Укоротить шток термостата калина

Обновлено: 08.07.2024

Машина не нагревалась выше 82 градусов, поменял крышку с термоэлементом, в итоге сейчас постоянно 85-87, конечно интересней, но все-равно прохладно в авто. В поисках правды по просторам рунета нашел несколько тем, посвященных доработке термостата, т.е. вытащить термоэлемент и укоротить шток, с помощью подручных средств, на 2-2.5мм Так вот. вопрос заключается в следующем: -Помогает ли данный способ? -Дорабатывал ли таким способом кто-нибудь термостат? -Какие есть тонкости? -И вообще. как достать термоэлемент из крышки термостата? Если вдруг у кого есть фото по данной операции, буду очень благодарен =)

а не лето новый термостат понадобится. Считаю если в машине холодно причину нужно в другом искать, я не использую картонки всякие и утеплители под капот и не замерз зимой еще. хотя езжу каждый день.

единственное с чем нету проблем в машине это с печкой))) никаких картонок не использую. в машине всегда "ташкент"

kondav, есть много способов утеплить ВАЗ 10 семейства без смены термостата. Я в бывшей своей 21100 сделал для тепла следующее: 1. Установил дополнительный насос на вход отопителя (брал электропомпу от Газели); 2. Заменил пластмассовую заслонку, которая пускает поток входящего воздуха "печка/улица" на дюралевую; 3. Заклеил вентиляционные отверстия в задних дверях широким лейкопластырем (не в один слой)+в задней полке сделал отверстия в багажник (но у тебя 12 - значит заднюю полку можно и не трогать).
Заметно теплее в авто стало.
Чтоб быстрее прогревалось за передними сидухами устранил все дырдочки в воздуховодах к ногам задних пассажиров.

Всё что сделал вычитал в инете.

В авто РЕАЛЬНО теплее стало, даже перестал пользоваться обогревателем заднего стекла.

Ревизия и возможно замена радиатора отопителя,ревизия системы охлаждения.При исправной системе отопления никаких дополнительных извращений не требуется.

а не лето новый термостат понадобится. Считаю если в машине холодно причину нужно в другом искать, я не использую картонки всякие и утеплители под капот и не замерз зимой еще. хотя езжу каждый день.

ну так то, если термостат будет открываться не на положенных 85, а допустим на 90, то на летней езде это никоим образом не отразится. уставка включения вентилятора стоит на 100 градусов, к 100 градусам доработанный термостат открывается на все 100%

kondav, есть много способов утеплить ВАЗ 10 семейства без смены термостата.

конечно можно и утеплить, но если авто не нагревается до своей рабочей температуры. даже картонка и утепление салона не спасают =(

Ревизия и возможно замена радиатора отопителя,ревизия системы охлаждения.При исправной системе отопления никаких дополнительных извращений не требуется.

радиатор отопителя менял в сентябре, по причине его смерти..моторедуктор заслонки отопителя под замену попал в июле, помпа менялась в октябре, вместе с ремнем ГРМ, термостат в начале января. ну и датчик салона в августе. в принципе больше ничто не отвечает за температуру в салоне. да и как уже написал, авто должно прогреваться до рабочей температуры, а рабочей является температура от 90 до 100 градусов.

Какой радиатор поставил? Я себе поставил Лузар, о чем пожалел . В ДААЗ говорят стоят завихрители жидкости, а В Лузаре нету. Поэтому холодно.

Какой радиатор поставил? Я себе поставил Лузар, о чем пожалел . В ДААЗ говорят стоят завихрители жидкости, а В Лузаре нету. Поэтому холодно.

тоже лузар, тогда не до выбора было. машину разобрал, а в ближайшем магазине иного не было =(
но суть дела не меняет. насколько я знаю, то в 10-м семействе печка начинает эффективно работать, при прогретом двигателе. да и опять же, если включаю печку на макс, то это сразу отражается на температуре двигателя, т.е. падает до 84-85 градусов.

даже картонка и утепление салона не спасают =(

Читай Выше )ДЛя полностью исправного аппарата ухищерений не требуеться вообще! копай в сторону термоса и воздуха в системе)
в печке когда газу даешь не булькает? уровень в норме ОЖ?

У меня движок зимой держится 82-84 градуса. езжу без задней полки. и не мёрзну. нормальная это температура.

Читай Выше )ДЛя полностью исправного аппарата ухищерений не требуеться вообще! копай в сторону термоса и воздуха в системе)
в печке когда газу даешь не булькает? уровень в норме ОЖ?

в 10-м семействе не может быть воздуха в системе ОЖ по определению, там нет мест застоя жидкости. уровень ОЖ в норме. а насчет термоса, вот и копаю)) хочу доработать его, путем укорачивания штока, что приведет к более позднему закрытию. насчет картонки согласен.

Копай термос,сифонит скорее всего на большой круг.

не сифонит, а открывается раньше положенного, на одном форуме читал, что все, кроме калиновских термосов этим грешат.

рабочая температура двигателя от 90 градусов. все что ниже - это недогрев двигателя, что приводит к повышенному расходу, износу и меньшей приемистости авто.

единственное с чем нету проблем в машине это с печкой)))
никаких картонок не использую. в машине всегда "ташкент"

Почитал твой топик)) если авто нагревается до 110, то само собой ташкент))
Прикуривал друга, чтоб обороты добавить, поставил монетку на датчик дроссельной заслонки, т.е. дроссель открылся на 3%. за 3 минуты авто нагрелось до 99 градусов. при этой температуре в -30 на улице в машине был ташкент! =)

у меня лузар стоит и нормально греет!температура мотора 90-95 всегда

вот и я о том же. если авто нормально нагревается, то в авто всегда будет ЖАРА! =)

Кстати. даже когда на улице -5, машина все-равно выше 87 не греется. хотя при закрытом радиаторе на 80% и термосе, работающем в нормальном режиме, должно доходить до уставки включения вентилятора, в моем случае это 100 градусов.

В общем на днях решился на импровизацию. 22-го рано утром ехал из области на работу. думал не доеду, ноги отошли только к обеду, т.к. дубак в машине был ужасный. Темрература в авто держалась на уровне 82 градуса, ни выше, ни ниже. Для работы приобрел герметик, 3л тосола и заодно решил поменять фильтр салона. Снял крышку термоса, вытащил термоэлемент. После этого начал активно работать напильником, в результате чего сточил около 2 мм со штока термоэлемента. Обратно вставить термоэлемент оказалось проблематично, т.к. на нем очень тугая пружина. в результате доработки все-таки добился своего, правда как показали дальнейшие измерения, надо было стачивать больше =) температура двигателя поднялась на 4 градуса! в -25 на улице ниже 86 не опускается, при длительной езде, более 1 часа, двигатель нагревается до 93 градусов. в машине теперь тепло и уютно. и не страшны злые уральские морозы =) ___________ сразу вопрос в догонку: Как должен стоять фильтр салона нового образца? Сколько я его не кручу и не пытаюсь воткнуть, все как то не так встает 0_о. мож есть у кого фото?

и еще. не работает 4-я скорость вентилятора! говорят, что 4-я скорость - прямая, а 1,2 и 3 идут через сопротивления, установленные рядом с фильтром салона под жабо. получается надо менять непосредственно блок управления отопителем или есть варианты?

Ахренеть что здесь происходит. Отопление в машине должно работать от 60С и практически нет разницы 82 там или 90С И как интересно такие точные измерения производите - аж +99С? Копать не в термостате нужно, а систему или радиатор печки чистить. Повышение Т на пяток градусов - мертвому припарка и теплее может показаться из-за того, что банально на улице потеплело. Вообще мерять надо не Т в двигателе, а Т воздуха из печки. Если низкая - забит радиатор, если высокая, но в салоне холодно - либо поток воздуха слабый, либо через дыры где-то в салон с улицы сифонит.

Ахренеть что здесь происходит. Отопление в машине должно работать от 60С и практически нет разницы 82 там или 90С И как интересно такие точные измерения производите - аж +99С? Копать не в термостате нужно, а систему или радиатор печки чистить. Повышение Т на пяток градусов - мертвому припарка и теплее может показаться из-за того, что банально на улице потеплело. Вообще мерять надо не Т в двигателе, а Т воздуха из печки. Если низкая - забит радиатор, если высокая, но в салоне холодно - либо поток воздуха слабый, либо через дыры где-то в салон с улицы сифонит.

Сразу видно, что не имели общения с 10-м семейством. у них печка устроена так, что не будет нагревать салон при 60, да и при 80 тоже. воздух теплый, но не достаточно..в ноги водителю вообще практически не попадает.
замеры температуры производились через БК, подключенный к К-Лайн, т.е. непосредственно с ЭБУ, а температура потока воздуха с отопителя зависит только от температуры двигателя, как бы прямая зависимость =)

что касается поиска причин в другом, то подскажите, в чем может быть причина, если стоит новый радиатор отопителя, моторедуктор заслонки отопителя, помпа, фильтр салона и термос.

С 10-м семейством нет, с 9-м - да. Смысл в том, что отопление всегда закладывается с огромным запасом, т.к. должно быть тепло и при 0С и при -40С Если при -25С печка справляется еле-еле, значит что-то не в порядке. Как уже было верно замечено - с 10-м семейством дела не имел (слава богу) но с отоплением имею дело почти каждый день. Сначала нужно выяснить - где тепловая мощность теряется. Нужна дельта Т (разница температур) до и после отопителя, затем как уже писал -Т выхлопа печки, отсюда и делать выводы. Зная качество отечественных запчастей засада может быть где угодно - в любой новой запчасти, но одно я знаю точно - при 80С отопитель ДОЛЖЕН греть нормально. В моей практике было - в фольксвагене я замерзал (снег на коврике не таял) после изучения системы обнаружил байпасс в обход печки с дроссельными шайбами - заглушил его и сразу наступила жара. Х.з зачем немцы его сделали. Кстати БК могут врать температуру на пяток градусов.

С 10-м семейством нет, с 9-м - да. Смысл в том, что отопление всегда закладывается с огромным запасом, т.к. должно быть тепло и при 0С и при -40С Если при -25С печка справляется еле-еле, значит что-то не в порядке. Как уже было верно замечено - с 10-м семейством дела не имел (слава богу) но с отоплением имею дело почти каждый день. Сначала нужно выяснить - где тепловая мощность теряется. Нужна дельта Т (разница температур) до и после отопителя, затем как уже писал -Т выхлопа печки, отсюда и делать выводы. Зная качество отечественных запчастей засада может быть где угодно - в любой новой запчасти, но одно я знаю точно - при 80С отопитель ДОЛЖЕН греть нормально.
В моей практике было - в фольксвагене я замерзал (снег на коврике не таял) после изучения системы обнаружил байпасс в обход печки с дроссельными шайбами - заглушил его и сразу наступила жара. Х.з зачем немцы его сделали.

Скорее всего немцы не рассчитывали, что авто будет эксплуатироваться в таких условиях xD))

А по моей теме. я тоже эксплуатировал 9-е семейство на протяжении 3-х лет и могу сказать, если в системе нет завоздушенности и рабочий термос, то жара в любой минус на улице)))

что касается 10-ки, то говорю не с пустого места, а по опытам.
при температуре двигателя 82-84 градуса - в салоне прохладно, хоть и дует теплым воздухом, уже при 86-88 - становится тепло, при 90 и выше, просто Ташкент. дышать не возможно, приходиться убавлять, даже когда на улице -35 градусов.
вполне возможно, что такой радиатор, но до замены на новый, было то же самое, но раньше зимой двигатель всегда прогревался до 90 и выше.
как я уже указывал выше, рабочая температура двигателя - от 90 до 110 градусов и двигатель должен держать 90 в любой мороз =) а если двигатель не нагревается, значит проблема в термостате, вот с ним и борюсь)

а по поводу нагрева салона при температурах ниже 80, то это особенности российского автопрома) где-то слышал, что на ино температура открытия термоса - 90-95 градусов. потому и нормально прогреваются)

С завода в систему охлаждения моей машины был залит зеленый антифриз известного подмосковного производителя. Продается в красивых оранжевых канистрах. Три года у меня не возникало никаких проблем с системой охлаждения.

Утечка антифриза была незначительной – за год я подливал, наверное литр или два. Зимой 2011-12 года обнаружились незначительные проблемы : вроде и печка греет как прежде, но уже ботинки не высушивает за время пути на работу. Был замечен случай залипания термостата. Зайдя на сайт производителя , я обнаружил , что срок службы этого антифриза два года. Назрел вопрос замены.

И летом 2012 года промывка системы и замена антифриза были успешно выполнены. Я залил красный антифриз известного производителя из другого подмосковного города. Выбор марки был продиктован большей доступностью и меньшей ценой последнего.

Уже летом обнаружилось , что двигатель больше не греется до прежних 90 градусов. Если из пункта А в пункт Б можно было доехать без пробок – стрелка указателя температуры показывала 83…85градусов. Если на пути попадалась пробка, температура росла до 104 – до включения вентилятора. Слегка раздосадованный этим обстоятельством, я поменял термостат. Безрезультатно.

Считанные проценты так улучшили теплоотдачу? Я этому не верил. И уже в ноябре месяце еще раз (и гораздо тщательнее) промыл систему охлаждения. Антифриз оставил прежний, просто долил, компенсировав неизбежные потери. Нужно ли говорить , что температура двигателя осталась прежней?

Подрезка штока термостата для корректровки температуры двигателя

Уже зимой, воспользовавшись несильным морозом, я решился подрезать шток термовставки. Работу выполнял в пятницу, вечером, на улице. С помощью компрессора и небольшого куска шланга слил часть антифриза, через шланг подогрева дроссельного узла. Снял корпус воздушного фильтра. Скинул один патрубок с крышки термостата. Второй намертво держится на герметике. Воспользовавшись круглогубцами, извлек термовставку .

Принес домой. С помощью штангенциркуля, измерил выступающий конец штока 6,3мм. Осторожность и желание получить всё и сразу опять боролись во мне. Осторожность требовала ограничиться минимальной доработкой ( 1мм). Жадность требовала не менее двух. Решил подрезать на 1,3мм- до размера 5мм. Промахнулся, получилось 4,9мм.

Подрезка штока термостата — металл штока мягкий и можно воспользоваться и надфилем, но у меня было под рукой точило. Собрал в обратном порядке. Завел. На месте двигатель прогрелся до 90. Прокатился по городу. Температура держалась в районе 60 градусов. Да Господа, это был удар! В прескверном настроении я поставил машину на стоянку.

Не зря говорят – утро вечера мудренее! Поразмыслив я пришел к выводу , что неправильно установил термовставку. Проснувшись пораньше, потопал на стоянку. Крупный снег не способствовал ковырянию в моторе, но если честно, и не мешал. Прогрел двигатель до 50 градусов. Слил. Разобрал. Собрал. Залил. Завел. Прогрел. Выехал.

Пробная поездка показала, что температура держится на 88 градусах. С тех пор прошла вся зима — температура стабильно 88 градусов. Неоднократно бывал и в пробках – зимняя температура воздуха в таких случаях не спасает и двигатель прогревается до включения вентилятора. Но не более. Один раз заметил такой эффект: после пробки Калина вырвалась на свободу и пока термостат закрывался, температура упала до 80-ти.

Какие можно сделать выводы?

1.Господа, не сажайте патрубки на герметик – потом не разберёшь.

2.Температура двигателя действительно может зависеть от применяемого антифриза. При прочих равных условиях, она меньше для карбоксилатного антифриза.

3. Если корпус термостата разборный, как у Калины, можно отрегулировать температуру срабатывания термостата путем подрезки штока. В разумных пределах. Величину подрезки можно определить только опытным путем. Если бы я очень хотел выставить стрелочку строго на 90 – никаких проблем в этом нет. Кроме затрат времени и своего собственного труда.

4. Несомненно, повышение температуры способствует экономии топлива, но невооруженным взглядом этого можно и не заметить. Влияние температуры на ресурс двигателя – за одну зиму не определишь.

5. Конечно повышение температуры, способствует лучшей работе отопителя. Но особенность СОД Калины в том, что циркуляция жидкости через пароотводную трубку, а значит и удаление воздуха, происходит при открытом термостате. То есть теплоноситель становится горячее, но и появление воздушных пробок становится гораздо более вероятным. Устраняется своевременной протяжкой хомутов.

Я считаю, что подрезка штока термостата меня спасла — я не зря выполнил эту работу. А у вашего автомобиля, какая температура двигателя?

Походу все проблемы решили - активность пропала. Так информация к размышлению. Сегодня сварил термоэлемент Прамо с крышкой, которые определил в запас. Открытие ровно в 85 градусов, заявленные производителем. Ход штока на глаз около сантиметра. Повторил для достоверности 3 раза с проверкой на протекание при охлаждении. Где-то на форуме читал, что умельцы добавляют температуру открытия, укорачивая шток. Решил попробовать. Вытащил термоэлемент, осмотрел седло (d 33.4 мм) - оно металлическое - без уплотнительной резинки, как встречал ранее от неизвестного производителя. Шток укоротил на 2-2.5 мм, кстати он тоже извлекается. Собрал и давай проверять. Подтверждаю: температура открытия возросла и стала 88 градусов. Здорово, +3 градуса за 5 минут. Для надежности замерил ход штока со стороны байпасного клапана. Он составил 7 мм при температуре 96-98 градусов. Думаю не критично с разницей -1 мм от нормы в 8. Да и температура ниже полного открытия (возможно еще приоткроется). Что думаете, как будет на двигателе?

со временем у термостатов ход штока уменьшается, а т.к. у тебя он и так укороченный возможно на смену зимним проблемам придут летние (перегрев, постоянное включение вентилятора). ИМХО

Элита

Официальная информации по поводу "низкой" температуры открытия большого круга ОЖ.
Понижение температуры ОЖ улучшает охлаждение двигателя, в частности, уменьшается температура головки цилиндров за счет меньшей температуры ОЖ на прогретом двигателе. Это и позволяет увеличить углы опережения зажигания, и, соответственно, получить некоторую экономию топлива и улучшение динамики автомобиля.
-------- далее ---------- Повышение тепловой эффективности системы отопления салона достигнуто:
а) Увеличением расхода ОЖ через радиатор отопителя в результате направления в него 100 % ОЖ при закрытом термостате (малый контур), что стало возможным при последовательном подключении радиатора отопителя, в отличие от ранее принятого параллельного подключения.
б) Увеличением тепловой эффективности радиатора отопителя в результате изменения его конструкции:
– одноходовая схема вместо двухходовой снизила гидравлическое сопротивление и увеличила расход ОЖ через радиатор отопителя;
– плоские алюминиевые трубки вместо цилиндрических алюминиевых;
– пайка к плоским трубкам гофрированных элементов, увеличивающих площадь теплообмена, вместо напрессовки плоских элементов (пластин) на цилиндрические трубки.

Без переделок подходят термостаты:
* WAHLER 3091.92D (92 Градуса).
* LUZAR LT0192 (92 Градуса).
* GATES TH00391G2 (91 градус).
* Tama W44SC88 (88 градусов).

Порядок выполнения работ по замене вставки термостата или термостата в сборе:
1. Снять декоративную крышку двигателя.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Коллектор воздушного фильтра.
4. Отсоединить нижний патрубок датчика адсорбера (крепится к задней стенке воздушного фильтра).
5. Сливаем атнифриз. (Как вариант, подключение компрессора или насоса к верхнему патрубку расширительного бочка ОЖ.)
6. Отсоединяем все патрубки подходящие к термостату (Сольётся около 1-1,5 ОЖ, поэтому заранее возьмите на доливку, с завода заливается SINTEC G12).
7. Снимаем термостат (Аккуратно прокладка хлипкая).
8. Откручиваем заднюю крышку, крепится тремя винтами с Torx -головкой.
9. Извлекаем термоэлемент.
Далее "Два путя" :) Оставить родную пружинку или идущую в комплекте с термостатом, но при необходимости подпилить напильником место прилегания к юбке термоэлемента, по аналогии с оригиналом.
10. Собираем в обратном порядке не забывая запасные части.
11. Далее заводим автомобиль без крышки расширительного бачка, дабы выпустить воздух с СО (Системы Охлаждения). Оптимальный вариант заехать на горку передними колёсами и дать оборотов двигателя 4000 секунд на 20, это необходимо, если воздушная пробка образовалась в радиаторе печки.
12. Наблюдаем, щупаем, трогаем, смотрим, слушаем температурный режим :)

Информация от Лысик.Tama W44SC88 еще подходит. Но мне видно не повезло с надежностью, спустя примерно 3000км стал подклинивать в первые разы открытия, температура до 73-75 падала. Далее нормально, но всё же ниже заявленных 88, в основном 82-85 держалась, по сути как сток. На 87-88 он только первые сотни км открывался, далее 85-86. Но ход штока у него больше даже заводского. У Вэлера 92 ход штока меньше, что особенно в жару заметно, температура замирала на 95 в пробке. Да и вообще лично у меня Вэлер на 93-94 открывался в основном, а если интенсивный разгон на гране отсечки, то бывало и только на 97 Сумасшедший Сейчас собрал конструктор, вставка Вэлер 92С и пружинка от Тамы, она помягче, в итоге открывается на 89-90, при интенсивном разгоне на 91-92. А так в основном стоит 86-90.

Информация от techmailsupp.
Я заметил, что мой заводской термос стал пропускать на 70С, и при езде температура не поднимается выше 77С. Ехать с этой проблемой к ОД безсмысленно, так как можно еще и с гарантии слететь по поводу самостоятельной установки БК Штат, поэтому решил разобраться своими силами.

Долго читал и все же решился на модернизацию. Первым делом решил, что термос на 92 градуса ставить не буду, хотелось добиться стандартных для этого двигла 87 градусов рабочей температуры, как это было всегда на всех ВАЗовских двигателях. И то что теперь рабочая т-ра 77-80 градусов считаю бредом автоваза. Так как скажем на приорах, рабочая температура точно не 78 градусов, там стоит старый 12шковский термос, ну или типо того, на 85-87 градусов, хотя в приоре тоже облегченная ШПГ и ничего не прогарает, и тем не менее некоторые индивидумы на данном форуме с пеной у рта доказывают что от повышения температуры двигателю станет хуже. бред. ну да ладно.

Сначала выбор пал на термос Wahler 3021.88D50, что это за термос я точно не знал, но посмотрев чертежи этого термоса прикинул, что примерно он подходит и температура, как раз та что нужна мне. Получив и разобрав его, увидел, что шток короче,чем у стандартного, и тарелка клапана на 0,5мм в диамметре меньше, отложил его лучших времен и пошел курить интернет дальше.

Следующим подопытным стал термостат LUZAR LT0190. тоит 531рубь (деньги выкинутые на ветер). На форумах нашел немного информации по нему, где говорилось, что стабильно держит т-ру 86С, купился на эти походу заказные коменты и прикупил такой термос. Внутри его оказался элемент от калина1 с прорезиненной тарелкой, обрадовался, так как мой заводской пропускать начинал уже на 70С. Установил, и сразу же разочаровался. Гестерезис работы данного термоса очень большой и составляет 11 градусов (на лицо китаезовские комплектухи). Т.е. при температуре 84С термос открывается и температура падает до 74-75С, закрывается и опять нагревается и т.д. Такое неадекватное поведение меня просто убило. Решил, что ездить на этом Г. не буду. Короче не ЛУЗАР, а ЛУЗЕР какой-то.

Следующим шагом стал термостат VERNET 6597.87, производства франции, такие на таврии ставят. Стоит он 195р и поверьте мне он стоит этих денег! Вобщем термос открывается на 88 градусов и начинает падать температура до 84, далее он закрывается и т.д. При движении температура держится в районе 85-86С, считаю данный результат просто самым оптимальным, так как стандартный термос вроде как должен работать на 85С, то можно сказать, что я добился этих стандартных 85С+-2.

Тарелка клапана очень хорошо садится в седло стандартного корпуса термостата, единственное, что необходимо купить притирочную пасту для клапанов и с помощью дрели или шуруповерта притереть.
Когда вы распилите корпус термостата и извлекете элемент, необходимо удалить верхнюю тарелку, она не нужна.
Далее сверху элемента останется штырек, не торопитесь его спиливать, он пригодится для притирки. Одеваем клапан на дрель с регулировкой оборотов или шуруповерт и намазываем юбку клапана пастой для притирки, садим клапан в седло и на маленьких оборотах притераем аккуратно. Затем удаляет пасту спиртом или бензином и притираем с маслом (финишная притирка).
Садится элемент от вернета, как родной, и длинна штока в итоге получается как раз такая же как и у родного, так что все работает просто прекрасно.
Далее пружину оставляем от VERNET, а фиксатор берем стандартный от нашего родного термостата, собираем, радуемся.
Для установки термостата может понадобиться новая прокладка термостата, отдельно не нашел, купил комплект прокладок за 30р.

Как слить антифриз без заморочек расписано по ссылкам в первом посте. Фото сравнения элементов термостатов прилагаю.
Всем кто не желает фанатично адддской печки в 92С, а хочет добиться стандартных 85С для своего двигателя, очень рекомендую.

зы: термос от лузера. т.е лузара не разбирал, но попробую в него тоже внедрить элемент от VERNET, на запас так сказать.

Читайте также: