Чем обработать дерево перед штукатуркой

Обновлено: 15.09.2024

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Дерево — исконно русский строительный материал. Испокон веков простые люди строили из него свое жилище. Бревенчатый дом — визитная карточка провинциальной России. В палатах каменных жили князья да бояре. Из глубины веков пришла и технология утепления деревянного жилья и защиты стен от гниения. Глина, солома, вода и дранка на стену — главные ее составляющие. Название метода хорошо известно каждому современному человеку — штукатурка.

Можно ли и зачем штукатурить деревянные стены

Современные строительные материалы — цемент, гипс, известь, а также различные грунтовки — изменили представление о технологии нанесения штукатурного раствора на стену. Но только на бетон, кирпич, газобетон и другие искусственные материалы.

В отношении домов из дерева все осталось так, как было много веков назад — набивается дранка, а на нее наносится штукатурный раствор. Штукатурка деревянных стен внутри дома решает сразу несколько задач:

Выравниваются поверхности стен для финишной отделки (декоративной штукатурки, обоев, краски);
Дом утепляется;
Повышается уровень защиты от проникновения в жилье различных шумов;
Увеличивается огнестойкость здания;
Древесина защищается от:

Гниения. Дерево хорошо впитывает влагу из воздуха и медленно ее отдает, что ведет к естественным процессам гниения, результаты которого начинают сказываться после 25-30 лет эксплуатации здания. Штукатурка перекрывает поступление воздуха, а с ним и кислорода, к стенам и замедляет или вообще прекращает это процесс;
Роста грибков и размножения плесени;
Повреждения мышами и крысами;
Появления колоний термитов и домашних муравьев.

Нанесение штукатурки на фасад здания уберегает бревна от растрескивания в результате рассыхания.

Чем лучше штукатурить стену из дерева

Практически во всех работах по штукатурке деревянных стен утверждается о хорошей адгезии дерева с различными штукатурными растворами, с чем нельзя согласиться. Причин несколько:

сама теория адгезии не разработана, поэтому нет ни методик, ни инструментария для определения уровня сцепления сложных по составу штукатурных смесей и деревянных конструкций;
нигде не берется в расчет способность дерева дышать под воздействием температуры и влажности, когда происходит его расширение и сжатие, рвущие связи двух различных материалов;
попытки эмпирическим путем провести исследования по уровню адгезии между деревом и цементно-песчаным раствором (как и гипсовым) дают совершенно противоречивые результаты.

Поэтому правы были наши предки, набивая на стену дранку, которая и держит штукатурку, — без нее она полностью отвалится через несколько часов. Прибитые к стене деревянные рейки хорошо удерживают все известные виды штукатурных растворов:

цементно-песчаные;
цементно-известковые;
цементно-гипсовые;
гипсовые;
известковые;
известково-гипсовые;
глиняные (с добавлением соломы или фибры);
глиняно-цементные;
глиняно-песчаные;
глиняно-известковые.

Конкретный выбор раствора зависит от места штукатурки (внутри или снаружи), влажности помещения и финансовых возможностей хозяина дома. Так, штукатурка по дереву для внутренних работ не может быть на основе гипса (или с добавлением гипса) в помещениях с повышенной влажностью (ванная, санузел, кухня). Снаружи применяются растворы с различным сочетанием цемента, извести и песка.

По стоимости самая дорогая штукатурная смесь — на основе гипса, наиболее приемлемая по соотношению цена-качество — цементно-песчаная. Совсем уж бюджетный вариант — оштукатуривание деревянных стен глиной. В глиняные растворы вместо соломы можно и нужно добавлять фибру. Она более эффективно выполняет функцию армирования штукатурки.

Если и здесь нужна экономия, то можно использовать полипропиленовый мешок из-под сахара или муки. Ткань мешка режется на полоски по 1,5 см, которые потом разделываются на волокна.

Штукатурка стен внутри дома

Штукатурка по дереву внутри дома предполагает выполнение ряда последовательных операций: подготовку стены, набивку дранки, установку маяков и нанесение штукатурного раствора.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ своими руками потребуются различные материалы и инструменты.

Инструменты и приспособления:

переносной помост для работы на высоте (козлы) или стремянка (можно использовать крепкий стол);
молоток;
шуруповерт или крестообразная отвертка;
ручная пила по дереву для укорачивания дранки;
ножовка по металлу или болгарка;
бетономешалка (можно заменить миксером и большой емкостью для замеса раствора);
мастерок, он же кельма, он же штукатурная лопатка;
сокол, для подачи раствора от бетономешалки к стене, представляет собой деревянную или пластмассовую плоскость с приделанной посередине вертикальной ручкой;
правило, длиной более 1,5 м — используется для выравнивания по маякам нанесенного на стену 2-го слоя штукатурки (грунта);
ковш, для выполнения набрызга, заменяет сокол и мастерок, однако опытные специалисты его применяют мало;
полутерок, для разглаживания первого слоя штукатурки (набрызга);
терка, для выравнивания грунта после прохода правилом;
гладилка, нужна для затирки накрывочного слоя штукатурки;
малка, используется для формирования внешних углов откосов окон и дверей;
отвес;
рулетка;
леска (шнурок);
строительный карандаш (маркер).

Подготовка стен

Перед штукатурными работами, если идет ремонт помещений дома, завершаются работы по установке дверных и оконных блоков. Проводится ревизия электропроводки, выключатели и розетки снимаются. Если потребуется электроэнергия в ремонтируемом помещении, можно использовать удлинитель и запитаться от розетки в соседней комнате или коридоре.

Стены осматриваются и с них убираются все типы загрязнений. Если не получается удалить грязные пятна традиционными способами, на помощь придется призвать рубанок. Особенно не должно быть под штукатуркой маслянистых пятен.

В новых домах проверяется качество законопаченных щелей — во время усадки и высыхания стен между бревнами (брусом) могут возникнуть продуваемые ветром просветы. Их можно заделать ветошью, монтажной пеной или забить рейками.

Крепление дранки

Дерево плохо держит любые виды штукатурного раствора. Поэтому на него прибивается дранка, армирующая штукатурку. На стены из бруса вместо дранки можно закрепить металлическую штукатурную сетку, но тогда из компонентов раствора должна быть исключена известь — металл в щелочной среде гашеной извести быстро разрушается.

Дрань (деревянные рейки) опускается в воду на 2-3 часа. Замачивание необходимо для того, чтобы она не расщеплялась под гвоздями;
К стене под углом 45 градусов гвоздями 25*1,6 мм набивается простильная дрань толщиной 3-5 мм. Работа начинается с любого верхнего угла. Рейки бьются на одинаковом расстоянии между собой — 3-5 см (у отделочников наиболее популярный шаг — 4 см). Гвозди прибиваются только по краям, враспор, чтобы натянуть рейку;
Поверх простильной драни прибивается второй слой реек — выходная дрань. Толщина реек второго слоя должна быть на 1-2 мм больше, чем у реек первого слоя. Часто в продаже нет материала необходимого размера. В таком случае можно бить дрань одного размера, но толщиной не менее 5 мм. Но это увеличивает толщину штукатурного слоя и, следовательно, расход компонентов раствора.

Выходная дрань бьется строго перпендикулярно первому слою гвоздями 40*2 мм. Гвозди бьются на расстоянии 15 см друг от друга в перекрестие двух реек. Шаг между дранью может быть больше и составлять 7 см. Но, как уже отмечалось выше, наиболее популярный размер ячеек — 40*40 мм.

Чтобы рейка не треснула под несколькими гвоздями, прибитыми в одну линию, их необходимо смещать по отношению друг к другу. Многие авторы материалов по оштукатуриванию деревянных домов советуют оставлять технологические зазоры между дранкой и обрамляющими поверхностями: стенами, полом и потолком. Но эта рекомендация ошибочна — дерево не изменяет своих размеров под воздействием влажности по длине. Оно разбухает.

Установка маяков

Отделочники высокой квалификации выполняют штукатурные работы без установки маяков. Для начинающих штукатуров, к коим относятся и все желающие выполнить ремонт дома своими силами, монтаж направляющих профилей обязателен.

Поэтапно этот процесс выглядит так:

Инструкция по оштукатуриванию внутренних стен

Перед оштукатуриванием деревянных стен как внутри, так и снаружи, нужно обратить внимание на два момента:

дом должен полностью пройти цикл усадки — 1-2 года с момента постройки;
влажность стен не может превышать 12%.

При несоблюдении приведенных условий, в первом случае штукатурка растрескается, во втором — на дереве появится анаэробная (живет без кислорода) плесень и стены быстро сгниют.

Когда все тонкости штукатурных работ соблюдены — стены подготовлены, нанесена дранка и установлены маяки, дом дал усадку, дерево сухое —, можно начинать штукатурить.

Деревянная стена с обрешеткой позволяет использовать штукатурный раствор на любой основе:

Глина

Самый дешевый материал для штукатурки деревянного дома — глина. Она смешивается с песком в соотношении 1:5 (1 часть — глина, 5 частей — песок), 1-4, 1-3, 1-2. Конкретные пропорции зависят от пластичности и клейкости глины. Это свойство материала носит название — жирность глины. Чем она выше, тем больше песка нужно добавлять в раствор.

Определяется соотношение глина-песок эмпирическим путем (какие в старые времена могли быть лаборатории). Опыт ставится следующим образом:

При правильно подобранном соотношении компонентов жгутик должен хорошо обвить черенок и дать небольшие трещинки (рассыпался — тощая глина, крупные трещины — слишком жирная). Штукатурный раствор готовится так же, как и опытные образцы, но есть несколько маленьких секретов.

Измельченную и залитую водой глину ставят на солнце и накрывают полиэтиленовой пленкой — теплая вода лучше проникает в нее и ускоряет процесс размокания.
После замачивания массу растирают до консистенции сметаны, при необходимости добавляется вода.
Для отделения корней, травы и других природных включений полужидкую массу проливают через сито. Оставшиеся в сите комочки глины растираются.
Для грубой штукатурки нужен песок 2-2,5 мм в диаметре. Для накрывочного слоя — до 1 мм.
В раствор можно добавлять различные наполнители: опилки, хвойные иголки, перлит.
Качество раствора улучшается при добавлении фибры, которую может заменить полипропиленовый мешок.
Железнение нанесенного на стену раствора цементом усиливает наружный слой и предотвращает поглощение глиной влаги из воздуха. Такая штукатурка под обоями или краской простоит не один десяток лет.

Цемент

Вариант, когда качество соответствует цене, наблюдается при использовании цемента, но при условии, что покупаются компоненты раствора, а не готовая смесь. Замешать раствор не очень сложно. Для получения марки штукатурного раствора М75 (наиболее приемлемый для деревянных стен) потребуется смешать цемент и песок в пропорции:

портландцемент марки М600 — 1:6;
М500 — 1:5;
М400 — 1:4;
М300 — 1:3;
М200 — 1:2,5.

При этом необходимо помнить, что через 6 месяцев после производства, марка цемента падает на одно значение. Это означает, что пропорции песка нужно корректировать (для М600 уже потребуется соотношение 1:5 и т.д.).

До замеса песок и цемент в необходимых пропорциях тщательно перемешиваются, пока все песчинки не станут серыми. После этого, для удаления твердых кусков диаметром более 2,5 мм, смесь просеивается через сито и добавляется фиброволокно (предотвращает усадку и растрескивание поверхности штукатурного слоя).

Сухой раствор высыпают в емкость для размешивания и добавляют небольшими порциями воду. На первых порах раствор желательно перемешивать кельмой, на заключительных стадиях — миксером. Такой раствор плохо ложится на стену из-за низкой пластичности. Профессиональные штукатуры решают эту проблему с помощью жидкого мыла — 60-100 мл на 10 л воды.

Для помещений с повышенной влажностью, в цемент добавляют известь. Здесь свои особенности:

известь разводится водой отдельно в пропорции 1:1 и только затем выливается в перемешанную смесь цемента с песком;
для раствора М75 потребуются цемент М400, гашеная известь и песок в соотношении 1:0,5:5,5.

Необходимо помнить, что сохнет такая штукатурка 26-30 дней.

Гипсовая штукатурка — дорогое удовольствие. Уменьшить цену за счет покупки компонентов не получится — чистый алебастр и пластификаторы можно купить, а вот размешать раствор правильно, чтобы он не схватился раньше времени, — задача не из легких. Поэтому правильное решение — покупка готовых гипсовых смесей.

Процесс приготовления раствора написан на упаковке. Продублируем его:

в емкость для размешивания раствора заливается вода, из расчета 17 л на 25-килограммовый мешок (600-700 л/кг);
раствор вначале перемешивается мастерком, а затем миксером;
перед нанесением на стену полученная смесь должна отдохнуть около 4 минут.

Профессионалы определяют качество полученного раствора (вязкость и пластичность) по тому, как он отделяется от мастерка — он должен падать, а не стекать.

Нанесение штукатурки

Обрызг. Для первого слоя штукатурки подойдет раствор, подготовленный по общей рецептуре, но с добавлением клея ПВА, что сделает его немного пластичней. Наносить нужно руками, так как ячейки дранки сильно мешают это делать традиционным методом — кельмой.

Начинать нужно с левого нижнего угла и идти по пролетам между маяками вверх. Толщина слоя — не более 10 мм. На схватившийся, но и не до конца высохший обрызг, наносится второй слой штукатурки — грунт.

Грунт. Здесь добавление клея исключено. Раствор должен быть густой, похожий на хлебное тесто. Наносится кельмой или, если есть под руками, строительным ковшиком (можно использовать что-то похожее из набора посуды на кухне). Толщина слоя — не более 20 мм. Если грунт не выходит за поверхность маяков, процесс повторяется.

На этом этапе штукатурка выравнивается правилом по маякам. Начинают снизу и медленно движутся вверх. Излишки штукатурки убираются. Места с недостаточным слоем смеси забрасываются раствором и повторно ровняются правилом.

Заканчивают процесс нанесения грунта, после 5-тичасовой паузы, затиранием поверхности полутерком (круговыми движениями против часовой стрелки раствор уплотняется). После того, как второй слой хорошо высохнет, выполняется самая тонкая работа: наносится накрывка.

Накрывка. Штукатурный слой толщиной 1-2 мм. Выполняется жидким раствором из цемента и очень мелкого песка. Но лучше только из цемента. В этом случае можно получить очень ровную поверхность, не требующую нанесения шпатлевки.

Перед работой участки стены, которые будут затираться, смачиваются водой из пульверизатора. Вначале теркой, а затем гладилкой поверхность стены приводится в очень ровное состояние.

Особенности оштукатуривания дерева снаружи дома

Как штукатурить деревянные стены фасада? Технология приготовления раствора и нанесения его на стену такие же, как и внутри здания. Так же набивается и дранка. Отличий два:

работы по наружной штукатурке не могут выполняться перед штукатурными работами внутри — в стенах будет заперта влага, которая вызовет гниение и рост плесени;
раствор не может содержать гипс и глину.

После полного набора раствором прочности (около 28 дней) дом можно обкладывать натуральным камнем или наносить на стены фасада декоративную штукатурку.

Видео по теме

Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность необходимо подготовить. Не важно, чем будет обрабатываться основание: краской, лаком, олифой. Нужно очистить, оштукатурить стену. Далее в статье более подробно описано, как правильно это сделать, а также на каких средствах стоит остановить свое внимание, проводя ремонт деревянных стен в своем доме. Своими руками или нет будет проводиться ремонт — не имеет значение, технология выполнения работ не меняется от этого.

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

После полного высыхания обработанных слоёв убедиться в целостности основания, его готовности к окраске. Оно должно быть однородного цвета, без вкраплений других оттенков, ровным, очень гладким. Если будут замечены отклонения от этих параметров, то нужно снова проделать предыдущие шаги до получения нужного результата.

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.

Технология

Необходимые инструменты

Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:

Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
Кувалда. Для удаления выступов на основании.
Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.

Чистка от пыли

Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.

После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.

Средства для пропитки

Специальные антисептики

Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.

Основные компоненты антисептического состава — окислитель и фунгициды. Эти вещества разрушают грибковые поражения, предотвращая их развитие и размножение. За счёт этого дерево не разрушается, не теряет первоначальных свойств.

Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
На силиконовой основе. Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.

Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.

По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.

Масло

Виды пропиток на основе масла:

Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.

Олифа

Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:

льняное;
подсолнечное;
рапсовое;
соевое масло.

Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.

Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.

Внутри жилых комнат синтетические олифы не применяют, так как состав имеет едкий запах, который очень долго не выветривается. Наружные работы такими составами очень удобны, так как на открытом воздухе смесь очень быстро сохнет, практически сразу теряет едкий запах.

Огнезащитные средства

Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.

Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант. Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса. В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.

Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.

При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.

Оценка состояния пола и шлифовка

ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.

Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).

Шлифование может быть двух видов:

Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.

Шлифуют путём активного движения вдоль волокон. Можно наклонять руку на небольшой угол, но при этом не давить со всей силы на колодку. Чем больше движений, тем они должны становиться менее напористыми.

Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой

Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.

Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.

Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.

Просушка

Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.

При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.

Чтобы качественно высушить деревянное основание, нужно соблюсти температурный режим. В помещении должна быть средняя влажность, а температура — не превышать 20 градусов. При этом лучше избегать сильных сквозняков, механических повреждений.

Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.

Полезное видео

В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:

Технология штукатурки по дереву ничем не отличается от штукатурки поверхностей из других материалов. Дерево было всегда самым доступным материалом для строительства домов.

Виды и особенности нанесения

Сегодня дерево перед постройкой дома предварительно обрабатывают:

антисептиками от гниения и плесени;
пропитывают противопожарными составами и смесями;
грунтуют пропитками для выравнивания цвета;
покрывают лаком для защиты от агрессивных факторов окружающей среды.

В итоге дом получается красивый изнутри и снаружи. Но дерево с многочисленными слоями пропиток и лака уже не может что-то выделять в атмосферу. Необходимо учитывать, что все пропитки необходимо с определенной периодичностью повторять.

Решение о том, штукатурить фасад дома или нет, лучше принять на этапе планирования строительства. В этом случае вы можете выбрать более дешевый вариант для возведения стен. Вы можете использовать материалы с меньшей частотой отделки поверхностей, а это даст ощутимую экономию при закупке материалов. Штукатурку фасадов бревенчатых домов выполняют как минимум через 1,5 года после строительства.

При строительстве каркасно-щитового дома, вне зависимости от того, какие панели вы выбрали, штукатурку фасада можно выполнять сразу. Каркас дома предотвратит усадку стеновых элементов.

Какие смеси выбрать?

Для начала разберемся, какие смеси лучше выбрать для штукатурки поверхностей из дерева. Ниже мы рассмотрим варианты смесей, которые лучше подходят для штукатурки внутренних стен, а какие – для наружных.

Цементно-известковый раствор обладает хорошей адгезией к деревянным поверхностям. Наличие цемента в растворе придает ему морозостойкость и водонепроницаемость. Применяется как для внутренних, так и наружных стен. Можно купить готовую сухую смесь, но лучше приготовить ее самостоятельно.

Для этого необходимо подготовить:

1 часть цемента марки 300;
4 части песка средней фракции, он должен быть просеянный и не содержать крупных камней. В случае использования цемента марки 400 или 500 песка берем 5 частей.
1 часть гашеной извести. Гасят известь нужно как минимум за трое суток до использования. На упаковке с негашеной известью указывают время гашения извести. Надо учитывать, что реакция гашения проходит с выделением большого количества тепла. Поэтому посуду надо подобрать соответствующую и соблюдать меры предосторожности. Воду добавляем постепенно. До получения однородной массы консистенции сметаны. Полученную известь обязательно фильтруем. Перед использованием еще раз фильтруем. При использовании неправильно гашеной извести происходит растрескивание штукатурки. Продается готовая гашеная известь – пушонка, поэтому лучше купить именно ее.

Перемешиваем песок и цемент в сухом состоянии. Начинаем постепенно вливать известковое молочко при постоянном перешивании. Должна получиться однородная масса консистенции сметаны. Объем приготовленной смеси не должен превышать объема выработки за день. Известь в растворах придает им пластичность, увеличивает водонепроницаемость и является антисептиком, что особенно важно при использовании для штукатурки по дереву в новых домах.

Известково-гипсовый раствор – это смесь гипса и сухой извести. Штукатурные растворы, содержащие гипс, используют только для внутренних работ в сухих помещениях. Штукатурные растворы, содержащие гипс, боятся влаги. Время схватывания гипса составляет менее 30 минут и зависит от температуры раствора – чем она выше, тем быстрее схватывание. Поэтому гипсовыми растворами лучше штукатурить внутренние стены и перегородки. Необходимо штукатурить быстро и точно.

Штукатурные составы с использованием глины – самый древний материал, не потерявший актуальности и сегодня. Вспомните хотя бы хаты мазанки юга России. Глина не должна содержать минеральных частиц, остатков корневой системы и твердых включений осадочных пород. Готовые глиняные смеси лучше купить заводского изготовления.

Раствор на основе глины для штукатурки по дереву готовят следующим образом:

Глина – 3 части;
4 горсти соломы (из расчета на десять литров глины); солому можно заменить опилками хвойных пород дерева, дуба или ольхи;
Песок – 7 частей;
100 грамм клея для флизелиновых обоев на ведро воды.

Клей разводим в воде. Тоненькой струйкой вливаем в полученную смесь до получения требуемой консистенции. Глиняный раствор остаётся пластичным долгое время, поэтому смеси можно подготовить на целый день.

При использовании раствора на основе глины для отделки наружных стен или влажных помещений внутри добавляют 1 часть цемента марки не ниже 400.

Инструмент и инвентарь

Некоторые позиции можно и вовсе исключить:

леса строительные или стремянка;
электроинструмент – миксер электрический, шуруповерт, электрический удлинитель;
емкости для работы – бак для замешивания раствора, ведра для транспортировки раствора, кювета для раствора;
инструмент для штукатурки – ковш, сокол, правило, терка, полутерка, шпатели разных размеров;
киянка для конопатки.

Не забываем про технику безопасности – монтажный пояс при работах на высоте, каска, рабочие рукавицы и перчатки.

Готовим поверхности к работе

Необходимо учитывать, что штукатурка деревянных домов допускается только спустя 1,5 года после постройки, чтобы дерево окончательно высохло. Штукатурку каркасно-щитовых домов можно проводить сразу по окончании строительства.

Этапы работ:

Все имеющиеся трещины и щели заполняем монтажной пеной или конопатим. Удаляем масляные и битумные пятна со всех поверхностей, если таковые имеются. Проводим конопатку наружных стен дома изнутри и снаружи.
Проводим обработку всех поверхностей антисептиком для предотвращения появления плесени и грибков. Если имеются участки стен или иных поверхностей не из дерева, например, бетонный цоколь или же примыкание к стене из другого материала, эти поверхности обрабатываем бетоноконтактом.
Если предстоит штукатурить влажные помещения, внутри делаем гидроизоляцию. Проще всего сделать это с помощью рубероида или полиэтиленовой пленки.

На наружные стены и цоколь прибиваем металлическую сетку. Крепим специальными грибообразными дюбелями. Сетка не должна иметь провисаний. К внутренним стенкам прибиваем армирующую сетку. Бывает, что имеются локальные участки, в которых толщина штукатурки получается более 3-х см. Это случается, когда есть отклонения стен от вертикали более 3-х см или внутренние углы больше или меньше 90°. В этом случае после набрызга крепим еще один слой сетки.

Дранка. Начинаем прибивать снизу под углом 45°. Должны получиться ромбические ячейки размеров 50х50мм или 45х45мм. На вертикальных поверхностях прибиваем их гвоздями через три ячейки. На потолке – через две ячейки. При наращивании ленты между концами оставляем зазор не менее 5 мм. Концы лент смачиваем и каждый конец прибиваем гвоздями. Хотя при ее отсутствии дранку можно изготовить и самому, имея дома настольную циркулярную пилу, напилив ее из подходящих по размеру досок или реек.
Полимерная армирующая сетка для кладочных работ крепится саморезами с широкой шляпкой. Количество саморезов – 10-12 штук на квадратный метр. Основное правило при креплении такой сетки – она должна быть натянута как струна. Стыки на вертикальных углах недопустимы. В местах соединения полотен сетки делаем перехлест не менее одной ячейки.

Последовательность операций

Работы по штукатурке относятся к мокрым процессам, поэтому планировать их нужно на тёплое время года. Оптимально выбрать момент, когда нет дождей.

Этапы работ:

Набрызг. Готовим раствор более текучий, чем обычно, и набрызгиваем ковшом по подготовленной поверхности, начиная сверху. Контролируем толщину, чтобы слой не превышал 9-10 мм. К следующему этапу приступаем после полного высыхания первого слоя.

Основной слой. Наносим раствор нормальной консистенции по первому слою. Выравниваем по маякам. Начинаем штукатурить сверху.
Завершающий слой. Устранение мелких дефектов поверхностей стен, максимальное выравнивание по маякам.
Затирка. Шлифовка и затирка стен, получение ровной поверхности. Особенно это актуально, если планируется оклейка обоями.

Штукатурные работы выполнять одному нерационально, лучше работать с помощником, а еще лучше не с одним.

Минимальное звено для штукатурки – 3 человека, при этом лучше иметь 2 звена: 1 мастер-штукатур и 2 подмастерья для подготовки раствора и его переноски. Также они переставляют леса или подмости.

После окончания наружных работ можно начинать штукатурить внутренние стены. Работы внутри лучше начинать с потолков, и только потом штукатурить стены, чтобы не испортить уже готовые поверхности брызгами раствора. Завершаем работы внутри комнаты полностью и только потом переходим к следующему помещению. Наиболее правильный вариант – это начинать штукатурить с самого дальнего от входа помещения, постепенно смещаясь к входной двери. При таком направлении работ помещения закрывается на просушку поочередно. Соответственно, при правильной сушке в таком же порядке можно начинать чистовую отделку.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Основное правило просушки оштукатуренных поверхностей – первые 3 дня не применяем ничего для ускорения сушки. Ускоренная сушка приводит к тому, что быстро высохший верхний слой препятствует выходу влаги из нижележащих слоев. В дальнейшем такие оштукатуренные поверхности трескаются. Ускоренные методы можно применять на 4-й, а лучше 5-й день. Сушку можно ускорить проветриванием или прогреванием с использованием тепловой пушки.

Оштукатуренные поверхности наружных стен необходимо предохранять как от ускоренной сушки, так и дождя. В случае с фасадами к негативным факторам добавляется еще и прогрев солнечными лучами, особенно в ветреную погоду. Поэтому лучше сразу приготовить защитную пленку и сразу закрывать ею стены. Она защитит и от дождя, и от солнца с ветром.

Как готовят деревянные стены к штукатурке, смотрите ниже в видео.

Дом из дерева не всегда имеет эстетический вид. Решением этой проблемы может быть нанесение штукатурки, которая придает дому приглядного вида. Но необходимо знать, как оштукатурить деревянный дом снаружи или внутри. Штукатурка защищает древесину от вредителей, влаги и других негативных явлений. Это самый простой и экономичный вариант, который хорошо подходит для различных построек из дерева. Важно правильно подготовить и нанести состав на дерево. В противном случае проведенные работы могут не дать необходимого результата.

Требования для работ

При работе с каркасными постройками могут применять различные растворы, для обработки срубов необходимо учитывать паропроницаемость, упругость и гигроскопичность используемых покрытий. Важно помнить, что в зависимости от уровня влаги и температуры дерево меняет свои размеры, поэтому использование жесткого покрытия иногда нецелесообразное. Поэтому надо точно придерживаться технологии нанесения штукатурки, чтобы уменьшить возможные риски появления трещин. Сразу начинать отделку стен можно только при работе с готовыми каркасными постройками, поскольку их стены не несут нагрузку, а значит, не будут с течением времени деформироваться.

При работе с реконструированными или новыми постройками из бруса требуется подождать усадки возведенных стен и только затем приступать к оштукатуриванию. В процессе усадки материал стен уплотняется в результате сокращения и нагрузки швов. На процесс усадки уходит 1-2 года, но только если коробка укрыта от прямого действия осадков. Необходимые работы осуществляются в период оптимальной влажности и температурного режима в пределах 10-20°C. Морозы или сильная жара негативно сказываются на схватывании раствора непосредственно к основанию, что снижает качество результата.

В случае необходимости проведения внутренней отделки, ее можно начинать делать еще до завершения работ с фасадом. В зимнее время обязательно включается система круглосуточного отопления. При этом использовать обогреватели целенаправленно на обработанные материалом стены категорически запрещено. Сушка всех стен, как наружных, так и внутренних, должна осуществляться в естественных условиях.

Правила оштукатуривания

Оштукатуривание домов из дерева может проводиться не во всех случаях. Для начала надо убедиться, что этот вид отделки подходит для конкретного случая. Определяется нужный слой материала при помощи лески, которая натягивается по диагонали стены и уточняется уровень отклонения. К леске может крепиться уровень. При отклонении больше 4 см оштукатуривание стен не будет правильным решением, поскольку она может со временем осыпаться. Если потребуется слой в несколько сантиметров, тогда оштукатуривание будет вполне оправданным. При необходимости отделки большой площади поверхности рекомендуется использовать гипсокартон – в таком случае это будет экономически более оправданным решением.

Оштукатуривание стен начинается с выбора раствора. Необходимо определить правильный состав и подготовить его в соответствии с технологией. Штукатурка деревянных стен внутри дома с отоплением осуществляется с использованием известковых составов, что дает самый оптимальный результат. Такая штукатурка хорошо ложится и дополнительно выступает утеплителем. Для нежилых строений и наружных стен домов подходит состав, в основе которого цемент. Он хорошо выдерживает перепады температур и высокую влажность.

Далее требуется подготовить поверхность. Данный этап очень важный и ответственный, если неправильно подготовить поверхность, тогда покрытие прослужит недолго. На заключительном этапе наносится состав. От уровня качества данного этапа зависит долговечность результата и внешний вид всей поверхности. Особенно этот пункт является важным для жилых помещений.

Подготовка стен

В независимости от типа строения оштукатуривание происходит по одинаковому принципу. Штукатурка к дереву пристает довольно плохо, требуется монтаж дополнительной опоры, чтобы материал не отвалился под собственным весом. В качестве опоры может применяться металлическая или деревянная сетка, компенсирующая даже минимальные движения стен. Это особенно актуально для построек из бруса, которые долго дают усадку. Сетка помогает сохранить целостность штукатурки, даже если она немного отойдет от основания.

Стены необходимо тщательно очистить от остатков лакокрасочных материалов, других растворов, грязи или пыли, поскольку это может значительно уменьшить уровень схватывания штукатурки со стеной. При этом глянцевая поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Самый простой и недорогой способ увеличения уровня адгезии – это нанесение по всей стене специальных насечек. Они делаются под углом 45°, также их можно сделать горизонтальными. Врезка делается на ширину лезвия топора, а глубина насечки должна быть до 1 см. Самым надежным и долговечным методом является применение армирующих сеток из металла или дерева. Для помещений с большой влажностью в качестве демпфирующего материала применяется вспененная пленка.

Если геометрия конструкции сложная и не дает возможности в полной мере применять заводскую сетку из металла, тогда она может быть связана прямо на основании. В стену с необходимым шагом вбиваются гвозди, на которые крепится проволока. Деревянная сетка или дранка делается из реек шириной/толщиной 20/5 мм. Они прибиваются к основанию крест-накрест и создают сетку. Дополнительно она защищает покрытие от возможного растрескивания. Для дранки применяется хвойная древесина, не пораженная гнилью или плесенью.

Применение дранки происходит по следующему принципу:

При работе во влажных помещениях обязательно используется слой гидроизоляции из специальных жидких материалов, пленки и тому подобного. В других случаях стены остаются нетронутыми. Чтобы рейки не потрескались, вдоль волокон они смачиваются обычной водой.
На поверхность прибивается первый слой реек. Они могут крепиться ровными линиями или под углом, расстояние между рейками 5-6 см. Применяются гвозди, толщина которых в 2 раза больше драни. Фиксировать можно в двух точках, чтобы натягивать каждую рейку.

Второй слой крепится под углом 90°, если первый крепился под углом 45°, расстояние 6-7 см. Крепление должно быть более основательным, поскольку гвозди будут одновременно удерживать наносимый материал и рейки.
Гвозди забивают через каждых 15 см. Гвозди вбиваются в шахматном порядке на 1/3 от края планки, что минимизирует появление трещин вдоль волокна древесины.
Наращивание реек происходит с небольшим зазором, но не встык. Такой метод позволяет предупредить изменение в досках. Это является дополнительной страховкой, поскольку при смене влажности доски меняются в толщину.

По окончании работ может монтироваться маячковый профиль, если это необходимо. После этого можно приступать к оштукатуриванию.

Подготовка раствора

Для работы с деревянными поверхностями могут применяться различные растворы. Это связано с тем, что дерево имеет волокнистую структуру, которая увеличивает уровень сцепки штукатурки и основания. Штукатурка деревянного дома внутри осуществляется следующими видами растворов.

Известняк и цемент. На первом этапе смешивается цемент и песок 1:3, перемешивается, в состав добавляется известковое молоко в размере 1 части. Для раствора может использоваться как карьерный песок, так и речной. Но в любом случае его фракции не больше 1 мм.

Песчаная штукатурка и цемент. Этот вариант является классическим и широко применяется для обработки стен. Основой раствора выступает песок и цемент по стандартной схеме 1:3, однако доля наполнителя может меняться. Для начала смешивают сухие компоненты, а затем добавляется вода. Перед использованием готовой штукатурки она обязательно несколько раз перемешивается и выстаивается в промежутках по 15 минут.

Видео описание

Как выбирается штукатурка для внутренних работ, смотрите в следующем видеоролике:

Гипс и известь. В данном случае используется известь, гипс и песок, их соотношение должно составлять 1:1:3. Перемешивается песок и известь, добавляется вода. Особенность данного раствора в том, что его можно использовать только для обработки внутри помещений, он быстро схватывается, поэтому материал готовится небольшими порциями. Именно этот раствор чаще всего используют для оштукатуривания дранки.

Для правильного приготовления штукатурки с использованием извести ее обязательно надо предварительно погасить – в процессе выделяется много газа. Использовать негашеную известь нельзя, иначе покрытие потрескается.

Утепление и выравнивание стен штукатуркой

В домах со сруба выравнивание и утепление домов происходит следующим образом:

Делаются ячейки размером 100х100 мм из проволоки диаметром 6-10 мм, сетка крепится к стене. Может использоваться заводская сетка, которая по параметрам будет отвечать указанным.

Подготавливается тепловая штукатурка из глины, соломы и опилок в равных пропорциях. Для процесса может использоваться бетономешалка, что позволяет сократить время и трудовые затраты на этом этапе. Вода вносится на глаз, главное чтобы раствор был густой.
Слой штукатурки должен быть максимум 50 мм. Над армирующей сеткой толщина слоя не больше 30 мм. В противном случае после высыхания могут появиться большие и глубокие трещины. Мелкие трещины вполне допустимы.

После высыхания штукатурки, на что может уйти несколько дней, поверхность можно выровнять цементным раствором. Когда он полностью высохнет проводиться заключительный этап отделки специальным паропроницаемым материалом.

Нанесение раствора

Чтобы добиться максимального эффекта от нанесения штукатурки все работы должны проводиться в три этапа.

Обрызг. Толщина этого слоя не больше 10 мм. Используется довольно жидкая штукатурка, что позволяет достигать максимального уровня адгезии для следующих слоев. Когда слой схватится и подсохнет, применяется грунтовка.

Грунт. Является основным слоем используемой штукатурки, с него равняется стена из дерева. Толщина слоя не больше 10 мм и зависит от общего состояния поверхности. Нанесенный слой должен хорошо высохнуть, после чего он может ровняться накрывкой.

Накрывка. Последний слой, он применяется для окончательного выравнивания основания. Толщина не больше 2 мм, слой заглаживается или затирается, что позволяет идеально выровнять стену для использования дальнейших декоративных материалов.

Видео описание

Наглядно все этапы работ по штукатурке внутри дома показаны в следующем видео:

Финишные работы

Качественная штукатурка по дереву внутри дома позволяет использовать другие декоративные материалы. При окончании работ со стенами каркасного строения в качестве финишного этапа отделки могут применяться различные решения: декоративная штукатурка, лакокрасочные материалы, обои и так далее.

В других случаях, когда требуется сохранить хороший уровень паропроницаемости, необходимо использование определенных материалов. В большинстве случае клеятся бумажные обои, которые несут декоративную функцию и позволяют скрывать мелкие трещины, которые обязательно появятся после оштукатуривания стен.

Для придания эстетичности можно использовать декоративную штукатурку. Она может использоваться вместо покраски или поклейки обоев, выглядит красиво и оригинально.

Заключение

Нанесение штукатурки снаружи и внутри дома требует соблюдение специальной технологии и использование соответствующих материалов. Все работы должны проводиться четко с установленными требованиями, что позволит избежать проблем в будущем. Оштукатуривание стен дает возможность не только их выровнять, но и утеплить. Использование специальных материалов поможет уберечь стены от грызунов, насекомых, влаги, грибка или плесени. По сложности работ оштукатуривание деревянных домов ничем не отличается от кирпичных или бетонных. Однако необходимо помнить обо всех особенностях работ и используемых материалов. Все работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Читайте также: