Схема подключения дачного дома к электросети 220

Обновлено: 07.07.2024

Электричество требуется в квартире, загородном коттедже и даже на самой небольшой даче, если там проводят большую часть дня или ночуют. Организация энергоснабжения – процесс, включающий получение разрешения на подключение, укладку проводки, установку устройств, регулирующих подачу тока.

Требования к проводке и возможные проблемы

Электрика на даче ничем не отличается от сети в доме. Требования при обустройстве практически такие же, за исключением установки электрощита и заземления: на даче это должен делать владелец дома, а не ЖЭК.

Все устройства, обслуживающие сеть – распредкоробки, счетчики, выключатели, должны размещаться в легкодоступных местах.
Выключатели нужно ставить так, чтобы открывающиеся двери, оконные створки, дверцы мебели их не загораживали.
Розетки устанавливают на высоте от пола не менее 50 см и на таком же расстоянии от нагревательных приборов и водоснабжения.
Питающий провод под розетку укладывают снизу вверх, а к выключателю – сверху вниз.
Прямое соединение медных и алюминиевых жил скруткой, не допускается. Подключение возможно только через клеммы.
В ванных, санузлах, рядом с мойкой устанавливать розетки и выключатели нельзя. Укладку выполняют по заранее разработанной схеме. Чертеж нужно сохранить: при ремонте или замене она поможет быстро разыскать спрятанный кабель.
Большинство дач строится за чертой города. Как правило, обеспечивают их старые линии питания, не рассчитанные на работу современных приборов. Это приводит к периодическим скачкам напряжения, сбоям в подаче электричества. Чтобы предупредить поломки и пожары, нужно ставить высокочувствительные защитные автоматы, пользоваться стабилизаторами напряжения.
Если дача не отапливается, нужно позаботиться о защите проводки. Внутри помещения скапливается влага.

Владелец дачи обязан позаботиться об установке громоотвода и заземления.

Способы прокладки кабеля

Электросеть на даче состоит из внутренней и внешней части. Есть 2 метода прокладки внешнего кабеля: воздушный и подземный.

Воздушный

Проводка на даче воздушным путем осуществляется 2 методами. В первом случае кабель СИП (самонесущий изолированный провод) напрямую соединяет ЛЭП и фасад дома. Во втором случае от централизованной электросети к фасаду прокладывают металлический трос, а уже к нему фиксируют любой провод. И в том и в другом случае необходимо использовать изолирующий крепеж для монтажа токопроводящих жил.

При установке учитывается следующее.

Максимальная дистанция от столба ЛЭП до дома составляет 25 м. Если расстояние больше, необходимо ставить дополнительные опоры.
Нужно тщательно рассчитать несущую способность кабеля и учесть, что зимой нагрузка из-за наледи будет выше.
Ультрафиолет постепенно разрушает изоляционную оболочку провода. Рекомендуется использовать дополнительную защиту – гофру.
Расстояние провода до земли должно быть не менее 6 м.

Проводка воздушным путем проще в исполнении. Скорость монтажа минимальна. Однако кабель подвергается интенсивным ветровым нагрузкам.

Подземный

Кабель можно уложить под землю. Этот способ более трудоемкий, но кабель в этом случае надежно защищен от внешних воздействий.

Глубина траншеи составляет 70 см. Если кабель укладывают в защитной трубе и расстояние от ЛЭП до щитка не более 5 м, можно выкапывать траншею глубиной в 50 см.
Расстояние между траншеей и фундаментом составляет не менее 60 см. Если провод заводят в дом через фундамент, потребуется дополнительный фрагмент трубы. Отверстие проделывают в фундаменте, под ним кабель укладывать запрещается.
Дистанция между зелеными насаждениями и траншеей составляет 75 см, до канализации или водопровода – 100 см, до газопровода и высоких деревьев – 200 см.
В землю укладывают только бронированный кабель с хорошей изоляционной защитой.

Несмотря на большее количество работ, этот вариант укладки дешевле.

Подготовка схемы

Чтобы провести электричество на даче, составляют схему. Есть 2 варианта:

стандартный – схему чертят на бумаге, чертеж должен быть приблизительным, так что это под силу каждому;
современный – используют специальные программы.

Работа достаточно простая. Изображают приблизительный план дома и указывают на схеме точки монтажа розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок, оборудования, которое тоже потребляет электричество. Желательно здесь же обозначать расположение и количество кабелей.

Схема электропроводки облегчает расчет нагрузок.

Суммируют нагрузку от всех потребителей: лампы, вентилятор, электрочайник.
Разбивают на группы: 1 подключение на стиральную машинку, 2 – на группу светильников в комнате. 3 – на вторую группу, 4 – на модуль с розетками. Таким образом уменьшают количество проводов и избегают токовых перегрузок.
Вычисляют потребительскую мощность – общую и для каждой линии. По этим данным определяют параметры электротехники.

Для расчетов потребуются паспорта изделий или справочные данные.

Выбор кабеля

Для внешней проводки выбор не слишком велик. При прокладке по воздуху лучше всего брать СИП. При подземном монтаже выбирают бронированный кабель с медными или алюминиевыми жилами в изоляционной обмотке. Предпочтение отдается медным: такая проводка выдерживает большую нагрузку. Но если на даче нет и не предвидится потребителей большой мощности, можно обойтись более дешевым вариантом с алюминиевыми жилами.

Внутри здания выбор определяется методом укладки. Провода могут монтироваться только скрытым способом – в штробах, в трубах. Кабели допускается укладывать открытым методом.

При высокой нагрузке используют кабели и провода с медными жилами.

Определение сечения

Для электрики в дачном доме сечение кабеля рассчитывают по нагрузке. Учитывается общая и нагрузка каждого контура. Сначала вычисляют предполагаемую нагрузку. Затем делят ее на напряжение сети. Таким образом рассчитывают величину допустимого тока. Подбирают кабель с подводящим сечением по таблицам ПУЭ – для алюминиевых и для медных жил.

Сечение кабеля выбирают с запасом. Под розетку рекомендуют брать вариант сечением не менее 2,5 кв. мм, а для освещения – 1,5 кв. мм.

Инструменты и материалы для работы

Для прокладки электропроводки потребуется следующее:

ножницы, пассатижи, отвертки;
шуруповерт; болгарка с алмазным диском, штроборезы;
молоток, монтажное зубило;
шпатель и материалы для заделки стен – алебастр, гипс;
крепеж;
провода и кабели нужного сечения;
розетки, выключатели, подрозетники;
защитные автоматы, УЗО, распредкоробки;
соединительные клеммы.

Для работы с электропроводкой лучше брать инструмент с резиновыми рукоятками.

Ввод кабеля в дом

Кабель в здание вводят через стену либо через фундамент.

В первом случае в стене проделывают отверстие и устанавливают фрагмент трубы – металлической или пластиковой. Через нее проводят кабель.

Во втором отверстие высверливают в фундаменте. Здесь трубу ставят только стальную, с обеих сторон изолируют негорючим материалом и фиксируют бетоном. Затем проводят кабель через трубу. Внутри здания высверливают отверстие в полу. Устанавливают трубку меньшего диаметра и вытягивают проводник.

Бетонный пол сверлить сложно. В этом случае лучше ввести провод через стену.

Монтаж внутренней проводки

Электропроводка в загородном доме устанавливается точно по рассчитанной схеме. Нельзя в последний момент что-то заменить и не учесть разницу в нагрузке. Выполняется монтаж в определенном порядке.

Разметка

Необходимо отметить на стене местоположение всех электроточек. Используют мел, карандаш. Местоположение выбирают с учетом нормативов СНиП, ПУЭ и собственного удобства.

Рекомендуется сразу же отметить и место укладки провода. После этого проще посчитать, сколько реально потребуется кабеля. Проводку тянут по стенам. На пол укладывать проводники разрешается, если он залит цементной стяжкой и в этом случае провод нужно прятать в гофру, чтобы предупредить механическое повреждение.

Штробление стен

Если укладка выполняется открытым способом или в защитной гофре, достаточно просто отметить положение проводки на стене.

По линиям отметки размечают ширину канавки. Обычно она совпадает с глубиной. Штроборезом или болгаркой с диском прорезают материал по границам канавки, если этого недостаточно для изъятия, делают еще несколько надрезов внутри штробы. Затем вынимают материал и подравнивают канавку зубилом и молотком.

Для подрешетников и распредкоробок отверстия в стене высверливают коронками – алмазными или с твердосплавными напайками. Стандартные величины под подрозетник – диаметр 68 мм и глубина 45 мм. Но если используются нестандартные виды модулей, габариты отверстий будут другими.

Если ставят модули с несколькими розетками и выключателями, высверливают подряд несколько отверстий, а перегородки между ними выбивают перфоратором или долотом.

Прокладка линий

На даче проводку чаще всего ставят открытым способом. Гофру использовать необязательно, если брать достаточно хорошо изолированный кабель – ВВГ или ВВГнг, например. Чтобы добиться более эстетичного вида, рекомендуется прятать проводку под плинтус – напольный или потолочный.

При скрытой укладке проводка размещается в штробах и фиксируется в них шпатлевкой, алебастром или специальными скобами. Штроба заполняется материалом полностью.

Установка распредкоробок и подрешетников

Распсредкоробки и подрозетники монтируют после укладки проводов. Следуют инструкции.

В подрозетнике просверливают отверстия под питающий кабель и вспомогательные провода.
Посадочное отверстие обмазывают алебастром. Проверяют: при нажатии на дно гнездо не должно проваливаться.
Обмазывают алебастром с внешней стороны подрозетника и вставляют в отверстие. Подрозетник должен плотно держаться. Алебастр высыхает за 2 часа, после чего работы можно продолжить.

Распредкоробку тоже можно ставить на алебастр. Если стены дома деревянные, щиток крепят на шурупы с дюбелями.

Подключение линии

Подсоединение розетки и выключателя выполняют после отделочных работ, если они велись.

В распределительной коробке находят ноль, фазу и питающий провод контура. Жилы имеют разную окраску, так что это просто.
Из группы кабелей находят тот, что проведен от места установки розетки, выключателя, оборудования и зачищают концы. Жилы кабеля прикручивают в фазе, нулю и питанию. Закрывают щиток.
Затем конец кабеля, которой выходит к розетке, разделывают на жилы и зачищают концы. К первой клемме розетки подсоединяют фазу, ко второй – нейтраль. Заземление подключается к разъему в средней части розетки.
Вставляют розетку в подрозетник, фиксируют саморезами и винтами через лапки. Затем крепят декоративную часть.

Все работы по подключению и монтажу выполняются при отключении электросети.

Обеспечение безопасности

Электричество на даче требует соблюдения тех же мер безопасности, что и в многоэтажном доме. Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и поражение током, необходимо использовать УЗО, автоматы и заземление.

Заземление

Конструкцию закапывают в землю на расстоянии не ближе 1 м и не дальше 10 м. К электроду, ближайшему к дому, подсоединяют заземляющий провод, выходящий от распредкоробки.

Защитная автоматика

Чтобы защитить эклектическую сеть от перегрузок, а оборудование – от замыкания и перегорания изоляции, используются защитные устройства.

Автоматы защиты – монтируются на каждую группу потребителей отдельно. Модуль при превышении установленного напряжения или силы тока отключает обслуживаемый контур. После восстановления нормальной подачи тока – включает.

УЗО – защитный модуль, который реагирует на токи утечки, возникающие при повреждении изоляции или при обрыве нулевой жилы. УЗО отключает подачу тока на потребителя и тем самым предупреждает возгорание на пробитом участке.

Разводка электричества по участку

В электроснабжении обычно нуждается не только жилище, но и территория участка, хозяйственные помещения, баня.

Начинают с планирования участка. Для этого рассчитывают, сколько электроточек требуется:

светильники на крыльцо и террасу дома;
светильники по пути к гаражу, перед калиткой и выездными воротами, а также при входе в гараж;
освещение беседки;
светильники вдоль дорожек в саду, вокруг бассейна, если он есть;
освещение бани – тут вопрос сложнее, так как если сауна отапливается электрической печкой, необходимо тянуть отдельную линию для нее;
точки подключения для электрооборудования – газонокосилки, системы орошения, обогрев тротуаров и площадок, датчики и прочее.

Рассчитывают нагрузку – общую и по контурам – для освещения, для обслуживания автоматики, для полива.

Вычисляют, какие кабели и электроустройства требуются для работы с каждым электропотребителем. При этом нужно учесть, что эти установки будут работать на улице. Нужны модели с высокой степенью защиты от воды и пыли.

Если эстетичность участка важна, стоит продумать расположение светильников и электроточек. Для освещения дорожек используют тротуарные модели, которые углубляются в почву. Для освещения террасы или бассейна требуются настенные варианты.

Составляют схему, в которой по возможности сокращают количество проводов. В этой схеме кабели нужно укладывать под землю, воздушная проводка невозможна. Поэтому место их прохождения нужно определить заранее. Если к этому моменту садовые отделочные работы завершены, придется газоны переносить, кусты пересаживать, плитку с тротуаров убирать. Это накладно.

Собственно монтаж электропроводки по участку не отличается от проведения электричества в дом. Однако при большой площади участка или сложности проекта выгоднее обратиться к специалистам. Тогда работы будут выполнены куда быстрее.

Завершающие работы

Завершающим этапом выступает тестирование электросети. Выполняют проверку не только полностью собранной проводки, но и по мере установки контуров.

Каждую линию перед подключением к щитку проверяют с помощью контрольки. Делают ее своими руками из 2 кусков провода, патрона и маломощной лампочки. Ноль и заземление линии подключают к щитку напрямую, а фазу – последовательно через контрольку. Если при включении автомата лампочка не загорелась – все в порядке.
Если лампочка включается – на линии короткое замыкание. Необходимо отключить автомат и найти причину пробоя.
Проверяют каждую розетку, к каждой подключая нагрузку. Прозвонить нужно и каждый светильник.
Замыкают выключатели – все провода для них соединяют и закорачивают.
Затем всю группу нагружают до максимума, чтобы проверить срабатывание защитного автомата.

Для прозвонки понадобится специальный прибор – мультиметр или тестер.

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Система электроснабжения: тип кабеля

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием — вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п. . Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
Установить щиток, завести электричество в дом.
Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство контура заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.
Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Выбор сечения и типа кабеля, номиналов автоматических выключателей, УЗО и другой защитной аппаратуры, и, наконец, выбор способа монтажа. Это еще неполный список этапов электромонтажных работ, которые введут в ступор любого начинающего мастера. Поэтому давайте разберемся как может быть проведена электропроводка на даче своими руками. Пошаговое описание всех этапов электромонтажа предоставлено ниже.

Определение способа прокладки кабеля

Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:

Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.

Выбрать тип электропроводки достаточно просто:

Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.

Составление схемы до монтажа

Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.

Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.

Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?

Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:

Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:

Схема ввода 1 фазы с заземлением:

Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:

Выбор электроустановочных изделий

Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.

В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.

Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.

Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.

При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).

От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.

Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.

Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.

Электромонтаж внутренней проводки

Разметка.
Штробление.
Установка подрозетников и распредкоробок.
Прокладка кабеля.
Сборка схемы и подключение.

Разметка стен

Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки.

На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

Штробление и углубления для подрозетников

Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

Прокладка линий

При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

Подключение розеток и выключателей

Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

Прокладка наружной проводки

Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.

Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.

Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.

Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.

Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!

Читайте также: