Известь гашеная как антисептик для дерева

Обновлено: 18.09.2024

Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства.

Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом.

К древнейшим способам защитной обработки древесины относят:

Покрытие смолой, дегтем, еловой живицей. Это делало древесину влагонепроницаемой и защищало ее от жуков-древоточцев, спор грибков, гнилостных бактерий.
Обжиг. Под воздействием высокой температуры сужаются волоконные каналы в наружном слое дерева. Они закупориваются смолами и продуктами горения. Поверхность доски становится заметно прочнее, не гниет, меньше подвержена возгоранию. Обжигали древесину на обычных кострах. На Руси процесс назывался подкуриванием. Метод используется и сейчас (японская технология Yakisugi).
Вощение и пропитка маслом: использовалось льняное, подсолнечное, оливковое масло, воск, прополис. Масло и воск предварительно нагревали — в горячем состоянии они глубже проникают в древесину. Такие пропитки делают дерево влагостойким, придают ему мягкий блеск и гладкость.

Эти способы используются и сейчас.

В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской.

Фалунская красная — шведская краска-антисептик.

Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции визитной карточкой, а название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке.

Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.

Рецепт шведского состава (из расчета на 10 л воды)

• Ржаная мука – 1 200 г;

• Железный купорос – 550 г;

• Поваренная соль – 550 г;

• Олифа натуральная – 550 г;

• Железный сурик – 550 г;

В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.

Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.

Поваренная соль — регулятор впитываемости + легкий антисептик.

Железный купорос — основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие.

Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.

Железный сурик — красящий пигмент и он же защищает дерево от воздействия прямых солнечных лучей.

В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).

Способ приготовления шведской краски

1. В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.

2. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.

3. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).

Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход — 250 г/м2.

Вареную краску можно использовать при окрашивании поверхностей, которые способны впитывать воду, то есть поверхность должна быть или неокрашенная, или окрашена раньше вареной краской. Это основное требование.

Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз. итальянско-красный оттенок. Такой же оттенок имела когда-то красная — Фалу. Впрочем, уже в 1800-е подмешивали иногда и угольную муку, которая придавала краске коричневый оттенок.

В вареной краске можно использовать и другие земляные краски: желтую и коричневую охру, зеленую умбру. Для желтой краски вместо сульфата железа используется сульфат цинка.

Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Поэтому не возникает срочной необходимости перекрашивать заново. Это можно сделать, когда захочется. Дом, окрашенный 30-50 лет назад, не требует перекраски, если нет желания придать ему свежевыкрашенный вид. Если хочется, чтобы поверхность всегда выглядела новой, то достаточно перекрашивать ее каждые 10 лет.

Вот рецепт Финской краски, взятый из финской реставрационной методички

Рецепт вареной краски для приготовления в 200 литровой бочке:

воды 150 л,
сульфат железа 6 кг,
тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
красная охра 25 кг,
мешок 25 кг,
натуральная олифа 5 л,
соль 200 г.

Обычно расход составляет примерно литр на 5 кв. м.

Для варки можно взять открытую с торца 200 литровую железную бочку. Под посудой для варки устраивается из кирпичей или камней печь высотой около 20 см.

Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки.

Варка: в бочку наливают 130 л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в 3-4 ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку. Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду.

Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. Вместо ржаной муки можно использовать пшеничную — клейстер будет только лучше. Раньше пшеница была слишком дорогой, чтобы ее использовать для приготовления краски. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.

В течение 2-3 часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел.

Если для укрепления краски используется олифа, то ее добавляют именно на этой стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина. В большей степени, использование олифы — это вопрос стоимости краски. Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску.

В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через край. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркий.

Если нужно, чтобы цвет был более насыщенный, например, то количество красной охры увеличивают в 1,5-2 раза, то есть берется 35-50 кг на 150 л.

Раствор с засыпанной в него красной охрой некоторое время помешивают в теплом состоянии. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.

Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. После чего можно рукой попробовать ее почистить — держится краска или нет. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Долгая варка важна для образования клейстера.

Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску 1-2 недели.

Вареной краской можно красить как горячей, так и остывшей в течение ночи. Если краска простоит ночь, то на поверхности собирается слой клейстера, поэтому краску нужно хорошо перемешать перед использованием. По той же причине краску нужно периодически перемешивать и при горячей окраске.

Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью.

За один раз наносят столько краски, сколько может удержаться на поверхности.

Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная. В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Ее можно разбавлять соленой водой. Однако, при разбавлении уменьшается содержание клейстера, поэтому разбавлять не рекомендуется. Вареная краска легко смывается с рук, кистей и одежды чистой водой.

Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. В любом случае нужно избегать прямых солнечных лучей — стены нужно красить, когда солнце за тучами или вечером.

Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.

Руслагенский махагон

Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.

Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента.

Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3-4 недели.

Льняное масло и воск

Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием.

Просушка пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Известь и соль

До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом — это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве.

Готовится состав следующим образом:

2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды; 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды; в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Древесину обрабатывают тонким слоем. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя. После обработки поверхности не страшны даже проливные дожди.

Соль и борная кислота

Еще один доступный состав для антисептической покраски-обработки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты.

Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций.

Смоляная обработка дерева

Процесс совсем не сложный. Для этого смолу разогревают до кипения, а чтобы смола легче наносилась, в нее добавляют немного солярки.

Подборка подготовлена по открытым источникам и нижеприведенной реставрационной методичке.

Вы закончили строительство деревянного дома, его основной строительный материал - древесина, обладающий рядом отличных эксплуатационных качеств, но вместе с тем и наиболее подверженный различным негативным воздействиям. Эти воздействия можно подразделить на три основных типа:

В первую очередь – опасность возгорания деревянных конструкций,
Во-вторых – способность поражения грибками,
В-третьих – возможность повреждения насекомыми.

Для защиты деревянных домов и его деталей из древесины от нежелательных воздействий и повреждений существует множество способов, но наибольший интерес вызывают методы защиты, исключающие использование химических средств, после обработки которыми могут выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья и нарушающие тот особый микроклимат, который создается в деревянных домах.

Деревянные конструкции могут применяться при сооружении различных частей зданий – фундаментов, полов, стен, перекрытий и крыш, а также ограждений, надворных построек и элементов малых архитектурных форм – беседок, навесов, скамеек и т.д. В зависимости от вида, назначения и расположения деревянных конструкций во многом зависит и тип защиты.

Конструктивная защита деревянного дома от увлажнения

Увлажнение деревянных конструкций сооружений является основным фактором, создающим благоприятные условия для грибковых поражений древесины. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы при строительстве загородного дома под ключ были соблюдены все конструктивные решения, исключающие или сводящие к минимуму попадание влаги на деревянные элементы конструкций.

В первую очередь, должны быть выполнены мероприятия, которые предназначены для того, чтобы не допустить проникновение влаги в вышележащие конструкции из грунтов. С этой целью на обрезе фундаментов, в местах опирания, например, нижних венцов срубов или нижней обвязочной балки обычного каркасного дома, прокладывается гидроизоляционная прокладка из двух слоев негниющего и водонепроницаемого материала – стеклохолста, рубероида, пропитанной битумом ткани и т.п. При устройстве дощатых полов по грунту на кирпичных столбиках в месте опирания деревянных лаг на кирпич они должны быть обернуты слоем толя или рубероида. То же самое необходимо при любом контакте деревянного элемента с другим материалом – концы деревянных стропил, деревянных балок перекрытия, опирающихся на кирпичные или бетонные стены, должны быть изолированы.

Для уменьшения замачивания при дожде деревянных стен, сложенных из бревен или бруса свесы крыши по периметру всего здания должны быть не менее 500 мм. Не следует забывать также и о необходимости естественной вентиляции, которая не позволяет накапливаться влаге в деревянных конструкциях. Например, в чердачных крышах должны быть обязательно предусмотрены слуховые окна, для вентиляции пространства под дощатыми полами – отдушины в цоколе.

Защита древесины с помощью обмазки и окраски

Посредством обмазки и окраски различными составами древесину защищают от гниения, поражения грибками и насекомыми, от возможности возгорания, причем некоторые составы позволяют одновременную защиту от нескольких негативных факторов. Обмазка и окраска деревянных конструкций должна выполняться только при положительных температурах наружного воздуха и наноситься на сухую древесину.

Противопожарная обмазка суперфосфатным раствором

Эффективной и проверенной защитой деревянных конструкций от возгорания является суперфосфатная обмазка – еще во вторую мировую войну с ее помощью защищали стропильные конструкции крыш от зажигательных бомб. Суперфосфат – это распространенное сельскохозяйственное удобрение, поэтому можно считать его экологически чистым материалом. Суперфосфат разводят с водой в соотношении 70:30, полученным составом обмазывают деревянные конструкции за 2 раза. После нанесения первому слою нужно дать просохнуть в течение суток, затем нанести второй слой. Расход смеси составляет около полутора килограмм на 1 м2 поверхности.

Смесь извести, глины и соли защищает конструкции и от опасности возгорания и от поражения грибками и насекомыми. Известь-пушонку сначала необходимо просеять через мелкое сито с ячейкой не более 1 мм, затем смешать с водой в соотношении один к одному, получив, таким образом, известковое тесто. Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды и на этом соляном растворе замешать глину. После этого глиняное и известковое тесто смешивают между собой, соблюдая пропорцию между количеством извести, глины и соли соответственно 75:15:10. Полученным составом обмазывают конструкции с помощью жесткой кисти или шпателя за 2 раза. После нанесения первого слоя нужно дать ему просохнуть в течение 12 часов, расход смеси на двухслойную обмазку составляет 1,5 кг на 1 м2.

Важно отметить, что свежеприготовленная смесь затвердевает в течение шести часов, поэтому для нанесения первого слоя и второго слоя обмазки нужно готовить состав отдельно с учетом перерыва между ними.

С помощью известково-глиняно-солевой обмазки можно защищать стропильные каркасы крыш, деревянные балки перекрытий, лаги полов, то есть скрытые деревянные конструкции, те, что наиболее подвержены опасности поражения грибками и возможности возгорания.

Этот способ издавна используется жителями Финляндии, поэтому состав получил название – финский. Для приготовления финского состава понадобится из расчета на 10 литров воды: поваренной соли – 400 г, ржаной или пшеничной муки – 800 г, железного купороса – 1750 г, сухого известкового пигмента – 1750 г. Железный купорос, также как и суперфосфат, является распространенным удобрением.

Сначала нужно приготовить клейстер, для чего муку разводят путем постепенного добавления холодной воды до консистенции густой сметаны. Оставшуюся воду нужно будет добавить после всех остальных компонентов. Клейстер процеживают и ставят на огонь, засыпают в него сначала соль, постоянно помешивая, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. После получения однородной массы вливают весь остаток предварительно подогретой воды.

Полученным составом можно окрашивать любые деревянные элементы – стены, стропильные конструкции крыш, полы, балки, двери и окна, заборы и т.п., причем не требуется никакой грунтовки. Составу можно придать разные цвета добавляя различные пигменты, расход его при нанесении за 2 раза составляет 300 г на 1 м2.
Из опыта применения данного состава жителями Финляндии известно, что обработанные финской обмазкой деревянные дома, заборы и другие сооружения стоят десятилетиями, не подвергаясь каким-либо разрушениям и не требуя ремонта.

Для приготовления пропитки необходимо на 10 литров олифы натуральной: 0,5 кг пчелиного воска, 200 г прополиса, 0,5 литра обыкновенного растительного масла в качестве пластификатора. Все это смешивается в горячем виде. Масляно-восковой пропиткой можно обрабатывать деревянные элементы, находящиеся в зоне возможного увлажнения – лаги дощатых полов, устраиваемых по грунту на кирпичных столбиках, балки перекрытий над подвалом или подпольем и т.п., что намного увеличивает срок их эксплуатации.

Пропитку следует производить за два раза путем нанесения кистью на сухую древесину, расход составляет около 300 г на 1 м2.

Несколько простых способов защиты древесины

Известны несколько простых способов защиты древесины, к которым можно прибегнуть при отсутствии компонентов для сложных составов.

Самый простой, доступный и экологичный способ защиты деревянных элементов – это простая побелка известковым составом. Известь эффективно защищает древесину от поражения грибками. Некоторые деревянные конструкции могут непосредственно соприкасаться с грунтами, например, столбы заборов, опоры садовых беседок и т.п. Чтобы защитить их от гниения в сыром грунте такие элементы обмазывают густым известковым раствором и затем погружают в грунт, что гарантирует срок службы в десятки лет.
Еще один способ защиты деревянных опор, погружаемых в грунт, заключается в обжиге открытым огнем. Например, паяльной лампой обжигают ту часть столбов, которая будет погружена в грунт, до обугливания. Этот способ также предохраняет древесину от гниения и намного увеличивает срок службы.
Другой доступный состав для обмазки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты. Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

Древесина является натуральным видом материалов для строительства и отделки помещений.

Но наряду с достоинствами, выгодно отличающими ее от других строительных материалов, древесина обладает и недостатками, главными из которых являются легкая воспламеняемость и горючесть.
В связи с этим важное значение приобретает проблема огнезащиты древесины различными способами.

Обмазка древесины глиной, известью и солью

Что можно обработать составом

Обмазка, состоящая из глины, извести и соли это смесь известкового теста с глиной и поваренной солью.
Она предназначена для огнезащиты внутри сараев, чердачных и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида.
Древесина, обработанная этим составом, становится по своим свойствам огнестойкости, трудновоспламеняемым материалом (ГОСТ 16363-76)

Приготовление состава

Состав из смеси известкового теста с глиной и поваренной солью смешиваем в деревянной или металлической емкости.
Соотношение состава должно быть в следующей пропорции: 74 части известкового теста, 4 части глины, 11 частей соли и 11 частей воды. Расход состава составляет 1400 гр/м2
Состав наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов. Полное высыхание покрытия занимает не более 24 часов.
Состав быстро засыхает, поэтому готовить состав нужно на первое нанесение, а за тем на второе нанесение – отдельно.

Рецепт приготовления состава

Известь измельчаем и просеиваем и замешиваем с водой, в тесто, в соотношении 1:1. Чтобы получить тесто с большей пластичностью, замешивать его необходимо за 1-2 суток до приготовления обмазки.
Отдельно. Поваренную соль измельчаем, просеиваем и смешиваем с водой и добавляем глину.
Глиняное тесто смешиваем с известковым тестом, тщательно перемешиваем. После этого, состав готов к нанесению

Чтобы избежать коррозии, металлические элементы конструкций необходимо до обработки глиняно-известковым составом, защитить битумным лаком, олифой и.т.п.

Как правильно обрабатывать древесину? Этот вопрос возникает у каждого строителя. Как защитить древесину от воды,огня и вредителей? Попробуем ответить на эти вопросы в нашей статье.

Многие владельцы деревянных домов хотят чтобы древесина имела чисто белый цвет,не теряя.при этом,своих качеств…

Как правильно обрабатывать древесину? Этот вопрос возникает у каждого строителя. Как защитить древесину от воды, огня и вредителей? Попробуем ответить на эти вопросы в нашей статье.

Многие владельцы деревянных домов хотят чтобы древесина имела чисто белый цвет,не теряя.при этом,своих качеств…Один из способов это-отбеливание.

Отбеливание.

Чтобы деревянное изделие из липы, сосны, ели или тополя стало чисто белым, не потеряв своей фактуры (более темных прожилок и границ древесных слоев), применяют водный раствор бесцветного отбеливателя.

1. Для этого:

тщательно смешивают 50-60г хлорной извести, 30г соды и 25г поташа (калий углекислый), растворяют в 1 л воды и через 1-2 часа процеживают через плотную ткань; в прозрачный раствор погружают деревянное изделие на 1 час;

Потом его вынимают, выдерживают на воздухе 20-30 минут и снова опускают в раствор;

Эти операции повторяют 3-4 раза, а затем изделие промывают водой и высушивают.

Хлорная известь разрушает почти все красящие вещества, одновременно удаляя из дерева все смолистые и дубильные вещества.

Если изделие крупное, его обрабатывают указанным раствором с помощью губки и спустя некоторое время промывают водой, 10%-й соляной кислотой, 10%-м раствором гипосульфита натрия либо просто раствором 20 г мыла в 1 л воды.

Соляная кислота нейтрализует карбонаты калия и натрия, переводя их в хлориды и углекислый газ, а гипосульфит натрия удаляет из поверхностного слоя древесины остатки хлора и хлорной извести и карбонаты, поскольку его взаимодействие с хлором тоже ведет к выделению кислот - соляной и серной:

Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O = Na2SO4 + H2SO4 + 8HCl.

2. Другой окислитель, отбеливающий древесину, - пергидроль (стабилизированная 30 % перекись водорода). Его разбавляют равным объемом воды и добавляют 30-40 мл нашатырного спирта на каждый литр полученного раствора.

Смесь для отбеливания должна все время иметь щелочную среду (красная лакмусовая бумажка должна становиться синей), в случае необходимости к ней добавляют еще немного нашатырного спирта.

Чтобы нейтрализовать действие пергидроля, поверхность необходимо промыть 4-процентным раствором уксусной кислоты. Древесина, в зависимости от породы, белеет через 2-8 часов. После этого ее тщательно промывают водой и сушат.

3. На ведро воды добавить 2 кг хлорной извести и 0,25 кг соды. Тщательно перемешать и дать отстояться. Раствор слить и обрабатывать пораженную поверхность древесины кистью, валиком или распылением. При необходимости процедуру производят повторно.

4. На литр воды добавить 0,5 кг едкого натрия. Раствор нанести на пораженную поверхность.

5. Обработать поверхность древесины пергидролем. При необходимости процедуру повторить.

6. Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

7. Для получения абсолютно белой древесины используют состав:

В разведенный вдвое пергидроль (15% H2O2) добавляют нашатырный спирт, так, чтобы у раствора был сильный запах нашатыря. Этим раствором смачивают древесину и оставляют на несколько дней.
Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Использование растворов приготовленных самостоятельно может вызвать нежелательные изменения. Как мы уже отметили, дуб при отбеливании некоторыми средствами приобретает зеленоватый оттенок. А вот грецкий орех может проявить серовато-голубой или розовый цвет. Чтобы избежать нежелательных изменений рекомендуется использовать качественные проверенные средства.

Водо и огнестойкость, антисептичность:

Древесине можно одновременно придать водо- и огнестойкость, если после очистки и ошкуривания наждачной бумагой или другим способом обработать ее составом, приготовленным из следующих реактивов:

1. Рецепт 1,4 л жидкого стекла (полисиликата натрия), 200 г порошка мела и 200 г талька,

2. Рецепт 10 г столярного клея, растворенного в 1,14 л теплой воды, 4 г хлорида цинка, 100 г хлорида аммония и 114 г буры.

3. Огнестойкость древесине придают, пропитывая ее раствором, содержащим 10 г гидроортофосфата аммония и 1 г борной кислоты в 100 мл воды

4. 15 г буры и 15 г сульфата натрия на 60 мл воды.

5. Китайский рецепт ("маринад для дерева"). В 10 литрах воды растворяют 2 кг поваренной соли и 4 литра 9% уксусной кислоты. Сию смесь нагревают до 50 - 70 град. Цельсия и наносят кистью на поверхность дерева. Дают составу впитаться и наносят еще раз. Через месяц процедуру повторяют. Всего нужно произвести минимум три пропитки.

Про долговечность такой пропитки трудно что-то сказать. Тянет ли соль воду из земли и воздуха в дерево, тоже не доказано.

6. "Маринад для дерева" на основе гидрокарбоната натрия.

10 литров воды, 2-3 килограмма гидрокарбоната натрия (пищевой соды), уксус 9% 2-3 литра.

Состав иногда применяют при обработке деревянных палуб.

7. Состав "немецкого купороса" (ХМ-11): Медный купорос, бихромат натрия (он же - натрий двухромовокислый, он же - хромпик натриевый), уксус, вода.

Применяют в том числе для обработки свай портовых сооружений и деревянных свай зданий, возводимых на переувлажненных грунтах.

Это - самый эффективный и при этом САМЫЙ экологичный антисептик. Бихромат натрия, который можно заменить просто поваренной солью. Кстати, китайцы именно ею обрабатывают деревянные конструкции зданий (водный раствор уксуса и поваренной соли). У них дерево фактически подвергается процессу маринования. Медный купорос между прочим также входит в рецептуру маринадов.

Антисептическая обработка:

"Раствор салициловой кислоты с горячей водой 1:100,хотя ,хотя и 1:300 может иметь должное действие".

При влажности древесины более 40%, входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности, диффузия прекращается. Для антисептирования здоровой древесины, часто применяют 5%-й раствор бихромата калия в 5%-й серной кислоте. Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра. Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия. Образующаяся окись хрома надёжно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

Финский рецепт краски
Помните, как Том Сойер маялся, когда тётушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений. Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создаётся оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину. Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов. Финский состав для окраски:

мука ржаная или пшеничная — 720 г,

железный купорос — 1560 г,

поваренная соль — 360 г,

сухой известковый пигмент — 1560 г,

Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава. Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, её полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет. Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав — лишён этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем. Если вы хотите достичь нужного цвета (колера), например, чтобы глиняные стены в землюшке покрасить, как у хоббита Бильбо, то можно добавлять различные неорганические пигменты (начиная от тёртого красного кирпича, и заканчивая выпарками из отваров васильков, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.)

Читайте также: