Как размножить розу от куста

Обновлено: 18.09.2024

Цветоводы часто сталкиваются с необходимостью размножения роз. Освоив принципы черенкования, деления куста или прививки можно получить недорогой посадочный материал, вырастить редкий сорт из побега, восстановить старое растение. В итоге появляется больше простора для творчества при декорировании сада.

Куст, выращенный собственными руками, становится предметом гордости и восхищения

Способы размножения растений

В профессиональном и любительском цветоводстве используют два способа размножения роз: генеративный (семенной) и вегетативный.

Семенной способ обычно применяют в трех случаях:

для получения мощных устойчивых подвоев;
для выведения новых сортов при селекционной работе;
для размножения видовых роз (шиповников).

Сортовые розы не размножают семенами, потому что при таком способе сеянцы не наследуют все признаки материнского растения.

Вегетативный способ является наиболее распространенным. Его проводят при помощи вегетативных частей растений: побегов, почек, корневых отпрысков. Считается, что розы проще всего размножить методом черенкования или отводками. Прививка – более сложная процедура, и чтобы ее осуществить, необходимо иметь определенные навыки.

Для получения новых привитых кустов используют выращенные из семян видовые подвои и вегетативные части сортовых растений (почки или черенки) в качестве привоев

Предлагаем подробные пошаговые инструкции, которые помогут начинающим цветоводам правильно размножить розы в домашних условиях и на приусадебном участке.

Черенкование

Считается одним из самых простых и надежных методов получения посадочного материала. Таким путем хорошо размножаются плетистые, полиантовые, миниатюрные сорта, представители садовой группы флорибунда и чайно-гибридные розы.

Лучшее время для черенкования – это лето, когда на кустах появились бутоны, и они уже окрасились. Стеблевые черенки можно срезать и позже, но в этом случае снижается вероятность их приживаемости. В домашних условиях укоренение рекомендуется проводить в воде или почве. В результате получаются корнесобственные растения. Преимущество таких саженцев в том, что они не дают дикой корневой поросли, а недостаток – невысокая морозостойкость.

Черенкование проводят в течение всего сезона, срезая зеленые, полуодревесневшие или уже одревесневшие побеги текущего года

Укоренение черенков в воде:

Секатором срезают здоровый побег и из его средней части заготавливают черенки, имеющие по три почки. Сверху стебли обрезают горизонтально на 0,5 см выше почки, а под нижней почкой делают косой срез под углом около 45 градусов.
Листья, растущие внизу, необходимо удалить полностью, а остальные укоротить на 1/2 или на 2/3, чтобы уменьшить испарение воды.
Подготовленные стеблевые черенки помещают в емкость с чистой водой, ставят на подоконник и притеняют от прямых солнечных лучей.
В дальнейшем следят, чтобы в емкости сохранялся достаточный уровень жидкости, и доливают ее по мере испарения.
Как правило, корни образуются через 3-4 недели.
Черенки с молодыми корешками высаживают в горшки, заполненные дренажом (примерно на 1/4-1/3 высоты емкости) и питательной почвосмесью. Уход за саженцами стандартный – своевременный полив и притенение от палящих солнечных лучей.

У этого способа имеется существенный недостаток – в воде содержится мало кислорода, из-за чего иногда происходит загнивание стеблей

Укоренения черенков в почве:

Черенки заготавливают таким же образом, как и в предыдущем варианте.
Для посадки берут почвенную смесь для роз и хорошо промытый крупный речной песок.
Если черенков много, то удобно использовать специальный пикировочный ящик, для отдельных экземпляров берут обычные цветочные горшки. В емкость насыпают почву на высоту 7-8 см, сверху песок слоем 2-3 см и обильно поливают.
Черенки втыкают в песок наклонно, на глубину 1,5-2 см. При посадке в общую емкость между ними оставляют расстояние 3-6 см. Снова хорошо поливают. Ящик накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, а горшок – чистой пластиковой бутылкой со срезанным дном.
Дальше нужно следить, чтобы грунт не пересыхал, и регулярно его увлажнять. Обычно корни начинают образовываться через 2-4 недели после посадки. После этого саженцы нужно иногда проветривать, приподнимая пленку или приоткрывая бутылку.
В октябре пикировочный ящик или горшок переносят в светлое прохладное помещение с температурой воздуха от 5 до 10 ℃.
В середине января емкости с черенками устанавливают в комнатных условиях с температурой около 18 ℃.
В конце зимы молодые растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями или органикой, например, травяным настоем или раствором куриного помета.
Хорошо укоренившиеся растения высаживают в открытый грунт в мае и ухаживают за ними так же, как и за остальными розами. Осенью на них уже могут появиться цветки.

На фото – саженцы, готовые к высадке в открытый грунт

О других технологиях укоренения черенков в домашних условиях можно прочитать в статье на нашем сайте.

Укоренение стеблевых отводков

Кустарники с гибкими ветвями хорошо размножаются отводками. Эту процедуру рекомендуется проводить ранней весной.

Порядок работ:

На кусте выбирают сильный и здоровый однолетний побег.
Рядом с растением делают неглубокую канавку.
Побег наклоняют, укладывают в подготовленное углубление и закрепляют металлической шпилькой.
Верхушку стебля приподнимают и подвязывают к колышку.
Часть побега, лежащую в земле, присыпают почвой.
На протяжении всего вегетационного периода грунт рядом с отводком поддерживают во влажном состоянии.
Осенью на той части стебля, которая находилась в почве, должны появиться корни.
Дочерний побег на зиму рекомендуется окучить и укрыть, чтобы защитить от морозов.

На следующий год укоренный побег отрезают от материнского куста, аккуратно выкапывают и пересаживают на новое место

Деление куста

Корнесобственные розы несложно размножить путем деления куста. Лучшее делать это ранней весной или осенью.

Порядок работ:

Растение аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корни.
При помощи острой садовой пилы куст разделяют на несколько частей, каждая из которых должна иметь одну или две сильные ветви и хорошо развитую корневую систему.
Свежие срезы присыпают золой.
Корни немного подрезают для стимулирования активного роста, а побеги укорачивают, чтобы снизить нагрузку на корневую систему и дать ей возможность быстрее восстановиться.
Полученные саженцы пересаживают в заранее подготовленные посадочные ямы, поливают и обеспечивают стандартный уход.

При делении куста удаляют подгнившие и слабые корешки, слишком длинные укорачивают, надземную часть обрезают так, чтобы ее высота соответствовала размерам корневой системы

Прививки

Порядок работ:

Подвой осматривают, удаляют корневую поросль, а корневую шейку очищают от почвы. Если долгое время стоит сухая погода, то растение нужно заранее хорошо полить, чтобы кора нормально отделялась от ствола.
На корневой шейке делают Т-образный надрез коры, горизонтальный – длиной 1 см, а вертикальный – 2 см. Надрез лучше делать с северной стороны, это поможет уберечь почку от солнечного ожога.

Для привоя берут черенок с куста нужного сорта. Его вырезают из средней части вызревшей однолетней ветки с хорошо развитыми, но непроросшими почками.
На черенке удаляют лист, а листовой черешок оставляют. Затем специальным окулировочным ножом аккуратно срезают пластинку (щиток) с почкой, захватывая тонкий слой древесины или без нее. Срез нужно начинать на 7,5 мм выше почки и заканчивать на 15 мм ниже нее. Длина щитка с почкой должна равняться примерно 2-2,5 см.
Щиток одной рукой берут за листовой черешок, другой рукой отодвигают ножом кору в надрезе на корневой шейке подвоя и аккуратно вставляют лоскут с почкой под кору.
Место соединения прикрывают отогнутой корой и плотно обвязывают рогожей или специальной пленкой, чтобы в надрезы не попадал воздух и влага.
Щиток с почкой прирастает примерно через две недели. Если окулировка прошла успешно, глазок увеличивается в размерах, а листовой черешок отпадает при легком прикосновении. При неудачном результате почка чернеет, а черешок держится крепко.
В случае приживления корневую шейку на подвое присыпают землей до уровня привитой почки.
Когда наступают осенние заморозки, растение необходимо окучить грунтом – в средней полосе на высоту не меньше 25 см, в южных регионах достаточно слоя 3-5 см, а в северных областях рекомендуется выкопать кусты с прививкой и хранить зимой в подвале при температуре от 0 до 3 ℃ в прикопе.
Ранней весной, до начала сокодвижения, привитые саженцы открывают, снимают обвязочные материалы и срезают ствол шиповник на 1 см выше глазка. После этого растение снова присыпают так, чтобы земля прикрывала почку на 1 см. Если укоротить шиповник после того, как началось сокодвижение, то срез будет долго зарастать. Те кусты, которые хранились зимой в подвале, весной (в конце апреля – начале мая) обрезают и сажают в открытый грунт, срез засыпают слоем почвы в 1 см.
Когда из привитой почки вырастет побег с четырьмя настоящими листьями, необходимо прищипнуть его верхушку и удалить один верхний лист – это будет способствовать ветвлению.

Подробнее о том, как правильно привить розу на шиповник, используя методы окулировки и копулировки, читайте в статье, опубликованной на нашем сайте.

Семенное размножение

Видовые дикорастущие розы (шиповники) успешно размножаются семенами. Полученные саженцы обладают природной выносливостью, хорошо приспособлены к местным климатическим условиям. Семенной способ широко применяют в питомниках для получения сильных подвоев, на которые прививают сортовые розы. Лучшим видом для этих целей считается шиповник собачий (Rosa canina). Качественный подвой можно вырастить и самостоятельно на своем приусадебном участке.

Порядок работ:

С кустов шиповника собирают плоды, начинающие краснеть. Можно срывать и полностью созревшие экземпляры, семена в них более жизнеспособны, но нуждаются в длительной стратификации на протяжении 12-14 месяцев.
Семена извлекают, моют и просушивают в тени, разложив на плотной ткани.
Крупнозернистый речной песок тщательно промывают и очищают от посторонних примесей. Подготовка семян к посеву включает обязательную стратификацию (выдержку в холоде). Для этого их смешивают с влажным песком и оставляют примерно на 4 месяца в помещении при температуре +2…5 ℃.
На следующий год весной или осенью семена высевают в открытый грунт на глубину 1-3 см, а сверху мульчируют, используя перегной или торф.
Когда на всходах появится по 2-3 настоящих листа, молодые растения пикируют и высаживают в почву, соблюдая между ними интервал 6-8 см, а в междурядье – 20 см.
В летний период сеянцы подкармливают комплексным минеральным удобрением, в котором соотношение азота, фосфора и калия равняется 40:60:10.
Уход на второй год включает полив, прополку и рыхление.
В августе растения уже можно использовать для окулировки.

При выращивании привитых кустов необходимо регулярно удаляют поросль, появляющуюся у корневой шейки подвоя

Видео

Предлагаем посмотреть несколько видеосюжетов, в которых опытные цветоводы делятся практическими советами по размножению роз:

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

После сильных снегопадов в конце зимы иногда обламываются длинные ветки роз. Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил.

Размножение роз методом буррито
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем.

А можно эти черенки укоренить методом буррито

. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см.

Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем.

Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Выбрасывайте все подозреваемые черенки.

Возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду.

Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон.

Сверток из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную скрутку.

Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь.

Потом вот этот сверток кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое.

Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели.

Поэтому свёрток раз или два в неделю проверяйте.

Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте.

Черенки с корешками можно уже высаживать в открытый грунт.

Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю.

Сверху накрываем мини-тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета.

Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки.

Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.

Размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!

Размножение роз отводками

Размножение роз осенью способом отведения и укоренения побегов вполне возможно. Ведь размножение роз отводками чаще используют весной, до появления почек.

Но одной осенью я подготавливала розы к зимовке и решила попробовать, будь что будет. Ведь плети длинные, хорошие,толстые — значит в них достаточно накопилось питательных веществ, то есть это прирост текущего года. Размножала я розу сорта Вестерленд. Это по истине шикарная роза, с длинными плетями, такой вот высокий, широкий кустарник. Что в высоту, что по диаметру он достигал полтора метра.

Обрезать побеги было жалко. Зима у нас достаточно морозная, бывает доходит и до — 30 градусов, поэтому приходится розы обрезать, окучивать, укутывать укрывным материалом.

Размножение роз отводками — это достаточно простая процедура, так сказать, для ленивых. И размножают таким способом большинство роз, то есть большинство сохраняют сорт.

Размножение роз отводками провожу в начале октября, чтобы на побегах за месяц до приблизительного наступления морозов успели образоваться калюс, а то и корни.

Так вот я, как и полагается, возле основного куста розы выкапываю небольшие траншеи глубиной в 10 — 15 см. и побег розы от куста укладываю так на землю, чтобы его середина входила в траншею. Из проволоки делаю галочки, которые втыкаю в землю, прижимая побег лучше к земле, чтобы было прикосновение.

Заранее с середины побега я обрываю листья и черешки. Именно из этих узлов появятся корешки.

Насчёт укоренителей : я ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Но всё таки советую ускорить процесс укоренения и обработать середину обезлиственного побега любым ускорителем роста корней, например, Корневином.

Сверху траншеи с побегами засыпаю питательным грунтом. Это может быть смесь дерновой земли с компостом или торф. Некоторые траншеи засыпала обычной землёй, которая лежала рядом от выкопанной траншеи. Такие побеги тоже укоренились.

Кончики укореняемых побегов, которые у меня достигали около 25 — 30 см я не выравнивала и не привязывала к опоре, чтобы они росли ровно. Пока они молодые, их можно формировать. Поэтому они так же горизонтально лежали на земле.

Когда приходит пора постоянных морозов, то уже засыпанную траншею и кончики побегов (наши будущие розы) я щедро засыпала сухой листвой, а чтобы листва не слёживалась — положила сначала ненужные ветки из сада, которые были обрезаны с деревьев с целью формирования кроны. Таким образом ветки и сухие листья создают воздушную прослойку, которая не даст промёрзнуть укореняемым побегам. Сверху накинула тряпичное рядно, которое использовалось в садовых нуждах.

Весной, когда сошёл снег и не наблюдалось сильных морозов, я раскрыла укрывную конструкцию. Кончики побегов порадовали своими молоденькими, потихоньку пробуждающимися почками — значит живой! И этим летом они зацвёли! Всё лето они так и росли, возле материнского куста, продолжали развивать собственные корни, и если не хватало сил — питались соками материнского куста.

Не бойтесь пробовать размножение роз отводками именно осенью! Потому что именно тогда у вас есть шанс развести больше роз, чем весной. Знаете почему? Потому что осенью у вас есть хорошо развитые побеги, а весной они обычно вымерзают, и хотелось бы спасти материнский куст роз, а не то, чтобы ещё и побеги отвести! Удачи вам!

Размножение роз делением куста
Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста.

Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки.

А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части.

Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы.

А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.

Если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно.

Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.

Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать.

Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото

Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле.

На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.

Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону.

То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части.

Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег.

При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага.

Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.

Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратите внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить.
Как вырастить розу из черенка

Как черенковать розу осенью

Как вырастить розу из черенка, из семян в домашних условиях? Как вырастить розу в теплице, дома, под банкой и с помощью картофел

Основной способ окулировки — это окулировка в Т-образный разрез.

Такую прививку стоит сделать в середине июля. Всю операцию можно разбить на несколько этапов.

Освобождаем от земли корневую шейку подвоя и протираем ее чистой тряпочкой, лучше всего мешковиной.
На корневой шейке подвоя делаем Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Затем кору раздвигаем так, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой.
Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла успешно.

Схема размножения роз прививкой

Перед зимовкой привитые растения необходимо окучить землей на 5—7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки.

Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку.

Через одну-две недели почка начинает активно развиваться и появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

Благодаря рыхлению, подкормке и поливу к осени получаем мощное растение с хорошо сформировавшейся кроной, готовое для пересадки на постоянное место.

Почему осенью у роз не стоит вырезать даже тонкие побеги, которые всё равно не перезимуют.

Долгой тёплой осенью, какие нередки в последние годы, розы могут продолжить рост.

Причём в первую очередь у них пробуждаются самые верхние почки. Побеги из них вырастают слабые, пишет Андрей Степашин, опытный цветовод-любитель:

Многие любители роз знают, что именно они дают самые мощные побеги. Таким образом, зимой роза жертвует верхними слабыми почками, сохраняя более ценные нижние.

Если же срезать тонкие побеги уже осенью, то при тёплой погоде это спровоцирует пробуждение более сильных почек ниже места среза, а вот их гибель от мороза уже крайне нежелательна.

Хотя сама роза после этого выживет и следующим летом даже может зацвести, но будет истощена и ей понадобится как минимум сезон на восстановление.

Кроме того, любая обрезка, даже лёгкая, — это травма, которая может стать открытой дверью для инфекций, особенно под укрытием!

Черенкование роз – один из самых простых и точно самый бюджетный способ размножения королевы цветов. Если вы никогда этим не занимались, самое время попробовать свои силы в таком увлекательном деле.

Черенковать розы можно в разное время года. Мы сегодня подробно остановимся на летнем черенковании роз.

Когда черенковать розы

Черенкованием роз можно заниматься в разное время:

в марте-апреле черенкуют оранжерейные розы из букета;
в июне-июле – розы, растущие в открытом грунте;
в конце октября – начале ноября (после обрезки) – в качестве черенков используют удаленные при обрезке побеги.

Какие розы можно черенковать

Способом черенкования можно размножить не все виды садовых роз. Лучше всего укореняются черенки полиантовых, миниатюрных, почвопокровных, полуплетистых, плетистых роз из группы рамблер и многих сортов роз флорибунда.

А вот чайно-гибридные размножить черенками удается редко: вначале они неплохо укореняются, но потом из-за слабого формирования корневой системы начинают развиваться очень медленно. По этой причине чайно-гибридные розы лучше прививать, а не черенковать.

Лучшие условия для черенкования роз

Чтобы черенки роз быстрее укоренились, для них нужно создать оптимальные условия:

лучшая температура для укоренения роз – 22-25°С, резкие подъемы и спады температуры отрицательно сказываются на приживаемости черенков;
оптимальная влажность – 90-100%;
освещение не должно быть ярким: черенкам нужен рассеянный солнечный свет. Прямые солнечные лучи допустимы только в утренние и вечерние часы.

Как черенковать розы: пошаговая инструкция

Мы расскажем, как правильно проводить летнее черенкование роз, растущих в открытом грунте.

1. Выберите здоровый куст без признаков заболеваний и повреждений насекомыми, имеющий окрашенные бутоны.

2. Для черенкования используйте однолетние полуодревесневшие побеги толщиной с карандаш (0,5-0,7 см): слишком тонкие, как и, наоборот, старые мощные побеги не подходят. Острым продезинфицированным ножом или секатором из средней части побега вырежьте черенок с 3-5 развитыми почками. Нижний срез черенка (срезайте под самой почкой) сделайте под углом 45°, а верхний (расположите его на расстоянии 0,5 см от верхней почки) – под прямым углом.

3. У срезанного черенка удалите нижние листья. Верхние листья для уменьшения испарения влаги укоротите наполовину. Совсем удалять листовые пластинки нельзя, т.к. без них невозможно протекание процесса фотосинтеза – основы питания растений.

4. Если вы хотите, чтобы у ваших черенков быстрее появились корни, помогите им – обработайте побеги стимулятором корнеобразования. При черенковании роз хорошо показал себя Корнерост-М. Этот регулятор роста корней не только ускоряет образование у черенков корневой системы, но и в дальнейшем положительно сказывается на их приживаемости. В состав препарата входит хитозан, который защищает молодые корешки от корневой гнили.

Перед посадкой увлажните нижний срез черенка и опустите его в пакет с препаратом. Излишки порошка можно стряхнуть – таким образом на срезе черенка останется достаточное количество препарата (0,1-0,2 г), чтобы помочь растению.

5. Приготовьте для посадки емкости и грунт. Смешайте песок с дерновой и листовой землей в соотношении 2:2:1 и насыпьте его в подготовленный контейнер слоем 5-8 см. На него поместите слой толщиной 3-4 см из крупнозернистого песка или смеси торфа либо вермикулита с песком (1:1). Продезинфицируйте готовый субстрат, пролив его розовым раствором марганцовки.

6. Обработанные Корнеростом-М черенки высадите в подготовленный субстрат, располагая их под наклоном, и обильно полейте: вода должна пройти через весь земляной ком. Помните, что глубина посадки не должна превышать 2 см.

7. Над каждым черенком установите защитное укрытие из стеклянной банки или прозрачной пластиковой бутылки. Благодаря им получатся мини-теплички с высокой температурой и влажностью – условиями, необходимыми для быстрого укоренения и приживаемости черенков.

8. Установите емкость в саду в слегка затененном месте. Можно сделать для нее небольшое углубление: так влага в горшке будет сохраняться дольше и можно не бояться, что ветер опрокинет контейнер. Постоянно проверяйте влажность субстрата: он не должен пересыхать, однако и излишней жидкости там быть не должно. Чрезмерное увлажнение приведет к тому, что черенки почернеют и погибнут.

9. Когда у черенков начнут формироваться корни и появятся листья, защитное укрытие можно снять.

Уход за черенками роз после укоренения

В чем заключается дальнейший уход за черенками? Кроме регулярного увлажнения, черенки нужно постоянно проветривать. Для этого ежедневно на некоторое время снимайте крышку с бутылки, чтобы свежий воздух смог попасть внутрь укрытия, или, если черенки накрыты стеклянными банками, поднимайте банку.

На зиму контейнеры с укоренившимися черенками оставляют там же, в саду, не снимая защитного укрытия. Для дополнительной защиты над ними устанавливают дуги, на которые набрасывают пленку или любой укрывной материал. Особенно это важно в регионах с холодными зимами.

Некоторые садоводы переносят контейнеры с черенками в подвал. Во время такой зимовки нужно обязательно следить за субстратом и изредка его поливать, чтобы не дать почве пересохнуть.

Весной укрытие с дуг снимают сразу после прихода тепла, чтобы черенки не перепрели. А сами растения начинают постепенно приучать к свежему воздуху, каждый день снимая защитные колпаки. Когда минует угроза возвратных заморозков, в мае-июне, укрытие снимают полностью. В это же время можно сажать укоренившиеся розы на постоянное место.

Черенкование роз – прекрасный способ размножить самые любимые кусты, не прибегая при этом к дополнительным тратам.

Розы отличаются требовательностью к условиям выращивания. Важно чтобы климат, где они произрастают, был теплым, а почва плодородной. Кроме прочего, разведение роз требует знать основные способы их размножения. В настоящей статье они рассмотрены максимально подробно.

Размножение роз дома и на дачном участке

Розы – самые востребованные цветы

Перед тем проводить размножение роз, необходимо решить следующие вопросы:

Выбрать посадочное место. Оно должно быть хорошо освещенным, с комфортной температурой и без сквозняков. Нельзя высаживать цветы в тенистом месте, а также в низинах, где застоялась вода. Это приведет к загниванию корневой системы. Лучше всего сажать розы стоит на склонах или террасах.
Изучить основные требования к грунту и правила полива, основное из которых – не частый, но обильный полив.
Запомнить нюансы подкормки. Ее осуществляют с середины лета для того, чтобы побеги могли устоять перед низкой температурой.
Продумать вопрос борьбы с вредителями.

Важно! Для обеспечения выживания розы необходимо своевременно осуществлять борьбу с вредителями.

Основные способы того, как размножаются розы:

семенами;
черенкование;
деление куста;
отводками;
отпрысками;
прививками.

Наиболее популярным является метод черенкования. Для него берут розы со средним укоренением.

Розы можно разводить как дома, так и на даче

Размножение семенами

Одним из способов того, как размножать розы, является репродукция семенами. Он используется редко, так как технология сбора семян достаточно сложный процесс. Данный способ подойдет для размножения как кустовой культуры, так и других видов роз.

Основные правила того, как размножить кустовую розу семенами:

Чтобы удобнее было извлекать семена, необходимо выбирать твердые плоды, которые еще не до конца созрели, бурого цвета.
Плод разрезается ножиком, и из него извлекаются семена.
После очищения от мякоти семечки промываются в воде.

Некоторые магазины продают готовый посадочный материал. Приобретать его стоит в конце лета.

Процесс того, как размножаются садовые розы семенами, состоит из следующих этапов:

Промытые семена кладут в 3 % перекись водорода. Выдерживают их в растворе 30 минут.
Обработка семян корневым стимулятором.
Смешивание семян с речным песком.
Посадочный материал с песком заворачивают в ткань, кладут в пакет и убирают в место, где есть прохлада.
По истечении 5-8 дней проросшие семена пересаживают в отдельные емкости со стерилизованной почвой и обеспечивают умеренный полив.
Производят закаливание растения перед посадкой в грунт путем периодического выноса в прохладное место на несколько часов.
Непосредственно перед высадкой саженцы вынимают и расправляют им корни. Куст высаживают в отдельные емкости.

Важно! Всплывшие семена использовать нельзя, так как они пустые: цветы из них не вырастут.

Почва увлажняется, если на улице сухая погода.

Семенами розы размножают редко

Укоренение отводками

Размножение роз отводками подразумевает применение одного из следующих методов:

Горизонтального. Побег прикапывают, чтобы он укоренился.
Вертикального. Срезанный куст окучивают.
Воздушного. Корни формируются на весу. В этом случае мешочек с землей прикрепляют к побегу.

Все способы обладают одним важным преимуществом – сорт розы будет гарантировано сохранен. Также данные методы отличаются простотой закладки.

Размножение горизонтальными отводками

Этапы того, как размножить розу от куста с помощью метода горизонтальных отводок:

Побег у кустарника очищают от листьев. Необходимо на конце оставить 1-2 междоузлия.
Осуществляют прикапывание в подготовленную канавку. Вся длина черенка должна быть прикопана. Оставшиеся листья на побеге не прикапывают.
Почва должна находиться во влажном состоянии, для чего ее умеренно поливают.
Побег, который укоренился, отделяют от материнского куста и пересаживают на другой участок.

Данный способ отличается простотой и удобством применения.

С помощью вертикальных отводков

Метод размножения вертикальными отводками имеет другое название – китайский способ. На привитых растениях данный способ не работает.

Важно! Вертикальными отводками возможно размножать только корнесобственные сорта, которые хорошо переносят обрезание.

Чтобы осуществить деление роз вертикальными отводками, необходимо выполнить следующие пошаговые действия:

Осенью проводят обрезку на пень размером 7-10 см.
Образовавшийся пень окучивают.
Отросшие побеги до 10 см весной засыпают землей.
Далее досыпают их землей до высоты 25-30 см по мере того, как ветки будут отрастать.
Проводят отгребание почвы осенью.
Выполняют отделение побегов от куста.
Осуществляют пересадку их в горшки с целью доращивания.

Недостатки этого вегетативного метода: кропотливость и ограничение сортов, с которыми можно его осуществлять. Больше всего он подойдет для кустарниковых и плетистых видов.

Размножение отводками – простой способ разведения роз

Воздушными отводками

Метод воздушных отводков используется в том случае, если побеги нельзя согнуть. Данный способ может быть использован как для домашних, так и уличных видов растений. Так же он применим и для гибридных сортов. Он быстрый и легкий.

Весь процесс состоит из следующих этапов:

На той части побега, которая одресвенела, производят снятие коры в виде полоски длиной 1,5-2 см.
Снизу кольца прикрепляют полиэтиленовый мешок.
Полностью наполняют мешок грунтом. Кольцо должно быть закрыто почвой.
Крепко завязывают пакет.
В двух-трех местах производят прокалывание мешка.

Когда образуются корни, побег отрезают от куста и пересаживают в горшок.

Метод зеленого черенкования

Зеленое черенкование может быть применено для садовых или гибридных видов (например, чайного сорта). В этом методе используются полуодревесневевшие черенки. Его проводят летом.

Для этого способа берут среднюю часть побегов, когда они еще цветут в саду. При этом необходимо соблюдать следующие технологические условия:

Длина черенка должна быть 6-9 см.
Подрезают листья на 1/3 от их длины.
Снизу листья убираются.
Срез обязан быть прямым и ровным, выше почки на 1 см.
Срез снизу делают под углом 45 °.
Перед тем как розу укоренить, черенок помещают в раствор гетероуксина и оставляют его там на два дня.
Прикапывание культуры производят под углом 45 °.
Каждый день ее опрыскивают водой.

Высаженные культуры покрывают пленкой или стеклом. Растение оставляют на зиму, укрыв его дополнительным материалом. Требуются года, чтобы получить питомник развитых роз.

Существует другой, домашний способ, который позволяет укоренить черенки. Для этого их предварительно сажают в клубень картошки.

Метод размножения роз зелеными черенками используется для гибридов

Способ одревесневших черенков

Данный способ прекрасно подойдет для разведения парковых роз или гибридных (например, чайных сортов или сорт ругоза).

Особенности этой технологии таковы:

При ней используются одревесневшие черенки.
Стебли обязаны быть созревшими и ровными, толщиной 3-6 мм. Их подготавливают осенью.
Весной из стеблей делают черенки длиной 9-11 см.
Черенки помещают в воду.
Далее побеги сажают в грунт и обильно поливают.

Важно! Перед тем как прикопать черенки, почву подкармливают удобрениями. Высаживают их под небольшим уклоном на глубину 7 см.

Размножение корневыми отпрысками

Корневые отпрыски – это побеги, которые растут на тонких корнях материнского куста. Их заготавливают с осени.

Технологические этапы следующие:

Отпрыски прикапывают вместе с частью корневой системы взрослого цветка.
Производят обрезку верхней части, оставляя 9-11 см.
Готовый материал высаживают в парник или открытую грядку.

Важно! Данный способ используют для тех культур, которые дают обильную поросль.

Деление куста

Эта технология применяется ранней весной или осенью. Она подойдет для роз, которые растут на собственных корнях.

Размножение розы способом деления куста предполагает следующие действия:

Вечером выкапывают корни розы. Если куст сильно разросся, то его окапывают со всех сторон и, подсунув лопату по корни, вытаскивают из земли.
Основной корень осматривается и садовод решает, на сколько частей он будет поделен. От этого зависит сколько ветвей или почек будет у корня. Для разделения используется острый ножик или секатор.
Затем деленки обмакивают в болтушку из глины и коровяка.
Далее их высаживают в грунт. Корневая шейка деленок должна быть строго на уровне почвы.
Посадки обильно поливаются и мульчируются.

По истечении года из деленок вырастает куст. Уход за такими растениями не отличается от ухода за другими видами.

Пересаженные культуры начинают цвести на второй год после посадки. Подкармливают розы после того, когда они полностью укоренились. С мая до июля вносят азотные удобрения.

Деление куста проводят весной или осенью

С августа розы удобряют суперфосфатом и калийной солью. Азотные удобрения полностью исключают.

Способ размножения прививкой

Данный способ используется часто. Однако не все виды культуры способны выжить после него и укорениться.

Технологические этапы следующие:

Шейка раскапывается и очищается от земли.
Хорошо заточенным ножиком или острой бритвой делают небольшой надрез над шейкой в виде буквы Т с северной стороны подвоя (длина надреза – около двух сантиметров).
Удаляют почку с черенка.
Раздвигают надрез окулировочным ножом.
Помещают в надрез почку. Она должна полностью пройти в щель.
Место прививки обвязывают полиэтиленом. Почка не должна быть стеснена повязкой.
В конце растение окучивают почвой.

Важно! Во время прививания нельзя допускать, чтобы земля попадала в надрез или на саму почку.

Данный способ потребует аккуратности и внимательности от садовода.

Часто культуру размножают прививочным методом

Когда лучше проводить размножение

В размножении роз можно выделить следующие периоды: весенний, летний и осенний. Репродукция летом – наиболее удачна. За счет того, что посадка производится в теплую почву, корневая система хорошо закрепляется и разрастается.

Для того, чтобы размножать розы весной, посадочный материал готовят с конца марта. В апреле саженцы высаживают в специальные емкости или на стеллажи.

Осенью, перед утеплением роз на зиму, ветки, которые были срезаны, черенкуются в посуду из пластика. В нее высаживают материал обычным способом.

Размножение роз предпочтительнее проводить летом

Для разведения роз требуется терпение. Какой способ для размножения выбрать, решает каждый садовод самостоятельно. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Читайте также: