Зимнее черенкование кустарников и деревьев

Обновлено: 18.09.2024

Способ размножения кустарников и деревьев одревесневшими, или, как их еще называют, зимними, черенками выгодно отличается от прочих способов вегетативного размножения своей простотой и дешевизной.

Когда и из чего?

ЗИМНИЕ черенки заготавливают в период покоя (осенью, реже - зимой), обычно из однолетних приростов. У некоторых растений лучше укореняются черенки из двухлетней и даже более старой древесины (например, стелющихся видов можжевельника), но это, скорее, исключение. Сигналом к готовности для черенкования побегов лиственных растений является листопад. Черенки хвойных растений лучше всего заготавливать в период наступления полного покоя, после того как маточные растения подвергнутся воздействию морозов.

У большинства видов лучше укореняются черенки, взятые с молодых растений. Маточные растения должны быть здоровыми и крепкими. Для черенкования выбирают умеренно развитые приросты, избегая слишком сильно вытянувшихся и волчковых побегов, равно как и слаборастущих мелких веточек из плохо освещенных внутренних частей кроны. Черенки должны обладать достаточным количеством запасных питательных веществ, способных обеспечить развивающиеся корни и побеги до тех пор, пока не образуется самостоятельное растение.

Из заготовленных приростов нарезают собственно черенки. Их длина зависит от вида растений, а еще точнее - от длины междоузлий их побегов. Минимальный размер черенка - одно междоузлие с двумя узлами, лучше - больше (узлом называют фрагмент побега с почками, междоузлием - участок между двумя соседними узлами). В среднем длина черенка колеблется от 10 до 30 см, а толщина от 0,5 до 1,5 см.

Каким образом?

СТАНДАРТНЫЙ черенок готовят из однолетней древесины. Нижний срез обычно делают немного ниже узла (на 0,5-2,5 см - в зависимости от вида), верхний - примерно на столько же выше верхнего узла. У растений с полым стеблем или рыхлой сердцевиной (таких, как чубушник, форзиция и т. п.) срез черенка делают непосредственно под узлом, где расположены более плотные ткани, иначе он сгниет раньше, чем успеет укорениться. У некоторых растений иногда бывает трудно отличать верхний конец черенка от нижнего. Тогда можно делать нижний срез наклонно, а верхний - прямо. Однако если черенки заготавливаются в большом количестве, возиться с каждым отдельно не имеет смысла. В этом случае побеги просто связывают в пучки и разрезают или распиливают на отрезки нужной длины.

В некоторых случаях, например у тиса, лучше укореняются черенки с фрагментом более старой древесины. Такие черенки бывают двух видов: молоткообразные и "с пяткой". У первых на нижнем конце оставляют короткий отрезок прироста предшествующего сезона; у вторых - только кусочек прошлогодней древесины (фото 1: слева направо - 1 - обычный прямой черенок; 2 - молоткообразный; 3 - "с пяткой").

Заготовленные черенки связывают в пучки и сохраняют до весны в холодных, влажных условиях. Их закапывают в ящики, заполненные влажным песком, торфом или опилками, укладывая верхушками в одну сторону. Хранить черенки можно в холодном подвале или просто в холодильнике при температуре 4,5-10., до тех пор пока у них не образуется каллюс, а почва в саду не будет готова к посадке. Во время хранения нельзя допускать подсыхания или избыточного увлажнения черенков.

Для стимулирования корнеобразования полезно перед закладкой на хранение обработать нижние срезы черенков регулятором роста. Для легкоукореняющихся пород это необязательно.

При хранении черенков надо следить, чтобы не произошло преждевременного развития почек. Если у высаженных черенков листья будут образовываться до появления корней, то черенки высохнут и погибнут из-за потери воды через листья.

Процесс внедрения

ПОЧВА для окоренения одревесневших черенков должна быть легкой. Черенки высаживают достаточно глубоко, чтобы над поверхностью оставались одна-две почки (фото 2). Высаженные черенки укрывают пленочным каркасом, чтобы защитить их от капризов погоды и высыхания. Через несколько дней после высадки черенки трогаются в рост. В течение сезона их необходимо поливать и пропалывать. Когда черенки укоренятся и у них разовьются достаточно большие побеги, их закаливают, снимая пленку сначала ненадолго в пасмурную, дождливую погоду и на ночь, затем постепенно увеличивая это время так, чтобы в течение двух недель укрытие снять совсем.

В принципе черенки, заготовленные осенью, можно сразу же и высаживать. У быстро окореняющихся растений еще до наступления холодов может развиться каллюс и даже иногда небольшое число корней. Недостаток этого варианта в том, что в районах, где почва зимой то промерзает, то оттаивает, черенки "выпирают" из земли, и их приходится втыкать заново. Кроме того, посаженные осенью черенки могут подмерзнуть и подвергнуться нападению мышей. Весной на таких посадках сорняки появляются раньше и в большем количестве.

Размножать одревесневшими черенками можно листопадные бересклеты (Eunymus), бирючину (Ligustrum), вейгелу (Weigela), девичий виноград (Parthenocissus), гледичию трехколючковую (Gleditsia triacanthos), глицинию (Wisteria), гортензию метельчатую (Hyadrangea paniculata), дейцию (Deutzia), жимолость (Lonicera), ивы (Salix), некоторые калины (Viburnum opulus, V. dentatum, V. Trilobum), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), шиповник (Rosa) и сорта роз, смородину (Ribes), некоторые спиреи (Spiraea х vanhouttei и др.), гребенщик (Tamarix), тополь (Populus), форзицию (Forsythia), древогубец (Celastrus), чубушник (Philadelphus) и др. Из хвойных для зимнего черенкования подходят кипарисовик (Chamaecyparis), стелющиеся можжевельники (Juniperus horizontalis, J. sabina, J. sibirica, J. aquamata и др.), тис (Taxus), туя (Thuja).

Этим способом размножаются и многие плодовые растения, например, смородины, крыжовник, виноград, некоторые сорта сливы.

Туя, можжевельник, кипарисовик и другие хвойные культуры стали уже неизменной деталью дачных участков. Но цена на саженцы "кусается" – пару растений еще можно купить, а вот как быть, если вам нужен не один десяток?

К счастью, хвойные достаточно хорошо черенкуются, а лучше время для этого, как ни странно, зима. Если у вас или ваших знакомых уже есть на участке колючие кусты или деревья, которые вы хотели бы размножить, ближайшая зима дает вам шанс.

Когда черенковать хвойные

В феврале, когда нам кажется, что зима не кончится никогда, хвойные культуры чувствуют приближение тепла и начинают потихоньку пускаться в рост. Внешне они скованы холодом, но под снежным покровом начинается неспешное сокодвижение. В это время стоит приступать к черенкованию – растения "настроены" на развитие и отлично укореняются. К тому же, зимой меньше шансов столкнуться с болезнями или вредителями хвойных, которые также ушли на зимовку.

Хотя хвойные растения и считаются довольно неприхотливыми и устойчивыми к болезням и вредителям, все же не стоит терять бдительность.

В конце зимы солнце печет еще не так сильно, и ожогов на зелени нет, однако черенковать стоит быстро, а после – вернуть укрытия на место или как раз установить их.

Как черенковать хвойные

Для черенкования лучше всего подходят кустики в возрасте от 4 до 8 лет. У более молодых экземпляров от несвоевременной обрезки может существенно пострадать форма кроны, а у взрослых снижена способность к корнеобразованию.

Срезать стоит боковые ветви 2-3 порядка длиной 7-10 см. Заготавливают их вместе с кусочком прошлогодней коры, который именуется "пяткой". Если на основании черенка остались длинные лоскуты коры, их нужно аккуратно обрезать, чтобы не провоцировать появление гнили.

У хвойных с пестроокрашенной кроной черенки заготавливают с той стороны, которая лучше освещалась солнцем, а у хвойных пирамидальной формы – из центральной части кроны, а не сбоку.

Приступать к укоренению черенков нужно сразу после заготовки, храня их максимум несколько часов во влажном сфагнуме.

Как укоренять хвойные

Укоренять хвойные трудно лишь на первый взгляд. Рассмотрим пошаговую инструкцию укоренения черенков хвойных культур.

Обрежьте острым секатором нижние веточки и хвою на черенках так, чтобы 3-4 см от основания остались голыми.
Поставьте их на 12 часов в банку с раствором стимулятора корнеобразования (Корневин, Эпин и др.), приготовленным по инструкции.
Опудрите "пяточки" черенков в сухом стимуляторе роста.
Расстелите на столе кусок тонкой пленки или мусорный пакет объемом 30 л с отрезанным дном.
На одну половину мешка уложите слой влажного сфагнума.
На слое мха разложите черенки так, чтобы очищенная от лишней хвои часть находилась на сфагнуме, а пушистая за ее пределами "висела" в воздухе.
Сверху на основание черенков уложите второй слой сфагнума и накройте второй частью пакета.
Получившуюся ленту скатайте в рулон, перевяжите тесьмой и поставьте в пакет из-под сока или молока (подойдет любая не протекающая устойчивая емкость).
Сверху наденьте на получившуюся конструкцию большой прозрачный пакет и отправьте ее на светлый подоконник.
Следите, чтобы черенки были освещены максимально долгое время (не меньше 10 часов в сутки), но при этом не находились под воздействием прямых солнечных лучей.

Как ухаживать за укорененными черенками хвойных

По сути, черенкам не требуется почти никакого ухода. Для того чтобы они не пересыхали, достаточно раз в 7-10 дней опрыскивать их водой из пульверизатора. А чтобы укоренение шло активнее, и в закрытом пространстве парника не заводилась плесень, желательно каждую неделю проветривать его. Два раза в месяц опрыскивайте черенки раствором Эпина по инструкции, а к апрелю будьте готовы выставить их на балкон.

Когда и куда пересаживать укорененные черенки хвойных

Пересадку хвойных из горшочка на улицу можно проводить, начиная с середины мая. Для этого стоит использовать свою школку или, если таковой нет, приготовить специальную гряду в тенистом уголке сада.

Выкопайте неглубокие (до 10 см) бороздки, насыпьте на дно несколько сантиметров песка, а затем приступайте к пересадке. Укоренившиеся черенки переносите в борозды вместе со мхом, чтобы не повредить тонкие корешки, и присыпайте грунтом. Сразу после высадки полейте рядки и установите над ними дуги, на которые натяните тонкий спанбонд. Такое укрытие защитит молодые хвойные от прямых солнечных лучей, ветра, и позволит им легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться на новом месте.

Ну а когда хвойные подрастут, нужно будет посадить их на постоянное место и ухаживать, как и за обычными саженцами.

Укореняемость черенков хвойных зимой не менее 90%, а значит, вы легко получите необходимое вам количество саженцев и сможете украсить ими свой участок или подарить друзьям.

Оказывается, даже зимой можно успешно размножать многие растения. Правда, стоит знать, какие и как. Несмотря на то, что особых различий между летним и зимним черенкованием нет, но кое - какие нюансы все же имеются.

Не так давно я рассказывала о своем декабрьском черенковании (ссылка на эту статью в конце публикации). Многие черенки распустили зеленые листики (смотрите на фото ниже). Хвойные начали давать зеленые приросты. Но больше всего меня удивили зачатки корней на ветках катальпы (черенок с тонким корешком я не стала выкапывать, чтобы не повредить).

Но, если череночник будет находиться в холодных условиях (стоять на холодном подоконнике), появление корней, скорее всего, можно будет ожидать только с приходом тепла. А за этот долгий период есть большая вероятность подгнивания или наоборот, усыхания черенков.

Череночник в 5 л бутыли. В нем ветки 2 сортов можжевельника, роза, катальпа с зелеными листьями и другие растения. Фото автора.

Стоит на кухне под освещением. Верх бутыли до конца не обрезан. Верхней частью я прикрываю свои черенки и открываю для проветривания и протереть конденсат.

Черенок катальпы с зачатками корней. Фото автора.

Катальпа бигнониевидная, которую я черенковала в начале декабря.

Белые корешки и подставка в виде сушилки для обуви - маленькая хитрость при зимнем черенковании. Фото автора.

Небольшие хитрости и о чем важно знать

Чтобы ускорить процесс появления корней, многие садоводы используют нагревательные коврики (пленку), которые расстилают под пластиковые контейнеры с черенками. Но, поскольку я черенковала в 5 л бутыли, под ее дно мы подложили обувную сушилку (работает постоянно, потребляет минимально - смотрите на фото).

Для удачного черенкования огромное значение имеет субстрат. Его питательность совершенно не важна, скорее наоборот. А вот рыхлость и влажность играют огромную роль! Причем грунт не должен быть мокрым, а лишь слегка влажным, иначе черенки загниют. Рыхлость также крайне важна для образования и развития корней.

Вспоминаю свою первую ошибку, когда я сильно уплотнила грунт и нежные корешки гортензий от безвыходности стали развиваться поверх земли. Для рыхлости субстрата можно использовать агроперлит или речной песок. Последний я добавляю примерно 2:1.

Под дно череночника подложили сушилку для обуви. Фото автора.

Для рыхлости мешаю универсальный грунт или торф с большим количеством речного песка. Купить чистый песок можно в зоомагазине, стоит дешево.

Чтобы рыхлый грунт не просыпался через дренажные отверстия дно застилаю тонкой бумажной салфеткой. Фото автора.

Укорененные черенки крупнолистных гортензий. Фото автора.

Чем более рыхлый грунт, тем лучше развиваются молодые нежные корни. Фото автора

Укорененный методом зеленого черенкования ремонтантный сорт махровой гортензии Curly Sparkle. Такую гортензию только размножать - невероятно красивая! Фото автора.

Ремонтантный Curly Sparkle цветет и на прошлогодних, и на молодых ветках. Цветы в зависимости от кислотности грунта, а точнее от наличия алюминия в почве, могут быть светло - розовыми, голубыми, фиолетовыми и розово - красными. У сорта необычные кучерявые цветки и даже красивая кружевная листва.

Пересаживаю подрощенные черенки в отдельные емкости. Фото автора

Чтобы растения меньше испаряли влагу, на первое время после пересадки я их помещаю в прозрачный полиэтилен.

Верх не завязываю. Горшок с растением ставлю в теплое светлое место.

Еще один прием, который я стала использовать уже каждый год – это стимуляция корнеобразования. И я сейчас не про известный всем Корневин. Я нашла для себя более надежный метод, который всегда подтверждает свою эффективность, причем совершенно на разных культурах.

Средство универсальное, поэтому закупаю его для всего сада, огорода и комнатных цветов. Это натуральный концентрат на основе гуминовых кислот – Гумат калия (отличный стимулятор корнеобразования и не только!). Все черенки я выдерживаю в его растворе не менее нескольких часов, а лучше весь день.

Стенки череночника время от времени протираю от конденсата. Это предостережет растения от загнивания!

Укорененные черенки крупнолистной гортензии. Фото автора.

Крупнолистные гортензии Curly Sparkle. Пересадка в новые контейнеры. Фото автора.

Эта верхушка гортензии пойдет на черенок. Обрезаю для того, чтобы простимулировать ветвление кустика из боковых почек.

Эту срезанную верхушку буду черенковать. Даже такой маленький черенок способен дать корни - проверено.

Листовые пластины обязательно укорачиваю на 2/3, чтобы черенок меньше испарял влагу.

Подготовленный черенок ставлю на весь день в раствор гумата калия. Фото автора.

Так что же лучше черенковать в зимнее время

Как ни странно, но даже зимой можно размножать крупнолистные гортензии. В моей квартире остались зимовать подрощенные черенки, у которых уже необходимо срезать верхушку для кущения кроны. Все обрезанные части идут на черенкование.

Зимой можно с успехом размножать вечнозеленые самшиты и хвойные, особенно туи и можжевельники. Из плодовых кустарников легко укореняется черная смородина. Также по своему опыту могу сказать, что в это время поддаются укоренению однолетние веточки тамарикса и другие растения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сегодня хочу продолжить свою любимую тему о зимнем черенковании.

Черенкование плетистой розы

Знакомая попросила меня укоренить для нее мою плетистую розу. Черенки мне пришлось нарезать из растительных остатков, которыми я укрыл от солнечных ожогов хвойные растения. Они пролежали три дня на морозе до -8 ⁰C и почти замерзли. Я нарезал из остатков черенки на четыре почки, туго завернул их в плотные бумажные салфетки, хорошенько увлажнил из пульверизатора, поместил в полиэтиленовый пакет и держал при температуре 20-24 ⁰C.

Черенковал я розы 29 ноября. Сегодня 11 декабря, и за эти 12 дней на черенках уже образовался каллюс. Если процесс будет протекать в том же темпе, думаю, к Новом году черенки можно будет высадить в контейнеры с рыхлой почвенной смесью, чтобы они образовывали корни уже в нормальных условиях.

Черенкование абрикоса

Эксперимент с зимним черенкованием я продолжил с абрикосом, который дает крупные и очень вкусные плоды. Абрикос мне достался по наследству от прошлых жильцов. Растет он под орехом, его корневая шейка заглублена и, несмотря на то, что я постоянно отгребаю от ствола землю, чувствует себя дерево некомфортно, но, тем не менее, плодоносит.

Я решил попытаться размножить абрикос черенками. Считается, что у таких саженцев более низкая морозостойкость, но в нашем климате это не так уж и страшно. Черенковал я абрикос вместе с розами, 29 ноября, и на сегодняшний день на его черенках тоже образовался каллюс. Так что зимнее черенкование дало отличные результаты.

Я не берусь утверждать, что зимой можно укоренять все растения, но почему бы не попробовать? Тем более, что в декабре-январе работы у садоводов практически нет. Правда, перед Новым годом все эти черенки придется высаживать в контейнеры, но я не думаю, что это займет много времени и потребует значительных усилий.

Высаженные в субстрат черенки нужно держать на свету. К концу зимы они начнут просыпаться и вегетировать, и весной вы сможете высадить их в открытый грунт.

Читайте также: