Как в питомниках выращивают саженцы вишни

Обновлено: 15.09.2024

Вишня – популярная культура для выращивания на дачном участке. Садоводы любят вишню за простоту в уходе, хозяйки – за широкий ассортимент заготовок и блюд, в приготовлении которых потребуется эта сочная ягода. Выращивание вишни на даче не отнимает много времени и сил, но требует соблюдения правил агротехники для получения обильного и вкусного урожая.

Особенности вишневой культуры

Почему же вишня так популярна среди садоводов? Ответ прост: эта неприхотливая культура способна расти на любых почвах, от бедной песчаной до плодородного чернозема. Каждое дерево приносит в период плодоношения по 3-4 ведра ягод, такого количества хватит и на употребление в свежем виде, и на варку компотов и варений, чтобы полакомиться во время холодной зимы. Вишня морозоустойчива, но не только эта особенность отличает ее от других плодовых деревьев. Даже если дерево промерзло в морозную зиму, оно способно к быстрому восстановлению, на урожайности и развитии дерева такая ситуация никак не скажется. Выбирая участок для вишни, нет необходимости гнаться за открытым солнечным местом, дерево плодоносит даже в тени и на ветреных территориях. Однако, важно помнить, что ягоды вишни сочнее и слаще на тех деревьях, которые получили максимум солнечного света за сезон созревания.

Правила посадки вишни

Вишня – не требовательная культура, но при соблюдении правил посадки вишни, дерево вырастет крепким, здоровым и обильно плодоносящим.

Вишня – это плодовое дерево. Его плоды яркого красного цвета, сочные и кисло-сладкие на вкус. Если вы решились украсить свой сад этим деревом, нужно серьезно отнестись к_ посадке вишни и узнать все нюансы процесса: как выбрать саженец и место, где вы его пристроите, чтоб он прижился и, в будущем, дерево приносило много плодов. Если же у вас уже есть вишня и вы хотите заняться ее размножением, так же нужно уметь делать это правильно и действенно.

Какой выбрать саженец?

На рынке часто продавцы могут расхваливать саженец, рассказывать про его эксклюзивность, интенсивный рост и плодовитость. Конечно, это может быть правдой, но не всегда. Вишню желательно сажать в однолетнем или двухлетнем возрасте, если она старше – тяжело будет приживаться. Чтоб распознать на рынке нужный саженец, достаточно знать, что однолетний не выше 80 см, двухлетний – не выше 110 см. Если же вы видите, что он выше, знайте – этот саженец уже старенький и придется ему тяжело, а вам тем более. Корневая система должна быть хорошо выражена и не обрублена, вокруг стержня - мочковатые корни. При выборе стоит остерегаться саженцев с азотом. Вы распознаете его наличие, если заметите зеленые точечки на коре, так же такие саженцы роскошно выглядят (большие и мощные), но красота – не всегда качество, так что не стоит на нее вестись. Натуральный цвет саженца – коричневый. Теперь, зная все нюансы, продавцам вас будет обмануть будет очень тяжело.

Где и как садить вишню?

Место

Вишен очень привлекают солнце, и отталкивает сильная ветреность. Ветер, но умеренный, должен обдувать кроны. Вишню желательно садить на небольшом склоне, угол от 5°С до 15°С. На равнинах вишня будет развиваться хуже и подвергаться частым заморозкам. Ни в коем случаем нельзя выбирать место, где может скапливаться влага. Вишня любит западные, юго-западные, северо-западные склоны, потому что там умеренная температура. Хорошо, когда одна часть дерева – на солнце, а другая часть – в тени. Почву выбирать легкую по составу, песчаную и не кислотную.

Время

Почему-то часто люди сажают вишню осенью, но – это не лучшее время. Если не терпится съесть ягоды с собственного огорода, можно пристроить в нем саженец после листопада, либо дождаться хотя бы распускания почвы. В случае, когда вы терпеливы и хотите быть уверенным в хорошей урожайности – займитесь посадкой весной, не позднее апреля. Саженец рекомендуют покупать осенью.

Посадка

После приобретения саженца, вам нужно выкопать траншею, с такой высотой, чтоб он туда поместился практически во весь рост, оставив сверху одну крону растения, и прикопать до весны (крону обязательно прикрыть рубероидом от вероятных морозов и мышей). Когда наступит апрель, достаете саженец и выбираете основное место посадки, где и пристроите дерево.

Размножение

Если вы уже успели давно приобрести себе вишню, увлеклись ее плодами, и вам захотелось еще больше, можно начать ее размножать! Существует несколько способов, самые популярные из них:

Купить еще одну вишню))
Размножение черенками
Косточками
Порослью

Размножение черенками

Взять любую емкость с глубиной 10-12 см, длинной и шириной – 25 и 50 соответственно. Наполнить его песком с торфом и полить водой. Срезанные заранее, в начале лета, зеленые черенки поместить вертикально в емкость на глубину 2-3 см. Черенки должны быть длиной 10-12 см с листьями (4-8). На емкости нужно сделать дуги (например, из проволоки) и накрыть все пленкой. Когда образуются корни, периодически снимать пленку, чтоб они привыкли к смене среды. Высаживать готовые корни весной.

Размножение косточками

Отобрать нужное количество косточек плодов, весной или осенью их высеять там, где хотите, чтоб они проросли. Заглубить косточки в почву на глубину 3-4 см на расстоянии 30 см. Когда они прорастают (чаще весной), нужно отобрать самые здоровые. Косточки нужно держать во влаге, например, в песке. Пред этим их нужно держать в воде около 5 дней, регулярно меняя воду. После перенести семена в холодильники и не доставать их, пока они не прорастут. Когда проросли, поместить в снег до момента созревания. На весне уже спокойно можно садить их в месте, где и будет происходить дальнейший постоянный рост.

Размножение порослью

Чтоб вишня хорошо прорастала, необходимо использовать отпрыски, которым не меньше 2 лет, у них должны быть развиты ветки и корневая система. По приходу весны отбираем подходящие образцы и отрубаем корень. Молодняк нужно оставить на лето и дать ему время, чтоб корневая система хорошо развилась. Осенью уже можно выкопать и пересадить в нужное место (не забываем про почву).

Статья про выращивание саженцев плодовых деревьев в саду. Саженцы своими руками. Прививка и уход за окулянтами. Обрезка и подкормка растений.

Саженцы яблонь можно выращивать самостоятельно. Фото: Old Farmer's Almanac Саженцы яблонь можно выращивать самостоятельно. Фото: Old Farmer's Almanac

Саженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.

Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй - этап однолеток. Третий - этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.

Этап 1. Окулянты

Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.

Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.

75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.

Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.

Посадка саженцев

Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.

Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.

Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает "плач" подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки) Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной ("книп-баум").

Стрелками указаны места весенней обрезки "на крону". Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья ("чубчик") растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Этап 3. Обрезка саженцев

Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.

До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.

Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.

В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый "книп-баум", что в переводе с голландского означает "цветущий саженец"). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на "обратный" рост.

Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.

Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.

Приобретение и посадка саженца известного сорта, который выращен в питомнике растений, сводится к нескольким простым правилам.

Выбор саженца выращенного в питомнике

Саженец вишни нужно приобрести в такие сроки, когда он находится в покое. У него должны быть хорошо развитые, мочковатые корни. Нельзя допускать высыхания корней саженцев. Вишню следует сажать в однолетнем возрасте. Покупать посадочный материал, у которого почки тронулись в рост, не следует.

На срок посадки могут сильно повлиять погодные условия. Ранняя или поздняя весна обязательно внесет коррективы в посадочный план. Нужно учитывать тот факт, что большинство вишен перекрестно опыляются. Для каждого сорта нужно подобрать сорт-опылитель и высадить на участок. Остальное сделают насекомые и ветер.

Способы размножения вишни

Вишню можно размножить несколькими способами: прорастить семена, пересадить корневую поросль или привить почку нужного сорта. При выращивании семян сортовые качества вишни могут исчезнуть. Только вегетативный способ размножения гарантирует идентичность потомка маточному растению. Чтобы к корневой системе дикого растения привить сортовую почку культурной вишни нужно выполнить ряд действий.

Послеуборочное дозревание семян

Для выращивания подвоев пригодны только зрелые косточки дикой вишни. Чем хуже условия произрастания плодоносного дерева, тем более выносливым может оказаться выращенный подвой. С целью получения хороших всходов требуется:

Собрать зрелые плоды дикой вишни, отделить косточки от мякоти, промыть, просушить в тени;
Смешать 1 часть косточек с 3 частями крупного речного песка, смочить полученную массу и поставить в прохладное место;
Температуру следует выдерживать в пределах от -7°С до +3°С;
Массу периодически перемешивать и увлажнять.

Данная операция называется стратификацией, для вишни она составляет период от 200 до 250 дней. Начинать ее нужно в начале августа. Во время такого послеуборочного дозревания в косточках происходят сложные биохимические процессы.

При закладке стратифицированных семян в почву они прорастают в год посадки. Если же косточки хранить всю зиму обычным способом, то всходы следует ожидать только на следующий год после заделывания в землю.

Посадка семян и выращивание дичков

Почву хорошо перекопать на глубину 20–25 см. Вдоль перекопанного ряда натянуть шнур. Сделать бороздку, глубиной 2–3 см и разложить в ней косточки на расстоянии 10–12 см друг от друга. Бороздки засыпать землей и слоем перегноя или опилок. Важно не допустить образование сухой почвенной корки, которая будет мешать росту всходов. Между бороздками сделать расстояние 50–60 см.

При появлении дружных всходов сделать прореживание, оставить между дичками расстояние 20–25 см. Семена растут настолько быстро, что в год посева их можно прививать. Следует обеспечить своевременный полив и рыхление почвы.

Не вносить излишних доз удобрений и воды. Следить за ростом растений, к осени их толщина должна быть в пределах 9 см. Небольшие отклонения в ту или иную сторону не влияют на успех окулировки, которую нужно провести в начале осени. Переросшие саженцы лучше привить черенком ранней весной.

Уход за привитыми растениями

Через год после прививки срезать дичок на шип, оставить привитую почку нового сорта. В течение лета следить за состоянием ростка. Все ожившие почки подвоя выламывать, пока они не одеревенели. Для этого нужно согнуть отросток в ту или иную сторону большим пальцем руки.

Посадка саженца на постоянное место

Следует выбрать защищенное от ветра место. Если участок имеет склон, то вишню нужно высадить в его верхней части. При тяжелых почвах внести песок. Вишня хорошо растет на супесчаных и суглинистых почвах. Готовить посадочные ямы нужно осенью, а посадку производить весной.

Привезенные саженцы следует или сразу посадить на отведенное место или временно прикопать в землю. Сажать деревья нужно вдвоем. Один человек ориентирует штамб и корневую шейку в пространстве, другой расправляет и засыпает корни. Глубина посадки должна соответствовать той, на какой вишня росла в питомнике или на участке.

Как высокая, так и мелкая посадка могут погубить растение. Рано или поздно такие ошибки приведут к снижению урожая, болезням и гибели вишни.

Совместимость с другими культурами

Вишня хорошо растет по соседству с другими вишнями, черешней, яблоней, виноградом, малиной и не переносит черной смородины. Черешня является хорошим опылителем для вишни. Если обеспечить вишне достаточную площадь питания, то влияние на нее других растений не будет заметно.

При раскорчевке старых плодовых деревьев не сажайте молодую вишню на место старой. Лучше посадить ее на место убранного дерева семечковых пород.

Старайтесь приобретать и выращивать те сорта, которые хорошо растут в вашей местности. Ошибка в выборе сорта проявится только через несколько лет. Не теряйте времени напрасно.

Читайте также: