Посадка роз весной в беларуси

Обновлено: 18.09.2024

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Участок должен быть хорошо освещен. Розы, растущие на солнце, быстрее формируются, дают больше цветов. В тени они растут медленно, образуя длинные и тонкие побеги, слабо цветут. Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают влагу и питание. Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Для роз подходят теплые участки с небольшим уклоном (8 — 10 град.) к югу, юго-западу или юго-востоку. Пригодны и ровные или слегка холмистые участки. Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных и плохо дренированных участках розы выпревают. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями. Для выращивания роз лучше всего подходят суглинистые нетяжелые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80 — 120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м. Хорошо растут розы и на черноземах. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность задерживает развитие корневой системы и ведет к гибели растения, при этом задерживается и вызревание побегов. Большое значение для роз имеет кислотность почвы. Почва для роз предпочтительна слабокислая (рН* 6,0 — 6,5). Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расшелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

Сроки посадки.

В Беларуси розы можно высаживать как весной (апрель-май), так и осенью (ноябрь). Осенью розы сажают за 2—3 недели до наступления заморозков. Однако высаживать саженцы нужно настолько быстро, насколько возможно, ни в коем случае не позволяя корням высохнуть. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют при наличии воздушно-сухого укрытия(!). Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Цветут молодые розы одновременно со старыми растениями.

Розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания. Если вы решили посадить привитые розы весной, то побеги саженцев следует укоротить на 2-3 почки. Стоит помнить, что корнесобственные розы в первый год развиваются слабее привитых роз.

Розы желательно высаживать группами, это связано с их укрытием на зиму: чем больше воздуха будет под воздушно-сухим укрытием, тем успешнее будет перезимовка.

Уход за розами.

В течение лета розы необходимо систематически подкармливать, поливать, рыхлить и окучивать. Обильные поливы каждые 7–10 дней (в зависимости от погоды) способствуют хорошему непрерывному росту и цветению роз. Для правильного роста роз необходимо постоянное поддержание почвы в рыхлом состоянии. Это делается для того, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха к корням. Нижнюю часть стеблей окучивают на 7–10 см.

Подкармливание роз в течение сезона колеблется от 3 до 4 раз. Первая подкормка наблюдается ранней весной в самом начале роста растений (20–30 г азотных, 40–50 г фосфорных и 10–15 г калийных удобрений), вторая – в период бутонизации – настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10–15 г калийных удобрений). Третья – перед началом второго цветения – настой коровяка с добавлением 10–15 г азотных, 10–15 г калийных удобрений, 50–60 г фосфорных. Для молодых растений в среднем нужно – 1 ведро на 2–3 растения, для взрослых растений – 1 ведро на куст.

Укрытие роз на зиму.

Подготовка к сохранению роз начинается заблаговременно. Еще в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов и, соответственно, лучшей зимовке. В это же время рекомендуется прекратить рыхление и полив, но прополку производить обязательно. До наступления первых заморозков кусты надо окучить на 15–20 см рыхлой землей или торфом. Лучший утепляющий материал для роз – еловый лапник, которым надо укрыть кусты на высоту 20–30 см, а сверху положить пленку и на нее насыпать небольшой слой торфа или земли. Более надежным считается сухой способ укрытия роз, заключающийся в том, что вдоль гряд устанавливаются деревянные опоры или короба высотой 30–40 см, на них сверху укладывают щиты или доски вплотную. До обильных осенних снегопадов закрывают доски слоем толя, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала оставляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрывают досками или толем.

Важно не только укрыть, но и вовремя снять укрытие, основной выпад роз бывает весной, когда укрытие снимают с опозданием, розы выпревают, и только 10% можно смело списать на суровые зимы.

Цветение прекрасной розы никого не может оставить равнодушным – она украсит собой любой цветник. Но часто неопытные садоводы отказываются от ее выращивания, опасаясь сложностей в посадке и уходе за растением. О том, как правильно сажать розы весной, читатель узнает из этой статьи.

Прежде чем ехать в магазин за саженцами роз, нужно определиться с тем, какой разновидности цветок подойдёт для сада или цветника. За годы работы селекционерами было выведено множество сортов розы, которые отличаются не только внешним видом, но и способом посадки и выращивания.

Можно перечислить самые известные разновидности роз:

Чайная (гибрид китайской розы);
Ремонтантная ;
Чайно-гибридная – гибрид чайной и ремонтантной розы, с мощным кустом высотой более метра;
Флорибунда – неприхотливая разновидность с продолжительным цветением;
Грандифлора – роза, полученная от скрещивания чайно-гибридной розы и флорибунды;
Почвопокровная – огромный кустарник с обильным и продолжительным цветением;
Плетистая – роза с ползучими гибкими побегами, которые направляют по специальным опорам.

Не стоит забывать, что в нашем непростом климате, не все разновидности роз чувствуют себя комфортно.

Когда лучше сажать розы – весной или осенью?

Сажать розы следует только весной, когда почва достаточно просохла и прогрелась до 10-12 градусов. Осенняя посадка роз возможна только в южных регионах с длительной и тёплой осенью.

Выбор места и времени для посадки розы весной

Роза требовательна к теплу и свету, не выносит сквозняков, особенно холодного ветра. Лучше всего размещать кусты около стен построек или сплошных заборов, которые защитят растение от ветра, отдадут накопленное за день солнечное тепло ночью. Затенение розы во второй половине дня растению не страшно.

Если планируется размещение кустов розы вблизи крупных растений, следует помнить о своевременных подкормках удобрениями, так как крупные растения требуют больше питания.

Весной посадочную яму готовят за 10-14 дней до посадки саженцев. В яму глубиной 50-70 см насыпают слой щебня или керамзита в качестве дренажа (на песчаных почвах это не нужно). Затем, яму наполняют питательной смесью из садовой земли, торфа, перегноя и песка в соотношении 2:1:1:1. Заправляется эта смесь суперфосфатом (120 – 140 г). Можно использовать другое комплексное минеральное удобрение для цветов (Агрикола, Кемира).

Время посадки саженцев определяется температурой почвы, она должна не опускаться ниже +10 градусов.

В средней полосе и Подмосковье, лучшее время – конец апреля.
В Сибири и на Урале, придётся подождать до середины-конца мая.

Слишком затягивать с посадкой тоже не стоит, почки на саженце не должны пойти в рост. Ближе к лету весенняя влага уходит из почвы и растению потребуется усиленный полив для укоренения.

Как выбрать саженец розы для посадки весной

Нелегко совершить правильный выбор саженца розы среди многообразия представленного посадочного материала. Следует обращать особое внимание на внешний вид растения:

листья зелёные и сочные, без пятен и пожелтения и усыхания;
куст имеет не менее двух побегов;
чётко видно место прививки;
ствол растения крепкий, сухой, без трещин на коре и гнили;
если саженец с открытой корневой системой, корни должны быть без повреждений, развитые, мочковатые;
если роза находится в контейнере, на поверхности грунта не должно быть следов плесени.

Часто розы продают в картонных коробках, где корни растения упакованы в мох и опилки. Перед посадкой саженцы роз из коробок нужно правильно подготовить.

Для этого снимают упаковку с корней, и осторожно расправляют все корешки. Засохшие или поломанные кончики обрезают. Для профилактики различных заболеваний, корни саженца погружают на час в тёплый раствор подходящего фунгицида. Можно использовать ярко-розовый раствор марганцовки.

Если ствол растения покрыт парафином или воском – защиту нужно удалить, осторожно счищая покрытие деревянной палочкой. Воск предохраняет растение от высыхания в период транспортировки и хранения, но мешает розе дышать, поэтому и нужно удалять эту плёнку.

Иногда саженец нужно обрезать. Обязательно убирают слабые и повреждённые побеги. В зависимости от разновидности саженцы роз обрезают так:

у флорибунды оставляют 3-4 почки на веточке;
английским розам – 5 или 7 почек;
парковые розы – не менее 7 почек;
для почвопокровных роз, чем больше остаётся почек на побеге, тем лучше;
чайно-гибридные розы обрезают, оставляя 2 – 3 почки.

Перед самой посадкой, нелишне замочить саженцы на час – полтора в растворе любого стимулятора роста (корневин, эпин).

Посадка саженца розы в грунт

Следуя приведённой пошаговой инструкции, можно без особого труда посадить розы на своём участке.

Подготовленный к посадке саженец с открытой корневой системой опускают в посадочную яму на предварительно насыпанный земельный холмик.
Все корни аккуратно расправляют. Затем, засыпают питательным грунтом, приготовленным заранее. Почву уплотняют руками, прижимая её к корням. Удобно сажать розу вдвоём, один человек держит саженец ровно, второй засыпает корни почвой.

Точку прививки растения нужно засыпать почвой, на высоту, зависящую от разновидности розы:

прививку плетистых роз засыпают на 8 – 10 см;
у флорибунды на 3 – 5 см;
у парковых, почвопокровных, и английских роз прививку закапывают на 5 см в землю;
у чайно-гибридных 3 – 5 см.

Высаженный куст обильно поливают водой и мульчируют поверхность торфом или перегноем, щепой.

Расстояние , на котором размещаются саженцы роз, составляет:

для плетистой или вьющейся розы – 1,5 м друг от друга, и 30 – 40 см от опоры, по которой она будет виться;
флорибунду сажают на расстоянии 40 – 50 см друг от друга;
парковые и английские розы теснее 1,5 м друг к другу не сажают;
почвопокровным розам достаточно промежутка в 70 – 90 см;
чайно-гибридные сажают через 40 – 50 см.

Штамбовую розу размещают на расстоянии 100 – 130 см друг от друга. Необходимо установить опору для ствола сразу при посадке саженца. Прививку штамбовой розы располагают на уровне земли.

Саженцы роз с закрытой корневой системой (то есть, продающиеся в контейнерах) можно сажать весной и летом. Земляной ком при посадке не разрушают, а просто переваливают розу из горшка в грунт. В воду первого полива саженца, опытные цветоводы, добавляют любой стимулятор роста, разведя его по инструкции.

Видео о посадке роз весной от специалистов садового центра

Уход за розами весной после посадки

Кроме регулярного полива под корень не холодной водой, следует притенять саженец от ярких солнечных лучей. Растение прикрывают лутрасилом (некоторые дачники пользуются обыкновенным тюлем), чтобы солнце не обожгло молодые побеги. Притенение необходимо розам в течение 2 недель, после посадки.

После полива, почву вокруг розовых кустов неглубоко рыхлят, обеспечивая доступ воздуха к корням. При необходимости, подсыпают мульчу.

Первую подкормку комплексным минеральным удобрением или настоем коровяка ( 100 г на ведро воды) проводят уже через 3 недели после посадки.

Важно! Перед внесением удобрения, всегда куст проливается чистой водой. Внесение питательных растворов в сухую землю не допускается. Это может привести к ожогам корневой системы.

В первое лето после посадки розы, цветение растения ограничивают. На кусте оставляют всего по 1 – 2 бутона, выщипывая остальные. Эта мера позволит полюбоваться цветением, и не ослабит молодое растение.

Как сохранить саженцы роз до посадки весной

Очень часто к садоводу попадает саженец розы в феврале, или даже поздней осенью. Высадить растение на участке не представляется возможным. Что же предпринять, чтобы сохранить растение живым до часа высадки в грунт?

Зимой растение находится в состоянии покоя или спячке, задача садовода не дать растению проснуться раньше времени, и тронуться в рост. Для этого нужно держать кустики в холодном и тёмном месте. В домашних условиях, самое простое, поместить саженцы в холодильник или погреб.

Розы с открытыми корнями оборачивают влажным мхом, затем убирают в полиэтиленовый пакет. Саженцы в контейнерах тоже ставят в пакет для сохранения влаги. Сохраняют розы при температуре от 0 до +3 градусов. Время от времени, нужно проверять влажность грунта или мха, при необходимости увлажнять.

Если погреба нет, в холодильнике мало места, но есть застеклённый балкон, розы можно сохранить там.

Упакованные, таким образом, розы хорошо переносят колебания окружающей температуры в пределах -5..+5 градусов.

Можно сохранить розы, прикопав их в снег прямо на даче. Для этого выбирают тенистое место, где не будет весной застаиваться влага.

Во время работ по сохранению саженцев, опытные садоводы рекомендуют проследить за наличием не размокающих бирок с названием сорта на каждом саженце. Удобно маркировать розы, используя жестяные бирки, на которых гвоздём процарапывается номер или начальная буква названия сорта.

В итоге, можно добавить, что все хлопоты при работе с розами, с лихвой окупить пышное и длительное цветение этого прекрасного растения.

Посаженные весной розы приживаются практически всегда. Отсутствует риск вымерзания саженца. Устойчивое тепло, которое наступает в середине весны способствует быстрому укоренению, наращиванию зеленой массы и одеревенению побегов, что дает основания предполагать, что грядущую зиму растение переживет без проблем.

Сроки посадки роз весной

Роза теплолюбива. Высаживать саженцы в открытый грунт следует только при наступлении устойчивого тепла. Когда среднесуточная температура воздуха будет составлять +15…+16°С, а почва просохнет и прогреется до +10…+12°С.

Сроки для регионов

Четко определенных сроков посадки для регионов нет. Опираясь на статистику температурных показателей за тот или иной период, можно дать приблизительный прогноз и определить примерные сроки посадки, а там уже, сверяться с текущими погодными условиями и принимать решение.

Сроки посадки по регионам:

Краснодарский край, Северный Кавказ – с середины марта до второй декады апреля;
Подмосковье – со второй половины апреля до начала мая;
Сибирь, Урал – с начала до середины мая.

Молодые саженцы роз плохо переносят возвратные заморозки. По этой причине, торопиться с посадкой не стоит. Присмотритесь к погоде, обращайте внимание на народные приметы, часто это работает и помогает интуитивно определить лучший день для посадки.

Посадка роз по лунному календарю

Благоприятные дни по лунному календарю определяются положением ночного светила относительно земли. Факт влияния луны на все живое никем уже не оспаривается. Оно есть, и с этим явлением лучше считаться.

Благоприятные дни по лунному календарю 2020:

Месяц	Число
Март	4-6,12-14,26-31
Апрель	1,2,5-7,9,13,14,24,25
Май	2-6,15-17,20,21,25-30

В неблагоприятные лунные дни стоит воздержаться от любых работ в саду и огороде. Тем более, не проводить посадку. Растения, посаженные в это время, плохо укореняются, отстают в развитии, подвержены заболеваниям.

Неблагоприятные дни по лунному календарю 2020:

Месяц	Число
Март	9,19-21,24
Апрель	8,15-17,23
Май	7,13,14,22

Выбор срока посадки розы происходит по такому алгоритму: ждем хорошей, по-настоящему весенней погоды, когда самому уже хочется подольше оставаться на свежем воздухе. Смотрим в лунный календарь и планируем посадку.

Подготовка к посадке саженцев

Розы выращивают практически на всей территории России. Цветок хоть и выглядит хрупким и беззащитным, обладает достаточно хорошими адаптивными характеристиками. Розы спокойно выдерживают морозы -20…-25°С, некоторые сорта, с хорошим укрытием, переживают и более суровые зимы, с понижением температуры до -30…-35°С. То же самое можно сказать и о летнем зное. С поливами и дождеванием жара им не страшна. Роза чутко реагирует на влажность воздуха. Оптимальные показатели для здорового развития растения: 50-70%.

Если воздух становится слишком сухой, кусты слабеют, вместе с тем, повышается риск поражения зеленой массы вредителями. Переувлажненный воздух может спровоцировать появление грибковых заболеваний. В период сильных дождей растение обязательно следует обрабатывать фунгицидными препаратами.

Подготовка места для посадки

От выбора места расположения розария зависит будущее самочувствие розовых кустов. Цветок плохо переносит посадку в низинах, в окружении высоких растений или построек. Кроме того, роза очень требовательна к составу почвы. Главный враг растения – сырость и высокое содержание солей в грунте.

Первое, что следует учитывать при выборе места для посадки саженца – освещение и защита от сильного ветра. Участок следует подбирать таким образом, чтобы он был закрыт от сквозняков, но при этом, открыт для свободной циркуляции воздуха.

Розы солнцелюбивы. В тени растение вытягивается, бледнее и чахнет. Если не предпринимать никаких мер, со временем, перестает цвести. Кусты должны обязательно освещаться солнечным светом, минимум, в первой половине дня до 14-15 часов пополудни, в идеале, до самого вечера.

Подготовка почвы к посадке

Розам нужна хорошо дренированная, богатая перегноем питательная почва. Кислотность нейтральная или слабокислая. Глинистые и песчаные грунты растению не подходят. Хорошо бы место весенней посадки выбрать с осени и подготовить его заранее:

глинистую почву удобрить дерновой землей, компостом, добавить крупнозернистый песок;
в песчаную почву внести размолотую глину, дерновую или листовую землю, перегной;
излишнюю кислотность нейтрализовать доломитовой мукой или древесной золой.
После внесения необходимых веществ участок перекопать на штык лопаты и оставить до весны.

Выбор саженцев розы

Перед покупкой нужно исследовать корни и побеги саженца.

Куст с открытой корневой системой должен выглядеть так:

несколько эластичных не пересушенных корней;
2-3 побега, минимум, размером 20-25 см;
кора ровного зеленого цвета.

Хорошо приживаются кусты, выкопанные для продажи не позднее, чем 2-3 дня назад.

Куст с закрытой корневой системой:

упаковка не поврежденная;
стебли сухие, без трещин и пятен, в количестве 2-3 шт. или больше;
поверхность грунта без признаков плесени или другого грибка.

Обратить внимание на след прививки. Он должен четко просматриваться, иметь здоровый вид, структура поверхности не сильно отличается от остальной части стебля.

Посадка роз пошаговое руководство

Посадка розовых кустов производится по стандартной для большинства садовых растений схеме с небольшими нюансами, связанными с видовыми особенностями растения. Если планируется массовая посадка, перед тем как копать яму, следует разбить участок.

Расстояние между кустами :

Вид	Расстояние, см
Плетистые и вьющиеся розы	150
Флорибунда и чайно – гибридные розы	40-50
Парковые и английские розы	150
Почвопокровные	70-90
Штамбовые розы	100

Расстояние между кустами может быть больше указанных в таблице значений, но не меньше. Загущение посадки приводит к ослаблению растений и провоцирует развитие грибковых заболеваний.

Подготовка ямы для саженцев

Глубина ямы зависит от размера саженца и структуры почвы. В среднем, составляет 60 см в глубину и 50 см в ширину. В глинистой почве яму можно углубить до 60-70 см. Если замечено близкое присутствие грунтовых вод, дно выложить слоем керамзита и присыпать песком. После этого добавляем слой смешанного с землей перегноя или компоста. Туда же можно добавить ложку золы. Яма для посадки готова.

Пара растолченных таблеток глиокладина, опущенных в посадочную яму, убережет корневую систему куста от бактериальной гнили, а таблетка гетероауксина послужит дополнительным стимулятором роста.

Подготовка саженца перед посадкой

Часто садовые магазины продают саженцы роз в растворимых контейнерах. В этом случае предпосадочная подготовка саженцу не требуется. Саженцам в обычной упаковке или с открытой корневой системой перед посадкой потребуется уделить внимание:

Обрезать тонкие, сухие побеги. Длину остальных укоротить до 30-35 см.
Очистить со стеблей парафин, если он есть (продавцы часто обрабатывают саженцы таким способом).
Удалить засохшие и чуть подгнившие небольшие корешки, длинные корни укоротить до 30 см.
Все крупные корни срезать на 1-2 см.
Продезинфицировать саженец. Замочить в марганцовке на 2-3 часа.

На подготовку саженца уходит не менее, чем 3-4 часа. По этой причине многие садоводы предпочитают заниматься посадкой после обеда, когда солнце снизит активность.

Посадка саженцев

Особенности посадки некоторых видов и сортов

При посадке роз следует учитывать видовые и сортовые особенности растения. В таблице ниже, для каждого вида указано на какое расстояние от поверхности почвы углублять прививку и на сколько почек проводить обрезку.

Саженцы любого сорта первые 2 недели после посадки следует беречь от прямых солнечных лучей и немного притенять.

Уход за саженцами после посадки

Розы не относятся к тем растениям, которые посадил и забыл о них. В данном случае, правильная посадка, это только полдела. Розовый куст будет цвести и радовать глаз только при заботливом систематическом уходе.

Полив

Сразу после посадки, во время всего периода укоренения, растению требуется частый и обильный полив. В отсутствие дождей 2-3 раза в неделю, по 10 л воды под каждый куст. Проводить поливы следует теплой, отстоявшейся водой и не забывать следить за степенью увлажненности почвы. Излишняя влага губительна для корней растения.

Рыхление и мульчирование

Часто садоводы недооценивают значимость этой процедуры и пренебрегают ею. Это неправильно. Рыхление после каждого полива обеспечивает доступ кислорода к корням, предотвращает появление сорняков, выступает в качестве профилактики грибковых заболеваний корневой системы.

Слой мульчи в прикорневой зоне сохраняет влагу в почве, бережет ее от пересыхания. Корни не страдают от перегрева под палящим солнцем в летний период. Кроме того, мульча является прекрасным садовым декором.

Внесение удобрений

Если почва удобрялась перед посадкой, в первый год подкормки не нужны. В последующем, следует проводить 5-6 подкормок в год: весной, 2 раза летом, после цветения и осенью. В качестве удобрения используются специальные минеральные комплексы для цветущих растений.

Схема внесения удобрений:

Весной, в период набухания почек – перепревший навоз или минеральный комплекс.
На стадии активного роста побегов, в самом ее начале – настой коровняка.
Формирование цветком бутонов – настой птичьего помета под корень.
Июнь, после цветения – садовый компост или минеральный комплекс.
Со второй половины августа до начала сентября – опудривание древесной золой, суперфосфат, калийная соль.

Минеральная подкормка всегда проводится только после обильного полива в увлажненную землю.

Обрезка

Грамотная обрезка розовых кустов позволит добиться обильного и продолжительного цветения. Процедура носит одновременно санитарный и формирующий характер, проводится 2 раза в год: весной и осенью.

Борьба с вредителями

Нельзя сказать, что розы подвержены заболеваниям и вредителям. При хорошем уходе и предпринятых вовремя профилактических мерах, цветы практически не болеют. Бархатцы, лук или шалфей, высаженные в непосредственной близи от розовых кустов, периодические опрыскивания настоем чеснока или календулы служат прекрасной защитой от вредителей. Однако, бывают периоды, когда заболевания растений принимают прям таки массовый характер, в этом случае без серьезного лечения не обойтись.

Утепление роз на зиму и хранение саженцев до весны

На зиму розы укрывают неткаными садовыми материалами, лапником. В южных регионах можно ограничиться толстым слоем мульчи.

Как быть, если саженец розы попал в руки в конце осени или зимой? Посадка в это время года невозможна по определению. Саженец следует сохранить до весны. Суть в том, что с наступлением осени растение входит в состояние спячки. Вегетативные процессы замедляются до самых минимальных значений и это очень на руку. Чтобы сохранить растение до весны, нужно просто не дать ему проснуться раньше времени. Розу следует поместить в холодное, темное место – в холодильник или погреб.

Саженцы с открытой корневой системой хранят в ящичках с влажными опилками под полиэтиленовой пленкой. Опилки периодически следует сбрызгивать водой из пулевизатора. Корни саженца не должны пересыхать. С наступлением весны саженцы достать, проверить их сохранность. Высадить на клумбу в обычном порядке вместе с другими растениями.

Как видим, процесс посадки розы в открытый грунт не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Главное, вникнуть во все тонкости. Розы чувствуют людей на расстоянии. Им достаточно капельки внимания и они одарят нас самыми прекрасными цветами и головокружительными ароматами.

Весеннее время, прекрасная пора для пробуждения растений. Чудесное время для воплощения смелых дизайнерских идей в садовые просторы. Подходящее время для создания розария! Существует мнение, что розы нужно сажать осенью. Конечно сколько людей, столько и мнений. Выращивание роз нелегкое и кропотливое занятие, требующее немалого терпения и определенных знаний.

При соблюдении правильной технологии посадки, саженцы роз хорошо приживаются как осенью, так и в весеннее время и дают пышное цветение. Например, для штамбовой и плетистой розы посадка весной дает возможность хорошо развиться, пустить множество новых побегов. Осеннюю посадку эти сорта роз не очень-то и любят. Торопиться с размещением в открытый грунт не стоит, весенняя посадка роз требует особого внимания. Заморозки могут погубить растение. Благоприятное весеннее время - это конец апреля, начало мая, при условии достаточно прогретой (до 10 градусов) сухой земли.

Выбор места для розария

Розы любят открытые, солнечные, защищенные от ветра участки. Тенистые места не благоприятны для роз, растение будет сильно вытягиваться в высоту и постепенно истощится. Северные участки, низины, болотистые места тоже не подходят. Почва на участке предпочтительна рыхлая, питательная, воздухопроницаемая.

Посадка саженцев роз весной требует тщательной подготовки, как корневой системы, так и подготовки почвы.

Как подготовить почву для укоренения саженцев роз

Место, которое вы выбрали для посадки, необходимо подготовить. Уберите сорняки, перекопайте землю на 45-55 см в глубину. При перекопке добавьте золу, органические и минеральные удобрения, на 1 посадку 1,5-2 кг навоза или компоста. Если грунт на участке глинистый перекопайте его с песком, песчаный грунт разбавьте гумусом. Ямы для посадки лучше готовить заблаговременно, за 2-3 недели при весенней посадке. Размер ямы должен быть глубиной 50 см, шириной 60 см для корнесобственных сортов и для привитых кустов на 10-20 см глубже. Готовые ямы залейте доверху водой и дайте воде полностью впитаться, затем насыпьте в яму одну лопату керамзита или гальки, 2 кг навоза, пополам перемешанного с землей и песком. Через две недели можете смело приступать к посадке саженцев роз весной.

Посадка роз весной в грунт производится на расстоянии 35-60 см, в зависимости от сорта. Чем крупнее сорт, тем большее расстояние нужно оставить. Так удобнее производить уход за растениями, облегчится процесс обрезки и окучивания. Между вьющимися розами оптимальное расстояние до 90 см, между плетистыми сортами, подойдет расстояние около 1,2 м.

Выбор саженцев для посадки

Саженцы рекомендуем приобретать в специализированных магазинах, там тщательно следят за качеством, кусты находятся в вегетирующем состоянии и готовы к посадке. Приобретайте саженцы с закрытой корневой системой или в контейнерах, они более защищены от повреждения. Тщательно осмотрите корни, почки должны быть живые, убедитесь в отсутствии повреждений побегов.

Полезные статьи о розах:

Подготовка саженцев к посадке

При весенней посадке корни необходимо укорачивать до 30- 32 см. Попадаются саженцы с готовыми, укороченными корнями, тогда обновите срезы. Высокорослые розы требуют укорачивания побегов на 11-12 см., плетистые на 30-33 см. Если растение приобретено с питомников не вашего региона, то обязательно обработайте саженец фунгицидами. Используйте Фитолавин или Фитоспорин согласно инструкции., Перед посадкой, за день, поставьте посадочный материал в воду. Как только корни напитались водой, подкормите Гуматом или Цирконом. Разведите раствор по инструкции и погрузите в него саженец на 1 час.

Особенности весенней посадки в зависимости от типа розы

Когда посадочные ямы готовы и отстоялись достаточное время, а саженцы обработаны и готовы, пора приступать к посадке. Перед посадкой полейте посадочную яму водой, опустите на дно саженец и тщательно расправьте корни, не допуская их перегибания. Постепенно подсыпайте землю и прижимайте ее, не оставляя воздушных подушек. Саженец следует заглубить. Заглубление это слой земли над прививкой. Для разных сортов, разный слой заглубления.

После того как саженец посадили и утрамбовали почву, используйте для полива стимулятор, в котором подпитывались саженцы.

Важно! После посадки куста, обязательно обрезайте стебли. Оставляйте не более 10 см от земли. Сильные побеги обрежьте после пятой почки, средние после третьей почки. Слабенькие побеги лучше вовсе срезать. Если вы оставите большее количество почек, то саженцу будет очень тяжело прокормить столько побегов, куст станет слабым, с тонкими стеблями. Не требуется обрезка только миниатюрным и почвопокровным кустам. После обрезки замульчируйте грунт вокруг растения торфом.

Как помочь саженцам роз укорениться

Для того, чтобы кусты роз хорошо укоренились, необходимо создать благоприятные условия.

Создайте парниковый эффект, накрыв пятилитровой пластиковой бутылью (верхушку с крышкой оставьте, дно срежьте). Бутыль можно покрасить или обклеить скотчем, это позволит создать защиту от прямых солнечных лучей. В солнечную погоду можно откручивать крышечку и проветривать. Получается очень удобно.

Если посадок много, то сконструируйте с помощью полиэтилена и дуг, невысокий укрывной навес. По бокам прижмите полиэтилен камнями или кирпичами. Под пленкой создается конденсат, он напитает почки влагой, это позволит растению быстрее набрать силу. Через 2-3 дня после посадки можно открыть проветрить. В зависимости от погодных условий открывайте ненадолго, постепенно приучайте посадки к климату. Через неделю после посадки в открытый грунт, проведите опрыскивание препаратом Здоровый сад или НВ-101. Такая процедура необходима в течение месяца с периодичностью один раз в 7 дней.

Через 3-4 недели после посадки роз в открытый грунт, проведите подкормку, полейте гуматом.

Первые цветущие бутоны молодого кустарника лучше срезать, растение, таким образом, окрепнет и хорошо укоренится. Осенние цветы напротив, оставить до полного вызревания, кустарник успеет подготовиться к зимовке.

Лучшие компаньоны для роз

Роза прекрасно растет в соседстве с клематисами, бархатцами, гладиолусами, крокусами, аквилегией. Соседство с чесноком и лавандой, благодаря эфирным маслам, отпугивает от королевского цветка всех вредителей.

Дельфиниумы, примулы и пионы нейтральны для кустов роз.

Полив в летнее время

В летний период кусты роз требуется поливать хорошо отстоянной, теплой водой. Молодой куст поливайте два раза в неделю, старые кусты можно поливать один раз в неделю. Рыхление и мульчирование после полива обязательно. Это предохранит почву от пересыхания и защитит от нежелательных сорняков.

Соблюдение всех вышеперечисленных правил позволит вам, без сомнения, заняться посадкой роз в весенний период времени. Правильное выполнение технологии посадки даст гарантированный результат.

Посадка роз (подготовка почвы, кислотность, состав)

Корень у роз уходит глубоко, когда выкапываешь старую розу, видно, что разветвляться он начинает на глубине сантиметров сорок. Как справедливо пишут во всех книгах о розах, они любят плодородную рыхлую суглинистую почву глубиной 40-60 см. Прочитав это, большинство людей тут же забывают эту рекомендацию, и при посадке ограничиваются тем, что выкапывают небольшую ямку, добавляют пару горстей компоста и высаживают розу. Потом начинаются жалобы на тему : розы в Беларуси не растут, за ними нужен особый уход, у меня рука не счастливая и т.п. Плохой состав почвы и отсутствие рыхлости невозможно компенсировать никакими подкормками в дальнейшем. Перед закладкой розария нужно сначала выяснить, какая почва на месте посадки, ведь её состав может очень сильно меняться в пределах участка. Для этого выкапываем яму глубиной 60-70 см. и смотрим состав и расположение слоёв почвы. Хорошо, если почва на всю глубину достаточно рыхлая, тёмного цвета, но это бывает редко, обычно на старых деревенских огородах, где годами регулярно вносили много навоза. Обычно мы имеем плодородный слой глубиной 10-15 см, а ниже или тяжёлую глину, или песок. Такие почвы нужно улучшать. В случае тяжёлой глины нам нужно создать рыхлую структуру почвы и увеличить содержание гумуса. Для развития корней нужен кислород, если почва сбитая , корни не будут нормально развиваться. Очень важно измерить и создать нужную кислотность (ph), оптимальное значение ph=6-6,5 (слабая кислотность). Терпимо ph 5.5-7. Если кислотность сильно выходит за эти рамки, розы будут расти слабо, как их не подкармливай. Только не нужно определять кислотность по наличию тех или иных сорняков на участке и прочими дедовскими методами, можно заизвестковать почву чрезмерно, а сорняки будут по прежнему расти. Сейчас можно недорого заказать в Китае карманный ph- метр (ищем по запросу "ph метр" на али), методика несложная, определяем ph водной вытяжки по ГОСТ 26423-85
Методика по ГОСТ 27753.2-88

В Гостах много всего умного написано, но суть простая: прибор должен быть откалиброван, для этого есть пакетики (калибровка зависит от конкретной модели прибора), для измерения ph берём 30 грамм сухой почвы (сушим тонким слоем на солнце 2-3 часа или в микроволновые 5 минут), разбавляем 150 мл дистиллированой воды (есть на любой заправке), перемешиваем 3 минуты, через 5 минут измеряем ph. Пробы обрабатываем сразу, со временем они портятся. Потом в отдельной статье напишу более детально. Процедура простая, но может сэкономить немало сил, если у вас почва сильно выбивается за оптимальные рамки кислотности, можно годами выяснять, почему розы не растут и подбирать способы подкормки, но расти розы не будут хорошо.

Здесь два листа одного сорта розы, растущих в разных местах. Подкормки и уход одинаковые. Справа виден хлороз от недостатка железа из-за высокого ph, и размер из-за этого меньше. Может быть и ещё что-нибудь плохо усваивается кроме железа.

Важна воздухопроницаемость почвы, без кислорода корни не растут. Чтобы улучшить почву с помощью навоза нужно вносить очень большие дозы несколько лет, ведь после разложения навоза в гумус переходит не более 2-3 процентов от веса. Лучше использовать компост и верховой торф. Если почва на глубине песчаная, вносим тот же торф плюс суглинок для удержания влаги. Если требуется посадить не много роз, нужно под каждую подготовить посадочную яму. Яму нужно не полениться сделать глубиной сантиметров 60, шириной примерно 50 на 50 см. Это конечно по максимуму, в зависимости от сил и средств можно немного уменьшить, но общий подход такой- если мы планируем посадить сорт сильнорослый, то и яму нужно сделать побольше. На очень плохой почве обещаные , к примеру , в описании сорта 2 метра высоты можно и не получить. Верхний плодородный слой отбрасываем отдельно и используем при подготовке смеси, то что глубже, а это или тяжёлая глина, или песок, не используем. Для заполнения ямы готовим смесь такого состава: примерно 70% плодородного суглинка(если нет на своём участке, можно взять на деревенском поле, там где почернее и порыхлее), 30% верхового торфа (грунт типа Двина, или какая- либо готовая смесь для роз). Мел или доломитку добавляем при необходимости, зависит от кислотности почвы. Всё это перемешиваем, засыпаем в яму и поливаем. По поводу заправки ямы минеральными удобрениями есть разные подходы, лучше всего внести полный набор удобрений и микроэлементов при подготовке почвы по результатам анализа, чтобы сразу создать оптимальное соотношение питательных веществ. Если сыпать горстями на глаз, можно создать проблемы.
Через некоторое время, лучше на следующий день или позже, когда почва осядет, можно высаживать розы. Подождать имеет смысл потому, что почва усаживается довольно сильно, и в результате может оказаться, что роза посажена слишком глубоко. Всякие органические вещества, типа опилок, веток, свежего навоза лучше не применять, начинается гниль и вырастают грибы типа шампиньонов. Розы высаживаем так, чтобы место прививки было заглублено примерно сантиметров на пять. По поводу глубины посадки можно встретить разные советы- или не заглублять совсем, или закапывать на 15 сантиметров. Когда рекомендуют сажать глубоко, имеется в виду некая страховка от вымерзания при плохом укрытии. Но такой способ экономить на укрытии, при котором все побеги каждый год обмерзает до земли и заново отрастают от прививки, приводит к превращению розы в заморыш, который и не живёт, и не умирает. Когда советуют не заглублять, наверное тоже что-то имеют в виду. В каждом способе посадки есть плюсы и минусы. Если прививка высоко над землёй, на свету пробуждаются спящие почки шиповника, активнее растёт поросль. Если сажать глубоко, больше риск загнивания побегов у основания. Опыт показывает, что на силу роста куста глубина посадки сильно не влияет, поэтому обычно рекомендуют сантиметров пять. Когда садим саженцы, полученные методом зимней прививки, то не забываем снять изоленту. Корень у них в контейнере обычно сильно переплетён, поэтому ничего расправлять там не надо. Место прививки тоже заглубляем, но сразу не засыпаем, лучше это сделать осенью. Не забывайте, что саженцы с зелёными листьями нужно несколько дней закаливать в тени, приучать к ветру и солнечному ультрафиолету, и только потом высаживать на постоянное место, лучше в пасмурную погоду. Саженцы, приобретённые осенью в контейнерах, высаживаем в яму, заправленную торфом, минеральные подкормки не применяем. Ком земли не разрушаем. Не нужно боятся осенней посадки, саженцы молодые, и при правильном укрытии перезимовывают на сто процентов. За осень розы хорошо укореняются и в следующем сезоне образуют мощный куст, перегоняя в росте двухлетние саженцы, посаженные весной.

Если планируется заложить розарий на несколько десятков роз, то для облегчения работы можно применить механизацию. На выделенный участок вносим половину торфа и удобрений и обрабатываем мотокультиватором на возможно большую глубину. Затем эту почву выбрасываем за пределы участка. В образовавшуюся траншею вносим вторую половину торфа и удобрений и опять проходим культиватором. Затем перебрасываем назад вынутую ранее почву. Это значительно облегчает работу, и при посадке мы уже не привязаны к конкретным местам, и на следующий сезон проще досаживать розы, если сразу нет возможности посадить то , что запланировано.

Читайте также: