Как заставить дерево расти вширь

Обновлено: 15.09.2024

Когда в садовых центрах мы видим коренастую приземистую рассаду нас, конечно, обуревает зависть. Ведь все садоводы-любители бьются над тем, чтобы их рассада была крепкой, мощной, но все равно домашняя рассада очень сильно отличается от профессиональной. Она более вытянутая, более бледная, расстояние между междоузлиями значительно длиннее.

Как же в домашних условиях добиться того же результата, которого достигают профессионалы? Давайте попробуем разобраться, какие приемы применяют при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, и подумаем, как мы можем создать их в наших реалиях.

Сладкий и острый перец, томаты, баклажаны любимы многими огородниками. Для нашей страны независимо от региона выращивать эти культуры нужно через рассаду. После рассадного периода, в южных регионах и средней полосе эти культуры замечательно растут в открытом грунте, в северных областях их выращивают в теплице.

Семена огородно-рассадных культур, особенно семена перца относятся к туговсхожим из-за довольно плотной оболочки, поэтому приходится применять различные приемы предпосевной обработки семян, чтобы ускорить их прорастание.

1. Свет. Перец, томаты, баклажаны относятся к светолюбивым культурам. Поскольку высевать их начинают еще в феврале, естественного освещения для них недостаточно. Рассаде обязательно нужно устроить досветку.

Значение имеет и интенсивность освещения, и длина светового дня. Рассаду нужно освещать в течение 12-14 часов.

Конечно, главный фактор — это интенсивность освещения. При профессиональном выращивании рассады используются специальные, очень яркие, лампы. Даже при устройстве дополнительной подсветки мы не добиваемся нужной яркости освещения, поскольку экономим на количестве ламп и на расходе электроэнергии.

При выращивании рассады на окне невозможно добиться нужной яркости света, в любом случае. И размер окна, и чистота стекла, которая после осени и зимы оставляет желать лучшего, и пасмурное небо, и короткий световой день — все это делает освещение крайне скудным.

Многие огородники, которые выращивают рассаду из года в год, приходят к тому, чтобы устраивать гроу-боксы или стеллажи для выращивания рассады. У создания специального места много плюсов. Во-первых, вы можете покрыть стены этой конструкции светоотражающими материалами, что увеличит яркость освещения. Во-вторых, можно создать идеальную высоту подвеса лампы над растениями. В-третьих, если стеллаж укрыть пленкой, то внутри создастся микроклимат с большей влажностью, что хорошо для рассады. Ну, и в-четвертых, температура внутри конструкции не зависит от холода, идущего от окна, или жара, идущего от батареи.

Именно интенсивность света имеет решающее значение. Если света мало, рассада будет тянуться к его источнику и вытягиваться. Продолжительность светового дня также имеет значение. Для выращивания рассады на первом этапе желательно поддерживать освещение в течение 18 часов, после пикировки — 16 часов.

2. Питание. Что еще влияет на формирование крепкой, коренастой рассады? Конечно, фосфорные удобрения. Фосфор и частично калий способствуют развитию корневой системы, тогда как азот стимулирует рост надземной массы. Но это не значит, что нужно вовсе лишить рассаду азота. Азот крайне важен для роста растений на начальном этапе. Просто из комплексных удобрений выбирайте те, в которых содержание фосфора значительно превышает процент азота.

Если вы используете простые удобрения, то для внесения фосфора и калия возьмите монофосфат калия, а из азотных удобрений можно взять калиевую или аммиачную селитру или мочевину.

Обычно считается, что за весь период выращивания рассады нужно сделать две подкормки. При растворении комплексных удобрений рекомендуемая дозировка 20-25 г на 10 л воды.

Мы действуем иначе. Значительно уменьшая дозу удобрений, в 2-3 раза, мы вносим подкормку с каждым поливом. В 10 л воды мы растворяем 1 ч.л. монофосфата калия (4г) и 1 ч.л. азотных удобрений (4г). Если рассада растет слишком интенсивно, снижаем дозу азота и увеличиваем дозу фосфора до рекомендуемой.

При таком способе, конечно, иногда происходит перенасыщение почвы солями минералов. В какой-то степени это тормозит рост рассады. Но при этом благодаря тому, что питательных элементов в избытке, она хорошо развивается, листья крупные, насыщенно-зеленые, междоузлия короткие, и хорошо развитая корневая система.

Еще раз повторимся, что подкормки мы сочетаем с ярким освещением в течение 16-18 часов.

3. Полив. Всегда рассада довольно капризна к поливам. Она не любит пересушивания почвы, но еще хуже для рассады переувлажнение. Для развития корней рассады крайне важно поступление кислорода. Для этого после полива землю в рассадных стаканчиках нужно рыхлить.

Поливы не должны быть слишком редкими, чтобы рассада не испытывала недостатка во влаге. Но верхний слой почвы должен успевать просыхать перед очередным поливом.

Вода для полива должна быть комнатной температуры, а лучше еще теплее. Водопроводную воду нужно отстаивать в течение суток, чтобы хлор, содержащийся в ней, улетучился.

Очень важно не частить с поливами. Кроме влаги и питательных веществ корням очень нужен воздух. Поэтому не хватаемся за лейку каждый день. Дожидаемся, когда верхний слой почвы подсохнет. Момент, когда листья рассады начнут терять тургор, что является показателем того, что они испытывают недостаток влаги, можно считать сигналом к поливу. Конечно, не нужно доводить рассаду до полного увядания. Но и заливать ее не стоит. Переливы рассады встречаются гораздо чаще, чем ее пересушивание.

Помогает иногда, опрыскивание раствором с перекисью водорода. Это стародревний способ, который постепенно уходит. В 1 л воды добавляют 20 мл перекиси водорода (1 ст. л.). Этим раствором можно опрыскивать рассаду раз в неделю. Это не только будет стимулировать рост рассады, но и частично обеззаразит верхний слой почвы и возможно предотвратит развитие патогенной микрофлоры.

5. Подкормка. Рассада крайне негативно реагирует на кислую почву, ее рост тормозится даже в почве со слабокислой реакцией. Поэтому нежелательно использовать для подкормки те минеральные удобрения, которые подкисляют почву, например, сернокислый калий и суперфосфат (обычный и двойной). Лучшим удобрением для рассады является кальциевая селитра (19% кальция, 13% азота). Она нейтрализует кислотность почвы. Кроме того, кальций помогает лучше усваивать азот, способствует синтезу хлорофилла и развитию корней растений.

Если под рукой нет кальциевой селитры, подобное удобрение можно сделать самостоятельно из аммиачной селитры (26-35% азота) и доломитовой муки. Доломитовая мука содержит 30% окиси кальция и 22% оксида магния. Для подкормки рассады в 2 л воды растворим 1 ч.л. аммиачной селитры и 1 ст.л. доломитовой муки. Раствор получится довольно мутным из-за извести, при подкормке его нужно тщательно промешивать, чтобы известь не оседала на дно.

Любые подкормки минеральными удобрениями нужно делать по влажной почве, чтобы избежать ожогов корневой системы. Например, можно утром полить растения, а вечером провести подкормку. Первую подкормку проводим не раньше, чем на рассаде разовьется 3-4 настоящих листа.

6. Температура, регулирование роста температурой. Все рассадные культуры очень теплолюбивое растение. Оптимальная температура для выращивания рассады +20-23°С. Если рассада выращивается на подоконнике, то скорее всего температура почвы в рассадных емкостях будет не выше +16-18°С. В таком случае нужно что-то предпринять, чтобы поднять температуру. Например, проложить между подоконником и ящиками с рассадой какой-то утеплитель, например, пенопласт. Или переставить рассаду в более теплое место и обеспечить ее ярким искусственным светом.

Есть еще один очень хороший способ регулирования роста рассады, который правда гораздо легче осуществить в теплице, чем в домашних условиях. Несмотря на то, что он абсолютно бесплатный, нужно тщательно продумать, как его обеспечить в ваших реалиях.

Способ заключается в регулировании температуры. Мы знаем, что после появления всходов рассада теплолюбивых культур должна выращиваться при температуре +20-22°С. В такой температуре сеянцы хорошо растут, развивают корень, семядольные и настоящие листья.

После пикировки рассада должна продолжать оставаться в тепле. Температура почвы может быть в пределах +22-25°С. В этот период рассада особенно уязвима к черной ножке, т.к. ее корни повреждены после пикировки, а стебель заглублен до семядольных листьев во влажную почву. Поэтому очень важно, чтобы почва была теплой. Первые две недели после пикировки желательно досвечивать рассаду в течение 18 часов.

Через 2 недели после пикировки можно провести первую подкормку и понизить температуру почвы до +15-16°С. Рассада должна интенсивно освещаться, но продолжительность светового дня можно уменьшить до 16 часов. В период охлаждения нужно быть крайне внимательными с поливами. Поскольку при более низкой температуре вода испаряется медленнее, почва просыхает хуже. Поэтому поливы должны быть более редкими, чем обычно.

Что дает этот способ охлаждения рассады? Во-первых, в этот период она не вытягивается, а активно развивает корни. Во-вторых, это стимулирует развитие растений. При таком способе закладка первой кисти происходит раньше, а цветков в ней бывает в два раза больше.

Охлаждение рассады можно проводить не раньше, чем растения оправятся после пикировки. Если же пикировка не проводится, то не раньше, чем на них образуется 3-4 настоящих листа. Если сеянцы окажутся в холодной почве в более ранний срок, пока они еще не окрепли, есть вероятность развития патогенных бактерий и гибели рассады.

Денежное дерево – народное название растения, округлые листочки которого похожи на монетки. Другие названия – Крассула, Котиледон, Толстянка. Насчитывает больше 300 видов этого растения. В современных квартирах чаще всего встречается крассула древовидная.

Особенности выращивания денежного дерева

Денежное дерево относится к суккулентам. В природных условиях его высота достигает 3 м, в домашних обычно не превышает 1,5 м. Ствол толстый. Листья мясистые, темно-зеленые, с красноватым оттенком, блестящие. Они расположены парами друг против друга. На стебле по всей длине видны следы от опавших листьев.

В природных условиях денежное дерево цветет невзрачными белыми или кремовыми цветками.

Они собраны в соцветия зонтики или кисть. В квартире цветет очень редко. Толстянку выращивают из черенков. Их заготавливают весной из листьев и стеблей. Срезают чистым острым ножом, присыпают место среза древесным углем. Подсушивают пару дней. Затем листок высаживают в небольшую посуду, наполненную легкой почвой. Поливают, укрывают стеклянной банкой. Периодически увлажняют почву до появления ростка. Черенки устанавливают в воду и ждут появления корешков. Затем высаживают в горшок.

Почва для выращивания толстянки должна состоять из дерновой земли. Добавляют золу, мелкие кусочки кирпича. Можно добавить перегноя и листовой земли. Глина способствует удержанию влаги. Толстый слой дренажа поможет избежать застоя воды в горшке. Кусок древесного угля, воткнутый в грунт, защитит от загнивания. На дне горшка должны быть крупные отверстия, через которые лишняя вода будет стекать в поддон.

Денежное дерево растет только вверх: почему и что делать

Форма кроны крассулы зависит от размера горшка. Если он будет глубоким, корень будет тянуться вниз, а крона – расти вверх. Ствол в таком случае будет слабым. Чем шире горшок, тем раскидистей крона и мощнее корень.

Чтобы сформировать крону растения в виде дерева, выращивают его из одного ростка.

После того, как на ветке сформируется 4 пары листьев, верхушку прищипывают. Через несколько дней на этом месте сформируется несколько новых почек, из которых вырастут боковые ветки. В дальнейшем с ними нужно будет сделать то же самое. Чтобы растение имело красивую форму, каждая из его веток должна иметь не больше 4 пар листьев. Провести обрезку можно и в том случае, когда растение имеет больше 4 пар листьев, а прищипнуть верхушку по каким-либо причинам не успели.

Чтобы денежное дерево имело равномерную округлую крону, горшок нужно периодически поворачивать, подставляя к солнцу другим боком. Зимой его можно устанавливать на южных окнах. Солнце в это время не повредит листья.

Как правильно ухаживать за растением

Полезные советы по поливу денежного дерева:

Поливают денежное дерево отстоявшейся водой комнатной температуры или теплее, до 30 градусов. Денежное дерево не требует частых поливов.
Зимой достаточно будет увлажнять почву один раз в месяц. Летом поливают через несколько дней.
Почву проверяют наощупь. Если она сухая на глубине 2 см, следует полить растение. Листья раз в неделю обрызгивают из пульверизатора, а раз в месяц ополаскивают под душем, накрыв почву пленкой, чтобы не залить растение.
После душа нужно подождать, пока листья просохнут. Нельзя устанавливать на постоянное место растение с мокрыми листьями.
Листья не столько нуждаются в увлажнении, скорее они страдают от пыли, которая попадает на них. Поэтому вместо опрыскивания можно протирать их влажной салфеткой.
Не стоит ставить цветок так, чтобы лучи солнца попадали на почву. Верхний слой почвы будет быстро пересыхать, а внутренний оставаться влажным. Полив в таком случае приведет к загниванию корней.

Не любит денежное дерево сквозняков. Их пагубное воздействие может привести к гибели растения. Растение постепенно набирает массу, увеличиваясь в размере. Поэтому его нужно пересаживать. Обычно делают это раз в 2-3 года. Используют перевалку из старого горшка в новый, на 3 см шире прежнего. Слишком длинный корень укорачивают. Это поможет расширить корневую систему, и, соответственно, крону.

Горшок с растением устанавливают на восточных или юго-западных окнах.

Больше информации можно узнать из видео:

Подкармливать зимой не нужно. Весной и летом вносят минеральные удобрения для кактусов. Если почва сильно увлажняется длительное время, растение может поражаться грибковыми болезнями. В таком случае вынимают дерево из горшка, стряхивают землю и обрабатывают корни Фундазолом или другим противогрибковым средством.

Червец покрывает пазухи листьев белым налетом.
Паутинный клещ можно определить по наличии паутинки на листьях и ветках.
Щитовка оставляет на листьях желтые пятна.

Что нужно сделать после посадки саженцев плодовых деревьев, чтобы, вырастая, они плодоносили более обильно, каждый год, и были удобны для сбора урожая без лестницы и приспособлений? Прежде всего надо знать: если у дерева есть возможность расти вверх, оно будет выдавать все новые и новые ветки именно вверх, в ущерб плодоношению. В противном случае, если основные ветки расположить более или менее горизонтально, ветки будут расти вширь, но уже меньше, отдавая больше сока плодоношению.

Формирование дерева лучше начинать вскоре после посадки саженца. До посадки или сразу же после неё обрезать все лишние ветки. Можно обрезать саженец и так, чтобы осталась голый ствол около 80 см высотой. В первый год деревцу надо развить корневую систему. На второй год начинать нагибание. Делать это лучше весной, когда почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше. Вначале надо определить, какой высоты штамб нужен. Рекомендуемая его высота — 40-80 см.

Бережно согнуть ствол так, чтобы сам штамб стоял вертикально, а что выше — наклонилось настолько горизонтально. насколько получилось нагнуть. Не допускать, чтобы деревце сломалось от чрезмерного усердия. Если ствол не гнётся как надо, его следует размягчить — несколько раз загибать и рагибать ствол на 10-15 см выше и ниже точки предполагаемого сгиба (до лёгкого хруста). Закрепить с помощью веревки или полипропиленового шпагата и колышек.

Привязывать согнутую часть к колышку надо ближе к середине, а не к макушке. Мощные ветки ниже сгиба тоже надо согнуть и привязать к колышкам. Мелкие ветки ниже сгиба пусть растут, потом они высохнут.

Следующей весной из места сгиба вверх пойдет новый побег. К концу лета, когда он вырастет, его пригнуть в противоположную от первой ветки сторону, также не прилагая особых усилий. Позже, когда место сгиба укрепится, можно еще подогнуть.

Так, наклоняя вертикальные побеги в разные стороны, формируются 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги пригибать аналогично, ничего не обрезая.

Через 2-3 года будет уже правильно сформированная крона. Теперь уже время создать веточки с плодовыми почками (плодушки) и избавиться от всего лишнего. Как это делать читайте тут >>.

На фото показана чашеобразная форма плодового дерева — низенькое дерево со свободной серединой и разведенными во все стороны ветвями. Такое дерево меньше страдает от суровых зим, лучше освещается солнцем и, что важно, изобилует плодами.

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Читайте также: