Можно ли мульчировать пионы сосновой корой

Обновлено: 18.09.2024

Существует легенда о том, что чем лучше цветет пион, тем крепче здоровье владельца цветка и его родственников. Но даже если эта история и не является правдивой, роскошные бутоны мало кого оставят равнодушным. Чтобы садовая культура радовала каждый год, необходимо не только ухаживать за растением во время сезона, но и подготовить пионы к зиме.

Работа на клумбе

Перед зимовкой клумбы необходимо очистить от сорных культур. Чтобы упростить работу, их можно удалять в процессе прополки кустов. Садовым инвентарем необходимо действовать аккуратно, чтобы рыхление почвы не стало причиной повреждения почек восстановления.

В летнее время землю на клумбах лучше укрывать мульчей. Для пионов будет достаточно сделать слой в 5-7 см. Перед зимовкой старую мульчу следует заменить новой. За летний период в ней скапливается много патогенной микрофлоры, которая угрожает различными болезнями для кустов.

В качестве мульчи для пионов хорошо подходят конские опилки. Они уже раскислены и богаты питательными веществами. Если возможности укрыть клумбы такой мульчей нет, то можно использовать и сухую траву, оставшуюся после стрижки газона. Мульчирование позволяет уберечь корневую часть растения от мороза и надолго сохраняет рыхлость грунта. Под таким защитным слоем даже зимой не прекращаются различные физиологические процессы. Часть мульчи перерабатывается микроорганизмами, что улучшает структурные характеристики почвы.

Подкормка и обрезка

Внесение удобрений осенью восполняет нехватку питательных веществ на клумбе. Благодаря подкормке пионы укрепляют свою иммунную систему, что позволяет им легче переносить сильные морозы. С приходом весны растение быстрее просыпается и начинает активно развиваться. Замечено, что пионы, которые были удобрены перед зимовкой, выкидывают больше бутонов. Цикл цветения тоже продлевается.

Чтобы подкормить кусты на клумбе, можно использовать:

калиймагнезию;
суперфосфат;
калий и фосфор.

В качестве удобрения подойдет любой минеральный комплекс, на упаковке которого присутствует пометка “осень”.

Можно не покупать препараты в магазинах для садоводов, а воспользоваться народными способами. В качестве подкормки хорошо подойдет зола, которая остается после сгорания древесины или любых травянистых растений. Многие садоводы рекомендуют удобрять пионы костной мукой, т.к. считают ее эффективнее навоза. Если клумбы были удобрены сразу после отцветания кустов, то можно не подпитывать растения осенью. Данная рекомендация не относится к молодым пионам, которым 1-2 года. Их лучше дополнительно удобрить перед зимовкой. Остальные кусты можно только замульчировать.

Существует 2 мнения относительно того, как обрезать пионы. Некоторые садоводы рекомендуют избавляться только от поврежденных и пропадающих веток, а основную массу куста оставлять. Другие склоняются к тому, чтобы полностью срезать куст на зиму. Такая технология, по их мнению, позволяет весной кусту полностью возобновиться.

Независимо от выбранного метода, обрезка пионов должна проводиться после наступления первых заморозков. Раньше растение трогать не рекомендуется. Можно только срезать ветви, на которых присутствуют признаки поражения патогенной микрофлорой. Своевременное удаление больных побегов позволит предотвратить заражение всего куста или даже клумбы.

Срезанную часть пионов можно использовать в качестве мульчи, но тоже при условии, что ветви не были больными. Пораженную часть куста лучше сжечь, чтобы предотвратить распространение патогенной микрофлоры по всему участку. Укорачивать побеги необходимо не под сам корень. Следует оставить небольшие пеньки, размером около 5-7 см. Они будут задерживать снег, который послужит естественной защитой от зимних морозов.

Нам часто задают вопрос, что делать с пионами осенью, чтобы обеспечить надёжную зимовку и обильное цветение следующей весной. Питомник делится опытом, что действительно важно осенью для пионов, чем можно пренебречь – не влияет или влияет незначительно, а также что делать бесполезно и даже вредно.

Так как к концу августа пионы практически закончили свой сезонный цикл, основной смыл осенних мероприятий по уходу – это подготовка к зиме и следующему сезону.

Осенний уход за пионами в саду – главное

По нашему многолетнему опыту, есть одно главное осеннее мероприятие, которое над сделать для пионов. Оно одновременно является и уходом, и подкормкой, и подготовкой к зиме. Это мульчирование посадок любым рыхлым органическим материалом на слой примерно 10см. Что это дает. Во-первых, под слоем мульчи земля не промерзает и остается рыхлой, что способствует лучшей зимовке. Во-вторых, в рыхлой непромерзающей почве продолжают идти процессы плодородия – черви и микроорганизмы превращают мульчу в питание для пионов и улучшают структуру почвы. И в третьих, за лето грунт оседает и оголяются почки и верхушки корневищ. Такие растения растут и цветут слабо. Мульча наращивает слой рыхлого питательного грунта над основанием куста.

С годами куст пиона “вылезает” из почвы. Осеннее мульчирование, среди прочего, помогает решить эту проблему

Чем лучше мульчировать пионы осенью

Наш любимый материал – перепревшие конские опилки. Преимущество старых конских опилок как мульчи в том, что они а) полны питательных веществ б) уже раскислены в) прекрасно выглядят в цветниках и придают им ухоженный вид. Растения с ними также чувствуют себя прекрасно и сильно улучшают внешний вид.

Но подойдет любой рыхлый материал, от верхового торфа до высушенной травы из газонокосилки. Любая другая мульча намного лучше, чем никакой. Осенью добавляется прекрасный природный источник перегноя – опавшие листья. Поскольку пионы – крупные многолетники с крупными корнями, их можно засыпать толстым слоем широких листьев. Тут вам поможет клен – его листва, дающая тень летом, надёжно укроет пионы, а к весне превратится в шикарный листовой перегной.

Чем подкормить пионы осенью

Хорошая новость для садовода – ничем! Лучший вклад в питание пиона осенью – это мульчирование. Так как пион закончил свой летний цикл и уже практически в периоде покоя, подкормки могут спровоцировать новый рост. А побеги, растущие осенью, истощают корень и снижают зимостойкость. Тем более большинство внесенных удобрений за осень и зиму вымоется из почвы. Конечно, можно посыпать под мульчу труднорастворимые удобрения – такие, как гранулированный суперфосфат или Кемира осенняя. Но гораздо более яркий эффект даст ранневесеннее внесение азофоски по стаивающему снегу. А стоимость его существенно ниже. Если же пионы сильно страдают от недостатка питания, то самое лучшее решение – это пересадка с тщательной подготовкой почвы. Эффект больше даже не в разы, а в десятки раз. Пожалуй, единственный разумный осенний вариант подкормки, при наличии кислой почвы – доломитовая мука. Она и раскислит, и накормит. А заодно поможет справится с хвощем, этим бичом кислых почв, который не берёт даже Раундап.

Обрезка пионов осенью

Обрезка пионов осенью не является обязательным и даже существенным осенним мероприятием. За исключением случаев, когда листья сильно повреждены болезнями. Тогда их имеет смысл срезать и сжечь, почву прополоть и замульчировать. В этом случае также имеет смысл внести дополнительную дозу фосфорно-калийных удобрений, так как слабая устойчивость вызвана их дефицитом. Подкормки вносятся под слой мульчи.

Если же листья пионов здоровые, они очень красиво выглядят в своей осенней окраске и вносят свою нотку в красоту осеннего сада. Можно оставить их под снег. Весной они без ущерба для красоты сада замещаются новыми – в этом приятное отличие пионов от, например, многолетней астры. Которая очень хороша необрезанная в зимней структуре сада. Но удалять по весне сухие толстые стебли – просто квест. Пион не доставит таких хлопот своей хозяйке.

Когда обрезать пионы осенью

Как уже было сказано, пионы осенью можно вообще не обрезать. Но если вашу душу греют аккуратно подстриженные грядки – вы можете подрезать листья на уровне земли. Лучше это сделать, когда листья полностью пожелтеют и начнут отмирать – тогда питательные вещества из них частично оттекут в корень и обеспечат более обильное цветение.

Пересадка пионов осенью

Деление пиона осенью

В отличии от многих многолетников, пион делится без проблем даже в октябре, поэтому мы всегда предпочитали именно осеннее деление. Бытует мнение, что маленькие деленки будут плохо зимовать, а неподеленные корни – лучше цвести. Это совершенно не так. При посадке в хорошо подготовленную почву даже корни с одной почкой давали цветущие стебли, причем под главной почкой закладывалось еще несколько. И, напротив, большой корень быстро выбирал питательные вещества и переходил в режим “сижу и думаю”. Поэтому если у вас выбор – сделать большую яму на один разросшийся корень или посадить куртиной 5 его деленок – однозначно рекомендуем второе. Такая посадка сохранит декоративность дольше и ее проще будет разделить в дальнейшем. Деление старого корня – занятие, требующее навыка и больших физических усилий. Интернет полон ценных советов про подвяливание на солнце, вбивание в центр деревянного кола и т.п. Оно вам надо? Сомневаюсь.

Посадка корней пиона осенью

Главное в посадке пиона – это тщательно подготовленное место, где пион проведет 5+ ближайших лет, и от которого зависит его цветение. Первое – это количество органики в почве. Под органикой не надо понимать буквально навоз. Это торф, перегной, в нашем питомнике для новых посадок мы используем компост годовой зрелости с конскими опилками в пропорции примерно 1:1. Такая смесь рыхлая, хорошо впитывает и удерживает влагу. Проверить просто: быстро вылейте на подготовленное место 10литровую лейку воды. Если вода, вытекая, успевает впиталась в грунт посадочной ямы – отлично. Если стекает по поверхности – надо добавлять органики, ее отсутствие не заменят никакие удобрения и тем более подкормки. Второе – запас питательных веществ. Мы традиционно вносит смесь суперфосфата и золы – первое как источник фосфора, второе – источник калия и – важно! – микроэлементов. В качестве альтернативы можно использовать удобрения типа Кемира Осенняя, но по стоимости это выйдет в несколько раз дороже. Третье – глубина посадки. Важно, чтобы весной почка оказалась у поверхности почвы, а шейка корня – в почве целиком. Поэтому осенью сажаете на нужную глубину и далее мульчируете, как описано выше. За зиму почва просядет, мульча уплотнится, и почки окажутся на нужной высоте.

Что делать, если осенью не успели посадить пион

Главное при посадке пиона осенью не сроки, а хорошо подготовленное посадочное место (см. выше). Если место подготовлено – закопать корень пиона можно и в октябре, и в ноябре. Под слоем мульчи и снега почва остаётся рыхлой, так что мы успешно зарывали даже в декабре. Если же подготовленного места нет и сделать его вы не успеваете, то самое простое и разумное – посадить корень в небольшой горшок или плотный полиэтиленовый пакет с торфом. После чего эту посадку прикапывают в грунт, прикрывая листьями. В Ленинградской области в это время нет проблем с дождями. В других регионах по погоде требуется проследить, чтобы почва не пересыхала. Такой способ лучше как посадки в неподготовленную почву, так и хранения в холодильнике. Когда место для посадки будет готово, пион аккуратно переваливают из временного горшка на постоянное место. Главное – когда будете прикапывать, не забудьте отметить место. Чтобы потом не производить раскопки-поиски сокровищ Трои.

Уход за ИТО-пионами осенью

Уход за ИТО-пионами осенью не отличается от травянистых пионов, за исключением обрезки. Большинство травянистых пионов отцветают без образования семян. ИТО-пионы, напротив, частенько образуют семенные коробочки. Если вы не срезали их летом, то к осени следует обрезать обязательно и кинуть не в компост, а в печку. В противном случае спустя несколько лет можно получить пересорт, и не всегда достойный по красоте. Выращивание пионов из семян – кропотливая работа, если заниматься этим специально. А вот самосев случается без всяких усилий и там, где его не ждешь.

Осенний уход за ИТО-пионами – не забудьте срезать семенные коробочки!

Уход за древовидными пионами осенью

Главная проблема древовидного пиона – это необходимость укрытия на зиму. В свое время мы намучались с ними несколько сезонов – результат был удручающий и не стоящий усилий. И это при том, что у нас великолепно зимуют даже те растения, которые принято считать незимующими (ключевое слово – “принято”, один сказал, второй повторил, третий решил, что по-другому не бывает) – крокосмии, мечевидные ирисы. Поэтому, когда стали доступны ИТО-пионы в сортах, по внешнему виду не уступающие древовидным, но без этих их капризов – все древовидные пионы “попросили на выход”. Зачем держать то, что вечно обмерзает даже с укрытием, когда есть такое же, абсолютно беспроблемное. Чего и вам желаем, по крайней мере в регионах севернее Москвы.

Уход за пионами осенью как подготовка к зиме

Из всего сказанного, что действительно важно для подготовки пионов к зиме. Прополоть – не помешает: и красиво, и зимующим вредителям не понравится. Подкормить – не стоит, лучше качественно пересадить с делением по необходимости. Замульчировать – о, это главное осеннее мероприятие, просто обязательно. Обрезать – по желанию, и лучше уже пожелтевшие листья.

Всем удачной зимовки и яркого цветения весной! Ваша Теллура-Лужайка.

О Анна Орешкина

Мульчирование сосновой корой

В 2012 году я стала восстанавливать свою заброшенную дачу. И первые цветы, которые появились у меня на участке, были пионы. Дала мне соседка два кустика, и я ещё купила несколько. Придумала цветник из камней. Были даже у нас лебеди из колёс… Но приезжать на дачу часто как сейчас, тогда не получалось. Почва у нас песчаная — и всё моментально пересыхало, пионы росли плохо. И тогда я решила попробовать замульчировать чем-нибудь свои цветники. Так как у нас рядом сосновый лес, то я решила набрать сосновую кору и замульчировать ею. И как же это оказалось здорово!

Что мне понадобилось?

Только сосновая кора!

Вот такими были мои малыши.

И что дало мульчирование?

Во-первых, почва перестала быстро пересыхать, влага дольше сохраняется в почве.
Во-вторых, стало гораздо меньше сорняков, а то пионы очень зарастали травой, опять же прополка отнимает время и силы.
В-третьих, кора постепенно разлагается и в почву проникают питательные вещества. И кора разлагается медленно, поэтому такого мульчирования хватит на несколько лет.
А в-четвёртых, цветники сразу выглядят ухоженными и красивыми.

Каждый год с нетерпением жду их цветения и каждый раз не могу нарадоваться.

Но время идёт и вкусы меняются. Лебедей уже нет давно. На их месте растёт ива и жёлтая слива. А по краю клумбы посажена лапчатка. Очень мне нравится этот замечательный цветущий кустарник.
Её я тоже сразу замульчировала корой.

Прекрасно себя чувствует.

Вдоль дорожки во дворе я заложила большой цветник из разных цветов и кустарников и опять же без коры никак не обойтись.

Цветы очень быстро разрослись. Особенно хорошо укладывать кору под гортензии.

Теперь вот так выглядит мой цветник.

В прошлом году осенью я сделал ещё один цветник. Не могу жить без цветов! Мне их надо всё больше и больше. Но руки не дошли заложить корой. Поэтому приходилось часто пропалывать.

Но сейчас, наконец, взялась, принесла из леса два больших пакета коры. Ничего сложного в мульчировании нет. Нужно всего лишь освободить клумбу от сорняков и уложить кору. Хорошо если её будет побольше. Нужен хороший слой, чтобы сорняки не росли.

Прополола и уложила.

Клумба и преображается сразу, приобретает декоративный и красивый вид. Специального измельчителя у меня нет, я просто ломаю кору руками на небольшие кусочки. Это не сложно.

Двух пакетов мне хватило только на половину клумбы, так что в выходной снова в лес и доделывать до конца. Главное, находить кору без муравьёв и каких-нибудь жителей в ней… Всяких вредителей нам и так хватает!

Вот такой простой способ, чтобы цветы отлично росли и радовали своим цветением. Попробуйте, я думаю и вашим цветочкам понравится!

О пользе мульчи знают многие. Она сохраняет влагу, уберегает корни растений от перегрева и воздействия низких температур, подавляет рост сорняков и т.д. Но мульчирование может иметь обратный эффект, если применять прием неправильно. Расскажем о главных ошибках.

Переувлажнение, накопление сорняков и патогенов, замедление роста и даже гибель растений – далеко не полный перечень проблем, которые могут возникнуть из-за ошибок с внесением мульчи. Мы отобрали десять самых распространенных.

Ошибка №1: неправильные сроки мульчирования

Для каждой операции в саду или на грядке есть свое время, в том числе и для мульчирования. Обычно его проводят весной и осенью. В самую красивую пору года и летом мульча препятствует росту сорняков.

Но укладывать ее нужно, когда земля прогреется. Если это сделать слишком рано, почва еще не успеет полностью растаять (при суровой зиме она промерзает достаточно глубоко), а ее микрофлора – проснуться. В результате развитие растений замедляется, из-за повышенной влажности грунта они даже могут загнить.

Поэтому не стоит мульчировать землю сразу после схода снега. Дождитесь, когда появятся первые однолетние сорняки, прополите их и покройте почву мульчей.

Осенью мульчирование проводят, чтобы помочь растениям пережить зиму. Укрытые под слоем мульчи, они защищены от сильных морозов и непогоды. Если затянуть со сроками, земля может промерзнуть, и пользы от такого приема будет мало. К тому же осеннее мульчирование еще продлевает время бодрствования микрофлоры.

Ошибка №2: оставление прошлогодней мульчи

Весной прошлогоднюю мульчу, которая защищала растения зимой, стоит заменить на новую, даже если она не полностью перегнила. Ведь в таком укрывном материале за это время могли поселиться вредители и возбудители всевозможных грибковых и вирусных заболеваний. Поэтому огород или клумбу нужно освободить от старого покрытия, а остатки прежней мульчи сжечь.

Убрать старую мульчу нужно еще и потому, что она мешает прогреванию почвы. Когда исчезнет опасность заморозков, от нее следует избавиться и на луковичных растениях (нарциссах, тюльпанах, крокусах и т.п.). Ведь под слоем мульчи их молодым побегам будет не хватать солнца, из-за чего они могут расти бледными и хилыми.

Весной нужно освободить от укрытия и многолетние растения, чтобы они не загнили под ним.

Ошибка №3: мульчирование всходов и низкорослой рассады

Мульчирование, как известно, препятствует росту сорняков. Поэтому некоторые огородники, чтобы избежать малоприятных прополок, спешат с укрытием мульчей только что пересаженной в землю рассады или показавшихся всходов.

Такая "защита" от сорной растительности угнетающе действует не только на нее, но и на высаженные недавно культуры, т.к. закрывает их от света. Поэтому лучше подождать, пока рассада и всходы окрепнут и подрастут (на 5-10 см), а потом уже их мульчировать.

Ошибка №4: мульчирование без рыхления

Мульча благоприятно воздействует на почву: улучшает ее структуру, питает, защищает от эрозии и т.д. Помогает мульчирование поддерживать и рыхлость грунта, благодаря чему к корням растений поступает воздух.

Но надо помнить, что после зимы, полива и дождей на почве образуется плотная корка. Если забыть ее подрыхлить перед укладкой мульчи, то появятся проблемы с развитием растений, да и вода будет плохо впитываться. А переувлажнение опасно возникновением грибковых заболеваний.

Поэтому обязательно перед тем как замульчировать посадки, подрыхлите почву на них.

Ошибка №5: слишком тонкий или толстый слой мульчи

Влияет на качество мульчирования и толщина его слоя. Если он будет слишком тонким, эффекта от такой мульчи не будет, т.к. через него легко пробьются сорняки, а влага будет быстро испаряться. Толстый же слой приведет к загниванию.

Поэтому оптимальная толщина слоя – 3-7 см. Причем на тяжелых почвах достаточно уложить мульчу в 3 см толщиной, а на легких – в 6-7 см.

Ошибка №6: неправильный состав мульчи

Для мульчирования применяют различные материалы: от скошенной газонной травы до измельченной коры или щебня. Некоторые виды мульчи лучше подходят одним растениям, другим же могут навредить. Так, голубика, рододендроны, гортензия лучше растут в кислой почве, поэтому им подойдет мульча из хвои и сосновой коры. Но от использования такого покрытия для других культур стоит воздержаться, т.к. высокая кислотность грунта будет плохо влиять на их развитие.

Виноград и клубника, например, хорошо отзываются на мульчирование соломой, листвой, скошенной травой и компостом. Измельченная же щепа – не лучшее укрытие для зеленных культур, т.к. может привести к их увяданию.

Поэтому при выборе материала для мульчирования учитывайте особенности каждой культуры. Универсальной мульчей считается газонная трава.

Ошибка №7: мульчирование растения, а не почвы

Мульчей не следует "укутывать" растения, т.е. располагать ее слишком близко к их стеблям или стволам. Некоторым садоводам нравится сооружать вокруг деревьев целые курганы из коры или другого мульчирующего материала. Возможно, это и красиво, но здоровья зеленому насаждению не прибавит, наоборот, может привести к загниванию его корневой системы и гибели.

Такие курганы плохо пропускают воду и воздух, к тому же там находят себе убежище вредители и возбудители болезней. Поэтому не стоит увлекаться подобными сооружениями. Слой мульчи необходимо укладывать так, чтобы он не касался растений. Оставляйте вокруг них свободное пространство.

Ошибка №8: переувлажнение

Мульча предназначена, в том числе, и для задержания влаги, испарение которой происходит медленнее под ее слоем. Поэтому не стоит усердствовать с поливом мульчированных растений. Переизбыток влаги замедляет их рост или приводит к загниванию. Если вы допустили переувлажнение, то слой мульчи нужно снять.

Ошибку совершают и те огородники, которые сперва мульчируют высаженную рассаду, а затем ее поливают. Последовательность действий должна быть обратной, иначе молодые растения могут быстро заболеть и погибнуть.

Ошибка №9: мульчирование весной неподходящими материалами

Весной, когда растения особенно нуждаются в азоте, не стоит их мульчировать материалами, которые его не содержат или даже вытягивают из почвы, как свежие опилки, например. В соломе, прошлогодней листве, картоне нет этого важного для насаждений макроэлемента.

А вот в скошенной траве, сорняках, зеленой листве он присутствует. Поэтому лучше воспользоваться ими или добавить их в нижний слой мульчи из другого материала.

Ошибка№10: неправильное использование сорняков

Один из самых доступных материалов для мульчирование – это выполотые сорняки. Перепревая, они удобряют почву полезными органическими веществами. Но если допустить ошибки при их использовании, можно не увидеть урожая.

Мульчировать можно только теми сорняками, которые еще не зацвели. Иначе их семена рассеются и прорастут. Также их нужно предварительно хорошо высушить и лучше удалить корни, чтобы они не смогли "зацепиться" за сырую землю.

Мульчирование значительно облегчает жизнь садовода. Но в любом деле хороша умеренность. Поэтому не стоит покрывать мульчей все свободное пространство, нужно оставить открытую почву для полезных насекомых, которые опыляют растения. Также нужно избегать использования одного вида мульчи. Полезнее будет чередовать разные материалы.

Мульчирование – это агротехническое мероприятие, целью которого является защита почвы как от перегрева и переохлаждения, так и от сорняков.

Кроме того, правильно выполненное мульчирование наполняет землю питательными веществами и улучшает ее структуру.

Мы уже рассказывали о мульчировании в этой статье, поэтому дальше будем говорить о тех тонкостях, которые возникают при использовании в качестве мульчи не опилок или щепы, а именно коры, причем как для агротехнических целей, так и в ландшафтном дизайне.

Также ниже вы найдете ответы на вопросы, как своими руками измельчить древесную кору и сделать из нее мульчу для благоустройства участка, и узнаете об особенностях применения сосновой коры.

Отличия от древесины

Несмотря на то, что древесина и кора являются частями дерева, отличия между ними очень сильны. Древесина, то есть внутренняя часть ствола, состоит из прочных и жестких волокон целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Доля этих материалов в древесине составляет 90–95%, остальное приходится на различные жидкости, то есть соки дерева.

Причем по мере приближения к центру ствола доля жидкостей сокращается.

В отличие от древесины кора состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина на 50–70%, остальное приходится на древесные соки.

Но это относится только к лубу, то есть внутренней коре, наружная же состоит из отмерших тканей внутренней коры, а поры в ней заполнены не соками дерева, а атмосферной влагой.

Волокна лубяной коры мягкие и гибкие, наружный же слой жесткий и хрупкий. При перегнивании лубяной слой дает несколько меньше питательных веществ, чем древесина, ведь они образуются при перегнивании целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина.

Во время этих процессов вещества распадаются на простые сахара и различные микроэлементы, затем становятся пищей для различных микроорганизмов, преобразующих их в гумус. При этом соки частью становятся пищей для микроорганизмов, а частью переходят в гумус, увеличивая в нем содержание необходимых витаминов и микроэлементов.

Питательная ценность перегнившей мульчи из древесной коры зависит от процентного содержания лубяного и наружного слоев.

Чем больше в ней материала из наружного слоя, тем меньше питательная ценность, ведь такой гумус будет содержать простые сахара, но количество витаминов и микроэлементов окажется недостаточным для нормального роста растений. Поэтому при мульчировании участка для повышения урожайности необходимо компенсировать нехватку витаминов и микроэлементов.

По сравнению с измельченной древесиной частицы измельченной коры обладают гораздо меньшей плотностью, поэтому общее количество питательных веществ, поступивших в почву, будет заметно меньше, чем при мульчировании измельченной древесиной. Поэтому чаще всего мульчу из коры используют для защиты почвы и изменения внешнего вида участка.

Размеры и способ получения мульчи

Для мульчирования кору необходимо измельчить, ведь крупные куски будут перегнивать десятки лет, а под ними за это время образуется много патогенных микроорганизмов, и появятся колонии вредителей.

Чаще всего кору ломают руками на куски необходимого размера, однако они получаются довольно крупными, причем чем толще исходный материал, тем крупней получаются ломанные куски.

Если таким способом не получается сделать достаточно маленькие куски, то можно отщипывать кусочки с помощью пассатижей, разводного ключа или другого подходящего инструмента. Минус этого способа в высокой трудоемкости, поэтому его применяют лишь для получения небольших объемов мульчи.

Гораздо более эффективной будет переработка исходного материала с помощью щепореза или садового измельчителя.

Фрезерные устройства и шредеры дробят кору на довольно крупные куски, поэтому лучше использовать роторные или ножевые рубительные машины.

Более подробную информацию о видах оборудования, измельчающего древесину, вы можете прочитать в этих статьях:

Различные методики снятия коры, а также описание необходимого для этого оборудования вы найдете тут (Применение коры).

Для чего нужна мульча такого типа? Сферы использования

Чаще всего мульчу из коры применяют для отсыпки:

цветников;
территории вокруг отдельных деревьев или других растений;
грядок с многолетними посадками;
дорожек;
отдельных ограниченных участков.

Мульчирование клумб и цветников измельченной корой улучшает внешний вид территории и преследует несколько агротехнических целей:

снижает скорость испарения воды, а значит, увеличивает промежуток между поливами;
защищает от солнца и заморозков;
подавляет рост сорняков;
сокращает количество слизней и улиток.

Благодаря тому, что для мульчирования цветников чаще всего используют довольно крупные куски размером 1–2 см и толщиной 0,5–1 см, их влияние на кислотность почвы минимально. Ведь время перегнивания настолько крупных кусков составляет 3–5 лет, поэтому цветник не требует особого ухода и радует красивым внешним видом.

К тому же, комбинируя кору различных цветов, а также используя краски для изменения цвета части материала, можно создавать красивые композиции, которые будут гармонировать с растениями как при цветении, так и в другое время.

Мульчирование территории вокруг отдельных растений или под деревьями чаще всего преследует декоративные цели, однако тоже может использоваться в качестве агротехнического мероприятия.

Вокруг грядок с многолетними посадками мульчу из коры насыпают, в первую очередь, для агротехнических целей, ведь она улучшает свойства почвы и повышает ее плодородность.

Кроме того, дробленая кора придает участку красивый вид, однако ее нежелательно использовать там, где высажены однолетние растения. Ведь из-за большого времени перегнивания и крупного размера фрагментов такая мульча оказывается менее эффективной, чем сделанная из измельченной древесины.

Особенно эффективна измельченная кора для отсыпки дорожек в саду или огороде.

Ведь благодаря крупному размеру и долгому периоду перегнивания такой покров приходится обновлять через 2–4 года.

При этом такую же отсыпку из опилок или стружки приходится обновлять 1–2 раза в год.

При отсыпке отдельных ограниченных участков этот материал используют только в качестве декоративной мульчи.

Если же необходимо провести не только декоративное, но и агротехническое мульчирование, то сначала укладывают слой обработанных специальными реагентами опилок или стружки, затем сразу же насыпают слой коры.

Через полгода слой измельченной древесины полностью превратится в гумус и улучшит структуру почвы, а кора до полного перегнивания пролежит несколько лет, радуя глаз приятным внешним видом.

Если же ее покрыть натуральными или акриловыми красками, то срок службы такого покрытия увеличится в несколько раз.

Вместо измельченной древесины можно укладывать измельченную скарификатором кору, ведь она по размеру сопоставима с крупными опилками или средней стружкой, а значит, и перегнивать будет быстро.

Какую древесную породу выбрать?

Чаще всего приходится выбирать кору деревьев разных пород, поэтому нужно знать, как порода влияет на огород. Кроме того, необходимо учитывать стоимость продукта, ведь в одном случае дешевле взять кору и самому измельчить ее, а в другом предпочтительней приобрести уже готовую мульчу.

Еще один достаточно важный параметр, который влияет на выбор коры или мульчи – доступность. Несмотря на то, что многие магазины отправляют фасованную мульчу из коры транспортными компаниями или Почтой России, ее можно найти гораздо ближе и за меньшую цену. К примеру, взять на деревообрабатывающем предприятии или самостоятельно снять со срезанных в саду веток.

Сосна

Сосновый — это наиболее распространенный вид коры и мульчи, ведь именно сосна/ель являются основными породами, которые используют в столярном, мебельном и многих других производствах.

Жители населенных пунктов, расположенных рядом с сосновыми или еловыми рощами, могут надрать наружную кору прямо с деревьев.

Если все сделать по правилам, то такая процедура не повредит соснам, ведь сокодвижение идет по внутренней, то есть лубяной части коры, а наружная часть состоит из отмерших клеток лубяного слоя.

Тем не менее, лучше использовать опавшую кору, ведь в этом случае дерево точно не получит повреждений лубяного слоя.

Также эту кору можно взять на пилорамах и деревообрабатывающих цехах, производящих столярные изделия.

Зачастую кора на них является отходом, захламляющим территорию и создающим угрозу пожара, поэтому велика вероятность, что на нее не будут задирать цену, а то и отдадут даром. Нередко источником коры становится сосновый горбыль, который продают на дрова.

Как и измельченная древесина, мульча из коры сосны/ели закисляет почву. Такое изменение происходит из-за деятельности микроорганизмов, обеспечивающих ее перегнивание особого состава древесного сока.

Тем не менее, закисляющий эффект даже от сильно измельченной коры будет намного ниже того, что создает древесина, и сопоставимый с влиянием на грунт плодовых пород. Это необходимо учитывать там, где кислотность превышает комфортную для высаженных растений, чтобы не навредить им.

Лиственница

Кору лиственницы найти гораздо трудней, чем сосновую, ведь лиственницу не используют в столярном производстве, а мебель из нее делают только на заказ. Поэтому искать ее приходится чаще всего на пилорамах, где кору продают отдельно или в виде горбыля.

Древесина лиственных пород очень прочная и сильно пропитана различными маслами, что снижает скорость ее перегнивания. При этом мульча из коры лиственницы тоже закисляет почву также, как и сосны, поэтому применять ее необходимо с осторожностью, чтобы не причинить вред почве.

Плодовая

Во время обрезки плодового сада появляются ветки, кору с которых можно превратить в мульчу.

Этот материал применяют для агротехнического и декоративного мульчирования большинства растений.

Исключение составляют хвойные деревья, на которые плодовая кора влияет крайне негативно, из-за чего они начинают болеть.

Кроме того, в коре плодовых деревьев гораздо чаще встречаются вредители и паразиты, а также возбудители различных болезней, поэтому применять ее нужно с осторожностью.

Общие требования к материалу

Подобрав породу древесины и достав ее кору, необходимо внимательно осмотреть каждый кусок, это позволит избежать появления на участке вредителей и болезней. Чаще всего вредители живут в лубяном слое, однако нередко жучки встречаются и в наружном.

Если на каком-то из кусков есть плесень или налет любого цвета, то его нельзя использовать для изготовления мульчи. Также нужно удалить куски, которые выглядят более влажными, чем другие или покрыты слизью.

Висящие на кусках или расположенные в отверстиях личинки и яйца желательно удалить, потому что обработка антисептиками/инсектицидами не всегда уничтожает вредителей или возбудителей болезней растений.

Как подготовить и измельчить мульчу своими руками?

Удалив дефектные фрагменты, кору со всех сторон опрыскивают любыми асептическими/инсектицидными средствами для древесины, после чего сушат 5–15 дней под проветриваемым навесом.

Затем ее измельчают любым способом, например:

ломают вручную (это долго и трудно);
перерабатывают с помощью щепореза или садового измельчителя (получается довольно крупная фракция);
выкладывают на землю ровным слоем, затем несколько раз проходят по ней скарификатором (получается довольно мелкая фракция, пригодная для любого мульчирования).

Укладка

Обработка асептическими/инсектицидными препаратами подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, необходимых для перегнивания органики и превращения в гумус, поэтому слой агротехнической мульчи нужно полить специальными препаратами:

азотсодержащими удобрениями, ведь микроорганизмы усиленно потребляют азот из почвы, ухудшая ее характеристики;
ощелачивающими веществами (растворы извести или золы), которые компенсируют увеличение кислотности почвы;
реагентами, содержащими необходимые микроорганизмы (Тамир, Байкал, Горыныч и другие).

После обработки агротехнического слоя можно укладывать декоративный. Однако покрывать участок декоративной мульчей без укладки агротехнического слоя нежелательно, ведь это сильно ухудшит состояние почвы.

Расход на 1м 2 территории

Толщина агротехнического слоя должна составлять 3–10 см, менее толстый слой не сможет улучшить структуру почвы, а более толстый может превратиться в рассадник болезнетворных бактерий.

Если же поверх агротехнического слоя укладывают декоративный, то максимальная толщина первого не должна превышать 5 см, иначе это может привести к появлению муравьев.

Толщину декоративного слоя выбирают, исходя из многих параметров, но обычно укладываются в значение 2–5 см. Поэтому в большинстве случаев для отсыпки участка агротехнической и декоративной мульчей ее расход составляет 0,5–2 мешка объемом 50 л на 1 м 2 .

Муравьи

Нередко на различных форумах пользователи, мульчирующие свои садово-огородные участки крупной мульчей, жалуются на появление муравьев.

Причины их появления различны, но всегда они приходят лишь туда, где есть много пищи, то есть различных насекомых.

Если мульчу перед укладкой не обработали асептическими/инсектицидными препаратами, то велика вероятность появления под ней слизней или других насекомых, которые могут привлечь муравьев.

Кроме того, если агротехническое мульчирование выполнено крупными кусками коры (длина/ширина превышает 1 см, а толщина не менее 0,5 см), то скорость его перегнивания резко снижается, ведь микроорганизмы могут питаться лишь очень мелкими фрагментами.

Поэтому такой мульчирующий слой привлекает различных насекомых, которые питаются отмершей древесиной и могут стать причиной появления муравьев. Если же выполнять все этапы мульчирования правильно, то муравьи не придут, ведь для них на участке будет недостаточно еды.

Где не стоит использовать такую мульчу?

Несмотря на все преимущества, кора, в частности сосновая, в большей степени нужна именно в декоративных целях, для чего ее предварительно измельчают и достаточно часто окрашивают в различные цвета.

Поэтому, когда нужно серьезно улучшить почву или изменить ее структуру, лучше применить другие материалы, например:

рубленную солому;
рубленные сено или ботву.

Измельченная древесина в процессе перегнивания хорошо разрыхляет почву, а зеленая масса содержит много питательных веществ.

Более того, все эти материалы перегнивают гораздо быстрей, особенно при добавлении в них экскрементов животных или птиц, а также специальных препаратов.

Кроме того, идеальным средством для улучшения структуры грунта и повышения его урожайности является внесение перепревшей подстилки для домашних животных, ведь такая смесь содержит:

измельченную древесину, улучшающую структуру почвы;
навоз или помет, являющиеся источником питательных веществ и стимулирующие размножение необходимых микроорганизмов;
мочевину, компенсирующую потерю азота, который вытягивают из почвы микроорганизмы, занятые превращением органики в гумус.

Если же необходимо сочетать сильное воздействие на почву и декоративное улучшение участка, то сначала вносят компост или перегной, затем перекапывают весь участок, после чего отсыпают его декоративной мульчей.

Если по каким-то причинам перекопать участок невозможно, то обходятся без этой процедуры, хотя эффективность агротехнических мероприятий немного снижается.

Благоустройство отдельных участков

При украшении отдельных участков территории необходимо решить несколько проблем, основные из которых заключаются в:

невозможности ежегодного обслуживания поверхности почвы;
необходимости четко отделить мульчированный участок от остального пространства.

Для решения первой проблемы почву перед укладкой декоративной мульчи обрабатывают скарификатором, который разрыхляет верхний слой грунта, а также удаляет остатки растений и мох, препятствующие свободному движению воздуха.

Если есть возможность, то после скарификатора желательно обработать участок игольчатым аэратором, это улучшит проницаемость почвы для воды и воздуха, а также поднимет урожайность грунта.

Для устранения второй проблемы используют различные дизайнерские решения, например, отсыпают все пространство декоративной мульчей одного цвета, затем по границе участка укладывают форму из пластика и засыпают измельченную кору.

Заполнив внутреннее пространство мульчей из коры, вытаскивают форму, после чего остается довольно четкая граница между покрытиями разных цветов.

Иногда для разделения используют бортики из прозрачного пластика, которые можно оставить после укладки декоративного материала.

Этот способ позволяет создавать довольно сложные рисунки и особенно эффективен при использовании материалов различных цветов.

Полезное видео

На видео представлены некоторые особенности использования сосновой коры в качестве мульчи в ландшафтном дизайне:

Вывод

Мульча из древесной коры является эффективным инструментом для ландшафтного дизайна, ведь с ее помощью создают довольно сложные рисунки. Грамотное использование положительно влияет на структуру почвы, однако ошибки, допущенные при выборе материала или во время его укладки, могут серьезно навредить садовому или огородному участку.

Читайте также: