Как обрезать жировики на яблоне

Обновлено: 15.09.2024

У сортов яблонь кольчаточного типа плодоношения (Ренет Симиренко, Джонатан Айдаред Боровинка и др.), учитывая возраст дерева и его злагообеспеченность, омолаживающую обрезку проводите через 3–4 года, но у Кальвиля снежного Бойкена, Голден Делишеса Бельфлер Китайки, Славы победителям и др., которые плодоносят в основном на копьецах и плодовых прутиках, — не раньше чем через 5–6 лет.

Опыт работы в плодовых хозяйствах показал, что омолаживание в условиях Северо-Кавказского региона у сортов кольчаточного типа плодоношения на 2—3-летнюю древесину, т. е. легкое, можно начинать на деревьях в возрасте 14–15 лет, а других сортов — на 5–8 лет позже.

И теперь подведем итоги: на обрезанных на омоложение деревьях лист крупнее, прирост больше, повышается процент завязывания плодов, увеличиваются интенсивность окраски плодов и их размеры. Поэтому умеренное омолаживание деревьев в отличие от сильного не снижает их урожайности. Естественно, чтобы усилить эффект обрезки, внесите по максимуму органические и минеральные удобрения, примените антистрессовый препарат перед цветением — Новосил (3 мл/10 л) или Биостим. Польза от применения этих препаратов весьма существенная.

Груша формируется так же, как и яблоня, но имеет некоторые особенности. У большинства сортов груши ярко выраженный пирамидальный тип кроны и острые углы отхождения ветвей. Поэтому с первых формировок надо придавать будущим скелетным ветвям угол отхождения 45–50°, а обрезку вести на внешние ответвления, расширяя крону для лучшей освещенности на деревьях таких сортов, как Основянская, Талгарская красавица. У сортов с пониклой кроной (Бере Жиффар) после первых лет плодоношения обрезку вести на приподнимание ветвей.

Сорта груши кольчаточного типа плодоношения (Кавказ, Машук, Вильяме, Киффер) при хорошем ежегодном приросте требуют умеренного укорачивания ветвей. Продолжать эти операции следует и в пору активного, оптимального плодоношения. После затухания годичного прироста у груши рекомендуется делать омолаживающую обрезку.

Грушу и яблоню на карликовых подвоях обрезают с учетом формировок, а правила по технике обрезки практически полностью соответствуют обрезке этих пород на сильнорослых подвоях.

Обрезку плодовых деревьев садоводы обычно оставляют на весну. Между тем проводить ее можно с осени до весны, вернее, с момента опадения всех листьев до момента пробуждения почек. Листопад говорит о том, что дерево перешло в состояние покоя, поэтому обрезка пройдет для него безболезненно.

Формирующая обрезка различных деревьев имеет свои особенности. Например, яблони и груши формируют обычно с центральным проводником, т.е. с доминирующим центральным стволом, от которого отходят скелетные ветви.

Косточковые: вишню, сливу, абрикос, персик чаще формируют в виде чаши. Этот способ обрезки применяю и для груши. При такой формировке оставляют один-два яруса скелетных ветвей и вырезают центральный ствол. Таким образом можно получить гармоничную крону с хорошим проветриванием в центре.

Почему образуются волчки

Обрезка никогда не проходит бесследно. Дерево старается восстановить утраченные ветви и усиленно наращивает новые за счет формирования большого количества волчков. Волчок — это побег без цветочных почек.

Отличить волчок от обычной ветви второго или третьего порядка несложно. Волчки чаще всего растут вертикально, побеги мощные, достаточно толстые. Летом волчки выделяются более крупными листьями.

Борьба с волчками

Самое худшее, что может сделать садовод, это провести сильную формирующую обрезку и забыть о дереве на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к появлению большого количества волчков, за год-два они полностью заполонят крону, так она станет еще гуще, чем была до обрезки.

С волчками можно бороться двумя способами: вырезать их или превращать в плодовые ветви. Это зависит от расположения волчка. Если волчки растут внутрь кроны, именно там, где вы освободили ее от центрального проводника, они там явно не нужны. Если волчок растет вертикально, побег сильный, крупный и явно претендует на лидерство, его нужно вырезать.

Вырезать волчки можно в течение всего сезона. Если вырезать волчки летом, это сохранит силы дереву, оно потратит их с большей пользой на вызревание плодов. Волчки выделяются своими крупными листьями и вертикальными ростом.

Как превратить волчок в плодовую ветку

Если волчок растет не совсем вертикально, если побег "не лидирует", можно превратить его в плодовую ветку. Для этого обрезаем верхнюю треть побега. В следующем году из почек вырастут боковые побеги, на которых позже появятся плодовые почки. Волчки на наружных ветвях так же можно пустить в дело и сформировать их них замещающие ветви. Ветви, расположенные горизонтально, быстрее вступают в плодоношение. Но у этого есть обратная сторона, чем ниже наклоняется ветвь, тем больше замедляется ее рост. Если под тяжестью плодов ветка оттягивается ниже горизонтали, то в течение нескольких лет она засыхает. Это нужно учесть и заранее оставить ей на смену волчок.

Для лучшего роста, повышения урожайности и оздоровления деревья нужно вовремя и правильно обрезать.Обрезку (укорачивание и прореживание ветвей) проводят на протяжении всей жизни дерева. Самое важное время для обрезки - весна. В этот период видны зимние повреждения, а раны до начала сокодвижения быстрее заживают. За плодовыми деревьями нужно постоянно следить: проводить формирующую, санитарную и омолаживающиую обрезку.

Сроки обрезки яблони и груши

Семечковые культуры — яблони и груши — обрезают в апреле-мае (в зависимости от региона).

Обрезку проводят, когда хорошо видны все зимние повреждения.
После суровых зим не стоит торопиться с обрезкой.
В начале распускания почек обрезают сильно поврежденные ветви (но не более 30% от общего объема кроны).

Обрезка яблони и груши после зимы

После суровых зим с длительными морозами и сильными иссушающими ветрами возможны сильные повреждения деревьев.

Зимние повреждения проявляются не сразу:

подмерзание – после начала сокодвижения,
подзябание – через месяц,
выпревание – иногда через 2–3 месяца.

Зимние повреждения усиливаются после сильных урожаев, когда деревья формируют слабый, невызревший прирост

Семечковые культуры вырезают на кольцо садовыми пилами или секаторами.
____________________________________________________________

Обрезка ябони и груши при посадке

При посадке обрезка нужна лишь в единственном случае: для приведения в соответствие корневой системы и надземной части (если корень при выкопке обрезан, а ствол мощно развит).

Слабые саженцы весной после посадки обрезать не желательно.
____________________________________________________________________

Формирующая обрезка яблони и груши

Молодые яблони и груши (до плодоношения) благодаря обрезке правильно формируют скелет.

Чаще всего у деревьев формируют 2–3 свободно расположенных яруса скелетных ветвей, не затеняющих друг друга.
Ветви должны отходить под углом не менее 45° (это дает прочное срастание со стволом).
Общее количество скелетных ветвей – не более 8, расстояние между ветвями – не менее 10 см, общая высота дерева – не более 2,5–3 м.
Для этого следует ежегодно укорачивать однолетние приросты на всех ветвях и центральном проводнике на 25–30% и переводить на плодоношение (прищипывать над 3–4 листом) ненужные побеги.
Все скелетные ветви должны быть соподчинены центральному проводнику (не должны быть выше него).
Уничтожают ветви с острым углом отхождения.

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, меньше по объему, коренастые, с устойчивыми ветвями.
_____________________________________________________________________

Обрезка плодоносящих яблони и груши

Благодаря обрезке деревья ежегодно плодоносят и формируют однолетние приросты нормальной длины.

Не следует загущать крону (для хорошего освещения),
необходимо регулировать урожай (в годы сильного урожая – уменьшать количество плодов).
Вырезают загущающие крону ветви или части ветвей (на кольцо),
укорачивают обвисающие ветви, снижают крону (укорачивают центральный проводник до боковой ветви),
удаляют лишние плодовые образования.

Омолаживающая обрезка яблони и груши

Для восстановления плодоношения, при снижении урожайности и появлении жировиков на скелетных ветвях стареющие деревья омолаживают.

Вырезают (на кольцо) устаревшие ветви или их отдельные части (ветви, которые уже не формируют нормального однолетнего прироста),
переводят ветви на боковые побеги (обрезают ветвь до удобно расположенного жировика).
Новые молодые ветви (бывшие жировики) укорачивают на 25–35% ежегодно, чем и формируют у них разветвления.

Уход за яблоней и грушей после обрезки

После зимних повреждений морозами и механических повреждений раны зачищают ножом от краев к центру (плоские и ровные). Так раны на яблоне и груше быстрее зарастают.

Обработка ран после обрезки

Раны обрабатывают 3% раствором медного купороса.
Раны крупнее 1–1,5 см в диаметре замазывают в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок.

Подкормка после обрезки
Ослабленные деревья следует обязательно подкормить комплексными удобрениями и не допускать повреждения тлей.

Удобрения вносить с поливной водой сразу после обрезки,
Летом периодически обрабатывать листья раствором циркона,
1–2 раза провести опрыскивание раствором микроэлементов.

Не нужно допускать сильного плодоношения (для этого следует удалить почти все плодовые образования). В результате за лето возможно сформировать мощный, хорошо вызревший однолетний прирост.

МикорадИнсекто 1.2

Биологически активный комплекс на основе мицелия грибов Beauveriabassiana с инсектицидной активностью для защиты растений от сосущих вредителей, таких как: тля, клещи, щитовка, ложная щитовка, взрослые особи колорадского жука. Подробнее ►►

Антонов Сад. Рассылка

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Если на яблоне или груше появилась развилка, лишний ствол лучше удалить как можно быстрее. Иначе со временем стволы начнут расходиться и под нагрузкой между ними возникнет трещина. А в ней – сырость, вредители и болезни. И дерево может погибнуть.

Некоторые не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самое опасное из которых – раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. Так между ними образуются острые углы, опасные для всего дерева.

Обратите внимание на острые углы

Чтобы понять, какое дерево находится в "зоне риска", проведите осмотр сада. Обратите внимание на угол отхождения ветвей.

Если он большой, то ткани древесины беспрепятственно срастаются и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

А вот ветки с острыми углами имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем могут обломиться.

По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. Как итог – и без того уязвимое место загнивает и ещё больше снижает прочность крепления ветвей.

Поэтому формируйте дерево смолоду, не давайте образовываться в кроне острым углам. Главное отличие формирования груши от формирования яблони заключается в том, что груша плохо переносит сильное укорачивание молодых побегов. Это затрудняет создание кроны и отодвигает начало плодоношения. Поэтому ветки груши желательно резать как можно меньше, а создавать крону изменением направления ветвей.

Как избежать острых углов

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие.

Для этого ветки подвязывают к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивают распорками или грузиками.

Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола.

В некоторых странах приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят у однолетних растений, когда ещё только начинают отрастать боковые разветвления.

Для ответвления используют и обычные деревянные бельевые прищепки. Прищепку закрепляют на стволе таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега и отклоняла его в горизонтальное положение, то есть служила распоркой.

К отгибаемым веткам можно прикрепить небольшие грузики. Грузик подбирайте соразмерно с побегом, чтобы он не отломился. Но следите за тем, чтобы отгибаемая часть не была дугообразной, иначе в верхней части дуги появятся вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Ветку надо оттянуть, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, если предварительно их подпилить.

Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Что делать, если ствол расходится на верхушке

Особенно опасным бывает раздвоение ствола на верхушке. Ситуацию надо исправлять сразу же, как только заметили. Необходимо удалить одну из частей.

Если время упустить, то по мере взросления дерева или при неблагоприятных погодных условиях, а также обильном урожае между стволами начнется раздир. Сначала его заметно по образовавшейся трещине, которая затем может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Вы к нему со всей душой, а оно засохло? Разберем, в чем причина гибели деревьев у чрезмерно активных дачников.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать более развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, так как она будет меньше диаметра ствола.

Какой ствол удалить

Если дерево достаточно взрослое, обратите внимание, который из стволов плодоносит. Бывает так, что один ствол может расти прямо, но плоды на нем не появляются. А второй – более широкий, с разветвленной кроной – уходить в сторону, но зато с урожаем. В таком случае спиливать надо ствол без урожая.

Также присмотритесь к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки.

Если ствол отрастает от штамба или рядом с отрезанной веткой, то это даже не ствол, а волчок. Если же он отрастает ниже места прививки, то это подвойная (не сортовая) поросль. В дальнейшем отросток такого типа при необходимости можно будет использовать в качестве замены старой, отмирающей яблони или груши, если сможете привить в него черенок подходящего для вас сорта. Пока же, если плодоносящие стволы у вас в хорошем состоянии, смело спиливайте или срезайте вторые стволы.

Чем срезать ствол

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран.

Как спилить ненужный ствол

В этом деле важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка, а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез.

Крупные, тяжёлые ветки лучше удалять по частям: сначала подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо уже не трудно.

После обрезки груши или яблони места спилов необходимо сразу же обработать (РанНет, Благосад, Живица, садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.

Садовые вары, замазки, мастики – что выбрать для обработки свежих срезов на дереве? Мы разбирались в защитных средствах и делимся информацией с вами.

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Что делать, если ствол яблони или груши треснул

Если неприятность всё-таки случилась, не спешите рубить дерево под корень. Возможно, все не так плохо и его еще можно спасти.

Для начала осмотрите ствол. Если в месте разлома начал выделяться так называемый "инфильтрат", это говорит о том, что в "рану" попала инфекция. Из места разлома в таком случае сочится жидкость – результат жизнедеятельности возбудителей инфекционного или грибного заболевания. В таком случае спасти дерево в большинстве случаев практически невозможно.

Если же рана сухая и чистая, то даже при значительном разломе можно попытаться сохранить дерево.

Тут может быть два решения: либо придется отказаться от одного из двух стволов, либо попытаться сохранить все, но без гарантии полного успеха.

Только не затягивайте с оказанием помощи. Чем быстрее вы возьметесь за дело, тем больше шансов спасти дерево.

Если решили хотя бы на время оставить второй ствол, под наклонившиеся стволы поставьте подпорки, чтобы остановить дальнейший разлом дерева.

Рану нужно зачистить и обработать, например, 3% бордоской жидкостью.

Если рана или трещина образовалась снаружи ствола, то ее замазывают глиняной болтушкой или краской на олифе.

Глиняная болтушка – доступное и универсальное средство для сада и огорода. Узнайте, как приготовить и применять.

Лечение дерева отличается в зависимости от времени года. Если это время от начала сентября до первого снега, то под зимний период не рекомендуется мазать разлом коровяком с жирной глиной. Так ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь "жирным варом".

Если же ствол раскололся внутри и глубоко, то его стягивают, плотно прижимая в месте раскола. Для этого натягивают растяжки, которые будут длительное время держать части раскола как можно ближе друг к другу. Обязательно используйте подкладки из резины или лоскутов войлока под веревки и проволоку, чтобы не повредить и не порезать кору. Завершив соединение расщепа, ветви на меньшей части скола подпирают "тычками"-подпорками.

При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.

Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола, сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа. При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают, например, смесью воска и смальца 1:1 для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем укутывают агроволокном.

Чтобы годами наслаждаться сочными яблоками и ароматными грушами, позаботьтесь о дереве своевременно. Не дожидайтесь, пока двойной ствол треснет и дерево погибнет.

Читайте также: