Чем обработать спил дерева чтобы не трескался

Обновлено: 18.09.2024

Решил впервые заготовить дубовых плашек на рукоятки. Перечислю, что делал в хронологическом порядке.
- выбрал из комлевой части дерева красивые по фактуре поленца;
- обработал спилы ПВА;
- три недели держал в пакетах, завернутыми в газеты;
- ежедневно менял газеты;
- после четвертой недели, достал из пакетов и разложил на сухом теплом чердаке;
- через 3-4 дня увидел, что спилы начали трескаться;
- обколол и опилил лишнее, сделав заготовки 150Х50Х40мм;
- уложил заготовки в оцинкованное ведро, залил подсолнечным маслом, притопил грузом, поставил на небольшой огонь на 6-7 часов.
- утром, когда все остыло, достал испорченные заготовки.
Вопрос, что я делал не правильно?

Дуб поленом сушить надо и кору не снимать. Если ствол толстый чурку на четвертинки.
Сушить сразу в сухом месте без газет и пакетов пока не высохнет.
После порванные торцы спилить и начать выбирать древесину на плашки.
Быть готовым к тому что мало-мальская влажность приведёт к образованию трещинок по чёрточкам так что обработка маслом в готовом изделии обязательна.

А что быстрые способы сушки в масле или соленой воде с дубом не работают?

Стволы при кипячении рвёт а при сушке раздирает в щепки 😀
Про масло это типа вымещения-замещение на клеточном уровне?

Типа этого. В моем случае получились угли пропитанные маслом.

Дуб так реагирует на горячее масло - чёрным становится но о сушке тут речь идти не может - только пропитка.

всё. есть "помощь начинающим" там чётко написано что и как. сейчас пользую нож с рукояткой из сувели дуба. а у племяшки ручка ножа из торцевого спила. обе деревяхи заготовлены мной лично и проварены в течение 6 часов в соли и высушены при низких температурах в течение 4-5 месяцев. деревяхи ведут себя очень стабильно.

Саша 4х4
Решил впервые заготовить дубовых плашек на рукоятки. Перечислю, что делал в хронологическом порядке.
- выбрал из комлевой части дерева красивые по фактуре поленца;
- обработал спилы ПВА;
- три недели держал в пакетах, завернутыми в газеты;
- ежедневно менял газеты;
- после четвертой недели, достал из пакетов и разложил на сухом теплом чердаке;
- через 3-4 дня увидел, что спилы начали трескаться;
- обколол и опилил лишнее, сделав заготовки 150Х50Х40мм;
- уложил заготовки в оцинкованное ведро, залил подсолнечным маслом, притопил грузом, поставил на небольшой огонь на 6-7 часов.
- утром, когда все остыло, достал испорченные заготовки.
Вопрос, что я делал не правильно?

Все делал правильно четтыре недели-дальше сам создал себе засаду:
Комель в газетах сушить пока не будет выделяться влага на стенках пакета
(томно,нудно-но надежнее)
2)досушивать в прохладном,не теплом месте
3)масло испортил зря-лучше периодически протирать заготовку (торцы и пласти)глицериновым маслом(в аптеках продают)
И еще очень важно для заготовки-направление волокон сувели-чем больше поперечных резов волокон-тем выше вероятность растрескивания
И пожалуй последнее-дуб не варить нужно,а пропаривать.
Все вышесказанное -мое личное мнение

Комель в газетах сушить пока не будет выделяться влага на стенках пакета
(томно,нудно-но надежнее)
2)досушивать в прохладном,не теплом месте

Уже без газет? Есть способ определить, что дерево высохло? Перед заготовкой, дуб простоял засохшим 2-3 года.

методов сушки-стабилизации довольно много, вам нужно подобрать под свои условия быта и ритма дел. дуб можно парить, а можно и варить, я лично варю его уже не первый раз и за всё время "полёт нормальный". почитайте внимательнее темы, используйте любые бытовые предметы - микроволновка, духовка и т.д., выберайте режимы и технологии удобные для себя. только помните, эксперсс методов (аля неделя в быту нет и быть не может)

а это зависит от породы дерева, есть "сухие" породы, как дуб, с малым содержанием эфирных масел и смол, а есть деревяхи с целым букетом этих "полезных компонентов". задача сушки вывести из дерева эти бяки. потому и повторяют процедуры от 2 до 4 раз.

Жалко весь 200 летний дуб пускать на дрова. Сколько смог вытащить из него хорошей древесины, пустил на садовую мебель. Теперь вот пытаюсь заготовить плашек. Одна нужна на ручку салавара, остальные пусть лежат.

Здравствуйте!
Советов как "правильно" и как "надо" никогда не даю так как не считаю себя профессиональным Мастером в столярном ремесле, но мой опыт любителя позволяет мне высказать свое мнение по тому или иному поводу.

Для меня всегда большая проблема найти хороший и просушенный материал для своих столярных экспериментов. А если и удается - то деревяшка сразу "уходит" в то или иное изделие.
Чаще я имею дело с сырыми заготовками, либо с уже подсушенными и растресканными.
Столярю, в основном, часы из спилов, блюда, подносы, тарелки, разделочные доски, журнальные столики и пр. мелочевку. Делаю все это не на продажу - для себя, для души, для друзей. Просто люблю этим заниматься.

Ну нет у меня такой возможности закупить хороший материал, попилить его на отдельные заготовки и сделать закладку для полугодовой сушки.
Поэтому все что попало в руки, практически, сразу идет в дело!

Так вот о трещинах на спилах.
Для меня трещина это не проблема вообще.
Если нет 100% -ой необходимости иметь изделие без трещин, я с ними (с трещинами) и не "борюсь", не пытаюсь замаскировать или спрятать их, а совсем, даже, наоборот - делаю все чтобы подчеркнуть их природную естественность и красоту.
На мой взгляд и вкус, . именно на мой - такие "изъяны" могут стать основным украшением изделия или частью его дизайна.
Главное "обыграть" эту красоту и не дать трещине усугубиться в дальнейшем.

Для того, чтоб трещины не "росли" при дальнейшей естественной усушки я использую несколько способов.
Вот один из них.
Если размеры позволяют, я "выпариваю" (сушу) заготовку в микроволновке. Я описывал этот процесс в предыдущей статье .
Или другой вариант это обжиг спила газовой горелкой, выжигая мягкие ткани и весь "мусор" из щелей.
Затем броширую металической щеткой, подчеркивая красоту годовых колец и мелких трещин.
Далее шлифовка и, наконец, . сколы и трещины я заливаю эпоксидной смолой или просто пропитываю спил этой эпоксидкой.
Когда все высыхает через 2-3 дня - заготовка готова к дальнейшему ее обработке.

Могу сказать, что трещины после этого не "растут" и новые не появляются!
По крайне мере, мной этого замечено не было!

Спасибо за внимание!
Если было интересно - ставьте лайки. или наоборот. )))
Всем хорошего настроения! )))

Как выбрать материал для изготовления деревянного спила?

Для того, чтобы правильно подобрать материал, нужно ответить на вопросы: Для какой цели нужен деревянный спил? Что можно сделать из спилов дерева?

Декор для дома из дерева
Подставка под горячее
Разделочная доска
Доска для подачи еды

Всё перечисленное – самые популярные варианты. Конечно, фантазии нет предела, можно использовать и для других целей.

Но стоит учесть, что если срез дерева для декора, то подойдет любая древесина. Ведь в таком случае не принципиальны трещины и дефекты. Это наоборот придает изюминку, напоминает, что материал живой. Если планируется использовать, как разделочную доску или для подачи еды, то лучше использовать твердые породы древесины. Например, дуб или березу, потому что на твердом дереве меньше остается следов от механических воздействий.

Где взять пиломатериал для изготовления спила своими руками?

Самый простой способ – поехать на любую пилораму. Предварительно можно позвонить и узнать, есть ли нужный диаметр бревна и порода древесины. На пилораме будут брёвна естественной влажности, свежеспиленные. Это значит, что древесину нужно просушить, если Вам нужны заготовки без трещин.

Можно попросить на пилораме распилить бревно на заготовки, по метру длиной. В таком виде быстрее просохнет. После закрасить торцы брёвнышек краской и убрать их под навес от прямых солнечных лучей. Так сушка будет постепенной.

Как обработать спил дерева для декора

Итак, бревнышки высохли и готовы к шинкованию. Распилить можно бензопилой или электропилой. Толщина спила должна быть 3-5 см, можно и меньше, но тогда спилы будут более хрупкие и подверженные трещинам. Подготавливаем место для шлифовки: плоскость стола должна быть ровной, чтобы изделие получилось хорошего качества.

Шлифовку проще всего выполнять болгаркой. Сначала спил шлифуем кругом с крупной зернистостью 40-60, затем выполняем шлифовку мелкозернистым кругом 100-120.

Плоскость спила отшлифована

Шлифовка боковой части

Вручную дорабатываем изделие мелкой шкуркой

Обработка спилов дерева для декора

Если хотите, чтобы изделие служило Вам долго, и было более износостойким, необходимо нанести защитное покрытие. Например, масло или воск. При выборе необходимо ориентироваться на предназначение изделия.

Кому-то нравится определенный цвет, в таком случае можно придать желаемый тон дереву. Это делают с помощью морилки или натуральных красителей.

Если изделие планируете использовать для пищевых целей, то рекомендуем использовать натуральные красители. В таком случае для финишного покрытия использовать пищевые масла. Обычно выбирают льняное масло. Оно хорошо впитывается и создает защитную пленку, а так же придает приятный цвет готовому изделию.

Мои заметки по поводу сушки древесины различных сортов в домашних условиях. Буду постоянно добавлять фото через некоторое время. Сушка выполняется после разных процедур. Посмотрим, что получится в конце.

Груша

Спиленная в апреле 2016 года. Толщина 30-40 мм, диаметр 220-250 мм. Сырые спилы со снятой корой перед самым покрытием. Через 3 недели спилы были покрыты клеем ПВА, а поверх садовым варом. Трещин нет. Через неделю спилы стали явно легче. Под слоем такого покрытия появилась легкая плесень (милимитровые точки) на всех образцах ( гру1 , гру2 , гру3 ).

гру1. Фото через 2 недели после покрытия.

гру2 (слева), и гру3 (справа). Фото через 2 недели после покрытия.

Образцы гру2 и гру3 через 2 месяца. Находятся в отличном состоянии. Не погнулись и не потрескались. Цвет сохранился тот же, может даже стал немного насыщенней.

Спиленная в апреле 2016 года. Через 5 недель были сделаны спилы (3 шт) толщиной 30-40 мм и диаметром около 230 мм. Варить не получилось, не было большой емкости. Было решено просто замочить спилы на сутки в селеной воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. После суток дерево стекало около двух часов и было покрыто в трех вариантах: 1 – ПВА, 2 – садовый вар, 3 – ПВА + садовый вар. Образцы гру4 , гру5 и гру6 (ниже уже будут пронумерованы согласно покрытия, а пока что это просто спилы под будущими номерами 4, 5 и 6, так как прошли они одинаковые условия) :

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Ниже фото тех же трех спилов под номером гру4 , гру5 и гру6 . Обазец гру4 покрыт клеем ПВА, гру5 – садовым варом, гру6 – клеем ПВА и садовым варом.

гру4. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА.

гру5. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде садовым варом.

гру6. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА и садовым варом.

Через неделю спилы ибильно покрылись плесенью и мхом. Еще через 3 недели спилы очень сильно были покрыты мхом.

Через 2 месяца на образцах гру4 , гру5 и гру6 была снята кора и счищен грибок. После этого данные спилы существенно потеряли в весе и грибок уже не растет. Т.е. наличие коры дало негативный результат. Ниже фото этих же образцов:

гру4, перед “доработкой”

Образец гру5 или гру6 (их условия почти идентичны), так же перед “доработкой”, т.е. еще с корой и грибком.

Образцы гру4, гру5 и гру6. Кора снята грибок счищен.

В мае один из торцевых спилов ( гру7 ) был проварен в соленой воде (1ст.л соли на 1 л воды). Но перед этим спил был пройден на строгальном станке. В итоге его толщина уменьшилась до 20 мм, а диаметр при этом был около 230 мм. При варке через 15 минут на спиле появились трещены. Варка была прекращена. Спил сушится без покрытия.

гру7. Фото перед варкой в соленой воде.

Абрикос

Спиленный в апреле 2016 года. Толщиной около 20 мм и диаметром 120 мм. Через 3 недели спилы проварились в соленой воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. Спилы варились каждый отдельно, 1 час. На одном образце кора была оставлена ( абр1 ), на другом снята ( абр2 ). После варки, спилы были слегка высушены и покрыты клеем ПВА и садовым варом. В отличии от груши на этих спилах плесень не появилась, варка в соли дала свой результат.

Слева – абр1, справа – абр2. Фото после варки.

Яблоня

Спиленная в мае 2016 года. Спилы были сделаны сразу после распилки дерева ( ябл1 , ябл2 , ябл3 , ябл4 ). После этого они просто лежали 2 недели в закрытом помещении.

ябл1, фото через 3 недели после спила.

ябл1 ближе, фото через 3 недели после спила.

ябл2, фото через 3 недели после спила.

ябл3, фото через 3 недели после спила.

ябл4, фото через 3 недели после спила.

Через 2 недели дерево было проварено в соленой воде в том же соотношении 5 ст.л. солина 1 л воды. При варке, через 15 минут на одном из образцов появились трещены. По этому остальные были проварены около 10 минут, чтобы избежать подобного. После варки спилы ничем не покрывались.

Результат через 2 месяца (образцы ябл2 и ябл4 ), пара спилов очень сильно треснули, эксперимент по ним прекращается, остаются ябл1 и ябл3 :

ябл2 через 2 месяца, эксперимент завершен

ябл4 через 2 месяца, эксперимент завершен

7 комментариев: Сушка торцевого спила древесины в домашних условиях

Большая научная\сказал бы\ работа,но из спилов акустику не изготовить и диффузоров не делают. Для общего развития полезно.

Наилучшее решение это сушка ствола около года в коре. Затем уже можно распилить и в не очень сухом помещении досушивать. Но еще лучше 3-5 лет в коре сушить.

При заготовке дров

имеется два ствола лиственницы по 3м. с корня диаметр см 60. выше конечно тоньше, очень хотелось на какие-нибудь поделки использовать сделать торцевые диагональные спилы и может вдоль распилить получится, как напилить и как высушить подскажите, вычитал, что лиственница капризный материал. спасибо

С таким диаметром и такой толщины скорее всего лопнет. Для 60 см я бы брал толщину около 10 см. Кору оставлять и сушить постепенно, т.е. не нужно спил сразу заносить в теплое помещение. Можно еще попробовать по-началу в пленке сушить, но подкладывая бумагу, чтобы она брала на себя влагу.

Лично я лиственницу не использую никогда,как и многие мертвые для звучания породы древесины. Применяю только массив грецкого ореха. И в очень редких случаях ясень. Из личного многолетнего опыта познал давно какая древесина певучая а какая,так сказать-ни о чем. Сушу в бревнах не снимая кору в вертикальном положении в достаточно хорошо проветриваемом помещении и без естественного света. Прежде ,на всякий случай,обрабатываю известью бревна. И забываю о них на десять лет. То есть сушка происходит в естественных условиях. По иистечении 10 ти лет,когда древесина перестрадает,произвожу распил бревен на доски из которых и делаю корпуса акустики. Не верьте никому что она запоет если в сушилку…. Вранье. А вот моим способом если сделаете,то даже при легком простукивании пальцем,вы услышите как она запоет. И лак,которым покрываю уже готовые кабинеты колонок,тоже покрываю только своим ,собственноручно приготовленым лаком на базе соков растений. Поверьте,это того стоит. Поскольку и лак влияет на звучание. Массив же древесины тяжелых пород годится только для изготовления щитовой акустики. (дуб,граб,бук,береза,…..)

Немного занимался подобным, заготавливал яблоню, грушу, ильм, боярышник, рябину. Пилил или брал бревна только что спиленных деревьев поздней осенью. Сразу же, день-два, распускал на досточки в гараже, Н-образной приспособой с перемещаемой опорой, ручной циркуляркой с большим диском. Первично придавал плоскость для опоры топором и рубанком, от этой плоскости и делил бревнышко, первоначально опиливая его до более-менее состояния бруса, а потом на досточки той толщины, что были нужны. Незамедлительно, день-два, переносил их в квартиру, там каждую заготовку заворачивал в газету, примерно с десяток таких пеленованных заготовок помещал в мусорный мешок, завязывал горловину. Мешки можно затолкать под диван. На следующий день, открывал мешки, перепеленовывал свежими газетами и опять завязывал. Можно через день делать, грибка будет больше. Сырые газеты убирал на батарею центрального отопления на просушку, для повторного использования. Постепенно, в процессе, газеты будут все менее влажные, можно будет удлинять промежуток переборки. Месяца за два, они высохнут до приемлемой влажности, не потрескаются, грибок перестанет расти. Досточки держать на полу, небольшим штабельком, не стоит их поднимать куда то и уж тем более класть на батарею отопления. Материал будет иметь минимум коробления, полное отсутствие трещин и весной готов к использованию. Есть небольшой момент, если досточка была выпилена к краю бревна, она может и “сыграть”, лучше для изделия их подбирать рядовые. Если заготовки пролежат еще пару-тройку лет дома, в квартире, древесина будет очень стабильной. Если заготовки достаточно объемные, сечением больше 40 на 40, сушка займет больше времени, менять газеты чаще, даже, если они почти сухие, только тогда будет результат. Есть еще один способ сушки дома, без порчи заготовки. Соорудил в гараже ящик литров на 60, закладывал заготовки, пересыпая поваренной солью, так, что бы они не касались др друга. Вполне быстро это все высыхало, но соль попадала в саму заготовку и удерживала в ней определенный процент влаги. Заготовки не коробились и не трескались при сушке и в дальнейшем нахождении в неотапливаемом помещении годами. Огромный минус такого способа это порча инструмента, от соли не избавиться и при обработке она ляжет на инструмент, необходимо тщательно следить за ним, большой риск испортить. На форуме вудмастер подробнее описывал эти способы, солевой способ даже измерил. Сушка в бревне у меня не получалась, яблоню крупную не удержать от трещин точно, да и насекомые с грибком не дремлют, грибок рябину обожает. Первый способ очень канительный, столько возни, домашние ругаются, но результат будет. Все это применимо к тому материалу, что не купишь или он чем то нравится. Трудозатраты для энтузиастов, само изделие будет делаться через месяцы, проще купить заготовку и воплотить свою идею, чем “выращивать лен, что бы сшить себе рубаху”.

Читайте также: