Удобрения с кислой реакцией

Обновлено: 05.10.2024

Формирование плодородных почв – процесс долгий и постепенный. Может потребоваться несколько лет, для того, чтобы получился желаемый результат. Но растениям требуется питание. Поэтому и совсем без минеральных удобрений обойтись не получится.

Минеральные удобрения можно разделить на простые и комплексные - по химическому составу. По физиологической реакции на - и кислые, щелочные или нейтральные. Кроме того, они могут быть твердыми или жидкими.

И твердые и жидкие подкормки имеют одинаковый эффект. Правда, жидкие обладают некоторыми преимуществами. Их нужно только развести водой - и растения их сразу же поглощают, а твердым требуется время для полного растворения в почве. Помимо этого, вместе с жидкими удобрениями можно использовать инсектициды, микроэлементы и вещества, способствующие росту.

Простые удобрения содержат только один макроэлемент и в зависимости от этого подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.

Комплексные, или сложные удобрения отличаются тем, что в каждой их частице содержатся несколько питательных элементов. К таким удобрениям относятся аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофоска, нитроаммофос, нитроаммофоска. Жидкие удобрения бывают только комплексными.

Существуют еще так называемые смешанные удобрения – это комплексы, включающие в себя несколько простых. Их можно купить или приготовить самостоятельно. Например, если заранее вы не приобрели удобрение, а откладывать подкормку растений нельзя. Главное, не забывайте несколько важных правил. И помните, что смешанные удобрения нельзя долго хранить.

1. Чтобы избежать потерь аммиака, не смешивайте содержащие его азотные удобрения (сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра) с известью или золой.
2. Также не нужно смешивать аммиачную селитру и мочевину с простым порошковидным суперфосфатом, а кальциевую селитру вообще ни с чем не соединяют - иначе смеси отсыреют и станут непригодными.

3. Кроме того, смеси, в состав которых входит селитра, никогда не добавляйте в сухой торф или компост.
4. Обратите внимание, что смесь порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония быстро затвердевает и ее придется размельчать.
5. Если вы готовите смеси из гранулированных компонентов заранее, то для улучшения их физических свойств (скажем, чтобы они были сыпучими, хорошо рассеивались) подсыпьте какие-либо нейтрализующие добавки.

Перед внесением в кислую почву суперфосфата, самое распространенное минеральное удобрение, нужно нейтрализовать его молотым известняком, доломитом, мелом или костяной мукой в количестве не менее 15-20% от общего веса, цементной пылью - 10-15%, фосфоритной мукой - 20%. Правда, в том случае, если добавить больше, содержание фосфорной кислоты может снизиться и удобрение будет не таким эффективным.

И помните, что смешанные удобрения нельзя долго хранить.

Кислые удобрения, подкисляющие почвенный раствор, - это сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра, мочевина, бикарбонат аммония. Из фосфорных удобрений кислым считается суперфосфат, из смешанных - аммофос.

Щелочные удобрения подщелачивают почвенный раствор. Это кальциевая и натриевая селитры.

Нейтральные удобрения (известково-аммиачная селитра) не изменяют реакцию почвенного раствора.

Если вы вносите много кислых удобрений в кислую же почву, со временем добавьте в нее известь – она нейтрализует кислоту.

Азотные удобрения - это натриевая, кальциевая и аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний, мочевина.

Фосфорные удобрения - суперфосфат (простой, двойной, порошкообразный и гранулированный), костяная мука, фосфоритная мука, преципитат.

Минеральными удобрениями называются такие вещества, которые способствуют улучшению роста и развития растений и одновременно с этим увеличивающие плодородность почв. Происходит это за счёт содержащихся в данных средствах различных питательных веществ в виде минеральных солей. Такие удобрения также называют туками, и они являются одним из главных каналов пополнения полезных элементов почвы в условиях интенсивной использования земельных участков.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения являются продуктами либо натурального, либо промышленного происхождения, содержащие в себе элементы, которые используются растительными организмами для питания, и, соответственно, способствующие их росту и развитию. Для их производства используют метод химической или механической переработки минеральных солей, которые потом входят в состав питательных элементов удобрения вместе с органическими соединениями (например, мочевиной).

Удобрение мочевиной

Существует система, классифицирующая все минеральные удобрения по различным признакам. Так, по количеству питательных веществ в составе они подразделяются на:

Простые, содержащие единственный питательный элемент (например, азот, фосфор или калий);
Комплексные, содержащие в себе уже несколько питательных элементов — от двух и более (азот и калий, калий и фосфор; азот, калий и фосфор, а также другие комбинации);
Смешанные — представляют собой смесь из простых добавок, которую можно как купить в магазине, так и приготовить самостоятельно. Но при этом следует помнить о том, что смешанные подкормки нельзя хранить в течение продолжительного периода.

Количество содержащихся питательных элементов выражается в процентном отношении по действующему веществу от общей массы. Например, в фосфорных удобрениях отмечается процентное содержание фосфора, а точнее его оксида.

Помимо этого, такие добавки классифицируют на основании агрегатного состояния вещества:

Газообразные;
Жидкие;
Твёрдые.

И твёрдые, и жидкие добавки воздействуют на растительные организмы практически одинаково, но всё же жидкие обладают несколькими преимуществами. Жидкие необходимо лишь добавить в воду, и растения тут же начнут усваивать питательные элементы в их составе, а твёрдым нужно некоторое время для того, чтобы они растворились в почвенном слое. Также с жидкими подкормками могут быть использованы различные микроэлементы, которые будут способствовать росту и развитию растений.

А также по физиологической реакции на:

Последние подщелачивают почву, то есть нейтрализуют чрезмерную её кислотность, а кислые, в свою очередь, нейтрализуют чрезмерную щёлочность. Нейтральные подкормки не меняют состояния почвы. Основная часть растений отлично чувствует себя в нейтральной или в слабокислой почве.

Внимание! При использовании кислых удобрений на кислой почве со временем необходимо обязательно подщелачивать участок (для этого можно использовать известь).

Описание и свойства кислых минеральных удобрений

К данной категории удобрений относятся следующие химические соединения:

Сернокислый аммоний — (NH4)2SO4;
Хлорид аммония — NH4Cl;
Нитрат аммония — (NH4)(NO3);
Мочевина — CH4N2O;
Гидрокарбонат аммония — NH4HCO;
Суперфосфат — (CaH2PO4)2 х H2O + 2CaSO4 х 2H2O;
Аммофос — NH4H2PO4.

Сульфат аммония — вещество, используемое для удобрения почв. Применяется под разные культуры. Имеет либо белый, либо серый (иногда синий или красный) оттенок в зависимости от происхождения. Подкормка обладает хорошей сыпучестью, хорошо хранится, малогигроскопична. Наиболее эффективна при внесении на лёгкую или каштановую почву. Негативное влияние кислот сказывается при использовании добавки с чернозёмными или кислыми типами почв. Сульфат аммония является лучшей подкормкой для картофеля, хорошо влияет на развитие свеклы, конопли, рапса, капусты, кукурузы.

Хлорид аммония — относится к категории минеральных азотных подкормок. Содержит в себе около 67 процентов хлора, что является его самым большим минусом, так как это ограничивает область его применения (виноград, табак, картофель не переносят хлор). Хлористый аммоний — это рассыпчатый порошок белого или желтоватого оттенка, который хорошо растворяется в водной среде, а также отлично хранится. Чаще всего его вносят в почву в осенний период (после этого хлор со временем вымывается).

Нитрат аммония — вещество, используемое в качестве подкормки для почв и растений. Выпускается в гранулированном виде красноватого или жёлтого оттенка. Нитратом аммония вносят в почву любым приёмом — основное и припосвеное внесение, а также подкормка — под любых культуры. Данное вещество является одной из лучших добавок для чернозёмных и серозёмных почв. На кислых и дерново-подзолистых требуется подщелачивание при использовании нитрата аммония.

Карбамид или мочевина — самое концентрированное азотное удобрение (почему и считается одним из самых эффективных), которое выпускается в виде гранул белого цвета, не имеющих запахом, и обладает отличными физическими свойствами — не слёживается, сохраняется рассыпчатым. Используется в качестве добавки под любые сельскохозяйственные культуры для основного внесения или внекорневой подкормки.

Для лёгких дерново-подзолистых почв карбамид является наиболее эффективной добавкой так же, как и для нейтральных или щелочных (но в этом случае следует сразу же вносить мочевину в почву на глубину не менее 3-4 сантиметров, чтобы избежать потерь азота, ценного для развития растений).

Мочевина, применение и свойства

Гидрокарбонат аммония — углекислая аммонийная соль, которая применяется для подкормки почв в небольших количествах. Данное вещество выглядит, как небольшие кристаллы белого цвета. Образуется при взаимодействии карбоната аммония с воздухом. Содержит в себе около 17 процентов азота, но, как и карбонат аммония, неустойчив при взаимодействии с кислородом, поэтому при хранении возможны потери аммиака. При внесении в почву его сразу необходимо заделывать на глубину в несколько сантиметров.

Суперфосфат — одна из минеральных кислыx добавок. Используется для подкормки растений. Хорошо растворимый оксид фосфора, присутствующий в составе, позволяет быстрее получать растительными организмами питательные вещества. Данное вещество способно храниться в земле долгое время. Наиболее эффективны суперфосфаты буду на щелочных или нейтральных типах почв (не рекомендуется вносить на кислые).

Аммофос — ещё одна из минеральных добавок, которая используется для подкормки растений, а также для основного внесения. Данное вещество очень эффективно на защищённом грунте, в лесостепной зоне, а также на засоленных почвах.

Формирование плодородных почв – процесс долгий и постепенный. Потребуется несколько лет, чтобы добиться желаемого результата. Но растениям требуется питание. Поэтому и совсем без минеральных удобрений обойтись не получится.

Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные - по химическому составу, и кислые, щелочные или нейтральные - по физиологической реакции. Они также могут быть твердые или жидкие.

Твердые или жидкие подкормки лучше использовать?

Строго говоря, твердые и жидкие подкормки действуют на растения одинаково. Однако жидкие все же имеют некоторые преимущества. Их нужно только развести водой - и растения их сразу же поглощают, а твердым требуется время для полного растворения в почве. Кроме того, вместе с жидкими удобрениями можно использовать инсектициды, микроэлементы и вещества, способствующие росту.

жидкие и твердые удобрения

Какие удобрения лучше? Простые, сложные или смешаные? И в чем отличие?

Сложные , или комплексные, отличаются тем, что в каждой их частице содержатся несколько питательных элементов. К ним относятся аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофоска, нитроаммофос, нитроаммофоска. Жидкие удобрения бывают только комплексными.

Бывают еще смешанные удобрения – это комплексы, включающие в себя несколько простых. Можно купить уже готовые смеси, а можно приготовить самостоятельно. Например, если заранее вы не приобрели удобрение, а откладывать подкормку растений нельзя.

Правила применения удобрений на участке

Главное, не забывайте несколько важных правил. И помните, что смешанные удобрения нельзя долго хранить.

Для большинства растений подходит слабокислая или нейтральная среда. Если на участке почва сильнокислая или щелочная, на этот фактор можно влиять при помощи соответствующих удобрений.

Щелочные удобрения подщелачивают почвенный раствор. Это кальциевая и натриевая селитры.

Нейтральные удобрения (известково-аммиачная селитра) не изменяют реакцию почвенного раствора.

Основные типы минеральных удобрений

разные виды минеральных удобрений

Калийные удобрения - хлористый калий, сульфат калия, сильвинит.

Получить хороший урожай на кислом грунте практически невозможно: растения уменьшаются в размерах, изменяют цвет из-за недостатка питательных веществ, плоды в результате оказываются непригодными для употребления в пищу. К примеру, если сварить картофель, выросший на кислой почве, то на его мякоти будут видны темные пятна.

По внешнему виду такая почва похожа на пластилиновую водонепроницаемую массу, комки которой трудно разбить. Летом она трескается от жары, потому что вода не проникает внутрь, а стекает по верху. Страдает не только химическая составляющая почвы, но и микробиологическая – полезная флора угнетена и не может перерабатывать органику.

Влияние кислотности на урожаи

Кислотность по-разному влияет на урожайность овощных культур. Большинство их предпочитают слабокислую или нейтральную реакцию грунта. Многие лесные ягоды, как например голубика, являются самыми большими любителями кислоты – они не будут расти на слабокислой и тем более на нейтральной почве.

Чуть менее кислая почва нужна помидорам, тыкве, щавелю и петрушке. Например – на слабокислую почву хорошо отзывается картофель, бахчевые культуры – кабачки, огурцы, бобовые, а также редис и редька. Нейтральная среда необходима свекле, чесноку, луку и капусте.

Красивые декоративные растения – рододендроны – также рекордсмены по кислотности. Для них необходимо специально готовить грунт на том месте, где планируется их выращивать и каждый год дополнительно подкислять грядку.

Чем же так опасна кислотность? Дело в том, что основные элементы питания – комплекс NPK недоступны корневой системе, поэтому появляется карликовость надземной части и плодов. При этом большие концентрации алюминия и марганца еще больше снижают способность культур поглощать питательные вещества.

Поступление азота, калия и фосфора снижается, а вместе с ним иммунитет растений. На кислой почве они чаще болеют и подвергаются эпидемиям грибковой инфекции.

Степени pH грунта – нормы для растений

Шкала кислотности выражается в единицах от 1 до 14:

самые кислые почвы имеют pH 3,5 – 4 – такую величину способны выдержать только болотные растения;

предельно кислые – от 4 до 4,5;

очень кислые – от 4,6 до 5,3;

слабая кислотность – это диапазон от 5,4 до 6,3;

нейтральный грунт – 6,4 – 7,3;

до 8 единиц – слабый щелочной показатель;

свыше 8 – щелочные почвы.

Как сильно закисленные, так и сильно щелочные почвы являются неблагоприятной средой для выращивания овощных культур. В обоих случаях нарушается усвоение питательных веществ и растения погибают.

Что делать, если кислая почва в огороде? Если показатель pH не всегда низкий, то достаточно периодического внесения щелочных веществ в соответствии с изначальным уровнем кислотности.

Видео: Как раскислить почву и удобрить одновременно

Хуже, когда участок расположен в низине и в огороде всегда высокая влажность. Здесь слабокислую среду придется создавать и поддерживать самостоятельно, что конечно же отбирает много времени: ощелачивание занимает несколько лет, прежде чем даст положительные результаты. Это может быть и два, и три года.

Состав также влияет на pH – торфяные почвы чаще бывают кислыми, суглинки – щелочными, черноземы – нейтральными, то есть количество гумуса напрямую влияет на кислотно-щелочной баланс.

Как определить содержание кислоты в почве в домашних условиях – способы

Перед тем как начинать проводить мероприятия по снижению кислотности почвы, необходимо точно установить ее количество, то есть измерить pH. Для начала осматривают огород и близлежащие территории на предмет наличия таких растений как:

Если такие растут в большом количестве, следовательно, грунт сильно закислен и культурным растениям будет некомфортно. Вдобавок, при таком pH в почве поселяется проволочник, нематода и активно размножается жук-щелкун – вредители огородных растений.

Самый действенный и точный способ – отнести пробы грунта с различных участков огорода в лабораторию. Можно сделать это самостоятельно, народными методами, но результаты будут приблизительными. В этом случае можно переборщить с раскислителями или наоборот – внести мало.

Как проверить грунт:

Взять 10 молодых листков черной смородины, поместить в пол литровую банку и залить кипятком. Подождать, пока остынет полностью, затем бросить туда пару столовых ложек грунта. Если вода окрасится в красный цвет – грунт кислый, станет синей – слабокислый, зеленой – почва нейтральная.

Взять горсть земли и налить на нее чайную ложку уксуса. Если начнет шипеть, значит грунт не нуждается в раскислении – карбонатов в нем достаточно. Если шипения не слышно, придется проводить мероприятия по ощелачиванию. При таком способе нет точного показателя, поэтому данный тест проводят в том случае, если какие-то культуры плохо растут или не дают урожай.

Лакмусовая бумага помогает приблизительно определить степень кислотности, но также не дает точной цифры. Для этого смешивают одинаковое количество дистиллированной воды и земли, растворяют, настаивают 15 минут, затем фильтруют и опускают туда лакмусовую бумагу. Через 3 минуты можно сверять с тестовой шкалой.

Есть инструментальные, более точные методы, например, применение прибора pH-метра.

pH метр

Есть высокоточные приборы японского производства. Если на участке грунт часто изменяет показатели кислотности, то имеет смысл приобрести такое устройство и с его помощью контролировать состав грунта. Чтобы проверить, нужно произвести следующие действия:

20 г почвы смешать с 20 мл очищенной воды.

Размешать и настоять 1 час.

Отфильтровать жидкость в другую посуду.

Измерить показатели.

После работы с прибором его необходимо тщательно промыть чистой теплой водой и откалибровать дистиллированной жидкостью.

Какие удобрения раскисляют грунт

Если огородным растениям мешает развиваться кислая почва, что делать в первую очередь? Во-первых – показатели могут отличаться в зависимости от того, какие культуры росли на грядке до этого, поэтому проверять нужно каждую и вносить раскислители только туда, где показатели ниже.

Во-вторых – обратить внимание, какие есть удобрения для кислой почвы – возможно, хватит просто подкормить землю древесной золой или компостом, и она восстановится.

Если кислоты очень много, то придется применять основательные удобрения, такие как мел, известь негашеная, доломитовая мука.

Мел – это вещество, содержащее кальций. Чтобы оно быстрее сработало, нужно проследить, чтобы размеры крупинок не превышали 1 мм в диаметре. Для особо закисленных участков потребуется 300 г на квадратный метр, при средней кислотности – 200 г, для слабокислых – 100 г.

Мел равномерно распределяют по участку, ровняют граблями, затем вскапывают. Лучше делать это осенью. На следующий год химический состав грунта частично изменится и на грядке можно будет сажать овощи.

Гашеная известь

Известкование рекомендуют проводить в несколько этапов, ежегодно в течение трех лет внося 1/3 от положенного количества. Например, если нужно внести 5 – 7 кг на квадратный метр при очень сильной закисленности, то в первый год закладывают и перекапывают 2 – 3 кг, на второй и третий по 1,5 кг извести.

Для средне закисленной земли – 4 – 5 кг на квадратный метр, для слабокислой – 2 кг. Глубина залегания не должна быть менее 20 см от поверхности. Перед использованием известь заливают водой и некоторое время настаивают.

Чтобы вывести сорняки, можно больше вещества насыпать туда, где растут плантации подорожника или других кислотолюбивых растений.

Древесная зола

Древесная зола подходит для средне и слабозакисленных почв. При очень сильной степени ее придется вносить очень много и долго ждать, пока земля восстановится. Вдобавок, при таком способе не происходит накопления кальция в грунте, а в нем нуждаются почти все овощные культуры.

Дело в том, что весь кальций идет на снижение кислых соединений. Кальций необходим для профилактики различных гнилей, особенно вершинной у томатов и перцев.

Специалисты рекомендуют использовать золу вместе с другими веществами – мелом или известью, а также доломитовой мукой. На квадратный метр потребуется 200 г древесной золы, настоянной на воде. Если использовать торфяную золу, тогда количество должно быть в 2 раза больше.

Компост

Подходит для нейтрализации слабокислой почвы и поддержания оптимального уровня веществ в грунте. Сам по себе компост имеет нейтральную реакцию. Для сильно закисленных участков он не подходит.

Компост можно производить самостоятельно из остатков растительности, опавших листьев, навоза, сена или сухой соломы как углеродного компонента. Ждать, пока вещество созреет, долго. Обычно на это уходит год-полтора. Преимущество компоста в том, что он хорошо восстанавливает почвенную микрофлору и способствует накоплению гумуса в грунте.

Для поддержания слабокислой реакции почвы необходимо ежегодно вносить 10 кг компоста на квадратный метр.

Доломитовая мука

Известняковая мука или доломитовая – самый безопасный и экологичный способ восстановить грунт, если сравнивать его с применением извести. Вдобавок, в почву дополнительно попадают питательные вещества – магний, кальций в виде оксидов.

При сильном закислении потребуется 600 г доломитовой муки, при среднем – 500 г на квадратный метр, при слабом – 350 г.

Если вскопать грунт после внесения удобрения, то эффект проявится быстрее. Если просто разбросать по участку, то вещество проникнет в почву только через год. Нужно следить за тем, чтобы мука была мелкого помола – так она быстрее подействует.

Сидераты

Сидераты не только способствуют раскислению грунта, но и питают его различными микроэлементами и азотом. Это полностью экологичный способ, чем удобрять кислую почву. Правда, придется потратить на него 2 – 3 года. При очень низком показателе pH рекомендуется сначала внести доломитовую муку, ел или известь, а затем на второй или третий год высадить сидераты.

Преимущество сидеративных растений еще и в том, что они способствуют проникновению в почву воздуха и воды. После перегнивания корней в грунте остаются канальцы, по которым поступает влага и кислород. При этом грунт становится рыхлым, в нем начинают размножаться полезные бактерии.

Выгоднее всего сеять сидераты от закисления под зиму, после уборки урожая. До заморозков они успевают дорасти, но не успевают завязать семена, поэтому их рост легко контролировать. Не рекомендуется перекапывать сидераты с почвой под зиму – это вымывает питательные вещества, да и сил отнимает много. Если сажать весной, то через некоторое время посевы срезают и перекапывают, чтобы они начали быстрее разлагаться.

В зависимости от того, какую культуру планируется выращивать на грядке, нужно выбирать подходящее растение-сидерат. К примеру, крестоцветную горчицу не сажают перед капустой, иначе последняя начнет болеть, а после вики лучше не выращивать фасоль или горох. Самые полезные в этом плане культуры – это люпин, клевер, вика, горох, фацелия, донник, белая горчица и злаки – овес или рожь.

Какие вещества увеличивают содержание кислоты

Применение удобрений с кислой реакцией, например, азотнокислого аммония, приводит к постепенному снижению щелочных элементов в грунте. Чтобы избежать этого, рекомендуется вносить удобрение частями или применять щелочные подкормки – кальциевую и натриевую селитры. До какого-то момента это будет приносить пользу, а дальше возможен обратный процесс – засоление, поэтому грунт необходимо периодически проверять.

Большое количество углекислого газа приводит к снижению количества полезной почвенной микрофлоры, что также отражается на способности грунта разлагать растительные остатки. Особенно, если в регионе выпадает много осадков и углекислый газ растворяется в воде и таким образом удерживается в грунте, не имея возможности покинуть ее.

Если в почве много оксидов серы, то при взаимодействии с осадками они будут давать серную кислоту. При использовании хлорных удобрений, можно получить соляную кислоту в грунте.

В промышленных областях, где находится много предприятий химической отрасли, часто идут кислотные дожди, тем самым перенося химикаты с завода в грунт.

Почему свежий навоз не желательно применять на слабокислых влажных почвах? Потому что при его разложении выделяется большое количество углекислого газа. Если добавить к этому фактору воду, то кислотность почвы резко повысится. Для подкормки растений лучше использовать перегной, из которого уже выветрился углекислый газ.

Растения, которым нужна кислая почва

Дачникам, которые планируют выращивать на своем участке лесные ягоды – клюкву, бруснику, голубику, чернику, то грунт придется дополнительно закислять до 4 – 4,5 единиц. Ничто другое не будет расти при таком показателе кислотности, поэтому рекомендуется выделить для ягод отдельную грядку, лучше на другой стороне огорода.

Объясняется такая высокая потребность в кислоте тем, что на корнях нет волосков, которые всасывают питательные вещества. Эту функцию выполняет один из видов грибов, которые способны выжить только в кислой среде. Такое соседство очень важно для обоих видов, поэтому нужно создать условия для выживания микоризы.

Для подкисления грунта используют порошок серы, соляную кислоту, разведенную с водой, уксус или лимонную кислоту. Чтобы поддерживать среду, регулярно вносят удобрения – нитроаммофоску, мочевину, сульфаты аммония, аммиака и калия.

Важно знать, что такие мероприятия следует проводить ежегодно, иначе при наличии питания в почве лесные ягодные кусты не смогут питаться, и плантация погибнет. Поможет также внесение в грунт под перекопку лапника – сосновых иголок, которые понижают pH до нужного уровня и одновременно подкармливают культуры.

Как увеличить кислотность для рододендронов

Азалии, гортензии, хвойные и вересковые культуры, а также рододендроны не смогут выжить в слабокислой или нейтральной почве. Для них участок готовится с учетом низкого уровня pH.

Перед тем как сажать эти культуры, нужно внести верховой торф и кислые удобрения, как для ягодников, растущих в лесу. Самый лучший выбор для рододендронов – это перепревшие хвойные иголки, которые можно заготовить заранее и внести в лунку при посадке. Обычно почву готовят так:

берут 2 части торфа верхового, 1 часть хвои, 1 часть обычного грунта;

добавляют на 1 кубометр такой смеси 10 г порошка серы и 100 г опилок.

Для глинистой почвы можно добавить еще песок. Чтобы удержать кислотность на 3,5 – 4,5 единиц, можно поливать специальной подкормкой – 10 г лимонной кислоты на 6 литров воды.

Как pH влияет на усвоение питательных веществ

При очень низких показателях pH ухудшается усвоение таких питательных веществ и микроэлементов как молибден, фосфор, калия, серы, магния, в результате чего появляется хлороз листьев.

Кальций практически весь уходит на нейтрализацию кислоты, поэтому его количества недостаточно для питания растений. Из-за недостатка карбонатов культурам грозит грибковое поражение надземной части.

Овощные растения теряют микроскопические волоски на корнях, которые отвечают за впитывание воды. Из-за этого культуры страдают еще больше, так как не имеют возможности поглотить влагу. При этом обычно повреждается верхушка растения, так как жидкость туда не поступает.

Корневая система плохо развивается из-за недостатка фосфора, который не усваивается при низком значении pH, поэтому появляется карликовость побегов, листьев и плодов.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Читайте также: