Как быстро растет яблоня
Обновлено: 18.09.2024
Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.
В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).
Строение яблони
Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.
Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.
Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.
Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.
1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка
В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.
Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.
Посадка яблони: весной или осенью?
Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.
Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.
Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.
Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.
Место посадки
Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.
Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.
Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.
Как готовить лунку
Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.
Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.
Как сажать
После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.
Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.
Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.
После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.
Послепосадочная обрезка
После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!
У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.
Плодовые образования
Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.
В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.
Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.
У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.
В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.
Сроки обрезки
Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.
Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.
Подмерзание
Подмерзание - основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.
Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.
Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.
Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.
Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.
Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.
При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.
После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.
Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.
Яблони (Malus spp.) растут с разной скоростью, в зависимости от сорта и подвоя. Домашние садоводы, естественно, хотят знать, как быстро вырастет сорт яблони и сколько времени нужно для того, чтобы она принесла плоды. Дополнительные вопросы, которые необходимо учитывать, - это опыление и зимние холодные часы, которые необходимы для того, чтобы яблоня приносила плоды.
Фото: Антон Прадо ФОТОГРАФИЯ / iStock / Getty ImagesДва сорта яблони обычно необходимы для получения пыльцы, необходимой для получения плодов.
Проблемы с пыльцой и ознобом
Большинство сортов яблок не приносят плодов; им нужна пыльца из другого сорта яблок для получения плодов. Такая яблоня, посаженная сама по себе, не даст плодов. Несколько сортов приносят свои плоды, принося собственную пыльцу, но, как правило, дают больше плодов, когда получают пыльцу из другого сорта. У большинства центров снабжения сада, продающих саженцы яблока, есть диаграммы, показывающие потребности пыльцы определенных вариантов.
Несмотря на то, что яблоки, как правило, выносливы в отношении устойчивости растений к растениям с 3 по 8 в Министерстве сельского хозяйства США, с некоторыми различиями между сортами, они имеют так называемые требования к зимнему охлаждению - количество зимних часов ниже 45 градусов по Фаренгейту, необходимое им для цветения и получения плодов. Большинство сортов требуют от 500 до 1000 часов охлаждения. Лишь несколько сортов предъявляют низкие требования к охлаждению - менее 500 часов - и приносят плоды в районах с теплой зимой.
Темпы роста
Лесники определяют медленный темп роста дерева как 12 дюймов или менее в год, средний темп роста как 13-24 дюйма в год и быстрый темп роста как 25 или более дюймов в год. Примеры сортов яблони и скорости их роста включают в себя:
"Stayman Winesap" (_Malus x domestica "Stayman Winesap" _), который растет менее чем на 12 дюймов каждый год и вынослив в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 5 по 8. Скорость его роста зависит от хорошо дренированной почвы и от шести до восемь часов нефильтрованного солнечного света каждый день.
Быстрый рост и размер
Посадка сорта яблони, подходящего для почвы и климата вашего местоположения, поможет дереву иметь самый быстрый темп роста. Правильное удобрение тоже помогает. Не имея результатов теста почвы и в течение первого года после посадки яблони, рассыпьте 1 фунт 10-10-10 удобрений на почву на расстоянии 6 дюймов от ствола дерева до почвы под внешними кончиками ветвей дерева в конце. зимой или ранней весной, прежде чем дерево производит новый рост после выхода из покоя. Полейте удобренную почву, чтобы помочь удобрению попасть в землю. Примените 2 фунта удобрения второй год и 3 фунта третий год. Дайте зрелому дереву не более 5-6 фунтов удобрений в год. Не применяйте удобрения ближе 6 дюймов к стволу дерева.
Размер дерева, в значительной степени определяемый его типом подвоя, также определяет скорость его роста. Яблони стандартного размера, самые быстрые производители, как правило, растут не менее 20 футов. Полукарликовые деревья становятся около 15 футов в высоту, а карликовые деревья достигают примерно 10 футов в высоту.
Различия в высоте не влияют на вид или качество плодов, которые несут яблоки. Сорт или сорт яблони зависит от сорта или сорта отростка - верхней части, которая была привита к его корневищу, или самой нижней части.
Годы, необходимые для получения яблок
Помимо скорости роста яблони, еще одним важным вопросом для домашнего садовода является то, сколько времени требуется дереву из питомника для получения плодов.
Яблоне, выращенной из семян, обычно требуется от шести до 10 лет для получения плодов.
Саженцы яблони, продаваемые в питомниках растений, обычно являются сортами, привитыми на подвоях. Подвой определяет размер дерева и время, которое требуется для выращивания на нем сорта побегов, чтобы произвести яблоки. Метки на саженцах питомника обычно определяют корневища по номерам, а не по именам. Корнеплоды, широко используемые для сортов яблок, количество лет, которое требуется для выращивания на них побегов, для получения плодов и размера зрелых деревьев, включает:
Наверное, нет ни одного любительского сада, где не росла бы яблоня. В мировом садоводстве это самая популярная семечковая культура. А в нашей стране она по праву может считаться символом отечественного плодового сада, так как выращивали ее здесь еще во времена Древней Руси.
Селекция крупноплодных сортов яблони началась при Петре I, который запретил ввозить в страну импортные яблоки. Именно в период его правления было выведено более тридцати отечественных сортов.
Поскольку яблоня – культура хорошо знакомая современным садоводам, они уверены, что знают о ней все: как сажать, как ухаживать. Однако это часто встречающееся заблуждение иногда приводит к печальным последствиям (отсутствию плодоношения, различным болезням и даже гибели растений).
В этой статье мы расскажем о том, как правильно вырастить здоровую, сильную яблоню, ежегодно приносящую высокие урожаи крупных, вкусных плодов и подскажем самые интересные современные и популярные сорта для посадки на вашем участке.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК
И действительно, летние, осенние и зимние яблоки на целый год полностью обеспечивают организм человека всеми необходимыми витаминами и полезными веществами.
В яблоках содержатся: витамины – А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, РР; микроэлементы – калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, алюминий, фосфор, ванадий, йод, молибден, медь, никель, хром, цинк, селен; полезные вещества – каротин, биотин, сахара, пектины, органические кислоты, флавоноиды, гликозиды, клекчатка и крахмал.
Специалисты отмечают, что в яблоках, выращенных в северных условиях, этих веществ содержится приблизительно в два раза больше, чем в тех, которые созревали на юге.
ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ МОЖНО ТОЛЬКО ЗНАЯ ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Вырастить яблоню совсем не сложно, если соблюдать все основные правила ее агротехники. Культура эта очень неприхотливая и нетребовательная к почвам. Нормально будет расти на слабощелочных (рН 7,5), нейтральных (рН 6,8 – 7,0) и даже среднекислых (рН до 5,5).
Главное – чтобы земля была рыхлая, плодородная и хорошо пропускала влагу и кислород к корням. При близком залегании грунтовых вод или в низине, где вода надолго застаивается под деревом, яблоне не место. Здесь при недостатке кислорода начнется быстрое загнивание корней. В таких местах яблони сажают на клумбы высотой 80 см и диаметром 1,5 м.
Вкус плодов и урожайность напрямую зависят от солнечного освещения. Если вы хотите, чтобы яблоки у вас получились сладкими, крупными и интенсивно окрашенными (особенно красные) – выбирайте место для посадки яблони на открытом, хорошо освещенном солнцем в течение всего дня месте.
Сажая яблоню на небольшом участке, следует помнить, что это достаточно высокое дерево (до 6 м высотой) с большой кроной, и если ее сразу не сформировать и не обрезать на высоте 3 – 3,5 м, то вы получите кучу проблем при уходе за ней и сборе урожая.
Правильный уход за яблоней включает и ежегодное прореживание кроны, иначе большого урожая не получить.
К биологическим особенностям яблони относится также неравномерность ее плодоношения по годам. В одно лето она может буквально сгибаться под тяжестью урожая, а в другое – вообще даже не цвести. Это свойство яблони называется периодичностью плодоношения.
И с этой особенностью нужно бороться. Для этого проводят нормирование завязей. Один из приемов – переключение яблони на секторное плодоношение, когда в один год цветут и плодоносят одни ветви, а на следующий год – другие. Для этого в период активного цветения с половины ветвей удаляют все цветки и уже образовавшиеся завязи.
Можно уменьшить урожай с помощью нормирования плодов в конце июня, оборвав наиболее слабые или разрядив густо сидящие на ветвях. Тогда на следующий год не ослабленное большим урожаем дерево вновь даст хороший урожай.
Несмотря на то, что большинство сортов яблони самоплодны, для лучшего переопыления рекомендуется посадить на участке два – три дерева разных сроков созревания (летнее, осеннее и зимнее). Тогда вы до следующей весны сможете обеспечить себя свежими яблоками.
И еще один важный момент, который необходимо учитывать, чтобы вырастить здоровую яблоню – борьба с вредителями и болезнями.
При грамотном уходе и хорошей вентиляции кроны вредители на яблоне могут и не появиться. А вот от болезней рекомендуется весной по зеленому конусу и осенью, после сбора урожая, провести опрыскивание яблонь 1 %-ным раствором бордоской смеси.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ
Лучшее время для посадки яблони – весна (с 25 апреля до 15 мая), хотя саженцы с закрытой корневой системой можно сажать и позже. Осенняя посадка (до 25 сентября) также дает хорошие результаты.
Посадочные ямы копают глубиной и диаметром на два штыка лопаты. В каждую яму добавляют два ведра перепревшего навоза (компоста). Ведро песка, калийно-фосфорные удобрения и верхний плодородный слой земли.
Перед посадкой в центр ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому подвязывают саженец после посадки, чтобы он не сломался от ветра или снега в первую зиму.
Расстояние между яблонями и другими растениями – 3.5 м. После посадки растения хорошо поливают (3 лейки под каждое) и мульчируют сеном, опилками или свежескошенной травой.
В первый год саженцам дают только одну подкормку навозной жижей в начале июня, чтобы быстрее отрастала надземная часть. А вот поливы нужно проводить не реже трех раз в месяц, чтобы деревце быстрее укоренилось.
В последующие годы удобрения вносят дважды за сезон. Весной растениям дают по ведру натуральной органики (компост или перепревший навоз), а осенью вносят готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.
На третий год приступают к формированию кроны. Центральный ствол обрезают на высоте 3,5 м, а боковые ветви формируют по разреженно-ярусной схеме, которую хорошо знают все садоводы.
В конце октября проводят влагозарядковый полив (из расчета 6 леек под одно дерево) и обязательную побелку стволов и скелетных ветвей. Она защитит дерево от весенних ожогов и морозобоин, а также поможет уничтожить вредителей, зимующих в коре дерева.
Яблоня – очень морозостойкая культура, но в первый год после посадки рекомендуется укрыть на зиму приствольные круги еловым лапником или торфяной крошкой. Опавшие листья и солома не годятся, так как там обязательно поселятся мыши и полевки.
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ ЯБЛОНЮ – ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ СОРТ
На сегодняшний день существует более 50 тысяч сортов яблони раннего, среднего и позднего сроков созревания. Разобраться в них очень непросто, поэтому мы предлагаем вам самые лучшие сорта из нашей коллекции.
У этих сортов потрясающе вкусные, крупные плоды, отличающиеся повышенным содержанием витаминов и полезных веществ. Они устойчивы к грибным болезням, морозостойкие и очень урожайные.
Если вы хотите вырастить яблоню – обратите внимание на эти замечательные сорта. Они хорошо растут и дают высокие урожаи вкусных и полезных яблок в любом регионе нашей страны.
Сорта "Антоновка", "Анис Свердловский", "Уральское розовое", декоративная яблоня "Малиновка". Зимуют в прикопе, Моск. обл.
вот моя пятилетняя яблонька с весны и до осени. сорт забыла но очень вкусные и сочные.
Если саженцы - однолетние - то до цветения и плодоношения и формирования именно куста - лет 5 - 6 нужно.
Если трёх летние - то поменьше: 3 - 4 года.
Но это если условия для роста оптимальны.
А то у нас в 2009 году вымерзли все яблони ( и двухлетки и плодоносящие 9 - 10 летние) - морозы в 455 - 50 градусов держались с ноября по февраль, а снега совсем не было.
Вымерзли и все другие фруктовые деревья и кустарники.
Так что садила всё вновь!! ! Теперь жду и ухаживаю.
Вы задали вопрос, на который я ежегодно отвечаю осенью и весной раз по 50 в день.
Ещё не купив саженец, держа крепко кошелёк двумя руками, начинающие садоводы задают этот вопрос с завидным постоянством.
Ответ мой таков : сначала посадить надо саженцы в землю. И не какие - нибудь, а те что выращены в местном питомнике, а не привезены из тёплых краёв или из=за бугра. .
В Московскую область прислали из Челябинска по почте, "Сад и огород", сейчас прикопаны, сажать буду весной, осенью не успели (((
Несколько лет. Меня удивило, что при всем обилии подмосковных питомников с адаптированными сортами, Вы ухитрились заказать уральские саженцы. Ничего, дача - это такое место, где - что хочешь, то и делаешь, как сделаешь, так и будет. Ну, будут челябинские яблони, тоже фишка )))))
Я сажала саженцы двухлетки, причем по своей лени почти год продержала их в прикопе (с зимы до позднего лета, ямы посадочные были не готовы) . Выжили все 4, купленные в Гагаринском питомнике, близ Щёлково. Сейчас уже 4 года после посадки. Их рост 2-2,5 метра, еще маленькие. Корни, смотрю, растут, развиваются. В первый и третий год цвели, но завязи они сбросили, плодов не было. Маленькие еще. В прошедшем году не цвели. Сорта Лобо, Мелба, Июньское Черненко и еще какой-то, все подобраны с разными сроками созревания. Надеюсь, что в этом году хоть кто-то зацветёт (я ухаживаю - подкармливаю, обрезаю, влагозарядный полив делаю, защищаю от солнца и грызунов, прищипываю, от вредителей опрыскиваю, корневую поросль отстригаю. Подозреваю, что для получения красивых больших деревьев их надо с раннего возраста формировать, обрезать лишнее. В общем, моим - пятый год после посадки, плодов еще не было и деревья маленькие.
Зато потом Вы себе скажете - я вырастила свой сад.
Я просто пока в этом мало соображаю, заказывала очень большую партию саженцев. В наших питомниках саженец около 1000 р., а там по 200. Короче экономила! Да и есть разница, если не получится - загублю на 1000 или на 200 р. Это эксперимент ))))
спасибо за ответ )))
Отрицательно отношусь к прикопу. Этим вы только увеличивайте возможность гибели саженцев.. Нужно правильно посадить. Толстым слоем замульчировать корневую систему. И каждый год по возможности добавлять мульчи. Привязать к ранее забитому крепкому колу. Можно сделать из реек пирамидку, чтобы тающий и оседающий снег не поломал веточки. Побелить ствол с добавкой отпугивающих грызунов веществ (карбофос и т. п. ) По возможности укрыть лапником, спанбондом, и т. п.. Прикапывая -- возможность затопления весной и вымокания, грызуны, травмирование корневой в очередной раз при пересадке весной. Из вопроса я понял, что ждете вы в первую очередь не плодов, а "больших и красивых деревьев". Ждать придется долго.
На карликовом подвое на третий год уже могут быть яблоки а обычные высоорослые в зависимости от сорта на 7-10 год
Читайте также: