Уход за надземной частью растений

Обновлено: 19.09.2024

В целом уход рекомендуется вести в двух основных направлениях:

уход за корневыми системами растений (поливы, подкормки, рыхление, внесение плодородной почвы с заменой поверхностного слоя и т.п.);
уход за надземной частью растений - за стволом (или стволами), за кроной (различные способы формирования путем обрезки).

При уходе за корневыми системами следует учитывать морфологические особенности строения корней и характер их залегания и распространения. Корни древесных растений на участках улиц и магистралей находятся в чрезвычайно стесненном состоянии, и их рост ограничен стенами посадочных ям, близостью створов коллекторов и дорожных одежд. В результате весь объем ямы чрезмерно насыщается корнями, что приводит к отмиранию части мочковатых и особенно мелких корешков последних порядков, а это в свою очередь является причиной сокращения приростов и измельчения листьев и потери декоративности, а главное - общего ослабления растения. Наиболее сильно подобные признаки проявляются у растений на тротуарах, наименее - в полосах газона на участках разделительных полос.

В первые годы после посадки деревья и кустарники в условиях улиц в течение летнего периода нуждаются в регулярном поливе. Норма полива для крупного дерева должна составлять не менее 40 литров в месяц, кустарника - 15 литров в течение двух-трех раз в месяц. Удобрения в основном в виде органики (торф+листовая земля+ТМАУ) рекомендуется вносить в 3 срока: ранней весной, перед распусканием почек, в период интенсивного роста побегов и в конце июля - в августе, в период интенсификации процессов корневой деятельности у многих деревьев. В первые периоды внимание уделяется азотному питанию. Органические удобрения рекомендуется вносить в виде торфокомпоста или перегноя по средней норме 10. 15 кг/дерево.

На магистралях, где применяются вещества - растворители льда и снега, содержащие хлориды, древесные растения накапливают хлор в зонах корневых систем; в результате на листьях появляются "краевые ожоги". Чтобы оздоровить растения, рекомендуется проведение "водной мелиорации", или промывки почвы водой. Периодичность такой промывки должна составлять не менее одного раза в 2 года, это помимо постоянных поливов растений. Нормы расхода воды при промывке составляют в среднем 110. 120 л/м.

Необходимо следить за кислотностью почвенного раствора и не допускать подкисления почвы в зоне корневых систем. При рН почвенного раствора до 8. 9 необходимо весной провести гипсование из расчета 0,3 кг/м с обязательной заделкой гипса на глубину 10. 15 см. Опавшую листву следует немедленно убирать с поверхности посадочных мест и вывозить с объекта. В городских условиях опавшая листва не столько минерализует почву, сколько загрязняет её токсикантами и накопленной грязью.

Почву под деревьями на участках магистрали рекомендуется обогащать, добавляя органические удобрения - торфокомпост, торфяные смеси. Удобрения распределяют равномерно по приствольному пространству, несколько отступив от корневой шейки дерева или куста; затем землю вокруг дерева перекапывают.

При уходе за надземной частью растений особое внимание следует уделять воздействию внешних факторов - оседанию пыли, загрязнению листьев и закупорке устьиц, механическим повреждениям ветвей и стволов, образованию трещин на коре вследствие колебаний зимних температур. Наиболее чувствительным органом растений к влияниям внешних факторов среды является листовой аппарат. Листья деревьев на городских улицах по своим размерам меньше, чем листья тех же видов деревьев, произрастающих в парке. Те же явления наблюдаются и у хвойных видов.

Рекомендуется периодическое дождевание кроны растения водой (дождевание) в утренние или вечерние часы, с помощью специальных насадок, дающих распыл воды, и до полного смачивания листового аппарата. Дождеванием достигается смыв с листвы копоти и грязи, освобождение устьиц от пыли. В засушливый период дождевание необходимо сочетать с поливом растений; такое комбинированное действие благоприятно сказывается на водном балансе растительного организма и его общем состоянии. Чтобы смыть смолистые вещества, накопления жира на листьях, различные органические компоненты, используют водные растворы препаратов ОП-7 (моющие средства), сульфанол "Универсал" или стиральный порошок, не содержащий отбеливающих компонентов; препараты позволяют удалять с листьев растений разнообразные загрязнения. Концентрации водного раствора препарата обычно принимают в пределах 0,1. 0,3 % по действующему веществу (0,3 % - в конце лета). Кратность обработки может варьироваться в зависимости от загрязнения листвы растений. Хвойные виды растений следует обмывать сразу же после таяния снега. Дождевание не только способствует очистке надземной части от загрязнителей, но и удаляет некоторых вредителей.

Важным является контроль за состоянием растений на объектах путём проведения плановых осмотров.

Важнейшим мероприятием по уходу является обрезка древесных растений. Различают следующие виды обрезки крон древесных растений:

санитарная;
омолаживающая;
формовочная.

Обрезку крон древесных растений рекомендуется проводить ранней весной, до распускания почек, или осенью, после листопада. Санитарные обрезки можно проводить в летнее время, когда видны сухие ветви и побеги. Обрезка деревьев преследует следующие цели:

удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
уменьшение кроны, омоложение растения.

Обрезка - сложный агротехнический прием и должен выполняться только квалифицированными рабочими. При обрезке деревьев на магистрали необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее изменения, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку.

Формовочная обрезка. Этот вид обрезки рекомендуется для деревьев в основном в рядовых посадках с целью придания определенной формы кроне - шара, куба, конуса, колонны. Обрезкой достигается равномерное распределение скелетных ветвей. Обрезка может быть: слабой, умеренной, сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны. В молодом возрасте проводят слабую обрезку или прищипку побегов (не более 25. 30 % годичного прироста, на 2. 3 почки). Между старым и новым срезом необходимо оставлять побеги длиной в 6. 10 см. Умеренная обрезка осуществляется у деревьев более возрастных, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В этом случае целесообразно применять умеренную обрезку, или укорачивание побегов (до 50 % длины годичного побега): в результате, верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона гуще. Сильную обрезку (до 60. 75 % длины годичного побега) осуществляют только у быстрорастущих видов растений, таких как тополь. При сильной обрезке деревьев тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать, или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают (участок № 3). Формовочная обрезка деревьев осуществляется весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля, в течение марта. Периодичность формирования крон деревьев зависит от быстроты их роста; быстрорастущие виды обрезаются ежегодно, медленнорастущие - раз в 2. 3 года.

Санитарная обрезка. Цель такой обрезки - формирование равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви, порослевые и жировые побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Очень важно учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации. Схема удаления сучьев и ветвей приводится в приложениях.

Омолаживающая обрезка. Этот вид обрезки применим для старых, теряющих декоративность деревьев. Для поддержания их жизнедеятельности удаляются частично или полностью основные сучья кроны.

Обрезка кустарников. Рекомендуются три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка. Цель - создание искусственной формы куста, поддерживание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины; прореживание не цветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Раннецветущие кустарники - сирень обыкновенная и сирень персидская, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, боярышники, лох, облепиха, жимолости, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, спирея. Кустарники, которые образуют цветочные почки на побегах текущего года, в первой половине лета обрезают поздно осенью или ранней весной до начала сокодвижения; к видам, цветущим в летний период или в конце лета относят: чубушники, пузыреплодник, дёрен белый и красный, спиреи японская, Дугласа, иволистная и др.

Обрезка проводится на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков, придавая кусту необходимый профиль. Побеги обрезают на 1/2. 1/3 величины прироста - в первый год и на 2/3 - на второй и последующие годы.

Живые изгороди в молодом возрасте обрезают (стригут) 1. 2 раза за период вегетации. При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки увеличивают до 4. 6 раз (у медленно растущих - до трех раз). Первая обрезка проводится в марте-апреле, до распускания почек, последующие - по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, которые делают куст гуще.

Санитарная обрезка. Такая обрезка в основном направлена на удаление усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей; обрезку проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка. Цель такого рода обрезки растений - обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, кратность, степень диктуются соображениями биологии растений, циклом их развития.

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп.

I группа - растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы; к таким видам относятся: бузина, спиреи, лапчатки, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник; их обрезку следует производить до места ответвления крупного бокового побега, а старые побеги удалить до основания. Некоторые виды (шиповники) дают корневые отпрыски, отходящие на 1. 2 м от материнского куста; в этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и высадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после окончания цветения, а цветущие в середине лета — осенью или весной следующего года.
II группа - растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся: жимолости, чубушники; на второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников - 6. 7 лет, отмирание стволиков происходит в среднем через 14. 20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста; у чубушников происходит постоянное самоочищение куста; обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезка осуществляется после цветения.
III группа - растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковых цветоносов. К ним относятся - смородина, дёрен, калина, сирени; возобновление куста идет за счёт появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки; у кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви; обрезка проводится весной, один раз в 4. 5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей - ежегодно; корневые отпрыски удаляются систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения.
IV группа - растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие, как ирга, кизильник, карагана; у кустов отсутствует стеблевая поросль, при старении стволики куста отмирают полностью; возобновление идет за счёт корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки; у кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек; если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги - до разветвления или до места образования следующего побега.
V группа - растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышники, кустарниковые ивы, клены; долговечность составляет свыше 20 лет; кусты данного типа прореживают путём вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты; такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Приёмы омолаживания. Кусты в ряде случаев омолаживают посадкой на пень; такую обрезку переносит большинство кустарников. Привитые растения обрезают на высоте 10. 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10. 15 см от корневой шейки один раз в три года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль; у ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно, во избежание загущения куста, поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают на почку без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают и замазывают садовой замазкой или масляной краской.

Механические повреждения на стволах деревьев, стволиках крупных кустарников, возникающие порезы, дупла следует своевременно заделывать. Все повреждения и загнивающие части древесины немедленно удаляют с помощью садового ножа; обнажённые поверхности с целью дезинфекции смазывают 5 %-ым раствором железного или медного купороса. Возможно применение кремнийорганической смолы, креозотового масла или смеси денатурированного спирта с формалином. Затем, после проведённой дезинфекции, на древесину накладывают слой специального состава (смесь цемента с песком и мелким щебнем, или битума с кирпичной крошкой). Для пломбирования дупла применяют смеси, включающие: битум с древесными опилками, цемент плюс мелкий щебень, асфальт. Смеси должны быть эластичны, антикоррозионны, должны быстро высыхать после заполнения полости дупла. Наиболее эластична смесь, приготовленная из цементно-перхлорвиниловой краски (ЦПХВ). Смесь может наноситься на влажные поверхности, она быстро подсыхает. Эффективна пломба из смеси БР-1.

На рис. 1-4 показаны приёмы и способы ухода за надземной частью деревьев.

На рис. 5 - уход за надземной частью кустарников.

На рис. 6 - способы обрезки и формирования кустарников.

1. Образование ветвей на штамбе дерева, мешающих обзору цветника, закрывающих и затеняющих газон; необходимо произвести обрезку этих ветвей, причем у клена и березы обрезать ветви следует в августе

2. Когда дерево разрастается слишком сильно, величина кроны достигает выше допустимых пределов (липы), необходимо произвести обрезку ветвей и побегов кроны по шаблону. В ряде случаев необходимо удалить переплетающиеся и омертвевшие ветви и побеги

3. Иногда внутри кроны образуется (второй лидер), развивающийся параллельно главному стволу; такой лидер увеличивается по весу и может легко обломиться и повредить растение, его необходимо срочно удалить

4. Тяжелую усыхающую ветвь удаляют в несколько приемов с тем, чтобы не повредить кору ствола (последовательные срезы: 1, 2, 3, 4, 5)

5. Приемы обрезки мелких сучьев на побегах и стволиках: 1, 2 - на тонких ветвях - срезы под небольшим углом к поверхности; 3 - срез заподлицо с поверхностью (правильно) и 4 - неправильно

6. Укорачивающая обрезка проводится каждые 2. 3 года; 1 - оставляется верхний побег, 2 - неправильная обрезка, когда оставляется нижняя ветка

7. Возникновение "тройчатки" из побегов (1); возможно образование трещин под тяжестью, накопление воды и загнивание древесины; тройчатки обрезают (2), а возникающие трещины обрабатывают фунгицидами

8. Одна из двух крупных ветвей может обломиться при порыве ветра; ветви стягивают тросом (1), который закрепляют специальными устройствами с прокладками (2, 3, 4), защищающими кору стволов

9. Прием устранения загнивающего слоя древесины на стволе или ветви (1); гнилая часть вырезается, полость фунгицируется; снизу (2) делается пропил для устранения накапливающейся влаги

Рис.4. Устройство для подкормок и орошения деревьев с помощью трубок, заглубленных в почву в зону корневых систем: а - скважин, образованных специальными приспособлениями (глубина 30. 40 см); б - вид скважины и разрастающихся корней; в - скважины на расстоянии от ствола до 30. 40 см и далее

Рис.5. Особенности роста и возобновления кустарников: а. и - типы формирования растений (сплошной чертой показаны отмирающие части стеблей; не заштрихованы - живые части стебля и побеги возобновления); чертой обозначены места омолаживающей обрезки, которая должна производиться после первых признаков ослабления; стрелками показаны места полного удаления омоложенных стеблей

Рис.6. Обрезка живых изгородей: а - обрезка кустарников, развивающих нижнее облиствение; б - формирование живых изгородей по заданному контуру; 1 - обрезка в момент посадки (легкая); 2 - первая формовочная обрезка через два года после посадки; 3, 4 - третья формовочная обрезка через три года после посадки живой изгороди.

Навигация Главная Уход за надземной частью деревьев и кустарников

Внекорневая подкормка растений - эффективное мероприятие, усиливающее жизнедеятельность деревьев, ускоряющее рост и развитие вегетативной массы, улучшающее декоративность. Внекорневые подкормки основаны на поглощении и усвоении листьями или хвоей макро- и микроэлементов. При таком способе подачи удобрений значительно ускоряется процесс их поглощения, устраняются функциональные заболевания растений, вызванные недостатком отдельных элементов, снижается общий расход удобрений, возникает возможность дифференцированного питания растений с учетом их объективной потребности.

Внекорневую подкормку следует рассматривать как дополнительный прием повышения жизнеспособности растений, но только совместное применение внекорневого питания с корневым позволяет добиться желаемого успеха.

Внекорневая подкормка особенно эффективна в засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания через корни резко нарушается. Необходима она и для обеспечения хорошего питания поврежденных морозами деревьев, когда нарушается процесс передвижения питательных веществ по древесине.

Внекорневые подкормки рекомендуется производить макро- и микроэлементами.
В качестве макроудобрений могут быть использованы водные растворы аммиачной селитры или мочевины, суперфосфата и сернокислого или хлористого калия, калийной селитры, приготовленные исходя из расчета:

для лесной зоны - аммиачной селитры 10-20 г, мочевины 30-40 г, суперфосфата 50-100 г (двойной) либо 150-300 г (одинарный) и 50 г калийных удобрений по препарату на 10 л воды;
для степной зоны - 30 г азотных, 100-150 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на 10 л воды.

Древесные и кустарниковые растения индивидуально реагируют на внекорневые подкормки.

Для внекорневых подкормок азотные и калийные удобрения достаточно растворить в холодной воде при помешивании незадолго до опрыскивания. Суперфосфат необходимо настаивать в течение суток. При наличии горячей воды суточное настаивание суперфосфата можно заменить 1-2-часовым.

При приготовлении смесей разных растворов необходимо помнить, что хлористый калий нельзя смешивать с мочевиной, так как совместный раствор данных удобрений может вызвать ожог листовых пластинок. Вообще во избежание возможных ожогов от опрыскивания вегетативных органов азотными удобрениями рекомендуется применять их в сочетании с известью, добавляя к 10 г аммиачной селитры столько же извести, а к 10 г мочевины - 2 г извести.

При уходе за хвойными породами рекомендуется в растворы макроудобрений добавлять микроэлементы, содержание которых в растениях часто бывает недостаточным. Хвойные растения, произрастающие в городах лесной зоны, испытывают недостаток бора и молибдена, в городах степной зоны - железа, бора, кобальта, магния, марганца, молибдена и цинка.

Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах и концентрациях (10 л воды):

в городах лесной зоны - борная кислота 1,5 г (0,015%), молибденовокислый аммоний - 6 г (0,06%)-по препарату,
в городах степной зоны - железный купорос 50 г (0,5%), марганцевокислый калий 3 г (0,03%), молибденовокислый аммоний 3 г (0,03%), сернокислый цинк 2 г (0,02%), борная кислота 2 г (0,02%), сернокислый магний 10 г (0,01%), сернокислый кобальт 1 г (0,01%) - по препарату.

Для обогащения растворов микроудобрений микроэлементами могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения из расчета 1-2 таблетки на 10 л воды. С целью лучшего смачивания листьев и хвои в питательные растворы можно добавлять смачивающее вещество ОП-10 или стиральный порошок, не содержащий отбеливателя, в концентрации 0,01 %.

Внекорневую обработку растений следует проводить утром или вечером в безветренную погоду дважды за сезон:

первый раз - в период интенсивного роста и формирования новой хвои;
второй раз - в фазу заложения верхушечной почки.

Желательны ежегодные подкормки. При опрыскивании растений необходимо добиваться равномерного и полного смачивания листьев и хвои. Расход питательного раствора зависит от размеров растения: на дерево до 5 м - 5 л, до 10 м - 12 л, до 20 м -18 л, выше 20 м - 30 л, кустарники - до 2 л на куст.

В местах сильной запыленности и загрязненности растений внекорневую подкормку следует проводить только после предварительного смыва загрязнений раствором моющих средств.

Повысить морозоустойчивость теплолюбивых красивоцветущих кустарников, в частности гортензии метельчатой, можно опрыскиванием 3-4 раза за период вегетации хлорхолинхлоридом (ССС) в концентрации 0,5% (5 г/л воды), начиная с июля месяца.

Декоративные растения, посаженные вдоль автомагистралей с интенсивным движением транспорта, на площадях и вблизи промышленных предприятий, нередко страдают от оседания на листьях и хвое большого количества пыли, грязи, различных жидких и твердых фракций промышленных выбросов. Особенно сильно запыляются хвойные породы, задерживая пыль в 30 раз сильнее, чем, например, осина или тополь. Очень чувствительны к запыленности городского воздуха липа мелколистная и вяз гладкий. Кроме того, кроны деревьев при их сильном загрязнении становятся источником вторичного запыления воздуха, что совершенно нежелательно в условиях урбанизированных комплексов.

При уходе за кустарниками, как и за деревьями, применяют три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка. Цель этой обрезки - создание декоративной искусственной формы кустарников, поддержание заданной формы и размеров "живой изгороди", усиление роста боковых побегов и увеличение густоты кроны.

Формирование одиночных кустарников и "живых изгородей" следует начинать с первого года посадки. При этом время стрижки цветущих кустарников должно быть согласовано со временем их цветения и закладки цветочных почек. Кустарники, цветущие весной или в начале лета, закладывают цветочные почки с осени, на побегах прошлого года. Такие кустарники следует обрезать сразу же после цветения, укорачивая отцветшие побеги на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих кустарников производят поздно осенью или рано весной.

Декоративность цветников определяется не только хорошей планировкой и умелым подбором культур и сортов, но и своевременным и грамотным уходом за растениями.

Полив — один из основных процессов ухода за цветочными растениями. По отношению к воде все растения делятся на засухоустойчивые, влаголюбивые и среднего влаголюбия.

К засухоустойчивым многолетникам относятся: алиссум серебристый и скальный, агростема корончатая, анемона-пульсатила, артемизия, вербаскум, вероника седая, кошачья лапка (антеннария), гвоздика-травянка, драба, гипсофила метельчатая и ползучая, иберис вечнозеленый, лен наробонский, обриета, омфалодес коппадооксский, полигонум родственный, рута, саксифрага метельчатая, котиледон, седум (очиток), семпервирум (молодило), стахис шерстистый, тимьян, энотера миссурийская, эрингиум, эуфорбия (молочай) многоцветная, филипендула обыкновенная, церастиум (ясколка).

Из многолетников выше среднего влаголюбия наиболее распространеннены: анемона голубая, японская и виноградолистная, аквилегия, аконит, арункус лесной, аспарагус, астильба, брунера, кальта, клематис цельнолистный, дицентра великолепная и исключительная, вероника горечавковая, виола (фиалка) рогатая и душистая, гунера, генциана, гераклеум, гелеборус, лигулярия, лизимахия (вербейник), литрум (дербенник), незабудка, полимониум головчатый, полигонум (купена), примула (все виды кроме пушистой), ревень, сагина (мшанка), саксифрага дернистая и моховидная, таликтрум водосборный, троллиус (купальница), филипендула приречная и камчатская, флокс метельчатый, физостегия, хоста, клематисы. Большинство многолетников относятся к растениям среднего влаголюбия.

Большие требования к поливу предъявляют георгины, колокольчики, дельфиниумы, люпины, луковичные. Наиболее интенсивными и регулярными должны быть поливы в период активного роста, бутонизации, цветения и развития органов возобновления растений.

Норма полива для однолетников составляет 15-20 л, многолетников – 30-40 л/м² цветника.

Ранневесенние и весенние луковичные растения (гиацинты, нарциссы, тюльпаны, сциллы, мускари, галантус и др.) требуют обильного полива 40-60 л/м².

Мелкие частые поливы нецелесообразны. Поливать растения лучше в вечернее время падающей струей воды из шланга с распылителями на концах для мелкого распыла воды. В жаркий период рекомендуется проводить опрыскивание растений в вечернее время, норма опрыскивания составляет 2-3 л/м².

Рыхление почвы. На цветниках из многолетников первое рыхление проводится весной, как только просохнет верхний слой почвы. Последнее рыхление необходимо проводить до смыкания растений, по мере уплотнения поверхности почвы и смыкания сорняков.

Глубина рыхления цветочных растений определяется характером расположения корневой системы и органов возобновления. Почву под растениями с поверхностным расположением корневой системы рекомендуется рыхлить на глубину 3-5 см. К таким растениям относятся многолетники: гелениум осенний, ирис, колокольчик карпатский, монарда, таликтрум, троллиус, солидаго, флокс метельчатый и ряд других, а также летники: антириум, астры, лобелия и др.

Участки с растениями, имеющими ползучие и стелющиеся корни рыхлить осторожно только вокруг сомкнутых групп. К ним относятся: арабис, вероника ползучая, винка малая и большая, гвоздика-травянка, гипсофилла ползучая, драба (крупка) ползучая, колокольчик дернистый, лизимахия (вербейник), флокс шиловидный, ясколка и растения развивающие усы.

Участки с растениями, имеющими горизонтальные корневища, у которых органы возобновления развиваются в верхнем слое почвы, следует рыхлить только на глубину 2-3 см. Это астра кустарничковая, ахилеа-птармика, бадан, ландыш, полынь понтийская, рудбекия расчлененнолистная и блестящая, солидаго канадский.

Имеется группа растений с нарастающим вверх корневищем (астильба, гелениум, дельфиниум садовый, примула весенняя, пион, флокс метельчатый и др.), которые с возрастом теряют способность втягивать растения в почву. Рыхлить почву под такими растениями следует особенно осторожно – не глубже 3 см. и на расстоянии не менее 10 см. от куста. При уходе за этой группой рекомендуется подсыпать питательную землю, компост или торф между кустами слоем в 4-6 см.

Внесение удобрений. Развитие и цветение растений во многом зависит от правильного обеспечения их элементами питания – азотом, фосфором и калием.

Рекомендуется всем однолетникам в период от всходов до стеблевания давать удвоенное содержание азота. Под астры, антириум, табак в период их бутонизации следует увеличить дозы азота; под флокс Друммонда, космею, иберис вносить только фосфор и калий.

Дозы внесения минеральных удобрений для однолетников составляют: азота 12-15 г/м², фосфора 20-30, калия 10-20 г/м² цветника.

Перезимовавшие многолетники первоначально растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Но уже на первых этапах роста они нуждаются в азоте. Поэтому в период таяния снега необходимо вносить азотные удобрения из расчета 20-30 г/м² под луковичные и 10-15 г/м² под прочие многолетники. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью или весной, при первом рыхлении почвы, по 50-60 г/м² фосфорных и по 20-30 г/м² калийных.

Вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой по 20-30 г/м².

Третью подкормку дают в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением в виде раствора содержащего 10г азотных, 30 фосфорных и 20 калийных удобрений на 1 м² цветника.

Осенью для всех многолетников подкормки обязательны; на 1 м² цветника должно приходиться 10 г азотных, 50-60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений.

Многолетние цветочные растения нередко испытывают недостаток в микроэлементах (бор, марганец, молибден медь и др.), которые лучше всего вносить весной при первом рыхлении почвы или путем внекорневой подкормки из расчета 60-80мл/м² площади цветника.

Микроудобрения следует применять в следующих количествах и концентрациях: борная кислота 2-5 г (0,02-0,05 %), медный купорос 1-5 г (0,01-0,05 %), сернокислый марганец 5-10 г (0,05-0,1 %), сернокислый цинк 1-2 г (0,01-0,02 %), молибденовокислый аммоний 1-5 г (0,01-0,05 %) по препарату на 10 л воды.

Уход за надземной частью растений. Уход за надземной частью растений состоит из ряда несложных, но весьма важных процессов, обеспечивающих декоративность цветников. Ранней весной в цветниках из многолетников необходимо удалить отмершие побеги и листья. В период бутонизации целесообразно произвести прищипку 1/3-1/4 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение на 3-4 недели. В этих целях прищипывают побеги антирриума, аконита, солидаго, гелениума осеннего, леукантеума, флокса метельчатого.

Регулярно следует удалять отцветшие цветки и соцветия, а также все надломленные и усыхающие побеги. При этом, чем раньше будут удалены завязи, тем быстрее отрастут боковые побеги и начнется второе цветение осенью.

Осенью, по окончании вегетации, до наступления морозов следует удалить надземные части у растений с незимующими побегами. При этом на открытых участках, где зимой возможно сдувание снега, стебли здоровых растений можно срезать до половины, а весной, после таяния снега, перед рыхлением оставшиеся побеги удалить до основания. У больных растений побеги необходимо сразу же срезать до основания, а участки обработать фунгицидом.

Для защиты растений с зимующими побегами (арабис, гвоздика, гипсофила ползучая, иберис вечнозеленый, обриета, розы, флокс растопыренный и шиловидный и др.) желательно проводить укрытие на зиму еловым или сосновым лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника добавлять слой листьев 10-12 см. Поздно посаженные луковичные, клубнелуковичные и корневищные многолетники следует укрывать сыпучими материалами (торф, опилки) слоем 10-15 см. Укрытие из листьев и лапника следует снимать ранней весной, с тем, чтобы предохранить растения от выпревания и не повредить молодые побеги.

Борьба с сорняками. Борьбу с сорняками в цветниках необходимо проводить регулярно, по мере их отрастания, в течение всего периода вегетации. Основную массу удаляют путем рыхления, но корневищные и корнеотпрысковые сорняки (пырей ползучий, бодяк полевой и др.) удалять в период их активного роста, применяя гербициды. Так как большинство сорняков двудольные, трудно подобрать препарат избирательного действия, поэтому рекомендуется на цветниках из многолетников проводить обработку каждого сорняка отдельно; на цветниках из летников проводить обработку до их высадки.

Ремонт цветников. Ремонт цветников из многолетников проводится в тех случаях, когда необходимо заменить погибшие растения, имеющие короткий жизненный цикл (3-5 лет), молодыми. К таким растениям относятся: алиссум серебристый, антеннария (кошачья лапка), антемис красный, вероника ползучая, виола рогатая, гаилардия гибридная, гесперис (махровая форма), гравилат, дельфиниум культурный, дигиталис-наперстянка, дицентра великолепная, леукантеум большой, люпин многолистный, мак альпийский и голостебельный, незабудка, примула бесстебельная, зубчатая, весенняя, мучнистая, физостегия, хризантема (пиретрум) розовая.

У ряда многолетников кусты с возрастом сильно уплотняются и образуют либо плотные корневища (бадан, ирис, лилеиник, рудбекия рассеченнолистная и блестящая), либо плотные кусты, в подземной части которых накапливается масса отмерших побегов и корней, мешающих нормальному развитию органов возобновления (астильба, аконит, аквилегия, дельфиниум, пион, примула весенняя, троллиус, флокс метельчатый и др.). Эти многолетники необходимо периодически выкапывать и заменять новыми выращенными из черенков или семян.

Ремонт цветников можно проводить весной, до начала роста или осенью. Ранней весной целесообразно пересаживать многолетники, цветущие летом или осенью.

Home Плодоводство Уход за плодоносящим садом Уход за надземной частью деревьев

Уход за надземной частью деревьев

Уход за надземной частью плодовых деревьев состоит из мероприятий по уходу за кроной и за штамбом. Эти мероприятия должны обеспечить правильное воздушное питание деревьев (полный доступ воздуха и света), повышение стойкости их к морозам, вредителям и болезням н увеличение продуктивной жизни и урожайности насаждений.

Уход за кроной. Уход за кроной плодоносящих деревьев сводится в основном к обрезке.

Для обрезки требуется следующий инвентарь: садовый (кривой) нож, секатор и пилы (ножовки). Весь этот инструмент должен быть чистым и остро отточенным.

В молодом возрасте (первый биологический период, до плодоношения) деревья обрезают для формирования кроны. Обрезка плодоносящих деревьев преследует уже несколько иные цели, определяющиеся возрастом дерева, тем биологическим периодом, в котором оно находится.

В период перехода к плодоношению обрезка имеет целью продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодушек и повысить общую урожайность дерева. Заключается она в слабом укорачивании и сильном прореживании. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания им правильного направления. Укорачивание производят главным образом на однолетнюю древесину (однолетние побеги) и только в крайнем случае — на двух-трехлетнюю. Степень укорачивания основных разветвлений зависит от сорта, силы развития дерева в целом и каждой его части в отдельности. В среднем обычно удаляют 0,25 -0,3 однолетнего побега.

Как и при формировании, в этот биологический период нужно следить за сохранением равномерности развития основных разветвлений. У веток, отстающих в развитии, побеги продолжения (концевые побеги) совсем не обрезают или обрезают слабее, чем у сильно развитых. Обязательно также соблюдение соподчиненности в развитии боковых разветвлений основным сучьям. Образования развилок ни в коем случае допускать нельзя. Поэтому боковые разветвления последующих порядков обрезают более коротко, чем те, на которых они развиваются. Побеги сильные, но ненужные для образования основных веток, обрезают коротко для того, чтобы из них в последующем образовались плодоносные веточки.

Кроны деревьев прореживают в первую очередь за счет веток усохших, больных, поломанных, трущихся, переплетающихся и направленных внутрь кроны.

Деревья в периоде полного плодоношения, у которых значительно ослабел или совсем прекратился вегетативный рост, внутри же кроны начинают усыхать мелкие плодовые веточки, а иногда даже слабые и затененные скелетные сучья, следует подвергать, наряду с прореживанием кроны, более сильному укорачиванию, чем в предыдущем случае. Такая обрезка вызывает вегетативный рост деревьев и образование на них сильного молодого прироста, на котором закладываются на смену старым молодые, более продуктивные плодушки.

Укорачиванию подвергают ветви первого, второго и третьего порядков. Укорачивают их примерно на пяти-семилетнюю древесину. Степень укорачивания определяется в данном случае состоянием самого дерева. С прекращением роста главных скелетных ветвей у деревьев внутри кроны на слабых плодовых ветках обычно начинают пробиваться средней силы ростовые побеги. Укорачивание, следовательно, надо проводить до верхней границы зоны возобновления вегетативного роста. Как правило, укорачивание указанных главных скелетных разветвлений (первого, второго и третьего порядков) проводят на ближайшую к концу здоровую боковую ветку следующего порядка ветвления, хорошо направленную в пространство.

Одновременно с обрезкой скелетных разветвлений проводят и укорачивание отдельных плодоносных веток: слабых, тонких оголенных, с малым количеством плодушек. Желательно также провести слабое прореживание плодушек, главным образом за счет старых, усыхающих, поврежденных и малопродуктивных.

Вместе с укорачиванием при омолаживании деревьев проводят и частичное слабое прореживание кроны, в основном за счет сухих и поврежденных веток. Ветви, трущиеся и идущие внутрь кроны, целиком ни в коем случае не вырезают, а лишь подрезают на боковые ответвления, направленные в свободное пространство.

Омолаживание деревьев проводится постепенно, в течение 2—3 лет, при этом они должны быть обеспечены улучшенным уходом и усиленным питанием.

Вызванный омолаживанием сильный прирост в первые 2—3 года обрезают для формирования по типу первого биологического периода. В дальнейшем к омоложенным деревьям применяют второй и третий виды обрезки.

Описанная система обрезки относится к семечковым породам. У косточковых обрезка проводится иначе. К породам и сортам косточковых, плодоносящим на однолетних побегах (кустовые вишни, японская слива и персик), во все периоды их развития применяют главным образом прореживание. Укорачивание однолетнего прироста допустимо у них лишь в молодом возрасте, да и то только, когда прирост достигает больших размеров. В этом случае однолетний прирост укорачивают очень слабо.

К косточковым же, плодоносящим преимущественно на коротких веточках (древовидные вишни, черешня, европейская слива, абрикос), применяют и прореживание, и укорачивание, как и к семечковым, но в меньшем объеме.

В средней и северной полосах все виды обрезки плодовых деревьев проводят ранней весной, до начала сокодвижения и набухания почек. Начинающееся вслед за этим сокодвижение обеспечивает быстрое заплывание ран. В некоторых же южных районах, где зимы мягкие, теплые, применяют и зимнюю обрезку деревьев. Техника обрезки плодоносящих деревьев ничем не отличается от техники обрезки молодых деревьев.

Тонкие ветви укорачивают и вырезают ножом, а крупные — пилой. Ножом ветви срезают снизу вверх. Пилой крупные ветви вырезать так нельзя, так как ветвь своей тяжестью будет зажимать пилу. Поэтому при вырезке ветвей пилой сначала делают запил снизу, а затем сверху отпиливают ветвь у основания. Крупные ветви, во избежание их расщепления, надо отпиливать в 2—3 приема, по частям. Все пиленые, рваные раны надо зачищать садовым ножом (а крупные рубанком) и, чтобы предупредить загнивание, замазывать садовым варом или масляной краской (на натуральной олифе).

Уход за штамбом. Очистка коры. На штамбах и основных сучьях поверхностные слои коры постепенно растрескиваются, отмирают и делаются совершенно излишними для развития дерева. На них обычно поселяются мхи и лишайники, которые, не будучи паразитами, все же косвенно вредят дереву. Под отмершими слоями коры, мхами и лишайниками находят приют всякого рода вредные насекомые. Поэтому штамб и нижние части крупных сучьев необходимо ежегодно очищать от отмерших частей коры, мхов и лишайников. Делать это следует в дождливый или туманный день, так как влажная кора легче отстает. Наиболее удобные инструменты для этого — треугольные скребки и стальные щетки. Для большего удобства все три края скребков делают разными: выпуклый, вогнутый и прямой. Это создает возможность для обработки сучьев разной толщины, а также развилок. Скребок всегда должен быть остро отточен. При работе с ним нужно соблюдать осторожность, чтобы не поранить живые ткани дерева.

После очистки кора должна стать совершенно гладкой. При помощи одного только скребка достигнуть этого довольно трудно. Поэтому после пользования скребком кору чистят стальными щетками. Если отмершей коры нет, а нужно счистить одни лишайники и мхи, то вполне можно обойтись одними щетками, без скребка. Для очистки от лишайников можно пользоваться деревянными скребками.

Все очистки со штамба и ветвей необходимо тщательно собирать и сжигать, чтобы уничтожить гнездящихся в них паразитов. С этой целью во время очистки около дерева следует подстилать рогожи или полотнища. Очищать кору лучше всего осенью или же, в крайнем случае, ранней весной.

Обмазка коры. После очистки коры штамбы с помощью кисти нужно обмазать так называемым известковым молоком, которое убивает оставшиеся на коре паразитные грибки, мхи, лишайники и яички вредных насекомых. Кроме того, осенняя побелка предохраняет кору от солнечных ожогов весной.

Известковое молоко приготовляют следующим образом. Негашеную известь гасят в деревянной бочке, поливая понемногу водой. Когда комья превратятся в порошок (пушонка), добавляют воды (из расчета 100 л на 12—13 кг извести) и раствор хорошо размешивают. Если жидкость используют для опрыскивания, то при наливании в аппарат ее нужно процеживать. При употреблении известкового молока необходимо его помешивать, так как известь довольно быстро осаждается на дно сосуда.

Для усиления дезинфицирующих свойств известкового молока в него рекомендуется добавлять железный купорос в количестве 3—5 кг на 100 л. Купорос нужно предварительно растворить в воде. Для лучшего прилипания в известковое молоко следует добавлять какое-либо клейкое вещество (хотя бы глину). Готовое известковое молоко быстро портится, поэтому его следует употреблять всегда свежим: известь гасится в день использования. Для побелки штамбов и основных сучьев требуется примерно 1 ц извести на 1 га сада.

Лечение ран и дупел. Образовавшиеся на стволах по тем или другим причинам раны надо лечить без промедления, иначе деревья будут плохо плодоносить и быстро выпадут.

В старых садах, главным образом из-за невнимательного ухода и небрежной вырезки сучьев, на стволах деревьев появляются дупла. Со временем их размеры увеличиваются, и если не принять мер, то дуплистые деревья потеряют устойчивость и при сильном урожае или в бурю сломаются.

Небольшие дупла легко поддаются лечению. Их очищают и как можно плотнее забивают деревянной пробкой. Конец пробки по линии поверхности ствола отпиливают и покрывают масляной краской. Вследствие прекращения доступа влаги и воздуха внутрь дупла гниение прекращается, рана заплывает. Чтобы заплывание дупла шло быстрее, надо вызвать более энергичное отложение в этом месте молодых слоев коры. С этой целью рекомендуется старую кору по краям дупла несколько обрезать, омолодить.

Большие старые дупла лечат и заделывают несколько иначе. Сначала их тщательно очищают от сгнившей древесины и дезинфицируют однопроцентным раствором медного или трехпроцентным раствором железного купороса, чтобы убить гнилостные грибки, разлагающие древесину. Затем все дупло забивают щебнем и заливают цементирующим веществом, составленным из 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей песка.

Читайте также: