Расчет необходимых материалов для посадки деревьев

Обновлено: 18.09.2024

Для озеленения садов, парков и дачных участков тюльпан является универсальным растением. Сфера его использования очень широка: тюльпаны высаживают в цветниках и бордюрах, под деревьями и на альпийских горках, оформляют ими балконы и сажают в вазонах на улицах. Большое разнообразие современных сортов может удовлетворить самые взыскательные вкусы цветоводов.

Существуют разные способы посадки тюльпанов. В крупных цветоводческих хозяйствах их высаживают в борозды для удобства последующей машинной обработки междурядий. Цветоводы-любители обычно высаживают их на грядки, располагая луковицы поперечными рядами.

Расстояние между луковицами в ряду и между рядами зависит от их величины: чем крупнее луковица, тем большая площадь питания ей требуется. Крупные луковицы высаживают в ряд на расстоянии 8 - 10 см, а расстояние между рядами составляет 20-25 см. Луковицы-детки высаживают двухстрочными рядами, вплотную друг к другу, с расстоянием между строчками 5 см, а между рядами - 15 см.

Луковицы сортируют по разборам. Определение разбора осуществляется по наименьшему диаметру луковицы:

Для достижения максимального декоративного эффекта на грядку размером 1,5 ×3 метра решили высадить крупные луковицы тюльпана.

Высаживать луковицы тюльпана будем следующим образом

Рассчитаем, сколько луковиц будет посажено в одном ряду:

Так как луковицы тюльпана крупные, то расстояние между ними в ряду возьмём равным 10см.

150:10 = 15 луковиц в одном ряду.

Рассчитаем, сколько будет рядов:

Расстояние между рядами возьмём равным 25см.

300: 25 = 12 рядов на грядке

Рассчитаем количество луковиц тюльпанов:

15⋅12 = 180 луковиц.

Рассчитаем, сколько потребуется луковиц-деток 1-й категории для посадки на грядку размером 1,5 ×3 метра (рис. 1). Всхожесть луковиц - деток составляет 60-70%, поэтому их высаживают по 80-100 луковиц на 1 м 2 .

Определим площадь грядки:

Рассчитаем количество луковиц. Возьмем среднее значение луковиц на 1 м 2 – 90 штук.

Характеристика естественных условий климатической зоны. Расчет посадочного материала для озеленения участка. Определение сроков выращивания декоративных саженцев по проектируемому к выпуску ассортименту. Организация древесно-кустарникового питомника.

Рубрика	Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	12.03.2015
Размер файла	4,1 M

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

посадочный озеленение декоративный питомник

Озеленение - это сложный комплекс мероприятий по решению различного рода задач инженерного, агротехнического, эстетического и экономического характера, направленных на создание объектов озеленения разного назначения. Неотъемлемой и очень важной частью создания и содержания зелёных насаждений является почвенный субстрат, на котором основывается нормальная жизнедеятельность растительности.

Увеличение объёмов работы по озеленению городов и населённых мест представляет новые требования к ассортименту и качеству декоративных саженцев древесных растений. Нужный ассортимент их может быть разработан за счёт растений местной флоры и интродуцированных из других регионов. Для организации заведений и декоративных питомников, расположенных во всех климатических зонах и накопивших богатый материал.

Агротехника декоративных древесных растений основывается на декоративной дендрологии, физиологии и анатомии растений, почвоведении, защите растений. В процессе выращивания используются специальные приёмы формирования штаба, кроны и подземных систем. Всё это создаёт декоративные качества насаждений, их долговечность и санитарно-гигиенические свойства, экономическую эффективность их применения на различных объектах озеленения.

В настоящее время более 60% всего населения Российской Федерации проживает в городских и населённых пунктах с общим ухудшением экологической обстановки.

Целью расчётно-графической работы является: Расчёт потребности посадочного материала для озеленения населённого пункта.

1. Краткая характеристика естественных условий климатической зоны

На территории г. Железнодорожный преобладают малоплодородные и требующие внесения удобрений дерново-подзолистые почвы, на возвышенностях -- суглинистые, средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей -- дерново-подзолистые, болотные, супесчаные и песчаные. Чернозёмные почвы (сильно оподзолены и выщелочены) распространены мало и имеют место лишь к югу от Оки. Серые лесные почвы распространены с юга от Оки и в междуречье Москвы и Клязьмы (в основном Раменский и Воскресенский районы). Болотные почвы часто встречаются в Мещёрской и Верхневолжской низменностях. По долинам крупных рек -- аллювиальные почвы. Почвы Московской области сильно загрязнены минеральными удобрениями и ядохимикатами, а также бытовыми и производственными отходами, мусором. Особенно велика степень загрязнения почв в пригородной зоне Москвы, а также на востоке (в Орехово-Зуевском и Ногинском районах) и юго-востоке области (в Воскресенском районе).

Для климатической характеристики г. Железнодорожного использовались данные метеостанции Павловский Посад (рис.1).

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,9°С, абсолютный температурный минимум -- минус 35,4°С, абсолютный максимум -- плюс 33,8°С. Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле и составляет 17,9°С. Наиболее холодным является январь со средней температурой минус 7,4°С.

Средняя многолетняя сумма осадков равна 560 мм. За теплый период с апреля по октябрь месяцы их выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за холодный период -- с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и, по средним данным, составляет 85 мм, наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в среднем равно 162, в отдельные годы это число может быть значительно больше.

Наиболее часто осадки выпадают в декабре и январе (17--19 дней), а наименьшее число дней с осадками, как правило, бывает в июне и июле (11 дней). Но за счет большей интенсивности дождей в летние месяцы количество осадков за теплый период вдвое больше, чем зимой.

Число дней с гололедом -- 4, с изморосью -17.

Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти (Ю, ЮЗ, 3), повторяемость их составляет 49%. Значительную повторяемость имеют ветры северо-западные (15%). Среднее число штилей

за год составляет 9 случаев. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,5 м/с зимой до 1,6 м/с летом.

Рисунок 1 - Карта климата Московской области

1.3 Гидрология и гидрография

Гидрогеологическое строение в пределах территории города является достаточно сложным. В разрезе выделяются два крупных водоносных комплекса: мезо-кайнозойский и каменноугольный. Водоносные горизонты, приуроченные к юрским (волжским), меловым и четвертичным отложениям, не имеют чётко выраженных разделяющих их водоупоров и поэтому характеризуются общей уровневой поверхностью, сформированной в процессе инфильтрации атмосферных осадков и поступлений от поверхностных водотоков. Данный водоносный комплекс представлен различными водовмещающими породами, характеризующимися значительной неоднородностью фильтрационных свойств и невысокой водообильностью.

На территории города мезо-кайнозойский комплекс состоит из 10 водоносных горизонтов. Мезо-кайнозойский водоносный комплекс имеет общую уровневую поверхность с абсолютными отметками 126--132 м. Уровень устанавливается на глубине 1,5-7,5 м. Подъём уровней водоносных горизонтов отмечается в апреле-мае и октябре-ноябре, а также летом в периоды сильных дождей; снижение уровней происходит в январе-феврале.

Воды мезо-кайнозойского комплекса в целом не защищены от поверхностного загрязнения. К зоне неудовлетворительной защищённости водоносных горизонтов относятся долины рек Пехорки и Чёрной, характеризующиеся отсутствием или малой мощностью слоя московских мореных отложений. Остальная часть городской территории относится к зоне слабой защищённости водоносных горизонтов. В наибольшей степени защищёнными являются водораздельные участки, где мощность четвертичных суглинков и глин максимальна.

Каменноугольный водоносный комплекс в пределах городской территории не имеет гидравлической связи с мезо-кайнозойским, вследствие повсеместного распространения верхнеюрских глин кембриджского, оксфордского и келловейского ярусов. Мощность регионального юрского водоупора составляет 10--20 м.

Водоносный комплекс карбона представлен касимовским, подольско-мячковским и окско-протвинским горизонтами. Касимовский горизонт, залегающий на глубине 50--57 м (на абсолютных отметках 90--95м), является безнапорным, водообильность его изменчива, удельные дебиты скважин колеблются от 1,2 до 20 л/сек.

Подольско-мячковский горизонт вскрывается на глубине 95--100 м и отделяется от вышележащих толщей воскресенских глин, мощность которых составляет 6-10 м. Абсолютные отметки его пьезометрической поверхности

-- 60--65 м, горизонт является напорно-безнапорным с удельными дебитами скважин 1-2 л/сек.

Окско-протвинский горизонт вскрывается скважинами на глубине 230--240 м. Он залегает ниже второго I - регионального водоупора, представленного верейскими глинами мощностью 16 м. Абсолютные отметки пьезометрической поверхности составляют 30--35 м, удельные дебиты - 0,3--0,5 л/сек.

Московская область находится в пределах лесной полосы (юг таежной зоны, зоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов) и лесостепной зон. Леса занимают свыше 40 % территории региона. На севере Московской области (на территории Верхневолжской низменности), а также в её западной части (на территории Можайского, Лотошинского и Шаховского районов) наиболее распространены южно-таёжные хвойные леса, преимущественно ельники, часто с лещиной обыкновенной (лесным орехом), бересклетом бородавчатым в подлеске и небольшой примесью широколиственных и мелколиственных пород в древостое (рис.2).

Леса Мещёры состоят по преимуществу из сосново-еловых и сосновых массивов; в заболоченных низинах встречаются отдельные леса из ольхи чёрной. Центральная и западная части области заняты хвойно-широколиственными лесами. Здесь основные древесные породы -- ель обыкновенная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколистная, клён остролистный, вяз гладкий и вяз шершавый.

В качестве примеси в коренных лесах присутствуют: берёзы бородавчатая и пушистая, осина, ольха серая, в более сырых местах -- ольха чёрная, черемуха и ива козья. Среди подлеска господствуют лещина, бересклет, калина, жимолость, рябина, крушина, единично встречаются волчье лыко, а в черноольшаниках -- смородина черная. Для этой зоны характерны травы как хвойных (майник, кислица, грушанки), так и широколиственных лесов (дубравное широкотравье).

Южнее располагается зона широколиственных лесов, основные древесные породы которой -- дуб, липа, остролистный клён, ясень и два вида вяза, в подлеске -- лещина, бересклет и другие кустарники. В широколиственных лесах встречаются яблоня лесная, груша обыкновенная, крушина слабительная и тёрн.

С XVIII века леса нынешней Московской области подвергались интенсивной вырубке, что привело к изменению соотношения древесных пород: хвойные (в основном еловые), смешанные и широколиственные леса во многих местах сменились мелколиственными (берёзовыми и осиновыми). В наше время вырубки по-прежнему ведутся, хотя многие леса имеют водоохранное значение; на вырубках ведётся лесовосстановительная работа, особенно в ближайших окрестностях Москвы.

Болота более всего распространены в Московской области на территории Верхне-Волжской низменности и в Мещере Шатурском и Луховицком (на востоке) районах. Естественных пойменных лугов почти не осталось. Количество аборигенных видов растений в Подмосковье сокращается, но всё шире распространяются представители иной флоры (к примеру, клён американский); на больших территориях расселились и виды, пришедшие из культуры -- борщевик Сосновского, водосбор обыкновенный, недотрога железистая, золотарник гигантский и др.

Некоторые виды растений занесены в Красную книгу России (водяной орех, венерин башмачок и др.).

Рисунок 2 - Карта растительности.

1.5 Расположение населённого пункта

Город Железнодорожный -- областного подчинения, находится в ближайшем пригороде Москвы на территории Балашихинского района Московской области. Расположен в подмосковной Мещере.

Город Железнодорожный расположен на территории, представляющей собой большую агломерацию, т.е. совокупность нескольких городов, образующих район сплошной застройки и имеющих многочисленные промышленные объекты.

Железнодоромжный -- город областного подчинения в Московской области, единственный населённый пункт и административный центр городского округа Железнодорожный (рис.3)

Рисунок 3 - Физико-географическая карта Московской области

Площадь территории города составляет 2 555,1 гектаров. Население 131,3 тыс. человек на 1 января 2011 года. В городе ведётся активное жилищное строительство. Город протянулся с запада на восток на 7 км, а если учитывать вошедший в его состав отдалённый микрорайон Купавна -- на 13 км.

Город состоит из 6 планировочных районов: Северное Кучино, Южное Кучино, Керамкомбинат-Павлино, Центральный, Саввино и п. Купавна.

Границами города являются:

2. Расчет потребности посадочного материала для озеленения населенного пункта

2.1 Потребность посадочного материала для ремонтных работ

Рассчитаем ежегодную потребность посадочного материала для ремонтных работ с использованием нормативных данных (таблица 1) по существующим насаждениям и на перспективу в южной климатической зоне. При этом для ремонтно-восстановительных работ дополнительно необходимо саженцев деревьев -3 %, кустарников - 10 %.

Если у вас нет достаточного опыта, но есть желание самостоятельно обустроить двор или сад, то подробная информация о том, как сажать деревья правильно — одно из первых, что нужно изучить.

Многие ошибочно могут посчитать процесс посадки саженцев простым делом. Но это не так. Приступая к высадке растений, вы должны многое предусмотреть. И помимо непосредственной технологии посадки, содержательно рассмотренной в публикации, существуют также аспекты, которые неумышленно можно упустить. Нужно учитывать: каким будет дерево, когда вырастет; не будет ли двум (нескольким) растениям тесно рядом через несколько лет.

На какую глубину сажать деревья и кустарники

Прежде чем переходить к важному вопросу глубины посадки, стоит осветить основы строения растений:

Надземная часть дерева — это один (или несколько) стебель (ствол) с ветками и листьями.
Подземная часть — корни.
Корни могут иметь сильно развитые утолщения — корневища, клубни.
Место в нижней части ствола (куста), откуда начинаются корни, называется корневая шейка. И очень важно, чтобы она находилась на уровне земли.

Если приобретается саженец в контейнере, то при его высадке в землю можно ориентироваться на уровень земли в этом самом контейнере. Не стоит закапывать деревце ниже или выше положенного уровня.

Корневая шейка при посадке деревьев

Многие кустарники (особенно ягодные — смородина, крыжовник) и почти все лианы (виноград, клематисы, актинидия) дают больше побегов, если посадить их чуть глубже. Каждая веточка куста способна образовать свои собственные корни, которые позволят взять из почвы больше питательных веществ и воды.

Ни в коем случае не производите посадку молодых саженцев на только что насыпанную в яме землю. Обязательно выждите 25 — 30 (минимум 10 — 12) дней для полного оседания грунта. Корневая шейка должна быть на уровне земли или на 2 — 3 см выше. Если же вы пренебрежете описанным выше правилом, то есть вероятность, что саженец просядет, и корневая шейка окажется ниже уровня земли. Заглубление корневой шейки будет замедлять и угнетать рост дерева (особенно актуально для глинистых почв). Недопустима и незаглубленная посадка. В этом случае корни будут подсыхать, и растение плохо приживется.

Чтобы не ошибиться с глубиной посадки рекомендуется поперек посадочной ямы уложить доску, и по ней ориентироваться.

Стоит обратить внимание, что саженцы из питомника обычно имеют прививку. Ее делают на 4 — 8 см выше корневой шейки. Бывают случаи, когда неопытные садоводы путают корневую шейку и место прививки, и из-за этого сажают деревце с заглублением до места прививки. А это неправильно. Для того, чтобы с легкостью идентифицировать корневую шейку у молодого саженца, необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Как посадить дерево правильно

Для правильной посадки деревьев необходимо придерживаться основных схем и рекомендаций. Условно все работы можно разделить на несколько этапов: подготовительный, основной и профилактический.

Для посадки саженцев необходима яма определенных размеров. Обратите внимание на корневую систему дерева — ее ширину и глубину, и выкапывайте яму на треть больше полученных при измерении размеров. Это делается для досыпки более рыхлого грунта, необходимого для хорошего приживления и роста саженца. И чем тверже земля на вашем участке, тем более глубокую и широкую яму нужно приготовить.

С размерами посадочного места разобрались. Теперь более детально остановимся на его обустройстве. Дно ямы рекомендуется заложить небольшим (5 — 8 см) утрамбованным слоем глины. Это изолирует саженец от воздействия грунтовых вод и потери осадочной и поливной влаги. Далее засыпается плодородная почва на одну треть высоты ямы таким образом, чтобы в центре образовался конус. Смесь почвы обычно готовится перемешиванием 3 — 4 ведер плодородного грунта и 2 ведер компоста (перегноя, торфа или опилок). Чтобы обезопасить саженцы от повреждения личинками майского жука, можно дополнительно внести в почву инсектицидный препарат или народные средства (отвар луковой или чесночной шелухи, измельченную яичную скорлупу, раствор хлорной извести).

Перед посадкой корневую систему лучше осмотреть, и при наличии оборванных, размочаленных участков, обрезать таковые до здоровой части. Если корни у саженца подсохшие, то перед посадкой их нужно 1 — 2 дня подержать в воде. Для лучшего контакта с почвой корни растений рекомендуется обмакнуть в жидкий раствор из 3 частей глины на 1 части коровяка.

Выполнив все подготовительные мероприятия, можно переходить к основному этапу. Опять же стоит обратить внимание на корневую систему. При установке растения в посадочную яму все корни дерева должны быть равномерно расправлены по поверхности земляного конуса. Также важно избегать перегибов мелких корешков, и следить за уровнем расположения корневой шейки.

Присыпая установленный саженец землей, необходимо стараться избегать образования пустот. В качестве профилактики можно в процессе подсыпки периодически встряхивать и слегка приподнимать саженец, а грунт деликатно утрамбовывать. Присыпав корни землей примерно до половины ямы, они проливаются водой нормальной температуры. Далее яма засыпается и снова уплотняется водой с оставлением вокруг деревца небольшой лунки для полива.

Для дополнительной устойчивости саженца (если он высокий или с небольшим комом) необходимо вбить рядом с ним 1 — 3 колышка и шпагатом подвязать плавающей восьмеркой. Со временем, когда почва основательно осядет, подвязка фиксируется прочнее. При этом нельзя допускать сильного перетягивании коры на штамбе деревца.

Как посадить дерево

На этом работы не заканчиваются. После посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа (навоза, перегноя) для предотвращения быстрого испарения влаги. Если положить очень толстый слой мульчи, то в случае продолжительной, теплой и дождливой осени у деревца может сильно подопреть кора. Также в первое время растение придется поливать несколько раз в неделю.

С наступлением холодов необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и иными утеплителями. Данное мероприятие защитит молодые растения от низких температур, солнечных ожогов весной и от грызунов.

Многие саженцы могут быстро погибнуть, если их корни находились на открытом воздухе более 20 минут. Поэтому сначала нужно подготовить посадочную яму, и только потом извлекать растение из горшка или распаковывать корневую систему.

Ошибки при посадке деревьев

Знание базовых правил посадки деревьев не убережет даже опытных садоводов от совершения ошибок. И это не удивительно, так как у рассматриваемой технологии существует множество нюансов. Разбор типичных ошибок расширит вашу базу знаний и позволит провести идеальную посадку.

Основное заблуждение даже опытных садоводов в том, что они переоценивают более крупные саженцы. Чаще всего такие саженцы не самые лучшие. И вот почему:

В питомниках растения как правило выкапывают плугом, из-за чего крупные саженцы лишаются 30 — 59% всасывающих корней. Поэтому, чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону.
У небольших 1 — 2 летних саженцев крона слабо развита, и корни при выкапывании повреждаются меньше. Такое деревце лучше приживется.

Нужно стараться избегать приобретения саженцев на рынках и у непроверенных продавцов. Оптимальное место для покупки — питомники с районированным под текущий регион посадочным материалом.

Внесение в посадочную яму избыточного количества минеральных удобрений создает агрессивную среду и негативно (вплоть до гибели) сказывается на бактериях, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму. По схожим причинам не стоит вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз, так как любые органические удобрения с низкой степенью разложения попадая в нижнюю часть посадочной ямы, усиленно выделяют аммиак и сероводород, и тем самым угнетают корневую систему дерева.

Много ошибок совершается после посадки саженцев при поливе. Как известно первые несколько месяцев посадки нужно часто поливать. Но часто, не значит понемногу. Частые поливы маленькими объемами (особенно при сухой и жаркой погоде) иссушают почву и ведут к образованию почвенной корки. Очень вредны для молодых посадок (особенно первые 2 — 3 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой).

Основные ошибки при посадке деревьев:

1) Неправильная посадка. Корни не расправлены и загнуты вверх.

2) Неправильная, слишком высокая посадка. Корни оголены.

3) Неправильно — корневая шейка полностью заглублена.

4) Правильная посадка.

Грубая ошибка — саженец сильно заглублен (5). Откапывание корневой шейки и создание углубления проблему не решит. В получившейся воронке будет скапливаться влага, и вызывать загнивание и гибель коры. Заглубление лунки (уровень земли ниже уровня краев посадочной ямы) также может произойти в результате посадки в свежевырытую яму. В этом случае почва постепенно оседает вместе с саженцем. Для избежания такой ошибки выкапывать и заполнять посадочные ямы необходимо заранее. Тогда почва успеет осесть перед основной посадкой.

После посадки дерева, под корневой шейкой не должно оставаться пустот. Без контакта с почвой корни в этом месте заплесневеют и постепенно отомрут. Образования пустот можно избежать, производя посадку на земляной холм (6). Если у саженца много корней, то нужно стараться распределять их равномерно по холмику.

Стены у посадочных ям не должны быть покатыми (конусовидная яма 5), так как оседание земли будет неравномерным, и произойдет заглубление ствола саженца. Допускается любая форм ямы только с отвесными стенками (6).

Ошибкой будет, если корни саженца упираются в стенки ямы (5). Это затруднит приживаемость дерева. Также важно, чтобы стены и дно ямы были рыхлыми.

На каком расстоянии сажать деревья на участке

При проектировании и закладке сада важно учесть, на каком расстоянии можно сажать деревья, и какие деревья нельзя сажать друг рядом с другом.

При посадке должны быть соблюдены следующие расстояния между деревьями:

Яблонями, грушами	5 — 6 м
Колоновидными яблонями	2 — 2,5 м
Сливами, вишнями	3 м
Вишней войлочной	1,5 м
Кустарниками	1 — 1,5 м
Декоративными растениями	2 — 3 м
Декоративными растениями с узкой кроной (туи, тисы)	1 м
В однорядной живой изгороди	0,3 м
В многорядной живой изгороди	0,5 м

Расстояние между деревьями и строениями на участке:

От дома и других построек	5 м
От края дорожки	1,5 м
От опоры электроснабжения	4 м
От подземных коммуникаций	1,5 — 2 м

Расстояние от деревьев до соседского забора:

Высокие деревья	4 м
Деревья среднерослые	2 м
Кустарники разные	1 м

Не все плодовые растения могут быть посажены друг рядом с другом. Выделим какие деревья можно сажать рядом, а от соседства с какими лучше отказаться:

Растение	Плохое соседство	Хорошее соседство
Яблоня	Вишня, черешня, золотистая смородина	Слива, малина, груша
Вишня	Груша, смородина	Виноград, черешня, груша, слива, яблоня
Груша	Вишня, слива, золотистая смородина	Яблоня, черная смородина, виноград
Крыжовник	Черная смородина, яблоня, малина	Вишня, красная смородина
Слива	Груша, вишня, черешня	Яблоня, смородина, малина, крыжовник
Черешня	Слива	Вишня, яблоня
Виноград	Айва, орешник	Груша, черешня
Малина	Красная смородина, клубника	Яблоня
Смородина золотистая	Яблоня, груша	Черная смородина
Смородина красная	Черная смородина, малина	Крыжовник, вишня
Смородина черная	Слива, черешня, вишня, крыжовник, малина, красная смородина	Яблоня

Когда сажать деревья — весной или осенью?

Своевременная посадка плодового дерева — это залог его успешного роста и плодоношения. Оптимальным временем посадки или пересаживания саженцев является период их биологического покоя. О наступлении покоя будет свидетельствовать состояние побегов (должны быть одревесневшими по всей длине) и верхушечных почек (должны быть полностью сформированы).

Отвечая на вопрос, когда сажать деревья, можно выделить два периода — весна и осень. Какой конкретна период выбрать зависит от многих факторов. Поэтому постараемся разобраться в особенностях весенней и осенней посадки саженцев.

Яблоня, груша, вишня, слива и орех отличаются хорошей приживаемостью как при осенней, так и при весенней посадках. Персик, черешня, некоторые сорта груш и абрикос рекомендуется садить весной, чтобы снизить риски зимнего вымерзания. Для сосны, ели, можжевельника, кедра, пихты, каштана, березы, дуба, ореха также предпочтительны весенние посадки.

Рассмотрим детально весеннюю посадку саженцев. В данный период нужно придерживаться главного правила — чем раньше, тем лучше. Поэтому как только начнется таяние снега и произойдет размораживание грунта, можно приступать к созданию посадочных ям. Любое промедление может ухудшить приживаемость саженцев, снизить величину прироста, задержать начало плодоношения деревьев. Данный фактор особенно актуален для ягодных культур со сверхранним развитием (смородина, малина, крыжовник). Поэтому многие склоняются к осенней посадке, которая рекомендована и для контейнерных деревьев или саженцев с закрытой корневой системой (с земляным комом) при условии хорошего состояния их корней.

При осенней посадке все работы следует провести за 30 — 45 дней до замерзания грунта. В средних широтах при условии теплых зим сроки осенней посадки саженцев ограничены серединой или концом сентября и началом ноября. В этом случае саженец успеет хорошо укорениться до наступления первых заморозков, и весной будет лучше развиваться.

Посадка плодовых деревьев на холмы

Посадка плодовых деревьев на искусственных возвышенностях рекомендована на низких участках с высоким уровнем грунтовых вод. Грунтовые воды нарушают естественный воздухообмен, в результате которого накапливается губительная для корневой системы углекислота. В такой среде корни постепенно загнивают.

На переувлажненной низине необходима организация почвенного дренажа, постоянное повышение уровня почвы и посадка плодовых деревьев на валах и высоких холмах.

Оптимальная форма холма для посадки дерева:

	Правильно. Такой холм защитит корни от мороза.
	Неправильно. Холм слишком мал, зимой корни будут промерзать

Все мероприятия по созданию искусственных возвышенностей можно выполнить без особых затрат:

Вам необязательно завозить землю.
Достаточно на месте предполагаемой посадки деревьев выкопать яму.
Верхний плодородный и нижний неплодородный слой земли уложить по разные стороны канавы.
Яма заваливается ненужными бревнами, старыми досками, ветками, травой.
Далее обратно засыпается вначале неплодородный стой, затем — плодородный.

Таким образом поднимается уровень грунта, а почва под деревьями насыщается перегноем.

Как сажать деревья с комом земли

Схема посадки больших деревьев с комом:

А — с комом в жесткой упаковке
Б — с комом в мягкой упаковке
1 — растительная земля
2 — ком
3 — подушка из растительной земли
4 — яма

Алгоритм посадки деревьев с комом:

Рассмотрев тему посадки деревьев на приусадебном участке тезисно выделим основные моменты. Все этапы работ необходимо производить качественно (удобрение, полив, мульчирование). Следует обращать особое внимание на глубину размещения саженца в посадочной яме и достаточное уплотнение грунта. Нужно понимать, какие деревья можно сажать рядом, а какие не уживутся вместе. И последний важный тезис — лучшим посадочным материалом являются однолетние саженцы.