Замерзает крышка расширительного бачка калина

Обновлено: 05.10.2024

Ваз дв. 21114 стиль езды спокойный, в основном 3000-3500 об. редко до 6000. Какие проблемы (в теории) могут возникнуть. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Не кипит ОЖ не выбрасывает. СОЖ исправна.

алекс.13

Она испаряется.
(давление в системе охлаждения без крышки остается равным атмосферному, и температура кипения ОЖ понижается, то есть риск того, что закипишь, значительно возрастает, если раньше ты закипел бы с, например, антифризом G11 при 130, то теперь с ним же закипишь при 105

а кавитация, она существует всегда, хоть при атмосферном давлении, хоть при 1,1, хоть при 10 кгс/см.кв.

Credo

домовой Кузьма

а кавитация, она существует всегда, хоть при атмосферном давлении, хоть при 1,1, хоть при 10 кгс/см.кв.

еще что плохо при низком давлении - датчик меряет температуру возле термостата, а в это же время возле цилиндров и в районе камеры сгорания она на 3-4 градуса выше, то есть когда при давлении 1,1 по датчику на приборке (или БК) будет 105, а в районе камеры сгорания 110, кипения нигде не будет, а если давления нет, и даже по приборке уже кипение, то в ГБЦ уже очень нехорошо будет, потому как на границе жидкости и поверхности раскаленного металла будет образовываться масса пузырьков воздуха, а воздух плохой проводник тепла - нагрев и перегрев участков ГБЦ, клапанных сёдел, направляющих обеспечен.

Rus009

Выход паров, как следствие будет грязный бачок и место вокруг.В чем проблема пробку поставить интересно.

Toshich_z

Выход паров, как следствие будет грязный бачок и место вокруг.В чем проблема пробку поставить интересно.

ШИРОКИЙ

В легкую получит!если ездить без пробки,тогда уж и термостат выкидывать нужно!чтобы температура была как у газона в былые времена т.е не более 80гр.
А так с исправной и с неисправной СОЖ будут случаи когда температура будет лезть ,и как выше уже написали-по прибору она будет еще в пределах допуска,а антифриз уже будет кипеть!
А пробка без клапана-это мера избавиться(уменьшить) течь?

леха67

Это тогда не антифриз! Качественная ОЖ закипает при 108гр при стандартном атмосферном давлении, а это уже температура не в пределах допуска, а выше.

салгир

При какой температуре открывается термостат ?
При какой температуре включаются ВСО?
Температура в пределах допусков?
Что из этого получается?

леха67

вы с авто судя регистрации как минимум 12лет работаете,а это не усвоили.
Хотя вы возможно только диагност/чиповщик.
а что мне понимать!много авто прошло с выкипанием антифриза из-за негерметичной пробки!
Если вы не знаете,то напишу сам
температура включения ВСО 105гр.цифра эта не калиброванная и эбу видет этих 105гр по тому что есть(погрешность дтож,потери в проводке. )соответственно это так эбу думает что ТОЖ 105гр,а на самом деле там может быть 108. 110. 112. может и меньше быть.
опять же ДТОЖ стоит на термостате,а около "гильзы" будет больше.
так же ВСО включится при 105гр,но он не всегда резко скинет температуру
От сюда закипание,а как появился один пузырь в блоке,так процесс уже пошел прогрессировать.
опять же 108гр это хороший антифриз,а если попалась подделка?
да и есть антифризы которые изначально закипают раньше воды.
Поэтому ответ ТС один-ездить с исправной СОЖ!допускается что он и без клапана всю жизнь отъездит не закипая!но зачем рисковать?

леха67

вы с авто судя регистрации как минимум 12лет работаете,а это не усвоили.

Работаю с начала 90-х.

опять же 108гр это хороший антифриз,а если попалась подделка?
да и есть антифризы которые изначально закипают раньше воды.
?

Часто то градусник в ОЖ ложили и грели ОЖ на плите? И учитесь читать, я написал, качественная ОЖ! А если не можете найти качественную ОЖ, то ставте пробки с вообже зажатым клапаном, многие так и делают, лишь бы не чинить авто.

Тут у многих 2006 год регистарции, а по факту вона чего. Это какая-то там отправная точка. На самом деле всё гораздо запущеннее. Например я занимаюсь автомобилями 25 лет. Я не стал бы выделываться и спорить с людьми с регистрацией раньше 2007 года.

P/s Тем более ТС спрашивал о возможных последствиях-несколько человек ему изложили возможные последствия,но Andr каждому возразил. хотя все реальные вещи озвучили!

решил таки заглянуть седня под капот, когда приехал на ворку.
На вид всё нормально. но гляжу, расширительный бачок немного распухший, хотя уровень в норме.
Открутил крышку, услышал как стравливается давление.
Заглянул внутрь. там сбоку замерзшая капля белая (сам антифриз зеленый). Гляжу в бачок, а по периметру горлышка тоже в каплях замерз конденсат. Ну Я его удалил.
Потрогал бачок, а он холодный.
Видимо по большому кругу жижа вообще не ходит. Температура двигателя - 85, от скорости и работы печки не зависит.

После стоянки снял крышку, одно отверстие было замер шее.
Ни коем образом не хочу задеть чувства молящихся на Автоприборовкую пробку. Она конечно сделана хорошо и качественно, и даже наверняка срабатывает когда надо.
Но этот КОНСТРУКТИВ изначально уёбищный!
Может где-то в африке эта пробка будет служить вечно, но в РФ её нельзя было изобретать.
Очевидно, что там будет замерзать конденсат. Для понимания этого достаточно школьного курса физики и картинок с устройством этой крышки.
И не обязательно это плохая жижа. Достаточно просто влаги из воздуха.
В замкнутом пространстве с огромным куском металла (2 пружины, одна из которых огромна как космос) всегда в мороз будет лед.

Например в Вольвовской пробке воздушные каналы (4-ре канала как и в АПэшной пробке) имеют втрое бОльший диаметр. И как Я узнал у соответствующего сервисмена - таких проблем нет там.

ЗЫ. После оттаивания дома, пробка стала продуваться. Эххх.

Да хватит уже пургу нести с этой пробкой Ну замерз там конденсат, ну и что? К тому моменту, когда понадобится срабатывание клапана этой вшивой пробки, в бачке уже будет горячий антифриз и все оттает. А если его там не будет, то и клапан не понадобится. Зачем искать проблему там, где её нет?

Ничего странного в этом нет, законы физики одинаковы для всех. Что страшного в разряжении в системе охлаждения? Какие ужасные последствия ждут владельцев замерзших пробок? Зачем нужна вся эта суета? Ездит машина, ну и пусть ездит

Насосало воздух при остывании не через пробку, как это должно быть, а видимо через хомуты по чуть чуть. Хотя всё затянуто нормально и ни где не сопливит.
По факту образовалась воздушная пробка в печке.
Выгнать по быстрому через обогрев дроссельного узла, как советуют на ЛКФ, не могу. по причине отсутствия обогрева дросселя.

На 15-ке ни разу не было, даже в -35. Помнишь, что у Меня ещё фильтр ОЖ стоял после дросселя? Так вот даже при замене фильтра не парился. никогда пробок воздушных не образовывалось.

А тут в конфе, считай одновременно, у нескольких Калин пробка!
Явно где-то конструктивный косяк.

На ЛКФ вроде читал, что правильная крышка все проблемы решает.
У Меня и небыло проблем, пока эта крышка не замерзла.
Буду наблюдать, что будет с новой крышкой.

Прелесть какая. Вот думаю крышку купить другую. В Руси.

Хотя говорят, что тоже лажа. Но на 15-ке как такую поставил, про бачок забыл.

Мож кто посоветует где и какую крышку нормальную можно купить?

Просто родная - слишком сложно устроена. В том плане, если внутри подмерзло, то только отогревать. Та что на картинке - клапана доступны руками и визуально.

брал такую, ибо заинтересовала конструкция клапаны не внушают
резьба подходит

цена 50 руб. наводит на размышления, что ерунда
есть такие же желтые с клапаном как в штатной

на замену можно взять владимирскую "автоприбор", но шило на мыло. скока отработает фиг знает

VAG за 356р в Экзисте выглядит точно также как и Hans Pries, который там стоит 120р.

Так что цена не говорит о качестве.
Можно купить в Руси и в Экзисте одну и туже крышку с разницей в цене в 2 раза.

Кстати, вполне может оказаться, что родная VAG это и есть Hans Pries. но в другой коробочке.

на витрине (русь-нагорная) лежала пробка со сломанным клапаном
пружинка какая-то левая, мне показалось 8)
но не стал брать поломатую

проблема с крышками коварна в перспективе - из-за закупорки (или нерабочего клапан) лопается бачок и/или прорывает печку в салон 8)
ну и радиатор мотора страдает конечно

так что можно поставить и эту и понаблюдать
до жары еще далеко. потом найдем решение, чтоб давление держать 8)

все это развлечение апо сути ничего не стоит и времени не отнимает. кто-то марки коллекционирует, кто-то музыку играет - а кто-то крышки подбирает 8)
главное. чтоб было интересно самому

там была последняя на витрине тогда 8) смотрите внимательнее, чтоб не подсунули сломанный клапан.
на каховке их завались новых

Эту крышку можно разобрать прям в магазе и посмотрет ь
Чем и зйамусь седня.
А родную дома отогрею и посмотрю тоже что там.

Эта крышка не для нас. Там резьба другая. И конструкция клапанов отстойная.
Народ покупает ВАГовскую родную пробку в Экзисте, вынимает из нее клапанный узел и вставляет в корпус родной пробки старого образца.
После такого колхоза клапана на пробке не обмерзают.

Hans Pries 103-643-755 ставил на 15-ку. Не думаю, что на Калине резьба отличается от 15-ки. тем более, что завод ставит на все машины одинаковые крышки.

Столкнулся с проблемой завоздушивания СОД. Болезненно выгонял пробку после замены СОЖ. Ушла полностью после часа езды примерно на 3000 об. Никакие ухищрения с сниманием трубок в самой высокой точке - узле дроссельной заслонки, реально не помогали. Полагаю, что из-за угла установки радиатора печки, в которой всегда пытается остаться воздух. Длительная работа двигателя с задранной вверх "мордой" вроде как помогает. Но при морозах за ночь воздух в печке опять появляется. Напрашивается объяснение, что когда при остывании давление в системе падает, а впускной клапан в крышке бачка не открывается, то происходит медленный подсос воздуха из атмосферы. Печка работает вроде нормально, тепловой режим двигателя тоже в порядке, но напрягали звуки множественных "водопадов" при заводке двигателя - раньше такого не было.
"Покурил" интернет, почитал про крышки. В основном разговор идёт одавлении, при котором должен открыться выпускной клапан. Для ВАЗовских пробок это 1,1..1,5 атм. А для иномарок - максимум или 1.1, или 1.2. Ну, я так пинимаю, температура закипания СОЖ там повыше, поэтому они работают с меньшими давлениями в системе, и риск потери герметичности радиатором поменьше. А по нормам, похоже, 110 град нужно обеспечивать, вот ВАЗ и делает такие пробки. А мы меняем радиаторы печки
Но меня больше интересовало разрежение, при котором открывается впускной клапан. Числовых данных не нашёл, но народ пишет, что при проверке просто ртом клапан на втягивание должен открываться. Поверил свою лузаровскую пробку - а никак, воздух ртом через неё если и втягивается, то очень медленно и срабатывание клапана не чувствуется. Был на базаре, попросил показать имеющиеся в наличие пробки. Предложили две - лузаровскую и российскую, изготовленную во Владимире (на ней буквочки АП). В лузаровской новой, как и в моей, ртом открыть впускной клапан не удавалось. А вот в пробочке АП - легко и чётко. Купил её, установил, проехал порядка 10 км, поставил машину в гараж. Через пять часов завёл и, о чудо, никаких водопадов в области "бороды" не услышал.
Информация очень предварительная - сейчас температура плюсовая. Для окончательного вывода подожду морозов. Ну и однозначно завтра же укорочу пружину выпускного клапана, чтобы снизить максимально возможное давление в системе - пусть лучше ОЖ закипает при 105, чем менять радиатор печки и отмывать коврики. Тем более, что в прошивке поставил включение карлсона при 98, а не 102, как в большинстве прошивок

ZIG_R

Уже устал в этой конфе писать, что езжу с приотвинченной крышкой лет 5. Т включения =95С. Все выводы совпадают с твоими. ))

Skeyrick

А я поставил новую заводскую ВАЗовскую крышку РБ (ораньжевенькая с маркировкой 2170м) и проблем нет.
Образец крышки (за ссылку просьба не пинать.)
P.S. Продаваны на лоске подсовывали синие, розовые и желтые крышки, уверяя что это она. Но найти можно, ссылка как пример. Да и крышки могут идти без красивой коробочки.

Boris

Да я тоже пробовал ездить с незатянутой, но при этом прости при езде воздух из системы не удалялся. Я так понимаю, что по замыслу конструкторов для нормальной работы таки нужен дополнительный наддув.

koval

Столкнулся с проблемой завоздушивания СОД. . Но меня больше интересовало разрежение, при котором открывается впускной клапан. Числовых данных не нашёл, но народ пишет, что при проверке просто ртом клапан на втягивание должен открываться. Поверил свою лузаровскую пробку - а никак, воздух ртом через неё если и втягивается, то очень медленно и срабатывание клапана не чувствуется. Был на базаре, попросил показать имеющиеся в наличие пробки. Предложили две - лузаровскую и российскую, изготовленную во Владимире (на ней буквочки АП). В лузаровской новой, как и в моей, ртом открыть впускной клапан не удавалось. А вот в пробочке АП - легко и чётко. .

Если есть охота разбери старую и промой клапана(я промывал в обычной воде), поможет при условии что раньше работала как надо, а пружины не сгнили. Будет старая крышка запасной. Еще на морозе могут примерзать клапана от конденсата в бачке.

R_S

В моей первой пробке АП треснула внутренняя пластиковая втулка и поэтому клапана не держали. Купил вторую АП и все хорошо. 148 ккм, печка пока родная ,воздушных пробок нет, система штатная (без тройников, гидрозатворов и т.д.), печка ощутимо греет с 50 град. С , НО! в системе герметик Хай-Гир и ОЖ все же куда-то уходит в атмосферу (с ноября добавил около литра), грешу на нижний хомут печки, т.к. за 10 лет именно он никогда не подтягивался и на стекло все же чуток херачит, а под печкой и вокруг все сухо, т.е. снаружи попадает на радиатор печки, я так думаю.

ZIG_R

Как там может попасть снаружи?
У штатного радиатора патрубки уходят в подкапотное и хомуты там, ну разве из-под хомутов может по внешней стороне патрубка затекать в салон, но оттуда задуть на стекло не может. То что попадает на стекло - имхо испарение из микротрещины на самом радиаторе печки. Просто пока ещё очень мало и ОЖ испаряется, не успевает капать, а при охлаждении и уменьшении объёма ОЖ - всасывает в радиатор, поэтому пока луж нет.

Борису. Ну у меня не "современный и высокотехнологичный дрыгатель" 1,6л 8 ве, может там и потоки ОЖ немного по другому и ему пофиг на отвинченную пробку.

R_S

Прикинь , сам в шоке, но может ОЖ "течь" вверх по патрубку снаружи. Эффект в физике называется "смачивание". И речь не идет о литрах, просто если херачит при остывании из под хомута, то патрубок может быть мокрым как вниз от хомута, так и вверх. И особенно это критично при первых минутах работы мотора при отрицательных температурах, когда давление в системе уже есть, а ОЖ еще холодная и "щели в СОД еще не выбраны" пока не нагреется ОЖ.

Boris

Та-а-к, опять тему "заговорили" и смазалось то, что я хотел сказать. Акцентирую по пунктам.
1. В пробках российского и украинского производсва выпускной клапан может давать высокое давление в системе и, соответственно, вызывать разрывы в радиаторе печки отопителя.
2. Лузаровская пробка и российские при длительной эксплуатации (у них корродирует пружинка впускного клапана) могут быть причиной подсасывания в систему воздуха.
3. При нормальной работе пробки система при работе двигателя сама удаляет воздух, и ничего химичить не надо.
4. Перечисленные пробки легко разбираются и допускают регулировку клапанов простым укорачиванием пружин. Важный нюанс при разборке - удерживать вынимаемый корпус клапанов. Иначе всё разлетается далеко и не всё потом можно найти. Я выпускной клапан с пружинкой искал очень долго и только потому, что покурив инет понял, что он там таки был

koval

Было такое и лечил его подтяжкой хомутов печки. Если хорошо присмотреться или пальцами провести под железкой в салоне на входе патрубков, то можно было увидеть капельки антифриза на железке или пальцах.

1. С завода давление было 1,2.
2. Промывка клапанов немного поможет, если они не сгнили.
3, Пробку нужно проверять время от времени.
4. Сначала раз 3 пробовал с интервалами в несколько дней(ломать не хотел) пока разобрал , не разлетелось.

prikolist

И так, после второй замены радиатора печки за полтора года владения посчитал нужным довести решение проблемы с текущим радиатором печки до логического конца.

Пробка расширительного бочка выполняет две функции - сброс и набор давления в системе охлаждения, т.е авто греется, тосол расширяется, возникает избыточное давление, пробка его сбрасывает. И обратная ситуация - авто остывает, давление тосола падает, давление в системе падает, пробка впускает воздух в расширительный бачок.

Система охлаждения в Калине состоит из радиатора основного, радиатора печки, патрубков, каналов охлаждения в двигателе, термостата, расширительного бочка и пробки этого бочка(может забыл еще чего, но в этой истории это не важно).

В случае помирания самого дешевого компонента в этой системе, а именно - пробки расширительного бочка-проблемы начинаются со всей системой охлаждения. Две наиболее часто встречаемые проблемы из-за пробки

1) Пробка не держит давление. Система начинает воздушится, что ведет к перегреву двигателя.

2) Пробка держит давление более, чем от нее требуется. Тут стоит оговориться, что по правде говоря, система охлаждения на калине будет работать хорошо с давлением от 0,5 атм до 1,5, все что не в этих пределах - вызывает проблемы. Если давление меньше, смотрим пункт первый, если давление больше, то мы приближаемся к критическому рабочему давлению радиатора печки. Радиатор печки рассчитан заводом изготовителем на работу с давлением до 2 атм, однако, учитывая зимы в Сибири, я бы говорил о давлении и того меньше, т.к в течении 20 минут температура от -35 в радиаторе становится +80-90. А это весьма жесткие условия с большим перепадом для температурного расширение такого трио материалов: пластмасса, герметик, алюминий.

Вот предыдущий абзац пункт 2 меня постиг второй раз, заменили радиатор в сервисе и, дабы уйти от проблемы с "российскими оригинальными крышками" я купил крышку от VW, купил крышку от Lada и произвел замену клапана сброса давления. Просто крышку от VW прикрутить не получится, т.к у нее шаг резьбы другой.

После сборки гибрида проверил сброс давления - происходит при 1.4 атм, что попадает в наши пределы.

Проверку можно производит следующим методом: снимаем патрубок верхний с расширительного бочка и глушим его болтом, теперь с прикрученной пробкой качаем через штуцер насосом с ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩИМ МОНОМЕТРОМ по 0,2 атм и прислушиваемся, когда пробка начнет спускать воздух. Если насос ручной, то на манометре можно будет увидеть, что давление перестало подниматься. Качать НЕ БОЛЕЕ чем до 1,5 атм. А то обидно будет разорвать новый радиатор, если пробка не рабочая ))

PS Нельзя недооценивать непредсказуемость глупости, поэтому на безоговорочную правду своей писанины не претендую.)

Читайте также: