Размножение розы на кусте в стаканчике

Обновлено: 18.09.2024

Все розы можно черенковать. А вот что из этого получится? Можно ли размножить розу из букета? Какие методы черенкования лучше не пробовать?

Я давно начала эксперементировать с черенкованием роз: сажала и дома их и в теплице, в стаканы под колпаки, ящики, горшки, на фитиль и даже в картошку. Были неплохие результаты укоренения роз в теплице под колпаками. Но все же лучше открытого грунта для черенкования роз нет. Поэтому, если у вас есть кусочек свободной земли где-нибудь под яблоней - пробуйте черенковать розы. Но в этот раз я расскажу о методе черенкования в стаканы под колпаки.

Что получится с черенкованной розы? Ну она будет полностью повторять родителя цветком и кроной. Единственное отличие - слабая корневая. Отсюда низкая зимостойкость, заторможенный рост побегов, низкорослость и довольно тонкие побеги (по сравнению с маточным растением). Но это иногда даже в плюс таким кустикам - их можно гуще сажать, выращивать в контейнерах или горшках.

Уход за розами из черенка тоже немного больше - их нужно чаще поливать и подкармливать, ну и защищать от сильных морозов. Но если вы взяли черенки с своих районированных сортов, то зимуют они не хуже роз, привитых на шиповник. На шиповник прививают розы именно из-за неприхотливых качеств шиповника - зимостойкость, засухоустойчивость, активный рост. Но зато у черенкованных роз никогда не вырастет корневая поросль шиповника. И черенкование - единственный доступный способ размножить розу (если у вас не растет в огороде шиповник и вы не мастер прививки).

Итак, осенью мне нравилось черенковать в стаканы под колпаки. Ставила стаканы в ящики плотно под стеллаж теплицы (на пол). Грунт брала самый легкий - смешивала торф с песком. Подготовленные за несколько часов до посадки черенки втыкала наклонно до первой снизу почки, опрыскивала раствором Эпина и накрывала пакетом. Пакет на стаканчике скрепляла резинкой.

Температура около +5. Приходилось часто снимать пакеты и опрыскивать растения. В середине зимы появлялись ростки, приоткрывала пакеты, закаляла. Только единицы доживали до весны ( ростки не показатель успешного укоренения ).

Садовые розы можно размножать разными способами, в том числе и семенным. Но чаще всего для получения растений культурной группы используют вегетативное размножение. В этой статье мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам получить понравившиеся сорта розы, и опишем каждый из них пошагово.

Способы размножения садовых роз

Первый способ размножения: семенной

Для выращивания роз из семян годится как приобретенный посевной материал, так и собранный с собственных растений. Разница между купленными и собранными семенами в том, что магазинные не нуждаются в предпосевной обработке, тогда как семена из вашего сада требуют предварительной стратификации: их помещают между смоченными перекисью водорода ватными дисками, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят в течение полутора-двух месяцев в холодильнике при температуре 3-5 ºC, периодически увлажняя диски и проверяя состояние семян на предмет появления плесени.

В открытый грунт сеянцы высаживают после того, как минуют ночные возвратные заморозки. Обычно это происходит во второй половине мая. Участок нужно предварительно перекопать с компостом или перегноем, а кислый грунт следует обязательно известковать. После высадки сеянцы обильно поливают. Первую неделю молодые розы нужно затенять от солнца. Бутоны на сеянцах могут появиться уже через 2-2,5 месяца после прорастания семян, однако в первый сезон лучше их обрывать, чтобы растение расходовало силы и питание не на цветение, а на развитие корневой системы.

Имейте в виду, что всхожесть семян роз невысока, поэтому не жалейте материала: чем больше семян вы посеете, тем больше вероятность, что какая-то часть из них прорастет.

Второй способ: укоренение горизонтальных отводков

Отводками традиционно размножают плетистые, кустарниковые и почвопокровные розы. Проводят процедуру в начале весны, используя в качестве отводков низко растущие ветви. При размножении горизонтальными отводками сначала почву вокруг куста перекапывают с торфом и песком, очищают от сорняков и делают в ней канавку глубиной около 10 см, направленную от куста в ту же сторону, в которую растет намеченный вами к размножению зрелый, но еще не утративший гибкости побег. С побега удаляют все листья, разрезают на стороне, смотрящей наружу, одну из почек и вставляют в разрез маленькую щепочку.

Отводок укладывают в канавку разрезом вниз, засыпают почвой, слегка ее утрамбовывают и поливают. Если ветка топорщится, ее закрепляют в канавке металлическими дужками. Ухаживают за отводком, как и за кустом: поливают, подкармливают, рыхлят вокруг него почву. Следующей весной отводок отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место.

Первый сезон постарайтесь не допустить цветения молодой розы.

Способ третий: вертикальные отводки

Вертикальными отводками размножают розы в основном на продажу, причем только те виды и сорта, которые хорошо переносят сильную обрезку. Осуществляется процедура в следующем порядке:

в конце сезона вегетации материнское растение сильно обрезают, оставляя лишь отрезок стебля высотой 5-7 см;
весной, когда побеги достигнут в высоту 10-15 см, их окучивают, практически полностью засыпая растение рыхлым и влажным грунтом. Такое окучивание проводят в течение всего сезона, насыпая на прикорневой участок влажную землю все выше и выше;
после листопада насыпанный за лето вокруг растения холм осторожно разгребают, окоренившиеся побеги отделяют от куста, пересаживают на постоянное место и в следующем сезоне не позволяют им цвести.

Способ четвертый: воздушные отводки

Можно размножать розу также воздушными отводками. Этот способ позволяет получить более крупные саженцы. Воздушными отводками также размножают монстеры и древовидные фикусы. Чтобы процесс прошел быстрее и отводок успел прижиться на новом месте до наступления холодов, осуществляют эту процедуру в период активного роста таким образом:

пластиковую бутылку разрезают по боку сверху донизу с одной стороны, наполняют ее смесью кокосового волокна, компоста и садовой земли или каким-нибудь другим легким и влажным субстратом и уплотняют его;
со здоровой, крепкой ветки снимают кольцо верхней зеленой корочки шириной 5-7 см, обнажившийся участок обрабатывают корнеобразователем, после чего надевают на ветку в этом месте бутылку с субстратом и закрепляют бутылку в таком положении скотчем, пластиковым хомутом или веревкой;
для защиты от перегрева образующихся в субстрате через время корней бутылку оборачивают фольгой.

Через несколько недель фольгу снимают и проверяют, как проходит окоренение. Если корней мало или они слишком слабые, бутылку на некоторое время опять заворачивают в фольгу. Когда корневая система отводка достаточно разовьется, бутылку снимают, а отводок отделяют от ветки чуть ниже образовавшихся корней.

Перед посадкой на постоянное место желательно опустить корни отводка на полчаса в теплую воду, чтобы они напитались влагой.

Способ пятый: корневыми отпрысками

Это достаточно простой и нетрудоемкий способ получить новое растение. Однако он менее эффективный, чем, например, черенкование. Смысл способа в том, чтобы отделить и пересадить небольшие побеги, образовавшиеся вокруг корнесобственного куста. Привитые розы корневыми отпрысками не размножают, потому что поросль дает не сортовая роза, а подвой.

Больше всего отпрысков образуется с южной стороны куста. Отделяют корневой отросток ранней весной на второй год его появления, когда у него уже разовьется корневая система, причем рубят корень как можно ближе к материнскому кусту, чтобы отпрыску достался корень подлиннее. Перед процедурой наземную часть отростка укорачивают на треть. Отделенный отпрыск сразу высаживают на постоянное место.

Способ шестой: деление куста

Деление куста – один из самых простых способов размножения роз. Осуществляют процедуру часто в целях омоложения старого растения в конце апреля или в начале мая: розу выкапывают, делят острым, стерильным инструментом на части, каждая из которых должна иметь развитые побеги и крепкие корни. Затем у каждой деленки укорачивают слишком длинные корешки, а побеги обрезают, оставляя на каждом всего по 3-5 почек, причем верхний глазок должен обязательно смотреть наружу, а не внутрь куста. Срезы обрабатывают садовым варом, а корни деленок перед посадкой на постоянное место окунают в глиняно-навозную болтушку.

Подробно описан этот процесс в следующем видеоматериале:

Способ шестой: размножение роз зелеными черенками, или летнее черенкование

Для летнего черенкования используются полуодревесневшие побеги, срезанные в период цветения, однако жировые побеги для черенкования не подойдут. Осуществляют процедуру в мае или июне. Черенки нарезают из средней части побега: они должны быть длиной 10-15 см и иметь как минимум три почки. Верхний срез черенка должен быть прямым и проходить над почкой на расстоянии 5-10 мм, а нижний срез, проходящий под самой почкой, нужно делать под углом 45 º. Чтобы предупредить во время окоренения слишком сильное испарение влаги, нижние листья с черенка удаляют, а пластины верхних листьев укорачивают наполовину.

Перед посадкой черенки двое суток выдерживают в растворе Гетероауксина, приготовленном в соответствии с инструкцией. На дно контейнера укладывают слой дренажного материала, затем заполняют емкость влажной торфоперегнойной землей, высаживают в нее наклонно черенки под углом 45 º, после чего поверхность субстрата посыпают слоем чистого речного песка толщиной 1,5-2 см. Для создания парникового эффекта, который ускоряет процесс окоренения, контейнер накрывают прозрачной пластиковой крышкой, стеклянной банкой или полиэтиленовым колпаком.

Уход за черенками состоит в регулярном проветривании и опрыскивания, а через 2-3 недели, после окоренения, можно будет приступить к поливу субстрата. Когда корневая система разовьется и окрепнет, черенки пересаживают: весенние – сразу в грунт, а летние, окоренившиеся только к осени - по отдельным горшкам, чтобы весной, после зимовки в помещении, пересадить их на постоянное место.

Способ седьмой: размножение роз одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки нарезают осенью с вызревших однолетних побегов, достигших толщины 4-5 мм. Побеги хранят всю зиму в холодильнике или погребе, а весной делят их на отрезки длиной 10-12 см и замачивают в воде, чтобы они напитались влагой. Высаживают черенки так же, как и зеленые: под углом 45º, почти полностью погружая их в субстрат. После посадки черенки поливают и накрывают их прозрачным куполом. Ухаживают за ними так, как и за зелеными черенками, а когда у них разовьется корневая система, их высаживают в открытый грунт.

Способ восьмой: размножение роз окулировкой

Способом массового размножения всех видов садовых роз является окулировка, или прививка на корень шиповника почки сортового растения. Прививают сортовые черенки и почки также на розу мелкоцветковую, коричную, морщинистую и ржавчинную – все они являются видами дикорастущего шиповника.

Прививку осуществляют в тот же день, когда был срезан щиток с почкой, и важно, чтобы погода была сухая и безветренная, а инструмент – острым и стерильным. Не прикасайтесь руками ни к разрезу, ни к щитку: в них на них не должна попасть ни грязь, ни пыль.

Корневую шейку подвоя очищают от земли и пыли, после чего удаляют со стволика все побеги на отрезке 10 см вверх от шейки, протирают этот участок влажной губкой и делают на коре Т-образный разрез, причем размер длинной части должен быть примерно таким, как и длина щитка с почкой. Кору в разрезе осторожно отодвигают от древесины, после чего в разрез вставляют щиток с почкой, плотно прижимают к нему кору привоя и оборачивают место прививки скотчем или полимерным лейкопластырем клейкой стороной наружу. Саму почку закрывать не нужно.

Через четыре недели осмотрите место прививки: если листовой черешок засох и отвалился, а почка не потемнела, значит, окулировка прошла успешно. На зиму привитой саженец высоко окучивают землей и укрывают прикорневой участок и место прививки лапником. Ранней весной укрытие убирают, с почки снимают обвязку, подвой обрезают на полсантиметра выше места прививки, а срез обрабатывают садовым варом или пастой Раннет. В дальнейшем молодой куст формируют прищипкой.

Цветоводы часто сталкиваются с необходимостью размножения роз. Освоив принципы черенкования, деления куста или прививки можно получить недорогой посадочный материал, вырастить редкий сорт из побега, восстановить старое растение. В итоге появляется больше простора для творчества при декорировании сада.

Куст, выращенный собственными руками, становится предметом гордости и восхищения

Способы размножения растений

В профессиональном и любительском цветоводстве используют два способа размножения роз: генеративный (семенной) и вегетативный.

Семенной способ обычно применяют в трех случаях:

для получения мощных устойчивых подвоев;
для выведения новых сортов при селекционной работе;
для размножения видовых роз (шиповников).

Сортовые розы не размножают семенами, потому что при таком способе сеянцы не наследуют все признаки материнского растения.

Вегетативный способ является наиболее распространенным. Его проводят при помощи вегетативных частей растений: побегов, почек, корневых отпрысков. Считается, что розы проще всего размножить методом черенкования или отводками. Прививка – более сложная процедура, и чтобы ее осуществить, необходимо иметь определенные навыки.

Для получения новых привитых кустов используют выращенные из семян видовые подвои и вегетативные части сортовых растений (почки или черенки) в качестве привоев

Предлагаем подробные пошаговые инструкции, которые помогут начинающим цветоводам правильно размножить розы в домашних условиях и на приусадебном участке.

Черенкование

Считается одним из самых простых и надежных методов получения посадочного материала. Таким путем хорошо размножаются плетистые, полиантовые, миниатюрные сорта, представители садовой группы флорибунда и чайно-гибридные розы.

Лучшее время для черенкования – это лето, когда на кустах появились бутоны, и они уже окрасились. Стеблевые черенки можно срезать и позже, но в этом случае снижается вероятность их приживаемости. В домашних условиях укоренение рекомендуется проводить в воде или почве. В результате получаются корнесобственные растения. Преимущество таких саженцев в том, что они не дают дикой корневой поросли, а недостаток – невысокая морозостойкость.

Черенкование проводят в течение всего сезона, срезая зеленые, полуодревесневшие или уже одревесневшие побеги текущего года

Укоренение черенков в воде:

Секатором срезают здоровый побег и из его средней части заготавливают черенки, имеющие по три почки. Сверху стебли обрезают горизонтально на 0,5 см выше почки, а под нижней почкой делают косой срез под углом около 45 градусов.
Листья, растущие внизу, необходимо удалить полностью, а остальные укоротить на 1/2 или на 2/3, чтобы уменьшить испарение воды.
Подготовленные стеблевые черенки помещают в емкость с чистой водой, ставят на подоконник и притеняют от прямых солнечных лучей.
В дальнейшем следят, чтобы в емкости сохранялся достаточный уровень жидкости, и доливают ее по мере испарения.
Как правило, корни образуются через 3-4 недели.
Черенки с молодыми корешками высаживают в горшки, заполненные дренажом (примерно на 1/4-1/3 высоты емкости) и питательной почвосмесью. Уход за саженцами стандартный – своевременный полив и притенение от палящих солнечных лучей.

У этого способа имеется существенный недостаток – в воде содержится мало кислорода, из-за чего иногда происходит загнивание стеблей

Укоренения черенков в почве:

Черенки заготавливают таким же образом, как и в предыдущем варианте.
Для посадки берут почвенную смесь для роз и хорошо промытый крупный речной песок.
Если черенков много, то удобно использовать специальный пикировочный ящик, для отдельных экземпляров берут обычные цветочные горшки. В емкость насыпают почву на высоту 7-8 см, сверху песок слоем 2-3 см и обильно поливают.
Черенки втыкают в песок наклонно, на глубину 1,5-2 см. При посадке в общую емкость между ними оставляют расстояние 3-6 см. Снова хорошо поливают. Ящик накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, а горшок – чистой пластиковой бутылкой со срезанным дном.
Дальше нужно следить, чтобы грунт не пересыхал, и регулярно его увлажнять. Обычно корни начинают образовываться через 2-4 недели после посадки. После этого саженцы нужно иногда проветривать, приподнимая пленку или приоткрывая бутылку.
В октябре пикировочный ящик или горшок переносят в светлое прохладное помещение с температурой воздуха от 5 до 10 ℃.
В середине января емкости с черенками устанавливают в комнатных условиях с температурой около 18 ℃.
В конце зимы молодые растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями или органикой, например, травяным настоем или раствором куриного помета.
Хорошо укоренившиеся растения высаживают в открытый грунт в мае и ухаживают за ними так же, как и за остальными розами. Осенью на них уже могут появиться цветки.

На фото – саженцы, готовые к высадке в открытый грунт

О других технологиях укоренения черенков в домашних условиях можно прочитать в статье на нашем сайте.

Укоренение стеблевых отводков

Кустарники с гибкими ветвями хорошо размножаются отводками. Эту процедуру рекомендуется проводить ранней весной.

Порядок работ:

На кусте выбирают сильный и здоровый однолетний побег.
Рядом с растением делают неглубокую канавку.
Побег наклоняют, укладывают в подготовленное углубление и закрепляют металлической шпилькой.
Верхушку стебля приподнимают и подвязывают к колышку.
Часть побега, лежащую в земле, присыпают почвой.
На протяжении всего вегетационного периода грунт рядом с отводком поддерживают во влажном состоянии.
Осенью на той части стебля, которая находилась в почве, должны появиться корни.
Дочерний побег на зиму рекомендуется окучить и укрыть, чтобы защитить от морозов.

На следующий год укоренный побег отрезают от материнского куста, аккуратно выкапывают и пересаживают на новое место

Деление куста

Корнесобственные розы несложно размножить путем деления куста. Лучшее делать это ранней весной или осенью.

Порядок работ:

Растение аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корни.
При помощи острой садовой пилы куст разделяют на несколько частей, каждая из которых должна иметь одну или две сильные ветви и хорошо развитую корневую систему.
Свежие срезы присыпают золой.
Корни немного подрезают для стимулирования активного роста, а побеги укорачивают, чтобы снизить нагрузку на корневую систему и дать ей возможность быстрее восстановиться.
Полученные саженцы пересаживают в заранее подготовленные посадочные ямы, поливают и обеспечивают стандартный уход.

При делении куста удаляют подгнившие и слабые корешки, слишком длинные укорачивают, надземную часть обрезают так, чтобы ее высота соответствовала размерам корневой системы

Прививки

Порядок работ:

Подвой осматривают, удаляют корневую поросль, а корневую шейку очищают от почвы. Если долгое время стоит сухая погода, то растение нужно заранее хорошо полить, чтобы кора нормально отделялась от ствола.
На корневой шейке делают Т-образный надрез коры, горизонтальный – длиной 1 см, а вертикальный – 2 см. Надрез лучше делать с северной стороны, это поможет уберечь почку от солнечного ожога.

Для привоя берут черенок с куста нужного сорта. Его вырезают из средней части вызревшей однолетней ветки с хорошо развитыми, но непроросшими почками.
На черенке удаляют лист, а листовой черешок оставляют. Затем специальным окулировочным ножом аккуратно срезают пластинку (щиток) с почкой, захватывая тонкий слой древесины или без нее. Срез нужно начинать на 7,5 мм выше почки и заканчивать на 15 мм ниже нее. Длина щитка с почкой должна равняться примерно 2-2,5 см.
Щиток одной рукой берут за листовой черешок, другой рукой отодвигают ножом кору в надрезе на корневой шейке подвоя и аккуратно вставляют лоскут с почкой под кору.
Место соединения прикрывают отогнутой корой и плотно обвязывают рогожей или специальной пленкой, чтобы в надрезы не попадал воздух и влага.
Щиток с почкой прирастает примерно через две недели. Если окулировка прошла успешно, глазок увеличивается в размерах, а листовой черешок отпадает при легком прикосновении. При неудачном результате почка чернеет, а черешок держится крепко.
В случае приживления корневую шейку на подвое присыпают землей до уровня привитой почки.
Когда наступают осенние заморозки, растение необходимо окучить грунтом – в средней полосе на высоту не меньше 25 см, в южных регионах достаточно слоя 3-5 см, а в северных областях рекомендуется выкопать кусты с прививкой и хранить зимой в подвале при температуре от 0 до 3 ℃ в прикопе.
Ранней весной, до начала сокодвижения, привитые саженцы открывают, снимают обвязочные материалы и срезают ствол шиповник на 1 см выше глазка. После этого растение снова присыпают так, чтобы земля прикрывала почку на 1 см. Если укоротить шиповник после того, как началось сокодвижение, то срез будет долго зарастать. Те кусты, которые хранились зимой в подвале, весной (в конце апреля – начале мая) обрезают и сажают в открытый грунт, срез засыпают слоем почвы в 1 см.
Когда из привитой почки вырастет побег с четырьмя настоящими листьями, необходимо прищипнуть его верхушку и удалить один верхний лист – это будет способствовать ветвлению.

Подробнее о том, как правильно привить розу на шиповник, используя методы окулировки и копулировки, читайте в статье, опубликованной на нашем сайте.

Семенное размножение

Видовые дикорастущие розы (шиповники) успешно размножаются семенами. Полученные саженцы обладают природной выносливостью, хорошо приспособлены к местным климатическим условиям. Семенной способ широко применяют в питомниках для получения сильных подвоев, на которые прививают сортовые розы. Лучшим видом для этих целей считается шиповник собачий (Rosa canina). Качественный подвой можно вырастить и самостоятельно на своем приусадебном участке.

Порядок работ:

С кустов шиповника собирают плоды, начинающие краснеть. Можно срывать и полностью созревшие экземпляры, семена в них более жизнеспособны, но нуждаются в длительной стратификации на протяжении 12-14 месяцев.
Семена извлекают, моют и просушивают в тени, разложив на плотной ткани.
Крупнозернистый речной песок тщательно промывают и очищают от посторонних примесей. Подготовка семян к посеву включает обязательную стратификацию (выдержку в холоде). Для этого их смешивают с влажным песком и оставляют примерно на 4 месяца в помещении при температуре +2…5 ℃.
На следующий год весной или осенью семена высевают в открытый грунт на глубину 1-3 см, а сверху мульчируют, используя перегной или торф.
Когда на всходах появится по 2-3 настоящих листа, молодые растения пикируют и высаживают в почву, соблюдая между ними интервал 6-8 см, а в междурядье – 20 см.
В летний период сеянцы подкармливают комплексным минеральным удобрением, в котором соотношение азота, фосфора и калия равняется 40:60:10.
Уход на второй год включает полив, прополку и рыхление.
В августе растения уже можно использовать для окулировки.

При выращивании привитых кустов необходимо регулярно удаляют поросль, появляющуюся у корневой шейки подвоя

Видео

Предлагаем посмотреть несколько видеосюжетов, в которых опытные цветоводы делятся практическими советами по размножению роз:

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Розы никогда не надоедают. Чаще их не хватает в саду. Многим хочется иметь вместо одной посаженой плетистой розы целую стену цветущей красоты. Живая изгородь из роз смотрится тоже неплохо. Покупать сколько нужно дорого, поэтому садоводы предпочитают размножение роз черенками, отводками и вообще любыми доступными методами.

Черенок розы и воздушная отводка на кусту с опорой.

Рассмотрим популярные методы размножения роз.

Размножение роз отводками в грунт

Данный метод больше подходит плетистым розам или цветам с гибкими стеблями. Размножение отводками дает хорошие результаты и для почвопокровных роз.

Лучшее время для отводок — период вегетации. Важно сделать отводку до момента, когда растение проснется. Почки должны быть еще спящими на момент прикапывания ветки в открытый грунт. Можно заняться размножением и осенью, когда розы начинают сбрасывать листья, но еще не впали в окончательную спячку.

Где находятся почки. Какие стебли подходят для отводки

Почки закладываются в пазухах листьев. Летом в жару почка вряд ли активируется, даже если вы удалите все листья. Повышенная влажность и температура от +8 до +20 идеально подходит для укоренения отводок.

Выбирайте зеленые стебли для отводки. Одеревеневшие стебли редко укореняются. Отлично подойдут одно или двухгодичные стебли. Толщина стебля тоже имеет значение. Слишком толстые будут хуже гнуться, но лучше пустят корни. Если удастся преклонить к земле такой стебель, то удача и корешки вам гарантированы.

Как сделать отводку

Удалите все листья с выбранного стебля. Ветка остается на родительской розе.
Разрыхлите землю и добавьте в нее удобрения.
Сделайте канавку в перекопанном грунте.
Кору, которая будет внизу поцарапайте ножом в местах спящих почек. Можно использовать скальпель или острый нож. Инструмент желательно продезинфицировать перед работой.
Все насечки и царапины на коре присыпьте порошком корневина для лучшего образования корневой системы.
Разместите стебель в канавке и зафиксируйте его согнутой проволокой или древесной рогаткой. Верхняя часть стебля остается свободной. Можно сделать опору для верхушки, направляя ее верх к солнышку.
Присыпьте землей ветку.
Полейте грунт в месте отводка.
Поддерживайте влажным грунт в течении сезона.

Когда отделять саженец

За 40-60 дней у отводка вырастут корни. Не спешите отделять саженец— он пока еще слабый. Роза-мать будет подпитывать детки в неблагоприятный период заморозков.

Отделите стебель от родителя через год. Срез сделайте на воздушной части ветки. Потом аккуратно откопайте всю ветку. Она может дать несколько саженцев. Разделите каждый и посадите на постоянное место роста.

Отводками можно размножать смородину, крыжовник, гортензию, японскую спирею, можжевельники и много других растений.

Воздушный метод размножения роз на кусту

Размножение роз воздушными отводками, так еще называют метод на кусту, подойдет для кустовых сортов. Использовать его можно с июня по сентябрь включительно, если вы живете в теплом регионе. Если осень ранняя, то воздушные отводки желательно сделать до сентября. Так еще месяц будет для укоренения. Поздней осенью после среза саженец посадите в теплицу или под бутылку, если корневая часть слабая. Когда корней много можно сажать в грунт, прикрывая саженец опилками или опавшими листьями.

Как сделать воздушную отводку на кусту

Срезанное кольцо для будущей отводки.

Сделайте срез по коре вокруг стебля толщиной 1см. Будьте аккуратны, чтобы не повредить древесную часть растения. Место среза должно быть ниже почки. Чем ниже место образования корней и толще стебель, тем больше шансов получить здоровый и крепкий саженец.

Использование стимулятора образования корневой системы в порошке.

Вокруг стебля соорудите нечто, чтобы удерживать грунт. Для удобства для воздушной отводки я привыкла использовать большой пластиковый стакан на 350-500 мл. Так летом удобнее поливать при потребности. Многие берут пластиковый пакет или используют бутылку в разрезе. Также пригодится кондитерский мешок — срезал уголок и готово.

Поместите стебель внутрь бутылки так, чтобы надрез коры был в середине бутылки, а бутылка была вокруг стебля ниже еще на 2/3. Это нужно для того, чтобы корням было куда расти.

Заполните емкость грунтом и мхом. Полейте хорошенько грунт. Поверх грунта можно также положить мох, чтобы влага меньше испарялась. Завяжите вокруг бутылки пакет. Грунт всегда должен быть влажным.

Помните, что вам придется проливать грунт периодически. Не обматывайте пищевой пленкой намертво, иначе не сможете добраться к земле для полива.

Сделайте опору для розы, чтобы легче было держать вес, а растение не сломалось от тяжести. Посмотрите первое фото, на нем роза с воздушной отводкой на опоре.

Когда появятся корни при размножении розы воздушными отводками

Если все сделаете правильно в июле, то корни должны заполнить емкость с грунтом к середине сентября. Для стимулирования роста можно пролить грунт удобрением, но не злоупотребляйте им.

Перед посадкой саженца подрежьте корни примерно на 1-3 см, если они длинные.

Можно ли оставлять воздушную отводку, не отрезая от родительского растения, на зиму

Если роза не подлежит низкой обрезке, то можно оставлять воздушные отводки на зиму чисто теоретически. Правда я никогда не оставляла на кустовых розах. Один садовод делился опытом, что обвязывает отводок утеплителем, чтобы корни не замерзли зимой, а летом уже отрезает ветку.

Не вижу смысла оставлять на зиму розы, которые нуждаются в обрезке. Все равно растение спит зимой и корни не ростут. Хотя спорный вопрос, если учитывать аномально теплые зимы. Любопытство меня разбирает и я решилась на эксперимент. Как перезимует кустовая роза и что получилось из воздушной отводки поделюсь весной.

Читайте также: