Молодые побеги розы завяли
Обновлено: 18.09.2024
Лечение
Обычно достаточно обмыть растение водой и повысить влажность воздуха, можно опрыскать любым акарицидом (хорошо помогает Фитоверм).
Симптомы
Листья роз свернуты в трубочки, как сигары, соседние листья погрызены. Вредитель - мелкие желтые или серо-зеленые гусенички, живут внутри свернутых листьев.
Лечение
Обычно нашествие не носит массового характера, и скрученные листочки можно просто оборвать. Поможет и системный инсектицид (Актара).
Лечение
Поврежденные листочки обрезают (пилильщик откладывает яйца в разрезы в листе, поэтому обрывание листочков поможет удалить яйцекладки), розы опрыскивают инсектицидом (Интавир, Искра). Причем, системный инсектицид в данном случае не поможет, лучше тщательно обрабатывать контактным.
Лечение
Поврежденные побеги срезают. Других эффективных методов борьбы не существует, т.к. внутри побега личинка недоступна действию инсектицидов. Весной в качестве профилактики можно опрыскать розы системным инсектицидом (Актарой).
Тля зеленая розанная
Симптомы
Молодые макушки побегов, бутоны и листочки роз покрыты зелеными, черными или бурыми насекомыми около 1 мм длиной, иногда мельче, самые крупные с крыльями. Тля питается соком растений, деформируя их.
Лечение
Небольшое количество тли лучше просто собрать руками. При сильном поражении хорошо помогает любой инсектицид (лучше системный, например Актара – действие более длительное), или настой крапивы. В последнее время появился инсектицид в виде спрея (Etisso), очень удобен тем, что не нужно разводить препарат, опрыскивается прямо из бутыли.
Симптомы
На бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, каемочки, лепестки выглядят погрызенными (поражаются чаще ароматные и светлые цветки). Если потеребить цветок, или раскрыть серединку, обнаруживаются быстро бегающие крошечные черные насекомые около 1мм длиной.
Лечение
Избавиться от трипса довольно сложно, лучше проводить профилактику – осенью перекапывать почву, убирать опавшую листву, под которой насекомые зимуют. Поврежденные цветки обрезают, а розы опрыскивают настоем крапивы или инсектицидом (Интавир, Искра).
Симптомы
На верхней стороне листьев появляются белые пятна и крапинки. Листья засыхают и опадают. Цикадку довольно легко заметить, это желтые насекомые до 4 мм длиной, сидят с нижней стороны листя вдоль жилок, если лист пошевелить быстро спрыгивают или слетают. Они выедают мякоть листьев и высасывают их сок. Яйца откладывают на кору побегов, там же и зимуют. В средней полосе вредитель дает два поколения – в начале и конце лета. Обычно появляются в очень сухую и жаркую погоду.
Лечение
Опрыскивание любым инсектицидом, обязательно системным (Актара).
Садовый хрущик и другие жуки
Симптомы
Крупные блестящие жуки грызут бутоны и цветки.
Лечение
Обычно таких жуков немного, и их можно не трогать. Бороться довольно сложно, т.к. даже уничтожив вредителей, цветки вы не вернете, а на место погибших придут новые. При большом количестве жуков их опрыскивают любым контактным инсектицидом (Интавир).
Инфекционный ожог
Симптомы
На побегах появляются красновато-черные пятна, иногда со светло-коричневым сухим участком в центре ожога. По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает.
Ложная мучнистая роса
Лечение
Пораженные побеги обязательно срезают и сжигают (гриб зимует в молодых побегах). Возбудитель по биологии близок к грибкам фитофторы, поэтому препараты против фитофторы (Профит, Ридомил Голд) эффективны и от ложной мучнистой росы. В качестве профилактики растения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями.
Лечение
Соблюдение правильной агротехники – розы не перекармливать, сажать в хорошо проветриваемых местах. Желательна профилактика – розы регулярно опрыскивают настоем коровяка или золы (эти настои разрушают нити грибницы). Для лечения помимо раствора коровяка можно опрыскивать фунгицидами на основе триазолов(Топаз, Скор). В качестве профилактического средства можно попробовать препарат на основе рапсового масла (вот ссылка на препарат), он продается в Ульяновском совхозе декоративного цветоводства, но довольно дорогой (канистра стоит около 5000 руб). По отзывам сотрудников, помогает отлично (масло с эмульгатором образует на листе трудно смываемую защитную пленку, которая не дает грибкам проникнуть в ткань листа).
Симптомы
Возбудитель — грибы рода Phragmidium. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор. В конце августа-сентябре пустулы темнеют — в них развивается телей-тостадия, в виде которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах. Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях — к их гибели. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.
Лечение
Лечить ржавчину сложно. Необходимо обрезать и сжечь все пораженные части растения – ни в коем случае не кладите их в компост! Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3% раствором вытяжки суперфосфата и 0,3% раствором калийной селитры до полного смачивания листьев. Для лечения можно попробовать поочередную обработку препаратами, содержащими манкоцеб (Ридомил Голд, Профит) и пенконазол (Топаз), как при черной пятнистости – но они также эффективнее ранней весной, в качестве профилактики. Есть информация, что действует также фунгициды, содержащие действующие вещества тебуконазол и триадимефон (Байлетон, Фоликур, Фалькон), но все эти препараты не для приусадебного садоводства, и их действие на розах не испытано. При сильном поражении растения лечению не подлежат. Их выкапывают и сжигают. К счастью, в подмосковном климате это заболевание редкое.
Серая гниль
Симптомы
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Зимующие побеги кустов со стороны верхнего среза стремительно буреют сверху вниз и погибают. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. Участки ткани становятся коричневыми, а во влажную погоду покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают, цветочные стебли переламываются. Больные бутоны не распускаются или дают однобокие цветки. Особенно страдают от серой гнили густомахровые сорта.
Лечение
Болезнь сильно развивается при высокой влажности воздуха и почвы, загущенной посадке, недостатке фосфора и калия в почве. При первых признаках заболевания необходимо создать условия максимальной сухости рядом с растениями, подкормить их фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 по действующему веществу, добавив марганцевые микроудобрения
Нераскрывание бутонов
Симптомы
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. На стеблях появляются темные пятна, бутоны и цветки покрываются темно-серым налетом, внешние лепестки буреют и засыхают, цветки преждевременно опадают. В первую очередь гниль нападает на ослабленные растения, и чаще всего с белыми и светло-розовыми цветками. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают.
Лечение
Болезнь прогрессирует в дождливую погоду, особенно среди сортов с мягкими нежными лепестками. Во избежание появления гнили на цветках розы не поливают дождеванием, а в период дождей подкармливают марганцевосодержащими удобрениями, поврежденные цветки и бутоны сразу удаляют, стараясь, чтобы загнившие лепестки не попали на листья. К сожалению, ряд сортов подвержен такому повреждению цветков, и в дождливую погоду увидеть их во всей красе вам не удастся. Это, например, сорта Colette, Andre le Notre, Eden Rose, Sebastian Kneipp и другие.
Ц еркоспороз листьев
Симптомы
Вызывает заболевание гриб рода церкоспора. На поверхности листа появляются многочисленные пурпурно-коричневые овальные пятна. Позднее центр пятна сереет, а окантовка остается темно-пурпурной. Сильно пораженные пятнистостью листья желтеют и опадают. Болезнь легко перепутать с черной пятнистостью, на которую очень похожа.
Лечение
Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости.
Симптомы
Возбудитель пятнистости - гриб рода септория. С верхней стороны листьев появляются беловатые или темно-серые пятна, крупные, округлые, сливающиеся между собой. Пятна ограничены тонкой темно-красной каймой. К осени в центре пятен образуются черные точечные плодовые тела - пикниды.
Лечение
Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости.
Симптомы
Возбудитель - гриб рода филлостикта. На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурные, иногда даже черные пятна, окаймленные широкой багряной полосой и постепенно светлеющие в центре. На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела - пикниды. С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темно-коричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах.
Лечение
Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости.
Черная пятнистость
Симптомы
Возбудитель - гриб Marssonina rosae. Во второй половине лета на листьях появляются черные пятна, нижние листья быстро желтеют и опадают. При сильном поражении, на розах остаются лишь молодые нераспустившиеся листочки.
Лечение
Против этой болезни желательна профилактика – опрыскивание настоями коровяка, хвоща. Можно также использовать препараты, повышающими устойчивость растения к болезням (циркон, иммунофицит, Эль, Оберег). Очень хорошую рекомендацию давали на форуме Websadа - для лечения эффективно попеременное опрыскивание препаратами, содержащими манкоцеб (Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор), с интервалом неделю (чередовать не более трех раз). Отзывы по такой схеме лечения очень положительные.
Слепые побеги
Симптомы
Молодой побег розы замирает, не растет. Макушка побега заканчивается утолщением, на нем нет зачатков бутонов или листочков. Боковые приросты не появляются, а сам побег со временем утолщается, становится уродливым. Чаще слепые побеги растут не из основания куста, а из почки на основном побеге. Причина появления таких побегов – обычно повреждение заморозками верхушечной почки, или неблагоприятные погодные условия.
Лечение
Слепой побег обрезают, чтобы стимулировать появление боковых приростов с бутонами, правда, есть мнение, что от такой ветки нормального цветения в любом случае не дождаться, и лучше обрезать ее как можно раньше до основания.
Симптомы
У повторноцветущих роз (не плетистых однократок!) появляются сильные, быстро растущие побеги, без цветков. Причина такого поведения – перекорм, роза жирует.
Лечение
Жирующий побег обрезают на 1/3 или сильнее (чтобы сохранить гармоничную форму куста). Он быстро даст боковые приросты, которые зацветут как обычно.
Красные пятна на лепестках
Симптомы
На лепестках появляются темно-малиновые пятна (обычно у светлых сортов). Причина появления пятнышек – попадание влаги на лепестки (дождь, роса). Чаще всего этим страдают белые розы.
Лечение
Это особенность некоторых сортов, а не болезнь, так что делать ничего не нужно.
Каллус на побегах
Симптомы
На прошлогодних побегах розы (особенно у основания) появляются неправильной формы наросты, по форме напоминающие мозги. Если наплыв разрезать, в середине он кремового цвета.
Лечение
Такие наплывы образуются в месте повреждения побега, например, если он был надломлен осенью при пригибании ветки. Для розы это неопасно, но как правило, ветка в этом месте более хрупкая и легко может отломиться. Поэтому после цветения такой побег лучше вырезать.
Симптомы
Листья молодых саженцев, которые до посадки в грунт росли в комнате или на балконе, покрываются бронзовым или коричневым налетом, словно "загаром". При сильном ожоге на листьях появляются белые выгоревшие участки.
Лечение
Такой ожог появляется из-за того, что растение не приучено к яркому солнцу. В первое время после посадки розы следует притенять.
К сожалению, розы, растущие в горшках, тоже не застрахованы от болезней и вредителей. Приходится бороться с тлей, паутины клещиком и Розан пилильщиком. Для уничтожения фоне растение обмивают мыльной водой. Обработку нужно повторять каждые 7-10 дней. Очень хорошие результаты дает обработка растений пиретрум. Раствор готовят следующим образом: 200 гр. Порошка пиретрум настаивают в 10 литрах воды в течение 12 часов, а потом берут 50 мл. настоя, разводят в 10 литрах воды и добавляют 50 гр. мыла. Очень эффективна в борьбе с тлей, паутины клещиком и другими вредителями роз водная вытяжка чеснока. Взять 50 гр. чеснока растолочь в Ступка и залить стаканом холодной воды. Через 15-20 минут массу процедить и разбавить водой, доведя объем до 1 литра. Этого раствора надо взять 1,5 стакана на ведро воды м вечером или в пасмурную погоду умыл растения. В литературе встречаются рекомендации против мучнистой росы и паутиной клеща применять гранитную пыль, которую вносят в почву весной, в середине лета и осенью, а также посыпать растения и почву золой. Эти меры применяются профилактиктически. В качестве мер борьбы с инфекционными заболеваниями роз (мучнистой росой и др.) рекомендуется удалять и уничтожать пораженные части растений. Растения опрыскивать препаратами серы и меди (бордосская жидкость, медно-мыльный раствор или раствор мыла с кальцинированной содой - 40гр. Мила, 40 гр. Соды на 10 л. Воды). Обработку повторить через неделю.
Садовая роза является очень красивым и ароматным растением, которое способно украсить приусадебный участок на протяжении всего сезона. Но иногда на кустах роз можно увидеть, как мелкие побеги начинают массово вянуть. В такой ситуации следует найти причину такого негативного явления и принять срочные меры для полной остановки данного процесса.
Какие причины и что делать в данной ситуации?
1. Не подходит почва для выращивания . Нужно пересадить розы в другое место выращивания с плодородной почвой и оптимальной кислотностью.
2. Не правильно проводится полив . Очень важно своевременно и согласно норме проводить поливы кустов роз. Нельзя чрезмерно или наоборот недостаточно поливать розы. Оптимальной схемой полива является полив раз в неделю в норме 20-25 л. на один куст.
3. Неправильное развитие куста . Если на молодых кустах появилось много бутонов их необходимо полностью удалить, чтобы дать возможность окрепнуть корневой системе.
4. Наличие в почве подгрызающих вредителей . Эти вредители уничтожают корневую систему и в случае их обнаружения необходимо обработать почву вокруг кустов слабым раствором марганцовки.
5. Наличие на листьях различных болезней . В таком случае нужно незамедлительно обработать надземную часть роз фунгицидами Ридомил Голд или Топаз. Если на листьях замечен фузариоз, то нужно применить препарат Иммунофитоцид.
6. Нехватка питательных элементов . Следует незамедлительно подкормить растения комплексными минеральными удобрениями (нитроаммофоска 14 г. на 10 л. воды) или раствором куриного помета (1л. на 13 л. воды). Отличный результат дает листовая подкормка препаратами Вымпел (15 мл. на 10-11 л. воды) или Энерген Аква (18 мл. на 10-11 л. воды).
7. Сильная воздушная засуха . В течении летнего периода бывают сильные воздушные засухи, которые негативно влияют на развитие кустов роз. В такой ситуации нужно утром и вечером опрыскивать водой надземную часть роз.
Вместо вывода
При возникновении данной проблемы необходимо не впадать в отчаяние, а следует сразу по внешним признакам найти причину увядания побегов. Только после определения главной причины данного явления можно приступать к лечебным мероприятиям.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки (пальцы справа) и делитесь статьей в соцсетях (значки снизу), чтобы получать еще больше советов от садоводов. До новых встреч!
Порой цветоводы отказываются от посадки садовых роз, считая эти "королевские" растения капризными. А ведь нужно просто знать несколько нюансов ухода за ними, и тогда розы запросто и в короткий срок преобразят любой участок.
Чтобы облегчить уход за розами, надо потрудиться на начальном этапе знакомства с ними. А после уже они потребуют от вас не больше внимания, чем другие растения, – утверждает специалист.
Елена Демьянчук – розовод с двадцатилетним стажем, автор книг о выращивании роз, владелица сада, в котором более 300 сортов роз (Москва).
В моем саду традиционный "дачный набор" из ягодных кустарников, грядок с земляникой и овощными культурами постепенно потеснили эти удивительные растения. Сейчас у меня более 300 розовых кустов самых популярных групп и сортов.
Изучите рекомендации и обязательно ими воспользуйтесь, и тогда вам удастся обустроить самый красивый розарий в своем саду.
Почему же гибнут розы?
Во время наращивания зеленой массы и до появления бутонов розе требуется много сил. Молодые растения, посаженные в текущем году, я не подкармливаю ничем, потому что тех питательных веществ, что находятся в посадочной яме, им хватит на весь сезон.
Но часто бывает так, что вновь посаженная роза трудно приживается на новом месте, побеги начинают чернеть, только что раскрывшиеся листочки вдруг вянут или вообще не растут. Почему
Причина 1 – слишком глубокая посадка
Прежде всего необходимо посмотреть, как глубоко в земле находится прививка. На глинистой почве из-за частых дождей ее затягивает глубоко в землю, в результате чего вокруг куста земля уплотняется и образует корку. Роза не получает достаточно воздуха и ей не хватает сил для роста и выдвижения новых почек. Побег постепенно чернеет, роза может погибнуть.
Если растение действительно слишком заглублено, очень обильно пролейте землю вокруг него и приподнимите куст, аккуратно лопатой с одной стороны, захватывая как можно большее расстояние от корневой шейки розы. В образовавшиеся пустоты подсыпьте подготовленную отдельно почвенную смесь. Можно взять землю просто с огорода, если она плодородная и рыхлая. Лучше это делать вдвоем с помощником, чтобы не нарушить земляного кома и, возможно, уже образовавшиеся всасывающие корешки.
После этого необходимо обрезать все чернеющие побеги до здоровой ткани, причем ниже этого места как минимум на 2-3 см. Срезы замазать садовым варом или просто лаком для волос на спирту. Бывает, что обрезать приходится все побеги до прививки, в таком случае обязательно розу окучиваю и ставлю сверху обрезанную пятилитровую бутылку из-под воды.
На песчаных почвах розы сажают с заглублением прививки, и причиной плохой приживаемости в этом случае является жаркая погода, скудный полив и отсутствие притенения.
Причина 2 – вы приобрели заболевшую розу
Если роза приобретена в питомнике, где свирепствовали грибковые болезни, она тоже может оказаться зараженной, например, пероноспорозом, или ложной мучнистой росой. Это не позволит ей начать нормально развиваться.
Поэтому я все вновь приобретенные, но находящиеся в спящем состоянии розы (то есть с нераскрывшимися почками) перед посадкой на полчаса замачиваю в 3%-ном растворе медного купороса (300 г на 10 л воды).
Если у вас нет возможности регулярно применять биологические препараты, воспользуйтесь химическими фунгицидами. В последнее время появилось много сильнодействующих препаратов: Превикур, Профит Голд, Строби, которые не содержат меди и обладают широким спектром действия против возбудителей корневых гнилей и пероноспороза.
После этой процедуры на прививку желательно положить кусочек мха-сфагнума, кокосового волокна или другого материала, который хорошо удерживает влагу. На куст сверху ставлю пластмассовую пятилитровую бутылку с обрезанным дном и всю конструкцию притеняю от солнца, чтобы сохранить влагу.
Хорошо, если в период укоренения температура воздуха не поднимается выше +15°С. В таких условиях обычно на корневой шейке просыпаются спящие почки, и роза быстро идет в рост.
Розовый кустарник с прекрасными цветами является украшением любого сада, ландшафтной композиции, городской клумбы или палисадника у дома. Обидно видеть, когда растение, посаженное для украшения среды обитания, вдруг начинает болеть и вянуть. Чтобы вылечить заболевшую розу, надо выяснить причины плохого состояния, а затем устранить их влияние на цветок.
Плохие условия
Садоводы часто считают, что уход за розами довольно прост и волноваться не о чем, но на самом деле растение может неожиданно остро отреагировать на изменение погоды или условий выращивания. Если стало видно, что при довольно мягком уходе у розы вянут листья, то необходимо определить, что именно повлияло на подобные перемены в развитии ранее здорового куста.
Неблагоприятные условия могут появиться вследствие нескольких причин:
- засушливый период и нехватка полива;
- избыток влаги из-за затяжных ливней или повышения уровня грунтовых вод;
- истощение почвы в прикорневой зоне и возникновение дефицита питательных веществ;
- заражение каким-либо видом заболеваний;
- нападение вредителей.
Ошибки, допущенные при посадке розовых кустов в саду, часто становятся единственной причиной болезни растения и могут привести к его гибели. Перед тем как выбрать место на участке для выращивания чудесных цветов, надо убедиться, что уровень подземных вод располагается не ближе 1 метра к поверхности.
Полив должен быть регулярным, но умеренным, так как цветочные кусты не переносят излишнее количество влаги. А также надо следить за тем, чтобы в прикорневой зоне после дождя не застаивалась вода. В тех случаях, когда при посадке не был сделан дренаж на дне лунки, можно устроить отвод воды с помощью прокопанной канавки.
Розы предпочитают теплые и открытые места, защищенные стенами зданий, заборами или густыми посадками деревьев от северных ветров и холодных сквозняков. Условия произрастания кустов на затененных и преимущественно прохладных участках сначала приводят к появлению испорченной листвы, а затем и к полному исчезновению растения.
Самым удачным выбором места станет солнечный участок, который хорошо освещен в первой половине дня, а к вечеру остается в тени.
Плохо действуют на здоровую жизнь цветочного кустарника различные климатические особенности. В результате обильного и продолжительного сезона дождей почва становится слишком влажной, а большинство минеральных веществ, необходимых для питания корней, попросту вымывается потоками воды. При этом владельцы сада недоумевают, почему растению не хватает удобрений, которые вносились своевременно.
Резкие перепады погоды, когда после холодного дождя на небосводе быстро появляется жаркое солнце, его палящие лучи могут нагреть капли воды на листьях и оставить ожоги. Обожженные следы в виде пожелтения и высыхания пострадавших участков могут появиться в результате полива или опрыскивания, которые производятся среди дня, при падающем на растение солнечном свете.
Слишком жаркая погода или продолжительный засушливый период лета также плохо сказываются на здоровом виде кустарника.
Нельзя изменить климатические условия, но можно еще при посадке растения позаботиться о том, чтобы оно было максимально защищено от жары и остальных неблагоприятных воздействий, которые вызывают пожелтение листьев и общее увядание куста.
Неверный уход
При виде плохого состояния любимого розового куста у цветовода возникает естественный вопрос: что делать, чтобы спасти прекрасное растение, которое увядает. Не стоит сразу кидаться за дополнительной подкормкой корней, если она уже применялась в достаточном количестве. Дело в том, что многие сорта роз могут остро негативно реагировать не только на дефицит питательных минеральных веществ, но и на их чрезмерное количество. Подкормка необходима пышному кустарнику, особенно в начале периода цветения, но с этим вопросом надо обращаться аккуратно, чтобы не создавать проблему своими руками.
Нехватка нескольких основных видов удобрений может стать причиной вполне видимых и характерных изменений в состоянии листьев розы. Например, недостаточное количество азотных удобрений поначалу сказывается на насыщенности окраски листьев, которые у роз чаще всего бывают темно-зелеными. Затем листва начинает приобретать желтоватый цвет, как и кончики лепестков, а в итоге – все сохнет и опадает. В случае образовавшегося дефицита калия листья, наоборот, темнеют, сохнут и также падают на землю. Отсутствие достаточного количества фосфора в подкормке розовых кустов на огороде приводит к замедлению всех обменных процессов. В результате растение начинает быстро стареть, кора его побегов деревенеет, и оно теряет жизненные силы.
Когда у розы вянут не только молодые побеги или их верхушки, причина такого явления может быть в нарушении нормальной работы корневой системы. Это может быть не только результатом сильного пересыхания почвы, но также следствием загнивания корней от застоя влаги или повреждения их в результате пересадки на новое место.
Если куст недавно подвергался переносу на новое место, то ему можно помочь, создав условия, близкие к тепличным. Для этого берут большой полиэтиленовый пакет и надевают его на куст. Пакет надо ежедневно снимать минут на 15 для проветривания. В это время побеги опрыскивают теплой кипяченой водой, чтобы листва напиталась влагой, пока корни восстанавливаются и не могут впитывать достаточно воды из грунта.
Лечение болезней
На здоровье розовых кустов оказывает влияние развитие многих заболеваний, таких как цитоспороз, серая гниль, ржавчина на листве, мучнистая роса и пятнистость. Больные растения теряют свой роскошный декоративный вид, а затем превращаются в сухие и вялые скелеты. При первых признаках появления заражения необходимо начинать лечить вирусное увядание соответствующими препаратами или испытанными народными средствами.
При таком распространенном заболевании розовых кустарников, как мучнистая роса, молодые листики и бутоны сначала покрываются белым налетом. Эти образования представляют собой микроскопические споры грибницы, которая выглядит как посыпанная мука. Многолетние кустарниковые растения не избавляются от мицелия мучнистой росы даже на морозе, так как споры хорошо переносят зимние холода в почках растений. Факторами, влияющими на низкую сопротивляемость розы развитию болезни, являются глинистые почвы, пересыхание корневой зоны, резкое похолодание и различные негативные изменения.
Особенно подверженными заболеванию оказываются сорта чайных роз, обладающие нежной светло-зеленой листвой.
Признаки заболевания роз ржавчиной начинают проявляться ранней весной, когда в области распускающихся почек появляются пятна в виде пыли оранжевого цвета. Заражение происходит гораздо раньше, но споры грибка-возбудителя переносят зимние холода в почках растения, чтобы при потеплении воздуха начать активное развитие. Если не опрыскивать растение, то ржавчина дает несколько поколений мицелиев, которые годами будут заражать все новые побеги и кусты. Листья при этом также поражаются с нижней стороны и могут совсем завянуть.
Другим возбудителем грибковой болезни является марсоний (черная пятнистость). Она набирает активность ближе к осени и выражается в темных пятнах и фиолетовых краях на листьях. Иногда болезнь проявляется в том, что листва приобретает бурую окраску и преждевременно опадает. Растение может не погибнуть сразу и выпустить новые листики, но это сильно ослабляет розы, которые в следующем сезоне выглядят гораздо хуже и скудно цветут. Для борьбы с черной пятнистостью можно использовать такие профилактические меры, как прореживание растений для создания хорошего освещения солнцем и проветривания.
Специальные препараты, содержащие фунгициды и раствор медного купороса, следует применять после каждого дождя, а также обильного выпадения росы.
Борьба с вредителями
Розовые кусты могут выглядеть вялыми из-за поражения вредителями, среди которых трипсы, цикадки, тля, бронзовка, клещи и другие любители сочной зелени. С ними можно бороться проверенным препаратом, который уже помогал в предыдущих случаях, а можно попробовать менять приемы лечения, чтобы выбрать наиболее эффективный способ, если розы завяли.
Паутинный клещ
Самыми подходящими условиями для размножения паутинного клеща, который хорошо виден под микроскопом, являются высокая температура воздуха, в районе +30 градусов, а также небольшая влажность воздуха – около 35%. В благоприятной среде поколения клеща обновляются в среднем каждые 2 недели, заполняя все новые пространства для жизнедеятельности. Эти паразиты вредят розам тем, что высасывают из листвы все соки, а в итоге она сохнет и опадает. Избавиться от этого вредителя можно с помощью раствора коллоидной серы, которым пользуются в теплую погоду, при температуре выше 20 градусов.
Для хорошего действия растворов на растения опрыскивание листьев необходимо проводить рано утром или на заходе солнца.
Зеленая розанная тля
У розы есть собственный вредитель – это разновидность тли, которая предпочитает питаться и размножаться на всех сортах розовых кустарников, от дикорастущего шиповника до культурных тепличных растений. Розанная тля отличается довольно крупным размером среди насекомых этого вида и зеленым цветом хитиновой оболочки. Яйца вредителя, благополучно перезимовавшие в грунте под палой листвой, могут дать до 10 новых поколений только в течение одного сезона. Активность насекомого начинает проявляться с начала лета и продолжается до наступления первых осенних дней. Розанная тля обычно селится на кончиках молодых веток или на новых бутонах, предпочитая их более старым и грубым листьям. Ее легко обнаружить по искривлениям на концах побегов и нераскрывшимся бутонам.
Медведка
Крупное насекомое, длиной 7-9 см, относится к роющим видам и живет в земле. Медведка с удовольствием питается вкусными и сочными корнями шиповника и культурных роз. Особенно любит этот вредитель молодые кустики, которые размножают черенкованием. Насекомое обладает плотными крыльями и ногами с острыми шипами на концах. Его редко можно встретить на поверхности почвы, но хорошо видны результаты действий этого вредителя.
Из-за повреждения корневой системы сначала начинают засыхать отдельные побеги, а в случае слишком сильного повреждения подземной части растения оно может совсем погибнуть. Крупное насекомое можно заманить в полиэтиленовый кулек с небольшим количеством свежего навоза, а затем уничтожить. Можно также залить небольшие норки медведки раствором инсектицида, который отпугнет вредителя.
Всегда следует помнить о том, что пожелтевшие и вялые листья являются первичным сигналом того, что с растением что-то происходит не так, как необходимо для его нормальной жизни. Если не постараться сразу помочь ему бороться с недомоганием, то можно вскоре совсем его потерять.
Очень нужна помощь! Роза из букета начала свою вторую жизнь, всё было отлично, но вдруг листья стали терять тургор… Что делать?
А предыстория такая:
Очередной букет супруге, простояв в воде недельку, повял и был выброшен, но один цветок все стоял и стоял.
Маааленький росток дело частое, но садоводов у нас нет. Цветы долго не живут(
И тут я, впервые в жизни, решил все-таки дать цветку возможность получить вторую жизнь. Все-таки цветок был подарен супруге, она радуется очень, когда цветы стоят долго… А тут росточек, пусть бы получилось что-то поболее.
Листочки уже большие, рост идет, хорошо. Но как-то очень бурно. Корешков не было, только росток, если сил в стебле хватит, то пустит?
Листьев все больше.
Листья уже уперлись в бутылку, пришлось поменять на более крупную.
2 декабря 2020 года. Пока все здорово, земелька не особо сохнет. Поливал чуток.
Маленькое чудо
Но вчера нижние листья начали опускаться, что-ли.
Земля влажная, но воздух очень сухой, на улице -15, в квартире сильно греет батарея. На столе температура 25 градусов по Цельсию. От батареи закрыта плотной шторой, днем свет падал через штору с противоположной стороны от лампы.
Кстати, все время растение тянется к лампе обычной диодной (не греет). Очень хотелось бы совета, ибо до утра нижние листики скорее всего совсем повянут. Потемнений нигде нет. Легонько опрыскал водой. Как ухаживать за такими растениями я вообще не могу внятных советов найти. Везде приспособленные, покупные, готовые, а это прямо то ли чудо, то ли…
Читайте также: