Как правильно обрезать плодовые деревья

Обновлено: 18.09.2024

Для начинающих мы расскажем как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью. Сроки обрезки деревьев.

Обрезка деревьев: как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью, схемы, фото и видео для начинающих

Плодовые деревья нуждаются в обрезке в весенний период. Если этого не выполнить, то хозяин сада рискует в следующий сезон остаться просто без плодов и обильного урожая. Конечно, он будет, но будет достаточно скудным и размеры станут гораздо мельче. К тому же, обрезка деревьев влияет и на развитие болезнетворных микроорганизмов, которые предпочитают загущенные кроны. Поэтому нужно знать, как проводится обрезка деревьев: как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью, схемы, фото и видео для начинающих, приведенные в данной статье, помогут в этом.

Влияние обрезки плодовых деревьев

Проводя правильно обрезку, садовод простимулирует выброс большего количества почек в весенний период, а это самое прямым образом отразится на количестве собираемого урожая. К тому же можно правильно сформировать крону, чтобы она потом разрасталась в нужном направлении.

Как дерево реагирует на обрезку

Но необходимо помнить, что любое срезание веток для дерева является стрессовой ситуацией, ведь это травма. Поэтому необходимо свести поражение к минимуму, используя правильные, остро заточенные инструменты и проводя санитарное обеззараживание.

Сроки проведения обрезки деревьев осенью

Самое главное правило для любой обрезки - это правильное состояние дерева. Оно должно находиться в состоянии покоя - соки не должны интенсивно циркулировать по стволу и веткам. Это гарантирует быстрое заживление ран и меньшую стрессовую нагрузку на растение.

Обрезку можно проводить весной, летом и осенью. Но именно осеннюю, чаще всего, рекомендуют для южных регионов. Ее выполняют тогда, когда полностью облетела листва с ветвей. Она может быть в этот период омолаживающей, формирующей, восстанавливающей. Но специалисты все же, рекомендуют делать ее только в теплых климатических зонах. А вот в средних широтах, с этой манипуляцией, желательно подождать до наступления весны. Это снизит риск травмирования растений и даже возможно их полную гибель. Ведь после

проведения такой манипуляции снижается уровень зимостойкости. И если для южных регионов это не критично, то для средней полосы, где зимние температуры опускаются достаточно низко, это может привести к потере дерева из-за его вымерзания.

Но, так как даже в южных регионах выдаются холодные зимы, то специалисты рекомендуют не рисковать и в осенний период удалить с дерева только слабые или уже засохшие ветви.

Формирование кроны

Уже после того, как дереву исполнилось 2 года, ему можно начать проводить обрезку, с целью сформировать определенную по форме корону. Ее проводят на протяжении около 4-5 лет - как результат, правильно сформированное дерево, за которым впоследствии будет гораздо легче ухаживать.

Технология подрезки и вырезки

На сегодняшний день предлагается две схемы обрезки кроны:

· Первая является безярусной. При не все ветви частично обрезаются с верхней части побегов. Укорачивание может происходить с 1/5 до 1/2 общей длинны ветви. Если ветка укорачивается приблизительно на 1/5, то это считается легкой обрезкой. При укорачивании вдвое - происходит сильная обрезка.

· Разреженно-ярусная формируется следующим образом. Нижние ветви чаще всего еще в питомнике формируют правильно. Это облегчает работу садовода. После того, как садится молодое растение, все его ветки в этот момент обрезают приблизительно на 30%. Это действие гармонизирует рост молодого саженца. На второй год пропускают эту манипуляцию. А вот на следующий необходимо начать формировать крону своего дерева. Необходимо соблюдать расстояние по высоте между двумя противоположно расположенными ветками не менее 10 см по высоте. Между двумя соседними точками выхода ветвей, по одной стороне ствола, необходимо выдерживать приблизительно 40-50 см. Также необходимо выдерживать соответствующую длину ветвей. Нижний ярус обладает самыми длинными побегами. И каждый последующий должен быть короче.

Помимо этого выполняют вырезку для того, чтобы крона не загущалась и соблюдался необходимый световой режим.

Все эти манипуляции помогают правильно перераспределять воду и распространение питательных веществ по всему дереву. Это обеспечивает нужный рост.

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

При выборе инструмента для проведения обрезки необходимо помнить основное правило. Высококлассные профессиональные изделия не будут дешевыми, так как в них используются качественные стальные сплавы, которые долгое время сохраняют остроту. А это очень важно, чтобы срез получился минимально травмирующим.

Ножницы.
Секаторы разные по форме и размеру.
Сучкорезы с прикреплением на штанге.
Садовый нож.

Техника безопасности

Перед тем, как провести обрезку каждому дереву, отдельно необходимо обрабатывать самым тщательным образом режущий инструмент. Лезинфекция необходима, чтобы не передавать возможных возбудителей болезни от растения к растению.

Также необходимо обрабатывать и сами срезы. Для этого применяют садовый вар, пасту Раннет. На крайний случай, если необходимо провести срочно обрезку, допускается использовать масляную краску на натуральной основе. Но ни в коем случае не химические компоненты, так как это погубит растение.

Виды обрезки плодовых деревьев

Существует несколько видов обрезки деревьев. Каждая из них производит свой эффект и обеспечивает нужный результат.

Омолаживающая обрезка

Выполняется на старых деревьев для того, чтобы стимулировать их рост и выброс новых почек. В этом случае укорачивают ветви в том месте, где годичный прирост был наиболее оптимальным.

Формирующая обрезка

Этот тип манипуляции выполняют, когда необходимо сформировать правильную крону. Чаще всего ее делают на протяжении первых 5-6 лет жизни растения. Получают объемные формы, пальметты или кордоны.

Регулирующая

Выполняется тогда, когда необходимо предупредить разрастание дерева в каком-либо направлении. То есть, фактически выполнить укорочение ветвей. Это стимулирует регулярное плодоношение и выброс определенного количества бутонов.

Восстанавливающая

Выполняется на старых экземплярах для того, чтобы заставить их опять интенсивно плодоносить. Так же тогда, когда необходимо ограничить высоту дерева. Также ее рекомендуют выполнять, когда необходимо поддержать жизнедеятельность поврежденного растения.

Поддерживающая

В этом случае необходимо делать манипуляцию среза для того, чтобы ограничивать или укорачивать ветви, не допуская чрезмерного загущения.

Санитарная

Этот тип обрезки проводится осенью каждый год для того, чтобы убрать засохшие ветви или те, которые поражены различными типами заболеваний или паразитами. При этом необходимо:

Удалять часть ветви над наружной почкой.
При вертикальной ориентации побега необходимо срез располагать косо.
Больные или сухие ветви укорачивать настолько, чтобы захватывалась и часть здорового дерева.

Особенности обрезки яблоневого дерева осенью

Для этого дерева необходимо выполнять следующие правила:

толщина отводящих веток составлять должна в толщине приблизительно 50% от основного штамба.
Не стоит допускать образования слишком тонких веток.
Формировать угол отвода в 40° от основного ствола.
Нижний ярус составляют до 4 веток. Предельный угол между ними 90°.
Удаляют ветви конкуренты.
Также необходимо удалить все, что растет внутрь кроны.
Все ветви подчиняются одному проводнику.

Особенности обрезки грушевого дерева осенью

Для груши действуют такая же схема и правила обрезки, что и для яблони. Не стоит слишком усердствовать с убиранием веток, так как это ослабит неокрепшее или слишком молодое дерево.

Из-за склонности груши к зимнему подмерзанию, образуются волчки. Их необходимо либо вырезать, либо укоротить.

Приросты, которые сформировались за один год, укорачивают незначительно. Это способствует ветвлению.

Особенности обрезки сливы осенью

Сливу обрезают в зависимости от вида растения. Так, например, у пирамидальной формы у карликового дерева необходимо ежегодно срезать приблизительно на 0,2 м побеги.

У сливы желтых сортов особенность обрезки заключается в том, что ее можно проводить сразу после того как был собран урожай. Причем, удаляются усохшие и поврежденные ветви, а также те, на которых имеются признаки болезни. Также можно укоротить самые длинные ветви приблизительно на треть или вдвое.

Особенности обрезки вишни осенью

Черешню можно сформировать правильно, если:

Особенности обрезки абрикоса осенью

Если абрикосу не провести вовремя обрезку, то на каждой ветви формируется слишком большое количество плодов, а ответвление будет мало. В результате под действием большого количества фруктов ветви могут просто сломаться. Чтобы этого избежать, необходимо:

На первом году жизни оставлять 2 ветви, расстояние между которыми будет около 30 см. Остальные привязывают к центральному стволу и укорачивают верхушку приблизительно на 25 см. Необходимо удалить все ветви, образующие острый угол.
На второй год формируется второй ярус растения. При этом оставляют только от 1 до 3 ветвей, которые располагаются на 40 см выше прошлогодних. Проводник укорачивают на 0,5 м отсчитывая от скелетной ветки, расположенной с самого верха.
К третьему году формирующая обрезка заканчивается. Выполняются только остальные виды.

Особенности обрезки персика осенью

Для персика обрезку проводят с сентября по середину октября в осенний период. Но делают ее только в южных регионах, чтобы подготовить растение к зиме. Рекомендуется обрезать ветку, чтобы не оставалось пенька и сразу же обрабатывать садовым варом.

У черешни такие же способы обрезки, как и у вишни. Поэтому в этом случае придерживаются тех же правил.

Обрезка прочих садовых деревьев

Для прочих садовых деревьев необходимо выполнять каждый тип обрезки в зависимости от климатических особенностей. Очень важно осенью удалить все омертвевшие или засохшие ветки. Это убережет растение весной от развития болезней. Придаст ему жизненных сил и поможет качественно формировать почку. Весной проводят обрезку для того, чтобы усилить формирование новых побегов, а, соответственно, увеличить урожайность.

Соблюдая эти достаточно сложные правила, можно добиться качественного ухода за садовыми деревьями. Иногда провести обрезку весьма не просто из-за нехватки опыта. Рекомендуется выполнять записи с маркировкой деревьев и наблюдать за тем, как каждое конкретное растение реагирует на проведение манипуляции.

Делюсь с Вами небольшими хитростями садоводов и огородников))

Усыпанные плодами деревца — мечта каждого садовода. Воплотить ее в жизнь можно только при условии грамотного и полноценного ухода за посадками. Особенно важна грамотная обрезка плодовых деревьев, без которой невозможны их нормальный рост и развитие. Обильного урожая в этом случае ждать тоже не приходится. Разберемся, как обрезать плодовые правильно.

Все об обрезке деревьев

Когда проводить обрезку

Сроки проведения обработки могут быть разными. Общее правило одно — растения должны находиться в состоянии полного покоя, то есть сокодвижение максимально замедлено. Иначе они истекут соком, раны будут затягиваться слишком долго. Выясним, когда можно обрезать деревья.

Ранняя весна

Считается оптимальным временем для подрезки. Растения еще спят, сокодвижение не началось. Точные сроки определяются погодой. Так, температура должна быть положительной. При отрицательной хрупкая древесина склонна к трещинам и разломам, а значит хуже зарастает. Обычно в средней полосе обрезать культуры начинают с конца марта, на юге раньше. Хотя ориентироваться надо по погоде. Иногда из-за погодных условий эти сроки сдвигаются на две или три недели.

Некоторые садоводы подрезают веточки во время февральских оттепелей. Это возможно, но достаточно рискованно. Если вдруг в марте ударят сильные морозы, а это вполне вероятно, деревце сильно пострадает. Все работы необходимо провести до момента, когда начинают лопаться почки. С этого момента до полного разворачивания листочков и окончания цветения деревца очень уязвимы. Резать в эти сроки строго запрещено. Исключение — крайне необходимое санитарное удаление веток или их фрагментов.

Летняя обрезка плодовых деревьев нежелательна. С целью ограничения роста разрешается подрезать либо прищипнуть молодые побеги. Крупные ветки лучше не трогать. Летом необходимо убирать так называемые волчки. Это побеги, за счет которых древесный организм обновляется. Появляются они в результате неправильного полива, полученных культурой повреждений, т.п.

Волчки обычно вырезают, поскольку вреда от них больше, чем пользы. Опытные садоводы могут сформировать из них плодовые ветки, но делают это не всегда. В начале летнего сезона обрезают плодовые лианы: лимонник, актинидии, виноград. Делать это весной не стоит. В период активного сокодвижения они теряют большое количество соков. Из-за чего могут погибнуть.

Осень

В теплых регионах возможна осенняя подрезка. Ее проводят после того, как опадет листва. В это время выполняют омолаживающую, формирующую и восстановительную обработку. Для областей с холодным климатом это не рекомендуется, поскольку срезание ветвей снижает зимостойкость культуры. Некоторые садоводы не рискуют выполнять процедуру даже в теплых регионах.

Они ограничиваются удалением сухой и слабой поросли. Формирование кроны оставляют на весну. Агрономы советуют осенью не вырезать ветви полностью. Лучше оставить так называемые защитные звенья. Это небольшие пенечки высотой 200-300 мм. С приходом тепла процедуру завершают, выполняют точный срез под нужным углом. Поздней же осенью обязательно убирают все не опавшие листья и мумифицированные плоды. Это места, где зимуют вредители.

Сроки обрезки разнятся для разных типов плодовых. Считается, что семечковые просыпаются раньше, поэтому обработку начинают с них. Первыми традиционно подрезают яблоню, грушу, т.п. Через несколько дней обрабатывают косточковые: абрикос, алычу, сливу, черешню. Такая очередность оправдана сортовыми особенностями.

Типы подрезки

Существует несколько типов обрезки. Коротко охарактеризуем каждый.

Санитарная. Удаление поврежденных, засыхающих или пораженных заболеванием веточек. Может проводиться круглый год, когда в ней появляется необходимость.
Формирующая. Используется для придания декоративной формы растению. Часто применяют на карликовых подвоях, когда при помощи многократных подрезок и специального каркаса создаются необычные формы.
Регулирующая или поддерживающая. Применяется для ограничения размеров кроны и предотвращения ее загущения, для прореживания цветков и плодовых завязей. Сохраняет способность деревца к постоянному плодоношению.
Восстановительная. Используется для уменьшения высоты экземпляра, восстановления после серьезных повреждений. А также для омоложения деревца или формирования фрагмента либо всей кроны из волчковой поросли.
Омолаживающая. Применяется для восстановления возможности плодоношения и роста путем укорачивания веток на участках, где был оптимальный прирост за год.

Иногда используются и другие методики. Например, кербовка. Это удаление малого фрагмента коры над небольшой однолетней веточкой либо почкой с целью стимулировать их дальнейший рост. Применяется пинцировка, она же прищипка. Это удаление верхней части молодой поросли. Иногда вместо удаления ветви отгибают, придавая им нужное положение. Тогда под натянутую веревку обязательно подкладывают резиновую пластинку или досточку, чтобы не повредить кору.

На практике для формирования и обрезки деревьев чаще всего используют комбинированные методики. Так, в комплексе обычно проводят санитарную, регулирующую и омолаживающую обработку. Это объясняется тем, что плодоносящий экземпляр надо рассматривать как сложную систему, где существует баланс между плодоношением и ростом. Его надо поддерживать, в том числе и грамотной подрезкой. Ошибки обходятся очень дорого. Неправильный срез может стать причиной болезни, а иногда и гибели культуры.

Инвентарь для работы

Важный момент — выбор инструментов. Они должны быть высокого качества и удобны, учитывая, что работать ими предстоит много. Так, в цену изделия входит цена металла. Поэтому качественный инструмент не может быть дешевым. Пред покупкой желательно взять его в руку, поднять и опустить, сделать несколько имитирующих резку движений. Хорошо, если все делать удобно.

Кроме того, желательно, чтобы на изделии были яркие пластиковые вставки. Так сучкорез будет проще найти в траве при случайном падении. Не помешает прочная петля на рукоятке. Ее надевают на запястье. Это предотвращает падение приспособления, когда пальцы пользователя случайно разжимаются. Предлагаем перечень нужных инструментов.

Садовая пила

Отличается от строительного аналога мелкими зубцами, заточенными с двух сторон. Это позволяет делать ровный качественный срез. Ни в коем случае нельзя использовать обычные пилы, а тем более бензопилы для подрезания ветвей. После них рваные срезы могут не зарастать годами. Для удобства работы выпускаются садовые пилы для обрезки деревьев с телескопическими ручками или на штангах. Угол установки острия регулируется. Таким инструментом удобно работать с земли, отпиливая участок на высоте.

Секатор

Садовый нож

Режущее приспособление с лезвием, изогнутым в форме серпа. Всегда должен быть заточен очень остро, иначе зачистить или ровно срезать древесину не получится. Иногда с его помощью режут ветки, но лучше этого не делать. Не имея должных навыков, легко испортить срез и навредить растению.

Некоторые садоводы предпочитают замазывать ранки краской. Это возможно, но выбирают только масляные краски. Они изготавливаются на основе олифы. Те, что готовятся на растворителе, не подойдут. Они не помогут ранке затянуться, наоборот, ухудшат ситуацию.

Правила обрезки деревьев

Чтобы плодоношение было обильным и плоды нормально развивались, им нужен солнечный свет. В центр загущеной кроны солнце не проникает. Поэтому ветви не плодоносят, отмирают, на них поселяются вредители. Опытные мастера говорят, что в результате правильного кронирования сквозь ветви должен пролетать воробей. Это гарантирует достаточное освещение.

Общие правила обрезки

Универсальных рецептов нет. Каждое деревце требует индивидуального подхода.
Подрезка проводится регулярно, потому что растение реагирует на нее бурным ростом. Для поддержания нормальной формы резать придется каждый год.
Всегда начинают с санитарной вырезки. Возможно, этого окажется достаточно.
Ветвь режут на почку, обычно на наружную, либо на кольцо. В произвольно выбранном месте срезать нельзя. Обработанный участок обязательно смазывается садовым варом либо его аналогом.
За один сезон в общей сложности убирают не больше четвертой части от всех живых веточек. Если удалить больше, деревце или кустарник сильно ослабнет, будет долго болеть, может погибнуть.
Лучше убрать крупную ветку, чем несколько мелких. Площадь срезов меньше, раны быстрее затянутся.
Одновременно удалять две расположенных рядом крупных ветки нельзя. Одну в таком случае вырезают на кольцо, вторую укорачивают. Окончательно ее убирают через один-два года.
Дезинфекция инструмента обязательна. В идеале его обрабатывают после каждого реза.

Мы перечислили общие правила обработки. Кроме этого важно знать, какие ветви обязательно обрезают. Оставлять их нельзя ни в коем случае.

Какие ветки обязательно срезают

Сломанные, высохшие, больные. На них могут жить короеды или древоточцы, развиваться грибы-паразиты. Опаснее всего трутовики.
Несущие угрозу безопасности людей и их имуществу.
Самую ослабленную из двух, которые растут в одном направлении.
Побеги, выросшие ниже участка прививки. Вся корневая поросль.
Растущие по направлению вниз. То есть те, что уходят под тупым углом от ствола. Это правило не распространяется на плакучие разновидности.
Образующие со стволом острый угол. Это потенциальные участки разломов. Причем чем острее угол острее, тем больших размеров разлом из него получится. Самые большие не затягиваются в течение всей жизни.
Трущиеся или переплетающиеся. Не прекращающееся трение приводит к образованию мелких повреждений. Кроме того, веточки не дают друг другу развиваться и расти.
Направленные внутрь кроны, ослабленные и волчковые. Последние могут быть сформированы в плодоносящие, но на это потребуются месяцы.

Осталось разобрать приемы, как правильно обрезать дерево. Их всего два. Первый — укорачивание. Может быть сильным, когда оставляют треть длины. На этом месте впоследствии образуется несколько мощных побегов, расходящихся друг от друга под острыми углами. При слабой подрезке убирают треть длины. Здесь появится несколько новых веточек. Сильное укорачивание применяется в качестве стимулятора роста.

Однако надо знать особенности сорта. Так, некоторые разновидности склонны к активному ветвлению. Такие укорачивать не рекомендуется. Если же сорт характеризуется низкой пробуждаемостью почек, при этом ветвится лишь верхняя часть, то укорачивание поможет активизировать процесс ветвления. Крона в результате получится компактной. С осторожностью укорачивают поросль у молодых экземпляров. Если переусердствовать, деревцу придется потратить много сил на восстановление. Это угрожает задержкой наступления плодоношения.

Второй прием — удаление ветвей. Его используют при прореживании, когда убирают некоторое количество побегов. Внешне изменения выражаются в том, что крона становится более воздушной, ажурной. При этом улучшается ее освещенность, поэтому в большем количестве закладываются генеративные почки. Бездумно убирать поросль нельзя.

Существует баланс между подземной и надземной частью растения. Если его нарушить, оно будет стремиться вернуться к утраченным объемам. Это означает бурный рост зеленой массы. Но вместо плодоносящих веточек появятся волчки. Если не принимать мер, через два-три года загущение будет большим, чем до удаления лишней поросли. Поэтому прореживать радикально не стоит. Лучше растянуть этот процесс на два-три сезона.

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго "плакать".

Идеальная погода для "стрижки" сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Качество и количество урожая будет зависеть и от формы кроны дерева. Здесь можно узнать, как обрезать грушу правильно.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой "настоящей" весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если "жалеть" персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай "перейдет" на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне "заложились" новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период "пожалеть" саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Читайте также: