селитры равномерно в 4 скважины вокруг дерева на расстоянии 30–40 см от ствола (четверть дозы на каждую скважину, на глубину 30 см)

Косточковые (вишня, слива, абрикос и т.п.)

При посадке (ранней весной или осенью): 300 г суперфосфата (или 150 г двойного), 180 г любого калийного удобрения

В конце мая: 1,2 кг сульфата аммония или 750 г аммиачной селитры равномерно в 4 скважины вокруг дерева на расстоянии 30–40 см от ствола (четверть дозы на каждую скважину, на глубину 30 см)

Приствольные круги полезно замульчировать компостом или хорошо перепревшим навозом – это улучшает приживаемость саженцев.

Удобрение молодых посадок

Новые всасывающие корешки с каждым годом образуются все дальше от ствола, они осваивают объемы почвы, где запас питательных веществ еще не израсходован. Поэтому, если почва в год посадки была заправлена удобрениями, в течение первых 5–6 лет деревья можно не удобрять. Избыточный рост древесины только удлинит срок вступления в плодоношение. Если удобрения под посадку не вносились, можно внести трижды за сезон полное минеральное удобрение, а в конце лета – осеннее с повышенным содержанием фосфора и калия.

Под одно растение: все культуры

Конец мая: 1–2 ст. л. полного минерального удобрения на 10 л воды

Середина июня: 1–2 ст. л. полного минерального удобрения на 10 л воды

Начало июля: 1–2 ст. л. полного минерального удобрения на 10 л воды

Середина сентября: Специальное удобрение для осенних подкормок (с повышенным содержанием фосфора и калия)

Удобрение плодоносящего сада

Корневая система взрослых растений прекращает активно распространяться вширь, и подкормки им нужны регулярно. Их лучше проводить по бороздам глубиной 15–20 см, которые выкапывают по кругу на расстоянии 1,5–2 м от ствола для сильнорослых деревьев и 1 м для слаборослых. Удобрение, растворенное или взмученное в воде, разливают по бороздам и засыпают землей. Можно заменить борозду лунками глубиной 20 см (8–12 на одно растение), их делают на таком же расстоянии и дозу удобрений равномерно распределяют по лункам.

На 1 м 2 приствольного круга

Семечковые (яблоня, груша)

В конце мая: 20 г аммофоски и 150 г золы

В середине сентября: Специальное удобрение для осенних подкормок (с повышенным содержанием фосфора и калия).

Косточковые (вишня, слива, абрикос и т.п.)

В конце мая: 20 г аммофоски и 100 г золы

В середине сентября: Специальное удобрение для осенних подкормок (с повышенным содержанием фосфора и калия).

Ягодные культуры, подобно плодовым, произрастают на одном месте несколько лет. Быстрое вступление в плодоношение и высокая ежегодная урожайность обусловливают большую требовательность их к условиям питания по сравнению с плодовыми культурами.

Ягодники следует выращивать в специализированных севооборотах, что позволит, наряду с борьбой с болезнями и вредителями, создавать оптимальные условия питания этих культур. При возделывании ягодных культур в севообороте удобрения вносят своевременно и в таком количестве, которое обеспечивает высокий уровень питания растений в период массового плодоношения.

1.Смородина

1.1.Особенности питания смородины

Смородина относится к числу наиболее ценных ягодных кустарников. Она предъявляет весьма высокие требования к плодородию почвы. Смородина хуже, чем другие ягодники, переносит повышенную кислотность почвы; оптимальная рН для ее произрастания – 5,5 – 6,0. Поскольку плоды формируются в основном на побегах предыдущего года, для хорошего ежегодного плодоношения важно постоянное образование новых побегов и хорошее их ветвление. Когда же рост ветви затухает, урожайность ее падает и такие ветви вырезают. Вырезают не только старые ветви, но и молодые, если их образовалось больше, чем требуется для замещения а также слабые, больные, поломанные. Из сказанного следует, что с плантации смородины питательные вещества отчуждаются во-первых, с урожаем и, во-вторых, с вырезанной древесиной.

Из основных элементов питания смородина больше всего потребляет из почвы азота, затем калия и фосфора. Между красной и черной смородиной имеются определенные различия. Кольчатки черной смородины недолговечны и живут не более 2 – 3 лет, а у красной и белой смородины они плодоносят 4 – 5 (до 7 -8) лет. Поэтому первые 3 – 4 года плантации черной смородины требуют большего количества удобрений, а в период массового плодоношения потребность в элементах питания выше у красной смородины примерно в 2 раза. Соответственно дозы удобрений в период полного плодоношения под красную смородину должны быть выше. В среднем вынос элементов питания смородиной следующий:

Вынос элементов питания черной и красной смородиной, кг/т

Элемент	Черная смородина	Красная смородина
N	2,5	2,5 – 2,7
Р₂О₅	0,8	0,9 – 0,95
К₂О	3,5 – 3,7	2,8

Соответственно вынос элементов питания с гектара составит у черной смородины: азота — 60, Р₂О₅ — 25 и К₂О – 35 кг/га. Красная смородина выносит значительно больше элементов питания: азота — 130, Р₂О₅ — 50 и К₂О – 80 кг/га.

Поступление азота, фосфора и калия в растения смородины в отдельные периоды вегетации неравномерно. В период выхода растений из состояния покоя и при распускании почек весной идет наиболее интенсивное потребление азота (2,0 – 2,5 кг/га за сутки). Поэтому так эффективно ранневесеннее внесение азота (в нитратной форме). В опытах в Белоруссии внесение N-NО₃ по таломерзлой почве было значительно эффективнее, чем при внесении перед цветением. К периоду цветения потребление азота снижается (до 1 кг за сутки с га) и остается таким до уборки урожая. После полного созревания ягод к началу листопада интенсивность потребления азота снова возрастает.

Максимальное потребление фосфора и калия у смородины наблюдается в период распускания почек и цветения, а затем снижается. Таким образом, в начале вегетации растениям смородины особенно необходим высокий уровень азотного, а также фосфорного питания. Недостаток азота до распускания почек, а фосфора до начала цветения резко ослабляет дальнейший рост растений и ведет к снижению закладки плодовых почек, опадению завязей и, следовательно, снижает урожай не только текущего, но и последующего года.

Потребность в калии во второй половине лета у смородины невелика, но в сибирских условиях, особенно после обильного урожая, следует вносить калийные удобрения после сбора ягод, чтобы обеспечить хорошую перезимовку. Под влиянием повышенных доз калийных удобрений улучшается окраска ягод, однако слишком высокие дозы (свыше 180 кг/га К₂О) увеличивают развитие мучнистой росы.

1.2.Система применения удобрений смородины

Дозы удобрений под смородину различаются в зависимости от того, сажают смородину в траншеи или в посадочные ямы. Дозы фосфорных и калийных удобрений дифференцируются в зависимости от их содержания в почве. В среднем в траншеи на глубину 35 – 40 см вносят удобрения из расчета Р_{100 – 300} К_{100 – 300} кг/га. В посадочные ямы диаметром 60 см на глубину 30 – 35 см вносят 200г суперфосфата, 50 – 70г сульфата калия и 400г древесной золы. Под плодоносящую смородину фосфорные и калийные удобрения вносят один раз в 2 – 3 года осенью или летом после сбора ягод (Р₆₀К₆₀)_. Лучший способ внесения удобрений – в зону распространения основной массы корней (под проекцией кроны). Однако в период эксплуатации внесение удобрений в зону распространения корней затруднено. Поэтому в последнее время рекомендуется однократное внесение достаточно высоких доз органическ5их и минеральных удобрений при закладке плантации, что позволяет в дальнейшем ограничиваться применением только азотных удобрений в дозе 60 кг/га ежегодно, по крайней мере, в первые 3 – 4 года. Доза азотных удобрений составляет 9 – 10 г азота на 1 м 2 . Дозы органики в зависимости от степени окультуренности составляют 60 – 150 т/га. Необходимость внесения удобрений должна контролироваться почвенной и растительной диагностикой.

2.Крыжовник

2.1.Особенности питания крыжовника

Крыжовник предъявляет еще более высокие требования к уровню элементов питания в почве, особенно к калию. Если черная смородина с 1 т ягод выносит 3,5 – 3,7 кг К₂О (см. табл. 19.1), то крыжовник – 4,5 – 4,6 кг К₂О. Вынос азота крыжовником составляет 3,5, а фосфора – 1,7 кг/т.

Крыжовник хорошо переносит повышенную кислотность почвы (оптимальное значение рН 4,6 – 4,8). Он относительно устойчив к хлорозу при произрастании на карбонатных почвах и угнетается при этом значительно меньше, чем малина и земляника.

Как и у смородины, корневая система крыжовника располагается близко от поверхности почвы и 80 – 90% корней распространяется в стороны не более, чем на 40 см. Поэтому крыжовник лучше растет на хорошо дренированных почвах с высоким содержанием гумуса и отзывчив на органические удобрения.

2.2.Система применения удобрений крыжовника

За год до посадки осенью проводится вспашка на глубину 40 см с одновременным внесением навоза (80 – 100 т/га) и фосфорно – калийных удобрений (Р_{100 – 200} К_{100 – 350}). При повышенном содержании Р₂О₅ и К₂О в почве дозы соответствующих удобрений уменьшают. Допосадочное ленточное внесение удобрений позволяет снизить дозы в 3 раза по сравнению с разбросным применением на всю площадь ягодника. В первые два года после посадки вносят по 60 кг/га азота. После вступления в интенсивное плодоношение проводят почвенную и растительную диагностику питания растений для уточнения необходимости применения фосфорных и калийных удобрений. Конкретные дозы элементов питания лучше устанавливать по уровню планируемой урожайности с учетом данных продуктивного выноса.

3.Малина

3.1.Особенности питания малины

Главное отличие малины от других ягодных кустарников – двухлетний цикл развития побегов. По сравнению с другими ягодными культурами она требовательна к почвам, к содержанию в них питательных веществ и влаги. Это объясняется тем, что корни малины располагаются главным образом в верхних слоях почвы; при засухе данная культура первой резко снижает урожай. Малина лучше растет на хорошо дренированных средне- и легкосуглинистых почвах с достаточным содержанием гумуса. Повышенную кислотность переносит сравнительно хорошо, но на сильнокислых почвах известкование может улучшить усвоение элементов питания.

С 1 тонной ягод малина выносит 1,3 кг азота, 4 кг фосфора и 2,9 кг калия, т.е. предъявляет повышенные требования к уровню фосфорного питания. Кроме того, ежегодное отмирание не менее половины всей надземной массы увеличивает отчуждение элементов питания из почвы, что ставит малину в группу культур, требовательных к уровню минерального питания.

Малина потребляет основные элементы питания в течение всей вегетации. Однако в послеуборочный период поглощение фосфора и калия ограничено (наиболее интенсивно эти элементы поглощаются в период цветения и зявязывания ягод – это критический период в отношении фосфора и калия). Поглощение же азота продолжается и после сбора ягод. В то же время, особенно в сибирских условиях, нельзя допускать излишка азота в почве во второй половине лета, это приводит к затяжке роста побегов, невызреванию древесины и снижению морозостойкости. К концу вегетации необходимо обеспечить в почве повышенное содержание калия и фосфора, которые положительно влияют на вызревание побегов.

При потреблении малиной элементов питания проявляется антагонизм калия и магния. Поэтому при систематическом внесении калийных удобрений, особенно в больших дозах, на легких почвах, бедных магнием, применение магнийсодержащих удобрений дает прибавку урожая до 30%. Малина отрицательно реагирует на повышенную концентрацию почвенного раствора и на наличие хлора в удобрении. Систематическое применение хлорсодержащих калийных удобрений на плантациях малины приводит к значительному снижению урожайности данной культуры, поэтому их лучше вносить с осени.

3.2.Система применения удобрений малины

При подготовке участка для малины желательно за несколько лет до посадки вносить повышенные дозы органических удобрений под предшествующие культуры. Одновременно применяют фосфорные и калийные удобрения в дозе 120 кг/га д.в. Эффективным является предпосадочный посев сидератов и запашка их в качестве зеленого удобрения. В год закладки плантации перед посадкой запахивают 30 – 40 т навоза или компоста. После посадки малины органические удобрения используют чаще всего как мульчирующий материал, заделывая их в почву при осенней обработке.

В последующие годы удобрения применяют в зависимости от предпосадочной заправки почвы и состояния растений. Дробное внесение полного минерального удобрения более эффективно по сравнению с однократным применением. По данным Новосибирской плодово – ягодной опытной станции на черноземах ежегодное внесение удобрений в течение пяти лет полосами вдоль рядов из расчета 12 т перепревшего навоза и по 40 кг Р₂О₅ и К₂О на гектар имело преимущество по сравнению с этой же суммарной дозой единовременно до посадки.

При хорошей заправке почвы органикой удобрение азотом рекомендуется начинать на 3 – 4 год плодоношения, дозы составляют 30 – 40 кг/га д.в. При передозировке азотом происходит интенсивный рост растений, загущение кустов, нарушение светового режима, снижается образование основных пазушных почек, малина повреждается стеблевой галлицей, грибами, резко возрастает зимнее повреждение стеблей. Минеральное азотное удобрение можно использовать в один прием весной или в два срока: 2/3 нормы — ранней весной, остальную часть – в подкормку, но не позднее первой половины июня. Фосфорно – калийные подкормки можно использовать и позднее – в июне – июле.

Малина может испытывать борную недостаточность, сопровождающуюся отмирание верхушек и задержкой распускания почек. Внесение борных удобрений в качестве основного удобрения одновременно с макроэлементами или опрыскивание кустов раствором буры (концентрация 0,05 – 0,1%) устраняет борное голодание, повышает продуктивность плантации и увеличивает сахаристость ягод.

4. Земляника

4.1.Особенности питания земляники

Земляника из ягодных культур – наименее зимостойка и засухоустойчива в силу поверхностного расположения корней (основная масса корней – в слое почвы 20 – 25 см). Эта культура может давать высокие урожаи на различных почвах (кроме карбонатных). Предпочтительны почвы среднего механического состава с невысокой концентрацией солей, с повышенным содержанием органического вещества и достаточным, но не избыточным увлажнением. Кислотность почвы земляника переносит сравнительно хорошо, но на очень кислых почвах положительно реагирует на умеренное известкование; оптимальная рН 5 – 6.

С одной тонной ягод земляника выносит азота 1,1 – 1,5; фосфора 0,5 – 0,6 и калия 2 – 2,5 кг. Особенно много элементов питания данная культура потребляет в первый год после посадки, т.к. они расходуются на формирование биомассы. Несмотря на то, что землянику относят к культурам, требовательным к плодородию почвы, по сравнению с другими ягодными культурами она менее отзывчива на высокий уровень минерального питания. Особенно осторожно следует вносить азотные удобрения, потребность в которых у земляники ниже, чем у других ягодных культур. Также осторожно следует вносить азот на затененных, слабопроветриваемых участках, во влажные годы (возрастает риск поражения серой гнилью). Но и при недостатке влаги большие дозы азотных удобрений вредны – обильное азотное питание вызывает сильное развитие листвы и растение, испаряя много воды, сильнее увядает.

Питательные вещества поглощаются земляникой в течение всей вегетации. Считается, что у земляники наблюдается два критических периода в питании: первый весной, а второй – летом и осенью. Максимальное поглощение питательных веществ происходит во время цветения и плодоношения. В конце вегетации при закладке плодовых почек и росте корневой системы отмечается второй период интенсивного потребления элементов минерального питания. Поэтому от уровня обеспеченности земляники питательными элементами во вторую половину вегетации, зависит хорошее развитие листьев, цветение и плодоношение на следующий год. Эту особенность питания земляники следует учитывать при установлении сроков внесения удобрений, что позволит использовать их более эффективно для повышения продуктивности растений.

4.2.Система применения удобрений земляники

Эффективность удобрения земляники в сильной степени зависит от плодородия участка и от заправки его до закладки плантации. Органические удобрения лучше внести под предшествующую культуру – 60 т/га навоза или компоста и по 60 – 80 кг/га действующего вещества фосфорных и калийных удобрений. Если предшественник не удобряли – под предпосадочную вспашку следует внести 30 – 40 т/га навоза и Р₆₀К_60. Если применять одни минеральные удобрения, их дозу увеличивают до 120 кг/га. Сразу после посадки почву вдоль рядов следует замульчировать навозом, компостом или соломенной резкой.

При хорошей основной заправке почвы первые 2 — 3 года удобрения вносить не обязательно и достаточно одной азотной подкормки после сбора ягод (30 – 40 кг/га); но если кусты земляники весной слабы, надо давать азотную подкорку весной. С третьего или четвертого года применяют навоз или полное минеральное удобрение : азот 30- 50, а фосфор и калий – 45-60 кг/га д.в.

При возделывании земляники крайне желательны некорневые подкормки, особенно микроэлементами. Их можно применять в два срока – перед цветением и в момент цветения. Положительный результат дает опрыскивание цветущих растений земляники растворами молибденового калия или аммония (1,5- 3 г) и сернокислого цинка (1 – 2 г) — на ведро воды. Эффективно опрыскивание и раствором борной кислоты в концентрации 0,01 – 0,03%.

Читайте также: