Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Обновлено: 18.09.2024

Многие садоводы считают, что чем крупнее саженец, тем он лучше. Но большой — не обязательно самый хороший, чаще всего он самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который обрезает у крупного саженца почти половину всасывающих корней, а иногда и намного больше. Чтобы такое растение прижилось на новом месте, нужно удалить почти всю его крону. Но потом оно будет очень долго болеть. У однолеток и двухлеток крона не так хорошо развита, зато корни при выкапывании повреждаются значительно меньше. Такое растение приживется намного быстрее и в дальнейшем заметно обгонит в росте трехлетку.

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания. Хорошо, если на их кончиках заметны беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Их нельзя обрезать. Можно лишь убрать, если они обломаны и есть задиры или при выкопке оказались с очень длинными тонкими ответвлениями.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 — 30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Стоит обратить внимание также на строение корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Если продавец выставил саженцы, не потрудившись даже обернуть их корни влажной мешковиной или обмакнуть в глиняную болтушку, то такой посадочный материал вам не нужен. Любое растение — живой организм. Когда его выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения, и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму.

Если не получается высадить саженец с открытой корневой системой в день покупки, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Если остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

СРОКИ ПОСАДКИ

Другая серьезная ошибка — слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой. В это время растения еще готовятся к зиме. А вот уже в октябре, в период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. И это лучшее время для посадки.

Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур осенью — не позднее, чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.

ВЫБОР МЕСТА

После раскорчевки возвращать одни и те же культуры на прежнее место можно не раньше чем через 3 — 5 лет. Удаленное растение уже отсюда выбрало большую часть питательных веществ, а оставшиеся корешки при разложении (перегнивании) выделяют вредные токсины. Если возможности провести садовый севооборот нет, то хотя бы на месте, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу). И наоборот. Или полностью замените грунт по объему (не менее 1х1 м) посадочной ямы.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Если по форме она может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме–конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 40 — 50 см, а глубина — 50 — 60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром и глубиной не менее 70 — 80 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см.

Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10 — 14 дней, чтобы почва в наполненной яме устоялась и осела.

Заполнить же яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2 — 3 ведра). Так саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай. А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. В глинистую почву нужно добавить 1 — 3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный грунт — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз.

Копая яму, ориентируйтесь на размер корней саженца — они должны свободно в ней поместиться. Зависит размер посадочной ямы и от вида почвы. Если земля тяжелая, то она должна быть не меньше 1 м в глубину и ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно и по 70 — 80 см. Но не меньше. Иначе дефицит питания на старте и слишком плотная земля за пределами ямы будут тормозить рост саженца. Его корни не будут разрастаться в стороны, как положено, а начнут загибаться внутрь.

Минеральными удобрениями не увлекайтесь (смотрите таблицу № 1). От их избытка бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Также повышается концентрация солей в почве, что заметно снижает всасывающую способность корней. Поэтому растения и начинают увядать. До посадки саженца установите в центре колышек, к которому потом привяжете деревце.

корешки, чтобы они не сбились в одну кучу. Иначе в процессе роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

ПОСАДОЧНЫЙ КОЛ

Чтобы зафиксировать корни и не допустить раскачивания (парусности) саженца, необходимо его прочно прикрепить к глубоко (на 15 — 20 см) вбитому колу. Он — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должен быть колышек. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА

Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки саженца. Мало кто может показать, где она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры — вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. Чтобы ее обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло–коричневый.

После посадки саженца земля в яме оседает. И если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается талая и дождевая вода. Влага может скапливаться и на легких почвах, если земля промерзает до снега. В результате, как и у цветов, долго стоящих в воде, загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс растягивается на годы.

Из–за разрушения коры деревья развиваются все хуже и хуже: не дают прироста, листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке № 2 показано пунктиром).

Чтобы не заглубить растение, при посадке поперек ямы положите доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4 — 5 см (смотрите таблицу № 2).

ПОЛИВ

После посадки вылейте в яму 2 — 3 ведра воды, независимо от степени влажности почвы. Даже если идет дождь. Разбавленная водой почва заполнит образующиеся пустоты вокруг корней, которые лучше приживутся. Через день после полива в лунку добавьте землю, чтобы заделать промоины после первого полива.

Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, поскольку именно там находятся всасывающие корни. Если будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повысится риск загнивания корневой шейки.

Некоторые садоводы поливают саженцы часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить саженцы водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. Вредны и поливы холодной водой, которая охлаждает корни. Если температура корней снижается более чем на 5 градусов, растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться, проявляя осенние симптомы даже в мае: листья начинают желтеть и опадать. Растения же при этом теряют иммунитет.

После того как вода впитается, лунку в радиусе 0,5 — 0,7 м замульчируйте нетолстым слоем навоза, перегноя, торфа или измельченной травой, чтобы предохранить испарение влаги из почвы. Также мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

И следите за тем, чтобы мульча не касалась стволика. Если осень будет продолжительной, теплой и дождливой, у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Когда же почва промерзнет, слой мульчи увеличьте, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае сильных морозов. А с наступлением устойчивых заморозков обвяжите саженцы лапником (обязательно иголочками вниз) или спанбондом, чтобы защитить их от низких температур зимой, солнечных ожогов коры ранней весной и прожорливых грызунов.

СХЕМА ПОСАДКИ

Желание дачников высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне понятно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и начинают конкурировать за питание в почве. Растениям не хватает света, в тесноте быстро развиваются болезни и размножаются вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу № 3).

Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

Несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2 — 3 недели раньше того, что посажено весной.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Знали ли вы, что копать яму для посадки плодового дерева в день пересадки или накануне нельзя? Ничего хорошего из этого не получится. Почва вскоре начнет оседать, корневая шейка саженца окажется заглубленной, и садоводу придется проделать немалую работу по исправлению допущенного промаха. Как и когда выкопать яму правильно и какие еще ошибки допускают садоводы – в нашем обзоре.

Яму глубже

Как чаще всего поступают садоводы, прикупившие саженец заветного сорта яблони, груши или вишни? Идут в сад, копают ямку размером с контейнер, в котором росло деревце, или по размеру торчащих корней, если саженец – с открытой корневой системой. Затем сажают дерево, поливают и ждут урожай. А его может и не быть, даже если растение приживется. И проблему неудачи надо искать в первую очередь на дне посадочной ямы.

Удобрений меньше

Не забывайте про корневую шейку

Начинающие садоводы путают корневую шейку с местом прививки и слишком сильно заглубляют растение. Это приводит к его гибели. Корневую шейку определить несложно.

Возьмите в руки сырую тряпочку и протрите ею часть ствола и начало основных – толстеньких корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки.

– Культуры, которые не размножаются черенками, например, яблони, заглублять нельзя! А вот смородина – черенками размножается, и ее корневую шейку, наоборот, нужно прикопать, – говорит агроном. – Что касается груши или вишни – то тут все зависит от сорта, поэтому при покупке саженцев нужно спрашивать у продавцов информацию о культуре и о том, как садить дерево. Если такую информацию никто не может предоставить, лучше не рисковать и не заглублять корневую шейку.

Чтобы быть уверенными в правдивости полученной информации о саженце, приобретать посадочный материал лучше в питомниках.

Ориентируйтесь на стороны света

Добрый день. Сегодня хочу рассказать о своем опыте посадки плодовых деревьев и предостеречь, чтобы не повторили мои ошибки при планировании.

Итак, ещё 5 лет назад участок представлял собой почти чистое поле. Наш участок примерно до куч земли. Это завозил уже сосед, просто между нами нет ещё забора.

Я только посадила первые деревца. Конечно же, планов было много, хочется иметь все. Тем более, что переехав на юг из Сибири, это изобилие фруктов, да и сам факт, что, то-же яблоко, полноценное, настоящее, крупное можно вырастить на своём участке, а не покупать у китайцев приводил в восторг.

Несмотря на попытки формировки и обрезки, на сегодняшний день в этом уголке участка картина такая.

Кроны деревьев сомкнулись. Черешня спорит за световое пространство с персиком, а кизил оказался в тени, под кронами.

Три крохотных кустика войлочной вишни разрослись в огромные кусты, и теперь, пуская поросль, пытаются захватить пространство под кронами деревьев.

В итоге, мой интервал в 3-4 метра между саженцами оказался очень мал.

Но есть и положительные моменты. Когда устала бороться с травой – застелила все пространство плотным мульчирующим материалом. И на протяжении этих лет на этом участке нет проблем с травой, с уборкой опавших листьев или срезанных веток. Все это легко удаляется с агроспама.

Еще одной ошибкой была спешка. Желая поскорее получить урожай, я отправилась за посадочным материалом на ближайший рынок, понадеявшись на советы продавцов, выбрала сорта по их рекомендации.

Это сейчас уже я поняла, что мало узнать заранее о предпочтительных для вас сортах. Нужно найти проверенного поставщика саженцев, чтобы исключить пересорт, а то и обман.

Придется делать работу над ошибками. В планах – убрать средний куст войлочной вишни. Хоть эта вишенка созревает раньше обычной, но полакомиться хватит и одного-двух кустиков. Кизил из тени пересадить в другое место. Убрать один куст йошты. Тоже интересна очень поздним созреванием, но для заготовок она не очень подходит.

Ну и больше внимания уделить формировке кроны персика, абрикоса и черешни.

Теперь я уже стараюсь придерживаться правил:

Сейчас стараюсь придерживаться этих правил. Но из-за небольшой площади участка и желания посадить разные культуры, остаются проблемы с плотностью посадки. Одна надежда, на выпады. Так как не все саженцы приживаются, или приходится убирать деревце, если оно не оправдало ожиданий.

Ещё один момент, на который сейчас делаю ставку – это мультидеревья. Стараюсь научиться прививать на одно дерево несколько сортов. Тогда вместо 5 груш или яблонь достаточно посадить одну, но привить на нее другие сорта.

Поделитесь, пожалуйста, и своим опытом при посадке плодовых деревьев, мыслями, ошибками (и не допускайте моих).

Середина октября в нашем регионе – лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. На что обратить внимание при покупке саженцев, какие ошибки допускают садоводы при посадке плодового дерева и как их избежать.

Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций, отмечает Петр Ломонос. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Выбираем саженцы

На рынках широкий ассортимент саженцев различных сортов. Выбирая саженцы, обращаем внимание на ствол: он должен быть чистым, без повреждений и язвочек. Ствол – это залог здоровья деревца. Некоторые покупатели стремятся выбирать как можно более прямые, стройные саженцы. Но нужно знать, что саженцы, которые имеют немного искривленные ветки и стебель, начинают давать плоды на 1–2 года раньше тех красавцев, которые растут прямо вверх. Прямизна дерева не говорит о том, что это дерево также красиво будет и расти.

Пристальное внимание нужно уделить и корневой системе. Деревце еще молодое, и корневая система не бывает мощной, но корешки должны быть живые, здоровые, свежие. На саженце еще видно место прививки.

После покупки деревца корневую систему нужно защитить от высыхания. Наденьте на корни, например, полиэтиленовый пакет. И по приезде домой поставьте саженец в ведро с водой. И пока деревце стоит в воде, нужно все листики на ветках оборвать. Удаляя листья, мы уменьшаем испаряемую поверхность. Тогда дерево приживется лучше. Растение укоренится только через две недели, не раньше, когда начнут работать корни.

Эксперименты и ошибки

Как и все начинающие садоводы, я начинал копать посадочные ямы по рекомендации в учебниках: 68 см в глубину и диаметром около 1 метра. Много лет спустя решил провести эксперимент и выкопал ямы по размеру корневой системы. Прошли годы. Деревья, посаженные без глубоких ям, оказались также прекрасны, как и те, которые были посажены в больших ямах. Развиваются даже чем-то лучше.

Хочу указать на ошибку, которую могут допустить садоводы. Когда копаем глубокую яму, как написано во всех руководствах, берем часть плодородного грунта, перемешиваем с перегноем и засыпаем на дно ямы. А вот этого категорически делать нельзя. Потому что перегной разлагается только при доступе воздуха, и он в яме начинает не разлагаться, а гнить, образуются сгустки плесени. И дерево может погибнуть.

Выкапываем яму и сажаем дерево

Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций. В среднем не рекомендуется сажать плодовые деревья ближе 4,5 метра от коммуникаций, чтобы в дальнейшем не пришлось изыскивать средства для ремонта. Также нужно помнить, что кустарники садим в 1 метре от забора, а плодовые деревья в 3–4 метрах.

Начинаем копать яму. По моему опыту, копать яму достаточно на размер корневой системы. Поэтому посадка плодового дерева займет очень мало места. Получается яма диаметром 40х40 см. Садим наше дерево. Нужно помнить, что прививки делаются с северной стороны. Ставим наше дерево прививкой к северу и начинаем засыпать плодородной землей.

Большая ошибка садоводов – высаживание деревьев с заглублением. Плодовые деревья в таком случае очень плохо растут и медленно развиваются. А садить нужно так, чтобы место перехода стебля в корень было над поверхностью почвы на 5 см. Засыпаем землей и притаптываем место посадки. Вокруг плодового дерева делаем валик из земли. Обильно поливаем деревце. На поверхности земли будут видны корни саженца, но при оседании почвы саженец втянется внутрь и будет вровень с землей. И приживется очень хорошо. Можно обсыпать слоем перегноя, но обязательно сверху засыпать землей. Минеральными удобрениями не советую увлекаться, так как они снижают приживаемость саженца.

К посаженному саженцу подвязываем колышек, фиксируя его в вертикальном положении, чтобы ни ветер, ни снег не повредили его. Через год, когда деревце укоренится, колышек достаем, и плодовое деревце продолжает расти.

Читайте также: