Когда весной снимать укрытия с плодовых деревьев
Обновлено: 18.09.2024
Конечно, речь сейчас пойдёт о средней полосе, потому что жителям южных регионов наши "укрывные" процедуры на зиму совершенно не нужны.
Да, в общем-то, и нам не нужно укрывать абсолютно все молодые растения, так как уже давно существуют районированные сорта, например, яблонь, груш, слив. Даже молодые саженцы в этом случае не страдают от привычных в данной местности зимних морозов.
Но есть культуры, которые ещё не обжились в умеренных широтах, но выведены селекционерами с учётом особенностей этих климатических зон. Это отдельные сорта персика, нектарина, абрикоса.
Абрикосы тоже бывают сразу стойкие, если селекция проводилась с участием дальневосточных разновидностей, но есть такие сорта, которые идут к нам с юга и вроде бы готовы к морозным зимам, но их нужно приучать постепенно - укрывать, пока позволяет крона.
У меня абрикосы пришли из восточных питомников, но всё же тонкие "прутики", которые я получила осенью, в декабре укрыла.
А в основном укрывала персик, нектарин.
Оставила не укрытыми только те растения, которые уже зимовали.
Перезимовали в эту зиму, прямо скажу, что не все новички- видимо, обманули при продаже саженцев с сортами, но часть саженцев перенесли зиму не плохо.
И вот теперь вопрос - когда их открывать?
Середина марта, снег уже наполовину растаял, а вокруг многих кустов образовались проталины, температура днями доходит до +5-ти градусов и под укрытиями, наверное, уже бывает слишком жарко, ведь это 2-3 слоя толстого агроспана и сверху - сахарные мешки!
Укрытие дышащее, конечно, но ведь оно и утепляющее!
Естественно, что я решила на эту тему почитать интернет, но познала не так много, ведь одна и та же информация передрана копирайтерами друг у друга для разных "садовых" сайтов, а информация такая: убирать укрытие стоит только тогда, когда температура уже не будет опускаться ниже +10-ти градусов, иначе (вдумайтесь!) растения могут замёрзнуть и погибнуть!
Я так полагаю, что у нас это будет как раз к июлю, ведь до +10-ти градусов ночами может случиться здесь даже в первый месяц лета.
Так вот :зимой растения переносили температуры иногда до -30-ти градусов, что же им сделается сейчас, когда даже не набухли почки, если ночью будет мороз в -10?
Здесь опасность, как мне кажется, другая - ожоги на коре после удаления укрытия, которые могут случиться благодаря отражению лучей от ещё не стаявшего снега.
Также я вижу опасность в запоздании со снятием укрытия: внутри тепло - почки пойдут в рост, а потом молодые ростки прихватит возвратными заморозками, которые всё равно будут, раньше или позже.
Вобщем, я считаю, что затягивать с открытием саженцев не стоит. Можно открывать постепенно: сначала крону, а потом освободить ствол через недельку, но если снег ещё не стаял до конца, то сразу же стволы нужно побелить. Так я решила действовать.
Сейчас у нас небольшое понижение температуры: ночами до -5-ти (может и -10 легко "выскочить" местами), но это растения не погубит - они ещё спят, сокодвижение не началось и чтобы его не спровоцировать слишком рано, я открою кроны, а стволы пока прикрою, чтобы не случилось ожогов.
Через неделю снег ещё подтает и тогда уже возьму краску для деревьев, сниму обмотку со стволов и их покрашу.
А оставлять обмотку надолго тоже опасно - пойдут дожди, намочат её и , конечно, сырыми станут и стволы, а под обмоткой просыхать они будут довольно долго.
С наступлением весны каждый дачник задаётся вопросом: когда снимать укрытия с деревьев и кустарников? Ведь медлить, как и спешить, в этом деле нельзя. Если снять укрытия слишком рано, с возвратными морозами растения могут подмёрзнуть. А если поздно — деревья и кусты могут подопреть, что также чревато неприятными последствиями. Сегодня мы определимся, когда же наступает пора раскрывать садовые культуры после зимы. Зависит это от множества факторов: климатических особенностей региона, видов растений, типа укрывного материала.
Общие правила
Основное правило избавления деревьев и кустов от укрывного материала — ориентироваться на погоду. Важно дождаться, когда снег полностью сойдёт, ночные морозы ослабнут, суточная температура будет держаться выше нуля. Поэтому, в умеренных широтах следует приступать к снятию укрытия с начала апреля.
Плодово-ягодные культуры нужно закаливать, приучать к снятию укрывного материала. Для этого днём, когда температура положительная, их раскрывают, проветривают, держат открытыми. На ночь и в случае похолодания — заново укрывают. Так уменьшается уровень влажности, который образовался под укрытием. Если около растения появилась лужа, необходимо лопатой выкопать канавки для отвода лишней влаги. Культурам вредно переувлажнение, они могут подопреть, влажная среда благоприятна для развития патогенов.
Процесс снятия укрывного материала нужно производить постепенно, в течение нескольких дней, снимая его слой за слоем. Выбрать лучше день без осадков и солнца, так растения быстрее адаптируются к условиям внешней среды.
Что делать с укрытием в случае яркого солнца
Для многих культур весной опасность представляют ожоги, которые получаются из-за яркого отражения солнечных лучей от снега. В подверженную таким явлениям группу растений попадают все вечнозелёные многолетники, хвойные культуры, все виды магнолий и рододендронов.
Предотвратить ожоги можно, грамотно подойдя к выбору места для посадки. Необходимо позаботиться, чтобы растения получали естественное затенение в середине дня, когда солнечные лучи максимально опасны. Также важно тщательно подойти к выбору сортов. Считается, что самые привлекательные сорта наиболее подвержены негативному влиянию солнца и обгорают сильнее других.
Важно снимать укрытия постепенно, ведь закутанные они получают мало света, нужен период адаптации. Сразу нужно снять верхнюю часть, после чего каждый день снимать по одному слою. А после того, как материал снят полностью, пару дней следует затенять культуры от яркого солнца в полуденное время.
Если снять укрывной материал вы поспешили, нужно позаботиться не только о затенении их, а и о поливе тёплой водой, чтобы корневая система пробудилась.
После снятия укрытия
Как только укрытие окончательно снято, следует произвести санитарную обрезку культур. Удаляются все повреждённые побеги: подопревшие, съеденные вредителями, подмёрзшие, больные, сухие, поломанные. Вырезать следует на почку до здорового стебля. Растительные остатки нужно сжечь. Места срезов обработать. Также важно провести обработку фунгицидами с профилактической целью.
Если у вас плодовый сад перенес морозную зиму
В морозную зиму в зоне риска оказываются самые молодые растения, до пяти лет. Они повреждаются, но остаются живыми (исключая самые незимостойкие сорта).
Растения, вступающие в плодоношение, от шести до девяти лет, лучше переносят низкие температуры. Даже те сорта, которые заметно повреждены морозами, через несколько лет восстановятся.
Старые деревья, которым 12 и более лет, вымерзания не переносят. Они, скорее всего, больше не восстановятся. Если сорт вам дорог, подождите пару лет и смело выкорчевывайте дерево.
Если ваш сад в снежном регионе
Учитывайте это, когда делаете посадки. Ученые садоводы все время напоминают любителям: урожайность плодовых культур можно повысить почти в два раза, если разбить их на две группы – те, которым снег необходим для защиты от мороза, и те, которые в условиях глубокого снега получают повреждения.
Культуры, которые зимой нуждаются в защите от снега: смородина, малина, крыжовник, земляника.
Культуры, которые нормально выносят глубокий снег: облепиха, груша, яблоня.
Самое важное мартовское дело в саду – осмотреть все деревья и кустарники, оценить, как они перенесли эту зиму.
После этого нам предстоит:
Одно из самых распространенных зимних повреждений – подмерзание. Чтобы понять, пострадало плодовое дерево от низких зимних температур или нет, и насколько катастрофичен масштаб повреждения, возьмем острый скальпель и сделаем срез. Если древесина светлая, повреждений нет, но чем она темнее, тем сильнее повреждение.
Если повреждения растения слабые или средней степени, его можно восстановить с помощью непрерывной заботы и усиленного питания. Подмерзшие части дерева острым садовым ножом первым делом зачищают до здоровых тканей, обмазывают садовым варом, заматывают мешковиной и накрывают пленкой.
В течение всего вегетативного сезона дерево как следует поливают, рыхлят почву в приствольном круге, удаляют сорняки. Каждое подмерзшее дерево будет нуждаться в следующей подкормке:
- 20-30 граммов аммиачной селитры
- 150-200 граммов суперфосфата
- 50 граммов калийных удобрений
В отличие от вымерзания, при выпревании (самая распространенная проблема у слив) повреждается кора, древесина остается светлой. Бороться с последствиями выпревания сложно, чаще всего такие сливы слабеют, болеют и все равно выпревают в одну из следующих зим.
Лучшее лечение от выпревания – профилактика. Сливы надо сажать в подходящих местах участка и с осени их закрывать – этому посвящена одна из лекций Академии FORUMHOUSE.
3. Устранить последствия деятельности мышей
Вот как пировали мыши в саду участника FORUMHOUSE shturmovick. С тех пор он увлекся прививками деревьев
4. Замульчировать смородину, чтобы повысить урожай
5. Спасти растения от морозобоин
Когда дневная температура станет устойчиво плюсовой, делают весеннюю побелку деревьев. Обычно побелку от морозобоин проводят осенью, но прошлой осенью в некоторых регионах зима внезапно наступила в октябре, и побелить плодовые деревья многие просто не успели.
Я по осени не успела побелить деревья, в октябре зима настала с минусовыми температурами. А если деревья не побелены, в марте возникают основные морозобоины. Можно сейчас и побелить, пока тепло, а садовых работ еще нет.
Для побелки используют специальную акриловую краску, которая продается в садовых магазинах, или обычный известковый раствор.
На фото ниже – деревья после весенней побелки. Участница FORUMHOUSE Le SoleiL белида деревья таким бюджетным составом:
Раствор извести+раствор медного купороса (от вредителей и придает красивый оттенок)+клей ПВА (чтобы не смывалась), в соотношении 8л:0,5л:0,5л.
Перед побелкой стволы и скелетные ветви растений очищают от неживой коры.
6. Спасти растения от болезней
7. Напоить сад талым снегом
Чтобы ускорить таяние, снег тонким слоем присыпают перепрелым навозом или старой листвой. Плюс этого метода в том, что почва напитывается талой водой. При этом важно, чтобы вода не застаивалась в земляничных грядках и корнях плодовых культур – это затрудняет доступ кислорода, и растения гибнут.
8. Внести минеральные удобрения
Время, когда снег тает полным ходом, наиболее благоприятно для внесения минеральных удобрений (речь идет о растениях с мощной, обширной корневой системой). Удобрения рассыпаются прямо по снегу. Многие посыпают снег золой и убивают двух зайцев – подкармливают плодовые деревья и ускоряют снеготаяние.
Когда жила в частном доме, на грядки по снегу золу рассыпала, но когда уже весна начиналась. Снег тает быстрее, и землю можно накрыть для дальнейшего прогревания.
К золе - с уважением. Поскольку мало, то использую только под косточковыми. Достаточно посыпать приствольный круг по площади, т. о. снижаю кислотность и вношу кальций, который затаскивает вглубь тающим снегом).
9. Снять зимние укрытия
Зимние укрытия с растений снимают только тогда, когда с участка сойдет весь или почти весь снег, и земля полностью оттает. Тут важно помнить, что в начале весны погода крайне капризная, неустойчивая. Только что светило солнце, было тепло – и вот уже опять заморозки и снегопады. Под укрытиями растения переживали зиму в микроклимате, к которому они привыкли, и выводить из этого микроклимата их надо постепенно, без стрессов. Если речь идет о воздушных укрытиях, то сначала на день приоткрываем торцы, чтобы растения привыкли к влаге и солнечному свету, а уже потом, после адаптационного периода, снимаем укрытия полностью.
Укрытия снимают в пасмурный день или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
10. Обрезать плодовые деревья
Весенняя обрезка – одна из самых серьезных мартовских садовых работ, многие именно ее считают за открытие сезона. Как правило, ее делают в марте, но учитывая, что участники нашего портала живут в разных климатических зонах, лучше применять правило, сформулированное консультантом FORUMHOUSE toliam1.
Можете использовать такое правило: приступать к обрезке, когда минуют морозы ниже 10 градусов. Важно успеть до начала сокодвижения, скорее всего, до посадки картофеля.
Работы в саду не должны вестись в ущерб огородным (мы грамотно проводим посевную, выращиваем суперкрепкую рассаду,) и цветнику: посмотрите видео про то, как сохранить цветы до высадки в грунт.
Весной яблоня требует особого внимания. И чтобы осенью быть с урожаем, приступать к работам в яблоневом саду нужно сразу после схода снега. Постарайтесь не упустить эти важные мероприятия в уходе за яблоней.
Лечение зимних повреждений
Как только сойдет снег, внимательно осмотрите стволы яблонь. Возможно, там появились следы повреждений. Это могут быть последствия сильных морозов или хорошего аппетита грызунов. В любом случае, перед стартом сезона деревце нужно "подлечить".
Если мыши или зайцы погрызли кору незначительно, места повреждений нужно замазать пастой РанНет, БлагоСад или Живица.
Более серьезные повреждения можно реанимировать при помощи прививки мостиком.
Весной, приехав первый раз на дачу, многие садоводы обнаруживают поврежденные грызунами деревья. Как спасти погрызенный мышами и зайцами сад?
Если на коре обнаружили бурые пятна, поврежденная кора полопалась или отстает от дерева – это может быть признаком повреждения морозами. Удалите отмершие части острым ножом и замажьте срезы. Для "лечения" более сильных повреждений также прибегните к прививке мостиком.
Если дерево пострадало от солнечных ожогов (темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветках), зачистите поврежденную кору до здорового слоя, продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного купороса или 3%-ным раствором железного купороса (100 или 300 г на ведро воды соответственно). Затем замажьте поврежденный участок масляной краской на основе олифы либо специальной садовой замазкой и обвяжите темной тканью или пленкой. Обязательно подкормите это дерево весной, причем упор делайте не на азот, а на фосфорно-калийные смеси, а также внесите в приствольный круг 1-2 л золы.
Каждую весну на коре деревьев обнаруживаете трещины? Мы расскажем, из-за чего это происходит и что нужно делать.
Защита стволов весной
Весной белить яблони бесполезно, а если упустить сроки, то даже вредно. Основную пользу от побелки деревья получают в период с конца зимы по начало весны. Потом солнце не отражается от снега, становится мягче, морозы проходят, да и листва прикрывает кору. Поэтому побелку проводят осенью. Но если вы этого не сделали, установите рядом с непобеленными деревьями щиты от солнца.
Понадобятся такие приспособления, если осенняя побелка не перенесла влажности и облезла со ствола.
Повторную покраску стоит проводить не позже середины февраля и только при температуре выше 5°С.
Если в конце зимы еще слишком холодно, то от ожогов защитить молодые деревья можно щитами с юго-восточной стороны или тонким слоем мешковины, спанбонда, бумаги и газет. Они также прекрасно справятся с коварными первыми лучами.
За зиму в саду смылась побелка со стволов, и вы думаете, нужно ли белить деревья заново? Разберемся с этим раз и навсегда!
Снятие зимних укрытий
Когда установится стабильно плюсовая температура и почва оттает, с яблонь можно снять приспособления, которыми укрывали ствол молодого саженца для защиты от грызунов и солнечных ожогов.
Но не спешите снимать укрытия раньше времени. Иначе нежная молодая кора получит солнечные ожоги и растрескается. Если для укрытия вы использовали дышащий нетканый материал, ствол под ним не подопреет.
Обрезка яблони весной
Работы по обрезке проводите до начала сокодвижения. Температура воздуха должна быть не ниже –5°С. При этом используйте хорошо заточенный секатор и острую пилу. На лезвии не должно быть грязи и ржавчины.
Первым делом проведите санитарную обрезку. Удалите все поломанные и сухие ветви, которые не пережили зиму, а также корневую поросль. Все ветки срезайте "на кольцо".
При формирующей обрезке старайтесь создать гармоничную, красивую крону, которая хорошо проветривается и освещается солнцем.
Вырежьте затеняющие и растущие под острым углом ветки. Между скелетными ветвями оставьте расстояние в 40-70 см. Ветви второго порядка вырежьте так, чтобы остались ветки, "смотрящие" в стороны и немного вверх.
Удалите ветки, которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами.
Если дерево выше 4 м, укоротите верхушку. Обычно оставляют высоту не больше 3,5 м.
Каждый срез обработайте РанНетом, Благосадом, Живицей или специальной садовой краской.
Помните, что сильная обрезка может ослабить дерево.
Обработка от болезней и вредителей весной
Ранней весной, в период от схода снега до распускания почек, проводят первую обработку от болезней.
Для этого применяют медный купорос (2-3%-ный раствор) или промышленные препараты на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ. Можно использовать и 3%-ную бордоскую жидкость.
Следующую обработку сада проводят через 2-3 недели после первой, когда почки уже лопнули, но листья еще не появились. В это время применяют 1%-ный раствор бордоской смеси. Или химические фунгициды: Дискор, Прогноз, Скор, Хорус и др.
При работе с химпрепаратами соблюдайте инструкцию на упаковке.
Когда вокруг ствола появятся проталины, на штамбах устанавливают ловчие пояса. Это поможет защитить растение от ползающих вредителей.
Весной после пробуждения деревьев в саду наступает пора надевать ловчие пояса. А вы пользуетесь этими приспособлениями?
В борьбе с вредителями также применяют химические препараты: Актара, Алатар, Алиот, Инта-Вир, Искра Золотая и др.
Второе опрыскивание от вредителей, при необходимости, проводят после цветения. Но в это время лучше отказаться от химпрепаратов в пользу биологических средств: Инсетим, Лепидоцид, Мадекс Твин, Фитоверм и др.
Подкормка яблонь весной
С ранней весны начинают и подкормку деревьев в саду. В это время растению требуется много азота для наращивания зеленой массы.
Внесите 30-50 г мочевины на 1 кв.м приствольного круга (в зависимости от размера растения). Мочевину можно заменить органикой (раствором птичьего помета 1:20, навоза 1:10 или зрелым компостом). На одно взрослое дерево нужно внести 2-4 ведра органики.
Попозже, примерно в мае, заделайте в почву приствольного круга 30-50 г простого суперфосфата или 80 г фосфоритной муки (из расчета на 1 кв.м). А также 20-25 г (на 1 кв.м) сернокислого калия. Либо замените эти удобрения на 30-50 г нитроаммофоски. Можно также воспользоваться гуматами.
Весеннее удобрение сада – важный этап ухода за плодовыми деревьями. Узнайте, как провести эту операцию с максимальной выгодой для растений.
Рыхление и мульчирование приствольных кругов
После зимы, когда почва приствольного круга уплотнилась, а также после полива ее нужно прорыхлить. Это улучшит поступление кислорода к корням.
Чтобы влага лучше сохранялась, приствольные круги мульчируют перепревшими опилками, корой, сеном, компостом, перегноем и др. Близко к стволу мульчу не сыплют – может подопреть кора.
Помимо удержания влаги, мульча слоем 5-6 см будет препятствовать росту сорняков и защитит от подмерзания, если морозы вернутся.
Если вы планируете использовать в качестве мульчи свежие опилки, то их нужно заранее подготовить – замочить в растворе азотсодержащего удобрения.
Опытные дачники знают, что на этом работы в яблоневом саду не заканчиваются. Нужно еще контролировать ловчие пояса, не забывать о поливах, подгибать ветки и т.д. Но после такой заботы деревья непременно отблагодарят щедрым урожаем.
Читайте также: