Таблица урожаев шатонеф дю пап

Обновлено: 04.10.2024

Великий на задворках
Проблема гренаша
От динозавров до Альп
Сколько почв, столько стилей
Почвы миноритарии
Битва гренашей
А судьи кто?

Скажу честно, Шатонёф меня никогда особенно не привлекал. Но открытие нового стиля испанской гарначи в ее чистом, призрачно-прозрачном виде без экстракции и переспелости в лице Гредоса, Монсанта и тонкого Приората поставило вопрос – а где идеал сорта?

Быть может, на юге Роны, раз с гренашем там работают уже сто лет? Каков лучший терруар для сорта? Актуальна ли еще галька, что отдает лозам ночами тепло, накопленное днем, или в современном мире это идет только во вред? А как насчет Rayas, культа новых испанцев, ни на что не похожего и редкого гренаша планеты? Пора бы разузнать его секреты.

Отправляясь в Шатонёф буквально в последние недели до мирового локдауна в связи с пандемией COVID-19, я и не думал, что он окажется столь сложным, неоднозначным и неоднородным. Стереотипный образ региона быстро стерся.

Почвы, стили, сорта, личности намешаны так, что понятно тут только то, что ничего не понятно.

Великий на задворках

* Самой серьезной работой о Шатонёфе на сегодняшний день является 500-страничный талмуд Гарри Кариса. У него забавная судьба: начинал гитаристом в рок-группе, потом женился, стал шеф-поваром, открыл магазин винтажных гитар, прогорел, в 34 года решил стать врачом, отучился, поработал на Coca-Cola и влюбился в Шатонёф. В итоге за пять лет написал самую подробную книгу о регионе и его производителях, выпустил ее за свой счет и, судя по отсутствию новостей, опять отправился на поиски нового призвания.

Здесь всегда работали с десятками сортов, но новые виноградники высаживали с акцентом на гренаш. Как этот испанец появился здесь, никто не знает, видимо, перебрался из Лангедока. Сорт стал массовым, в категорию великих записывать его не спешили.

Если почитать работы барона Пьера Ле Руа из Château Fortia, который фактически заложил основы аппелласьона, то в его формуле идеального шатонёфа на гренаш приходилось не более 20% ассамбляжа, остальное – на другие сорта, в том числе 10% – на белые. А зачем тогда потребовалось высаживать его в таком количестве? Ответ прост – был спрос с севера.

Проблема гренаша

Сегодня мнения о сорте разнятся. Некоторые видят в нем великого южанина и верят в силу чистого гренаша, который делают обычно с отдельных виноградников, чаще всего на песке и с очень старых лоз: сто лет для Шатонефа – не предел. Но если вы думаете, что все они будут похожи на Бургундию, Rayas или хотя бы Гредос, то придется вас расстроить.

Многие из таких вин остаются блокбастерами по старому паркеровскому счету – крайне спелыми, мощными, излишне концентрированными. В молодом возрасте воспринимать их очень сложно, а ждать времени нет.

Сомневающиеся в величии гренаша главным аргументом против выводят излишнюю щедрость сорта. Потенциальный алкоголь в 17% – для гренаша обычное дело, даже в не самые жаркие годы. И горячая галька только усугубляет эту проблему. Поэтому некоторые уже выступают против доминанты гренаша в пользу других сортов, благо разрешено их немало.

В 1970-х, например, начали активно высаживать сенсо, но результаты не оправдали надежд. Для сиры в Южной Роне слишком сухо и жарко, да и от ветра этот северянин страдает настолько, что его единственного разрешили формировать на кордон, а не гобле (кордон, гобле – системы формовки лозы, гобле – очень низкие кустики без шпалеры, которые меньше страдают от сильного ветра. – Прим. ред.).

Другое дело мурведр. Его продвигают два гранда – хозяйства Clos de Papes и Château Beaucastel, в своих кюве они уже используют до 40% мурведра. Он созревает одним из последних, сохраняет кислотность и держит алкоголь в норме. Но по вкусу он приходится далеко не всем, дает активные животные оттенки и требует времени, чтобы раскрыться.

Возможно, выстрелить должен какой-то из миноритарных сортов. Эксперименты уже ведутся. В приобретенном Гигалями в 2017 году Château Nalys есть все 13 сортов, Марсель и Филипп верят в их будущее. Но на детальное изучение характера кунуаза, мюскардана, вакареза и террета уйдут годы. Да и старые виноградники гренаша, одного из главных достояний Шатонефа, никуда не деть, так что проблему высокого алкоголя придется решать иными способами.

Виноделы Куртезона предлагают наращивать долю прохладных терруаров. Они сосредоточены на северо-востоке в зонах с чистым песком. Постойте, откуда песок? Везде же галька? Оказывается, нет. И виной тому давняя история. Так что устраивайтесь поудобнее, включайте в голове голос Дэвида Аттенборо из документальных фильмов BBC, мы отправляемся в глубь истории Земли.

От динозавров до Альп

Начинаем путешествие с конца триасового периода, 200 миллионов лет назад. На территории будущей Аргентины зашагали первые динозавры, появились устрицы и улитки, к расцвету пришли аммониты. Ни Альп, ни Пиренеев не существует, будущая Южная Рона представляет собой затопленное мелководье. Беспощадное солнце испаряет толщи воды, бывшее морское дно превращается в гипс.

Слои пород оставались бы ровными, если бы не горы. 20 миллионов лет назад начали формироваться Альпы. Из земных недр взмыл к небу первый и самый мягкий слой затвердевшего гипса. На своем пути он вскидывал на поверхность более молодые отложения. Так выросла горная гряда Дантель-де-Монмирай из чистого известняка.

Сегодня в ее окрестностях делают мускаты из Бомде-Вениза, там по цвету почв можно определить их возраст: охристые – самые старые, серые – юрского периода, а белые – мелового. Белой выглядит и верхушка самой высокой точки Прованса – вершины пика Мон-Ванту. Цвет настолько чистый, что кажется, будто на вершине лежит снег или это осевший вулканический пепел, ведь по форме гора напоминает вулкан. Но это просто чистый известняк.

Когда Альпы потянулись вверх, земли в районе будущего холма Шатонёфа с основой из известняков мелового периода ушли под воду. Несколько миллионов лет в виде морского дна оставили след в виде песка, осколков формирующихся Альп и раковин древних моллюсков. Со временем они скрепились воедино. И вот перед нами красный песчаник, gres rouge, один из современных типов почв в Шатонёфе, его можно встретить на юго-востоке региона.

Морское нашествие продлилось недолго и прекратилось самым удивительным образом 6 миллионов лет назад. Тектонический сдвиг европейской и африканской плит наглухо закрыл Средиземноморье – Гибралтар перестал быть проливом. Оставшись без поддержки океана, море перешло на отрицательный баланс, воды испарялось больше, чем успевали приносить реки. Ученые подсчитали, что скорость потерь составляла полметра в год, и за пару тысяч лет уровень воды упал больше чем на километр!

Рона не упустила свой шанс, когда море ушло, она поменяла течение, перейдя с восточной части Шатонёфа на западную, и прорвала новый глубокий бассейн. Ситуация с закрытым Гибралтаром продолжалась 500 тысяч лет, пока Европа и Африка не разошлись снова, и море опять заполнило долину почти до Лиона. Шатонёф стал чуть подтопленным островом, куда сильные течения с Альп сносили крупную гальку. Воды постепенно уходили, оставляя круглые камни на плато. Так рождался великий Ла Кро. На этом история заканчивается, начинается терруар.

Сколько почв, столько стилей

Сегодня Шатонёф представляет собой слоеный пирог с разными начинками. Основы в подпочвах две. К западу от деревни материнская порода – чистый известняк мелового периода. На поверхности его же обломки (почва №1), крупные и острые, результат эрозии. Выглядит как крупный строительный щебень, но стоит копнуть глубже – начинаются песок и глина. Они гораздо моложе, но из-за мелкого размера осыпались в разрывы и щели в известняке. Так и корни лоз проникают в эти расщелины в поисках воды и питания.

К востоку и северо-востоку материнская порода другая: сафр (Safre), сильно спрессованный песок и песчаник. В некоторых лье-ди на поверхность выходит чистый песок (почва №2), в других проявляется gres rouges, красный песчаник (почва №3). Из этой весьма твердой породы сформированы террасы на средней высоте Шатонёфа.

А самая высокая терраса заполнена крупной галькой (почва№4). Она уникальна не только размерами – с кулак, а то и больше. Как уверяет французский энолог и геолог Жорж Трюк, по составу эта галька – чистый кварц. Изначально были и гнейс, и сланцы, и гранит, и известняк, но они разрушились из-за перепадов температур и перемен климата, остался только кварц.

Разрушенные породы ушли в состав красной глины, которая лежит под галькой. Глина мягкая, влажная и податливая, из нее можно скатывать шарики и лепить фигурки. Террасы с глиной и галькой в Шатонёфе самые высотные (110 м), а плато Ла Кро славится как одно из лучших лье-ди. К восточному краю плато опускается до 30-35 метров, проходя серию террас, где намешаны глина и галька и заканчивается все историческим руслом Роны.

Эндрю Джеффорд дегустирует выдержанные вина лучших производителей Шатонефа, чтобы понять, нуждаются ли на самом деле эти вина в долгом хранении. Много ли вин из коммуны Шатонеф-дю-Пап у Вас в погребе?

У меня есть подозрение, что за 20 прошедших лет ситуация мало чем изменилась.

Для долгой выдержки в погребе Шатонеф больше выбирают преданные ценители этой коммуны, нежели чем усреднённые поклонники хороших вин. Стоит подчеркнуть, что рыночные цены на топовые экземпляры выдержанных Шатонефов редко когда переходят грань разумного.

Почему все обстоит именно так? Вполне вероятно, что экстравагантному, раскованному и барочному стилю вин Шатонефа не хватает общепризнанной грации и свежести вин Бургундии, их сложно сравнить с изысканными и элегантными винами Бордо. Однако, Шатонеф, поставленный рядом с винами-блокбастерами из Калифорнии и Южного полушария, и сам начинает выглядеть вполне по-бургундски, показывая пример сдержанного благоухания. Только лишь экстравагантная стилистика вин коммуны Шатонеф-дю-Пап не может в полной мере объяснить причину отсутствия к ним интереса со стороны коллекционеров.

Ситуацию могут прояснить ответы на 2 важнейших вопроса, которые обычно интересуют коллекционеров: действительно ли красные вина из Шатонефа нуждаются в длительной выдержке? Могут ли они стать лучше с возрастом?

Чтобы ответить на данные вопросы, я решил продегустировать так называемые "первые вина" четырех лидирующих хозяйств из Шатонефа. Были выбраны вина трех превосходных урожаев – 1990, 2000 и 2010. Образцы были напрямую предоставлены хозяйствами-производителями: Chateau de Beaucastel, Chateau la Nerthe, Domaine du Pégau, Domaine du Vieux Télégraph. Позже я имел честь обсудить вина Шатонефа с представителями трех вышеуказанных хозяйств.

Другой проблемой, по мнению Сезара Перрена, является поиск правильного сочетания разрешенных в апелласьоне сортов винограда, которые вместе смогут создать вино для длительного старения. Для Шатонефа установлено 13 разрешенных сортов (в замке Бокастель используют их все), но четкого регламента по их одновременному использованию в блендах нет, можно взять только один сорт, если винодел так решил. Нет четких правил и относительно выдержки вина. Прибавьте к этому разнообразие почв региона, и вы поймете, что каждое хозяйство старается использовать свой уникальный рецепт для создания долговечного вина.

Загадки старения Шатонефа — оценки и выводы

Вина Шатонефа отличаются широкой временной панорамой для наслаждения ими — вы можете открыть бутылку этого непреступного вина даже через год-два после поступления в продажу, в то время как лучшие экземпляры имеют впереди еще, как минимум, 20 лет жизни. Эта дегустация показала, что Шатонеф не стоит на месте во время выдержки в погребе. Эти вина меняются очень быстро.

В возрасте 6 лет вина прибавляют в гармонии, при этом не теряя отличительных деталей и своей энергии. Именно в этом возрасте я и предпочитаю пить их. Скажу даже больше, я не могу представитель себе Шатонеф, который бы непременно нуждался в более длительной выдержке.

После 10-летнего возраста качества Шатонефа напрямую зависят от характеристик винтажа, в который было произведено вино. К примеру, 2000 год в возрасте 16 лет выглядит хорошо, но не великолепно. Все вкусоароматические элементы достигли гармонии и своего полного выражения, свежесть и энергия начали увядать, хотя они и компенсируются шармом выдержки. Советую и дальше держать этот год только тем, кто ценит "осеннюю" мягкость и сладость выдержанного Шатонефа.

Вина урожая 1990 года от всех представленных хозяйств показали, что год был чрезвычайно хорошим. Экспрессивная природа этих вин и блеск их ароматической гаммы видны даже спустя 26 лет, хотя они уже полностью созрели. Живая энергетика и цепкие танины поддерживают жизнеспособность этих вин. Они заслужили право быть выдержанными, хотя и не настаивали на этом.

Domaine du Vieux Télégraphe, "La Crau" 2010

Самый светлый в цвете образец из всех представленных вин 2010 года. Вино потрясающей ароматической сложности — ежевика, клубника, чабрец, апельсиновый цвет и мед со временем проявляют себя в бокале. По вкусовым качествам это вино показывает себя самым сильным из всех благодаря четко структурированным и пикантным танинам. Одновременно выразительный и изысканный Шатонеф, прекрасный пример стиля домена Vieux Télégraphe.

Оценка: 96 баллов.

Domaine du Vieux Télégraphe, "La Crau" 2000

Насыщенный цвет. Это вино в превосходной манере продолжает сохранять ароматы диких цветов и лаванды, сочетая их с увядающей медовой сладостью. Во вкусе наблюдается сила и объем, c довольно низкой кислотностью и богатыми танинами. Вино уже готово к употреблению, это подтверждают нотки чабреца и умами, в обрамлении косточковых фруктов.

Оценка: 95 баллов.

Domaine du Vieux Télégraphe, "La Crau" 1990

Глубокий, с кирпично-гранатовым отливом цвет. Гармоничные и безмятежные ароматы чабреца, лаванды, сосны, мандарина и мяса приготовленного на гриле соединены в единое целое. До сих пор богатое во вкусе, с объемными танинами и зрелой вкусовой палитрой. Фруктовой доминанты практически не осталось, ее место заняли грибы, сигарные листья, мясные соки и затяжная "каменистая" теплота, которая так присуща винам Vieux Télégraphe.

Оценка: 96 баллов.

В нашем магазине вы можете купить Vieux Télégraphe 2012 года. Оно получило хорошие оценки критиков. Пить или держать в погребе? Решать только вам!

В наличии остался еще один интересный Шатонеф от братьев Брунье, которые как раз производят знаменитое Vieux Télégraphe. Chateauneuf-du-Pape "Domaine La Roquete", 2010

Ценителям редких вин советуем обратить внимание на 3 Шатонефа от признанного мастера Henri Bonneau.

Автор статьи: Andrew Jefford/Decanter.
Перевод: Илья Кузнецов.

Exo

В начале двадцатого века, Шатонеф-дю-Пап страдает от мошенничества, появляется много вин под этим наименованием. Это можно объяснить возросшей популярностью региона, но это могло повредить производителям, вина с низким качеством дискредитируют их. В 1923 году появляются первые правила наименования контроля во Франции. Архитектором этих правил АОС стал барон Пьер ле Руа, владелец Шато Фортия Шатонёф-дю-Пап. В этих правилах строго оговаривается количество разрешённых сортов винограда (сначала 10, затем 13, а с 2009 года - 18), урожайность, минимальная крепость, границы участков посадок различных сортов и даже оговорены положения о тимьяне и лаванде. Эти растения, растущие рядом с виноградниками, как считается, являются неповторимым спутником терруара.

Позже ревностное стремление к сохранению неповторимости вин из Шатонёф-дю-Пап, привело к появлению комических указов, например указа о запрете взлета и посадок летающих тарелок близ виноградников Шатонёф-дю-Пап.

Вина выходящие под этим аппелясьоном бывают белые и красные. Интересно, что при производстве красных вин допускается использование белых сортов винограда, и наоборот. На тяжёлых бутылках из тёмного стекла наносится герб Ватикана - Папская тиара (тройной венец) и скрещенные ключи Св. Петра.

Важно отметить не только высочайшее качество лучших шато этого апеласьона, которые нередко получают оценки от 95 до 100 баллов, но и интересный набор сортов, который выделяет эти вина от столь популярных и избитых бордосских и бургундских сортов. Кроме того красные вина имеют отличный потенциал выдержки, около 20 лет и более для лучших экземпляров.

Красные вина Шатонеф-дю-Пап основаны на Гренаш и купажированны с Мурведр, Сира и в небольших количествах остальных разрешенных сортов. Шато де Бокастель (Chateau de Beaucastel) и Кло де Пап (Clos de Papes) традиционно используют все разрешенные 13 сортов для своих красных вин.
Вина обычно мощные, с обилием черных ягод и специй, больше похожи на мощные вина нового света, чем на утонченную Францию, но тем не менее они сохраняют за собой особенности терруара и несмотря на свою мощь не теряют гармонию. С выдержкой третичные ароматы делают их еще более богатыми, а время смягчает танины и придает исключительную элегантность.

Белые вина довольно редки и выпускаются в очень ограниченном количестве, но отнюдь не потому, что они плохие, наоборот. Эти вина основаны на сорте Руссан и представляют не меньший интерес для истинного виномана.

Среди лучших производителей Шато де Бокастель (Beaucastel), Шато Райяс (Rayas), Шато ля Нерт (La Nerthe), Домен дю Пего (Domaine du Pegau), Домен дю Вьё Телеграф (Domaine Vieux Telegraphe), Кло де Пап (Clos de Papes), Домен Анри Бонно (Domaine Henri Bonneau) и Ле Кайю (Les Cailloux).

Browse: Home / Города Франции / Avignon (Авиньон) / Chateauneuf-du-Pape (Шатенёф-дю-Пап) — городок и вина

Chateauneuf-du-Pape (Шатенёф-дю-Пап) — городок и вина

Chateauneuf-du-Pape (Шатенёф-дю-Пап) — это небольшая деревенька в окрестностях Авиньона, которая прославилась на всю страну своими знаменитыми винами: Appellation d’origine contrôlée (AOC) Chateauneuf-du-Pape является частью винодельческого региона Долины Роны. Это одно из самых известных наименований южной части долины Роны, а его виноградники расположены вокруг Шатонеф-дю-Пап и в соседних деревнях Bédarrides, Courthézon и Sorgues, между Авиньоном и Оранжем. Виноградники занимают чуть более 3200 гектаров и производят более 110 000 гектолитров вина в год: в этом районе южной Роны производится больше вина, чем во всей северной Роне.

Но вскоре виндельческий опыт в регионе Côtes du Rhône стал расти. В 13 веке деревенька Châteauneuf с ее 1000 жителями стала богатеть и развивать виноградники (примерно 300 гектаров).

Погода в Шатенёф-дю-Пап:

История деревни Chateauneuf-du-Pape:

В 1308 году папа Климент V разбил виноградники, но через несколько лет умер, возвращаясь из долины Роны домой. Папа Авиньона был без сомнения первым производителем вина в Châteauneuf.

Папа Иоанн XXII также построил известный замок Шатенеф, бывшую тогда летней резиденции папы. Теперь в остатках той резиденции находится штаб-квартира братства Echansonnerie des Papes, отвечающему за высокую репутацию Châteauneuf-du-Pape как винодельческого региона.

Виноделие в Chateauneuf-du-Pape

В силу качества своих вин, Шатонеф дю Пап оставался процветающим до катастрофы с филлоксерой. Приемы возделывания мало менялись на протяжении веков. Первые важные изменения произошли незадолго до начала второй мировой войны, когда была впервые введена механизация.

AOC Châteauneuf-du-Pape

В начале 20-го века Шатонеф-дю-Пап страдал от мошенничеством с вином. Различные правила для производства Châteauneuf-du-Pape, разработанные и обнародованные в 1923 году, были первыми правилами Appellation Contrôlée во Франции и предоставили прототип для последующих правил AOC.

Первоначальные правила AOC допускали десять разновидностей, и в них были внесены тринадцать изменений в 1936 году и восемнадцать в 2009 году. Барон Пьер ле Рой из Шато Фортиа был главным разработчиком этих правил, которые устанавливали минимальный уровень алкоголя в винах и ограничения на урожайность, а также на том, какие сорта винограда можно выращивать в каких районах. Еще одно требование барона заключалось в том, чтобы не было посажено ни одного виноградника на земле, которая была бы достаточно засушливой, чтобы поддерживать посадки как лаванды, так и тимьяна.

Исторически известно, что производители Châteauneuf-du-Pape жестоко защищают свойства своих виноградников. Говорят, что это привело к принятию в 1954 году муниципального указа в деревне Шатонеф-дю-Пап, который запрещал летать над землей, приземляться или снимать летающие тарелки в коммуне. Этот закон еще не отменен.

Климат и география Châteauneuf-du-Pape

Апеласьон Châteauneuf-du-Pape простирается от восточного берега Роны около Оранжа на северо-западе до Сорга около Авиньона на юго-востоке. Высота над уровнем моря в северной части апеласьона достигает 120 метров. Наименование покрывает 3200 гектаров земли по крайней мере с тремя различными типами почвы или терруаров. На севере и северо-востоке глиняную почву покрывают знаменитые рулеты, круглые камни или галька. Скалы славятся тем, что сохраняют тепло от обильного солнца, которое светит тут около 2800 часов в год. Благодаря тому, что накопленное за день тепло выпускается ночью, то виноград здесь созревает быстрее, чем в восточной части наименования или на юге, где почва более песчаная. Мощный мистральный ветер уносит влагу, усиливая сухой климат.

Терруар Chateauneuf-du-Pape

Виноградник La Crau

Ла Кро является одним из самых знаменитых виноградников в Châteauneuf-du-Pape. Виноградник в основном принадлежит Domaine du Vieux Télégraphe, одному из самых классических шатенефских доменов, но и производитель Анри Бонно (Henri Bonneau) сохраняет здесь твердую позицию. Виноградник очень богат упомянутыми выше galets roulés, а Domaine du Vieux Lazaret с его более чем 100 гектарами, принадлежащими Vignobles Jérôme Quiot, является крупнейшим.

Вина Châteauneuf-du-Pape

Шатонеф-дю-Пап может быть красным или белым вином, но подавляющее большинство производимых вин — красные. Правила апелляции до недавнего времени не допускали производство розового.

Вина были традиционно упакованы в отличительные тяжелые темные бутылки с тиснением папской регалии и эмблемой. Однако в последнее время ряд производителей отказались от полной папской печати в пользу более общего значка, сохранив при этом ту же тяжелую стеклянную посуду.

Виноград для Chateauneuf-du-Pape

В конце прошлого века Жозе Дюко собрал на своих виноградниках тщательно отобранные 10 сортов винограда. Но даже тогда характеристики и аромат вин Châteauneuf получались весьма разными, как и в общем то все вина долины Роны.

Шатонеф-дю-Пап традиционно имел тринадцать сортов винограда, но версия правил AOC 2009 года изменила этот список до восемнадцати сортов, поскольку в настоящее время явно указаны в списке варианты сортов винограда (белый), розовый (розовый) и нуар (черный) как отдельные сорта. Также в предыдущей версии правил наименования Гренаш и Пикпул были связаны с различными правилами обрезки в своих версиях noir и blanc, в результате чего число разновидностей, упомянутых ранее, было увеличено с тринадцати до пятнадцати.

Сорта винограда Chateauneuf-du-Pape

Grenache и Cinsault: придает сладость, теплоту и сочность.
Mourvèdre, Syrah, Muscardin и Camarèse: придают крепкость, зрелость, цвет и утоляющий жажду вкус.
Counoise и Picpoul: используются для неповторимого шарма и особенного букета.
Clairette и Bourboulenc: для утонченности, огня и блеска.

Вина Chateauneuf-du-Pape

Сама деревня Châteauneuf-du-Pape, а также три прилегающие коммуны славятся своим вином, формируя один из лучших Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) южной долины Роны.

Châteauneuf-du-Pape разрешает 13 разных видов винограда. Основу составляет Grenache.

Другие сорта красного винограда включают: Cinsault, Counoise, Mourvèdre, Muscardin, Syrah, Terret noir, и Vaccarèse.

Белые сорта винограда: Grenache blanc, Bourboulenc, Clairette, Picardan, Roussanne, и Picpoul.

Красные и белые сорта разрешены как в красном, так и в белом Шатонеф-дю-Папе. Нет никаких ограничений в отношении доли используемых сортов винограда, и в отличие от случая с другими наименованиями, разрешенные сорта винограда не делятся на основные сорта и вспомогательные сорта. Таким образом, теоретически возможно получить вино Châteauneuf-du-Pape из любого из восемнадцати разрешенных сортов. В действительности, большинство вин Шатонеф-дю-Пап — это смеси, в которых доминирует Гренаш. Только одна из каждых 16 бутылок, производимых в регионе, содержит белое вино.

Тенденция последних лет: уменьшать количество дополнительных сортов и делать вино преимущественно (или даже только!) из винограда сорта Grenache, Mourvèdre, и Syrah. Говорят, это из-за конкуренции на винном рынке, чтобы выделиться на фоне остальных производителей своим характерным вкусом.

Обычно лозы выращивают в виде гобелетов, и это единственная система обучения виноградной лозе, разрешенная для первых четырех красных сортов. Урожайность ограничена двумя тоннами на акр.

Красные вина Шатонеф-дю-Пап

В большинстве красных сортов Шатонеф-дю-Пап Гренаш-нуар является наиболее распространенным сортом, хотя некоторые производители используют более высокую долю Мурведра. Гренаш дает сладкий сок, который при созревании может иметь почти вареную консистенцию. Сира обычно смешивается, чтобы придать цвет и пряность, в то время как Мурведр может придать вину элегантность и структуру. Некоторые домены производят сортовой (100%) Grenache noir, в то время как некоторые производители настаивают на использовании в смеси, по крайней мере, крохотного количества всех тринадцати первоначально разрешенных сортов. Château de Beaucastel — это единственное поместье, которое выращивает все эти сорта и последовательно использует их в смеси.

Красные вина Шатонеф-дю-Пап часто описываются как землистые с игривым вкусом с оттенками смолы и кожи. Вина считаются крепкими и танинными в молодости, но сохраняют свою богатую пряность с возрастом. Винах часто демонстрируют ароматы сушеных трав, распространенных в Провансе под названием гаррига. Шатонеф-дю-Пап, в котором доминирует Мурведр, как правило, содержит больше танинов и требует более длительной выдержки, прежде чем станет доступным.

Белые вина Шатонеф-дю-Пап

Белый Châteauneuf-du-Pape производится путем исключения красных сортов и только с использованием шести разрешенных белых сортов. Согласно статистике 2004 года, белые сорта составляют 7 процентов от общего количества посадок , а часть белых сортов винограда смешивается с красными винами. Это означает, что производство белых вин составляет только около 5 процентов от общего объема.

В белых Châteauneuf-du-Pape, сорта винограда Grenache Blanc и Roussanne придают бодрости и насыщенности смесью, а Bourboulenc, Clairette и Picpoul добавляют кислотность, цветочные и минеральные ноты. Стиль этих вин варьируется от нежирного и минерального до маслянистого и богатого разнообразием ароматов и ноток вкуса, включая миндаль, карамболь, анис, фенхель, жимолость и персик. Один сорт, Roussanne, который выдерживается в дубовой бочке для старения, также производится некоторыми доменами. Большинство белых вин делается, чтобы их пить молодыми. Некоторые белые Châteauneuf-du-Pape предназначены для старения и имеют тенденцию к развитию экзотических ароматов или ароматов апельсиновой кожуры через 7–8 лет.

Стили виноделия

Вина Шатонеф-дю-Пап часто содержат много алкоголя, как правило, 13-15% и должны иметь минимум 12,5% в соответствии с правилами наименования, без чаптализации. Виноделие в регионе, как правило, сосредоточено на том, чтобы сбалансировать высокие уровни сахара в винограде с танинами и фенолами, которые распространены в красном Шатонеф-дю-Папе. После сбора урожая виноградные гроздья редко подвергаются удалению до брожения. Температуры брожения поддерживаются высокими, при этом кожа часто перекачивается и перфорируется для повышения уровня танинов и извлечения цвета для достижения характерного темного цвета вина Шатонеф. Начиная с 1970-х годов, тенденции рынка предпочитать более легкие, фруктовые вина, которые можно пить раньше, побудили некоторые поместья экспериментировать с углекислой мацерацией.

Низкие урожаи считаются решающими для успеха Шатонеф-дю-Пап с основными сортами винограда, имеющими тенденцию производить тонкие и мягкие вина при производстве в больших количествах. Требования AOC ограничивают урожайность до 368 галлонов с акра, что составляет почти половину урожая, разрешенного в Бордо.