Сланцевая форма выращивания яблонь
Обновлено: 18.09.2024
Собрать богатый урожай яблок в условиях Западной Сибири и Урала достаточно проблематично из-за сурового климата в этих регионах. Нежные и теплолюбивые деревья часто погибают от зимних холодов и возвратных заморозков. Деревья стандартного размера с вертикальной кроной часто районированы только для южных широт, потому не приживаются в местах, где температура отличается резкими колебаниями. Если такой сорт и не погибает, плоды у него вырастают невкусные и мелкие.
Лучшие сорта яблони для Сибири
В прохладных условиях лучше всего выращивать нестандартные низкорослые стелющиеся деревья. Они не настолько продуктивны, как обычные яблони, но необычная форма позволяет им полностью укрываться под снежным покровом и не подмерзать. Саженцы растут низко над почвой в наклонном положении, потому плоды успевают вызревать быстрее, до наступления заморозков. К тому же стелющиеся яблони необычно выглядят, а компактный размер кроны упрощает сбор урожая. Собирать яблоки можно вручную, не используя специальных инструментов.
Лучшими сортами яблони для Сибири и Урала считаются: Баяна, Сувенир Алтая, Боровинка, Жебловское, Мелба, Северный Синап. Эти растения наиболее приспособлены к условиям регионов с холодным климатом. Яблоня Мелба — это канадская разновидность, отличающаяся крупными плодами, созревающими в конце августа. Яблоки этого сорта хранятся недолго, только в течение месяца. Описание, фото и отзывы о яблоне Боровинка говорят о том, что этот старинный сорт отличается отличной зимостойкостью и привлекательными вкусными плодами, созревающими осенью. Срок их хранения в два раза больше, чем у Мелбы, — 2 месяца.
Особенности низкорослой яблони
Низкорослая яблоня с горизонтальной кроной стала результатом экспериментов садоводов Сибири, которые давно мечтали создать растение, приспособленное к местным условиям произрастания. Высота стелющейся яблони обычно не превышает полуметра, а побеги, находящиеся практически над землёй, прогибаются под тяжестью плодов. Урожай с куста можно получить через 3-4 года после посадки. В среднем продолжительность жизни стелющихся сортов яблонь составляет около 50 лет. Стланцевые деревья – это не какой-то конкретный сорт, а группа растений, крона которых специально сформирована в результате кропотливого труда агрономов.
Из любого сорта можно сделать стелющийся. Но подкормка стланцев должна производиться чаще, чем стандартных деревьев. В зимний период саженцы пригибают к земле, чтобы до поверхности почвы оставалось около 5 см, укрывают лапником, перегноем и другими материалами. Если весной снег подтаял, нужно набросать поверх деревьев дополнительный слой, а после оттепели, наоборот, вовремя освободить растения от укрытия.
Как правильно выбрать саженец
Яблоки у стелющихся форм могут быть различного срока созревания, но следует обдуманно подходить к выбору саженца, подбирая наиболее подходящие яблони для Урала и Сибири. Рекомендуется использовать местную дичку в качестве подвоя, а привой делать из любого понравившегося сорта. Растения с подобными характеристиками чаще всего продаются в питомниках. Судя по описанию, фото и отзывам о яблоне Боровинка, она хорошо подходит для привоя и широко используется в этих регионах. Покупая яблоню, лучше отдавать предпочтение растениям с развитой корневой системой, свежей листвой и толстым стволиком.
Подготовка почвы для яблони
В качестве саженцев используют годовалые деревца с мочковатой корневой системой. Диаметр ствола должен быть около 1 см. Корешки содержат во влажном состоянии, помещая в земляную болтушку. При групповой посадке расстояние между стелющимися яблонями должно быть не менее 4-х метров друг от друга. Место для посадки выбирают защищённое от сквозняков, чтобы снег зимой не сдувался ветром. Лучший урожай можно получить, выращивая яблоню на дерновой земле.
Верхние слои почвы должны быть плодородными, потому что питание дерево получает именно из них. Желательно избегать влажных мест, потому что переувлажнение корневой системы приводит к её загниванию. Посадочную яму готовят заранее, проводя стандартные предпосадочные работы. Оптимальное время для высадки – начало весны, когда почки на деревьях ещё не распустились, или поздняя осень, за две недели до наступления заморозков.
Посадка низкорослой яблони
Яму выкапывают неглубокую, но широкую, и заполняют её питательным грунтом на 2/3 высоты. Почву смешивают с минеральными удобрениями и перегноем, делают насыпь в виде конуса. Посадка стланцев имеет некоторые особенности: саженец нужно поместить в яму не вертикально, а под углом в 35 градусов. Вершину поворачивают на южную сторону. Уберечь молодую яблоню от поломки при нагибе можно, если повернуть место вырезанного на подвое шипа к поверхности земли. Корневую шейку нельзя заглублять или сажать на слишком небольшую глубину. Достаточно будет 5 см над уровнем почвы, иначе образуется много поросли вокруг подвоя, и её придётся регулярно вырезать. Излишнее заглубление приводит к переувлажнению корневой шейки и может вызвать её загнивание.
Правильное формирование стелющейся яблони
Самыми распространенными способами формирования стланцев считаются арктический и бахчевой. В арктическом варианте ветви саженцев отгибают в разные стороны, в бахчевом – располагают в виде веера. Такие формы взрослой яблони занимают большую площадь, потому для экономии места применяют формирование двуплечного стланца. Перед началом процесса изгиба, ранней весной, все деревья освобождают от укрывного материала и подрезают крону на треть однолетнего прироста. В июне начинается формирование кроны.
Дерево аккуратно пригибают, придерживая за место прививки, чтобы ствол не переломился. Перед тем как формировать стелющуюся яблоню, её закрепляют деревянными крючками. Для защиты саженца от ожогов пригибать его к поверхности почвы нужно так, чтобы до неё оставалось 5-6 см. Необходимо следить, чтобы основание ствола не изогнулось, иначе дерево будет плохо развиваться. Боковые части ствола направляются в стороны и фиксируются при помощи крючков. Скелетные ветки пригибают и немного скручивают, чтобы при формировании они не ломались. К середине осени приподнявшиеся побеги также фиксируют крючками.
Перед наступлением зимних холодов молодые саженцы окучивают почвой для защиты от подмерзания. На следующих год, когда сойдёт снег, ствол немного откапывают, а крючки убирают. В августе продолжается формирование скелетных побегов стланца, потому что они в этот момент наиболее гибкие. Ветки направляют в стороны и пришпиливают.
В процессе удаляют сломавшиеся и засохшие ветки, крону прореживают ранней весной, чтобы не было излишнего затенения, тогда почки лучше развиваются. Все побеги должны быть освещены и правильно направлены, так как дерево находится у самой земли. Если какая-то ветка мешает развитию кроны, её прищипывают над четвёртым листом, чтобы превратить в плодоносящую. Когда она отрастёт, процесс следует повторить. Взрослые стелющиеся яблони перед наступлением холодов должны находиться в 25 см над поверхностью почвы, иначе крона вымерзнет, если снега окажется недостаточно.
Уход за кроной стланцев
Правильно сформированный скелет получается, когда побеги у взрослого дерева не поднимаются выше. Каждый год молодые ветки закрепляют у земли перед зимовкой, а летом проводят санитарную обрезку. Перед тем как обрезать стелющуюся яблоню, следует приготовить острый инструмент и садовый вар для замазывания спилов. В августе верхушки прищипывают, чтобы остановился рост веток и кора успела одеревенеть до наступления холодов. Полностью крона формируется через 5-6 лет после посадки. Самое главное — проводить все мероприятия ежегодно. Это трудоёмкий процесс, но иначе яблоня перестанет стелиться и превратится в обычное дерево.
Такая форма не является естественной для растения, потому оно будет стремиться расти вертикально и наращивать волчки. Можно формировать стелющиеся деревья в том числе и прямо. Для этого однолетний саженец подрезают ранней весной над пятой почкой, оставляя пенёк не более 15 см в высоту. Летние побеги направляют в стороны и пришпиливают на расстоянии в 7 см друг от друга. Последующий процесс формирования кроны повторяет обычный способ. Наиболее сильное ветвление вызывает укорачивание ствола на 1/3 высоты. Но такой вариант редко используется опытными садоводами.
Уход за яблоней
Как ухаживать за стелющейся яблоней? Ветки стланцев в период плодоношения желательно подпирать, используя шпалеры. Это поможет избежать порчи урожая и загнивания яблок. Плоды с дерева снимают вручную вместе с плодоножкой, стараясь не повредить плодовые почки, и аккуратно опускают в ящик или корзину для сбора. Для длительного хранения нужно стараться не испортить восковой налёт на кожице. Он помогает яблокам оставаться свежими и предохраняет от высыхания.
Подготовка яблони к зимовке
Яблони для Урала требуют укрытия на зиму. Для этого их окучивают слоем мульчи и плодородной почвы высотой в 10 см. Укрывать крону дерева можно лапником, сухой травой и листвой или другими материалами. Растения необходимо защищать от грызунов, обматывая стволы капроном или расставляя ловушки с ядовитой приманкой. Отраву нужно убрать весной, чтобы её не склевали птицы.
Один из вариантов укрытия для стелющейся яблони:
- подпереть все скелетные побеги подпорками, чтобы они не прогибались от веса материала;
- накрыть дерево плотной тканью, например мешковиной;
- края по периметру засыпать землёй;
- поместить поверх мешковины толстый слой утепляющего материала;
- защитить поверхность от промокания клеёнкой;
- закрепить каркас досками, присыпать сверху почвой.
Деревья нуждаются в побелке ствола, которая проводится перед укрытием на зиму. Это исключит ожоги от яркого весеннего солнца. Снимать укрытие слишком рано нельзя, иначе яблони подмёрзнут, если вернутся заморозки. Молодые деревья очень чувствительны к резким перепадам температур, потому защиту убирают постепенно.
Санитарная обрезка и уход за кроной
Крону саженцев нужно регулярно прореживать, это сильно влияет на плодоношение.
Последствия нерегулярной обрезки:
- распространение заболеваний и вредителей;
- плодоношение в поздние сроки;
- низкие вкусовые качества яблок;
- потеря формы, обмельчание плодов.
Осветлять крону и удалять лишние побеги нужно ежегодно. Такая обработка омолаживает дерево и стимулирует его развитие. При обильном цветении во время первого плодоношения требуется прореживание завязей, так как молодое растение может не выдержать обильный урожай.
Болезни и вредители стланцев
Профилактическая обработка стелющихся яблонь отличается от таковой для обычных. Приствольный круг нужно регулярно очищать от поросли и сорняков, чтобы облегчить доступ воздуха к корням и не отнимать у растений питательные вещества. Желательно регулярно мульчировать почву вокруг, чтобы не распространялись сорные травы. Проще всего обрабатывать деревья с двуплечной кроной, когда ветки стланца направлены в две стороны. Это сильно облегчает работу со взрослой яблоней большого размера. Вредителями низкорослые растения повреждаются реже других, так как насекомые предпочитают откладывать личинки на высоте.
Одним из распространённых заболеваний яблонь является парша листьев и плодов. Она проявляется в виде чёрных точек на плодах и сажистого налёта на листве. Инфекция быстро развивается во влажные годы, особенно на сильно загущённых деревьях, где не проводится регулярная обрезка кроны. Плоды поражённого дерева начинают загнивать, а листья – осыпаться. Лечить заболевание следует специальными химическими препаратами. Для профилактики используют бордосскую жидкость, регулярно опрыскивая ею растения. Очень важно регулярно проводить сжигание опавших листвы и плодов. Яблони с крепким иммунитетом не заболевают паршой, даже если споры этого гриба прикрепляются к листьям.
Другое часто встречающееся заболевание - монилиоз. Выражается оно в гнили плодов, листвы и побегов. У молодых деревьев проявлением инфекции может служить резкое почернение скелетных побегов. Потому важно вовремя удалять их, обрабатывая срез и другие трещины на коре садовым варом. Для профилактики следует регулярно уничтожать повреждённые, а также опавшие плоды.
В Сибири можно получать превосходный урожай яблок, если деревья формировать в стланцевой форме.
Мы обленились. - говорит Анатолий Степанович Сидорович, кандидат с\х наук, г.Бердск: - Довольно неплохой урожай, а все потому, что дерево сформировано в стланцевой форме. Можно получать урожаи яблок сортов Папировка, Белый налив, Грушовка московская, стланцы дают гарантированный урожай, потому что мы живем в экстремальных условиях. Дерево растет не вверх, а по горизонтали.
Анатолию Степановичу вторит Сергей Николаевич Клоков , г.Междуреченск: - Особенность минусинского стланца, - длинный штамб, он имеет изгиб. Стланец подвижный Летняя форма – такая. Можно работать с землей, скашивать траву. Осенью уберу подпорки. Придавлю еще. Все ветви будут укрыты снегом, и он перезимует. Ветви лежат на земле, могут быть повреждены мышами. Использую мазь Вишневского, самое пахучее лекарство. Пропитываю им бинты по 2-3 метра, и набрасываю поверх стланца.
Ветви могут стелиться по земле. Осенью делаю такую манипуляцию. Убираю подпорки. В центре волчковые побеги, не дело, конечно, но как поступаю я. Пинцировкой прищипываю, становятся пушистыми, будет плодоношение. Снег нападает, дерево перезимует. Деревья надо постепенно переводить в стланец. Принципы: с любовью, постепенно, аккуратно. Если подмерзает дерево, надо формировать в стланец. Груша. Все побеги над уровнем снега подмерзали, значит, надо переводить на стланец. Такое устройство, подвязываю к колышку. Натягиваю. Продержал 2-3 недели, подтянул еще. За полтора месяца до осени дерево уложил полностью на землю.
Евгений Пантелеев из д.Бурлаки Кемеровской области рассказывает: - Довольно неплохой урожай, а все потому, что дерево сформировано в стланцевой форме. Мы обленились. Можно получать урожаи яблок сортов Папировка, Белый налив, Грушовка московская, стланцы дают гарантированный урожай, потому что мы живем в экстремальных условиях. Дерево растет не вверх, а по горизонтали.
Как и зачем формировать стланец - такой вопрос не ставит перед собой Евгений Сионин, все очевидно для него.
Евгений Сионин , садовод-испытатель, п.Громадск: - В Красноярском крае сильные морозы, до - 50. Яблони лучше всего формировать в виде стланца. Я использую рогатульки. Не сам придумал, подсмотрел у Евгения Пантелеева.
Анфиза Макаровна Остапенко , г.Кемерово: - Я выращиваю яблони в стланцевой форме. Сразу после посадки пригибаю в горизонтальное положение на юг, на север, обрезку, особенно в первые годы, провожу на горизонтальные побеги. Если вы хотите, чтобы ветка вниз росла, обрезаете на нижнюю почку, вверх – на верхнюю, вбок, выбираешь боковую почку. Как делать обрезку? Вырезать все сухие, внутрь растущие ветки, которые перекрещиваются, одну вырезать, чтобы не портили кору друг другу. Весной больше азотными удобрениями подкармливаю, осенью – фосфорно-калийными. Под яблоню хорошо ведра 2 перегноя насыпать.
Триста килограмм яблок - с трех деревьев! Это реально. О том,чем кормить и когда кормить яблоню, рассказывает Нина Анатольевна Андриянова д.Илиндеевка Кемеровской области. - Яблони дают богатый урожай, ну я и за ними ухаживаю, кормлю. Перезимовали яблони нормально, часть была под снегом, хорошо цвела. А те ветки, что не были укрыты снегом, плоховато вышли из зимы. Коровяком подкармливала, зеленым удобрением, отливала каждый день, поливала, стали завязывать яблочки, завязь есть, отошла яблоня. В этом году подмерзли ветки, придется их убрать. Увлеченный человек может и в 30, и в 90 лет. Собирать 15-20 ведер с дерева, раздам, себе все заготовлю. Очень хорошее дело – увлечение. Увлеченный человек может и в 30, и в 90 лет. Собирать 15-20 ведер с дерева, раздам, себе все заготовлю. Очень хорошее дело – увлечение.
Понравилась статья? Поставьте лайк - это лучшая награда для автора! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.
Крупноплодные европейские яблони в Сибири в любую зиму должны находиться под снежным укрытием. Только после теплых зим (когда температуры воздуха и на уровне снега не опускаются ниже -20…- 22 градусов и при отсутствии иссушающих ветров) без укрытия крупноплодные сорта почти не подмерзают и способны дать урожай. Ежегодные зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.
Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.
Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8—12 см. в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15—20 см там, где снега выпадает больше (подтайга). Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25—35 см и до 50 см от земли).
Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы. Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20—40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60—80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25—30%.
Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки. Через 1—1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо). Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).
В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25—30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).
Таким образом, за 2—3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2—3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20—35% на нижнюю почку. Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15—20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30—40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола. Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3—4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований
Фото: Формировка
Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким. После первой — второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2—4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов). Остальные – пинцируют.
Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.
В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.
За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3—4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.
Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.
Читайте также: