Технологическая карта возделывания яблони

Обновлено: 18.09.2024

Выбор места для сада. Сад закладывается на многие десятки лет, поэтому очень важно выбрать хорошее ровное место с легким склоном в южном, юго-западном или юго-восточном направлении, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5-2 м. Лучшие почвы для сада — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, достаточно богатые перегноем. Тяжелых суглинистых почв следует избегать. Непригодны сырые, слишком кислые почвы или содержащие большое количество карбонатов. Для сада необходимо выбрать защищенное от ветров (особенно северных) место. Защитой для сада могут быть леса, лесополосы, постройки. Следует также обнести место для сада забором, чтобы предохранить деревья от повреждений животными.

Посадочный материал. Для закладки плодового сада в основном используют двулетние саженцы. К саженцам предъявляется ряд требовании, например, они должны быть без листьев, не иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки, с заросшими ранами (закрытыми каллюсным наплывом), после вырезки шипа и обрастающих веток, без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях, должны иметь не менее 3-5 скелетных ветвей (в зависимости от системы формирования), вертикально расположенный проводник, хорошо развитую мочковатую корневую систему с 3-4 основными корнями с разветвлениями, определенный диаметр стволика.

При перевозке саженцев необходимо защищать их корневую систему от подсушивания. Подсушенные при перевозке деревца нужно на 1-2 дня поставить в воду, чтобы восстановить их жизнеспособность, при этом в воду помещают не только корневую систему, по и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу. Доставленные саженцы сразу прикапывают независимо от предстоящего срока хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или даже часов.

Перед прикопкой посадочный материал осматривают, при этом поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. При хороших условиях прикопки на концах корней быстро появляются наплывы и образуются новые корни.

Если завезенные осенью саженцы намечено посадить лишь весной, их прикапывают на зиму. Для зимней прикопки выделяют специальный прикопочный участок на сухом, незатопляемом, и защищенном от ветра месте. Деревца прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45°), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика, что предохраняет их от солнечных ожогов, ветра и морозов. Глубина прикопки — 40-50 см. Стенку канавы, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. После укладки ряда саженцев их присыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями, а затем почву уплотняют и поливают. Прикопанный материал защищают от грызунов, обкладывая еловыми ветками.

Прикопка саженцев в хорошую почву и их полив осенью создают благоприятные условия для ранневесеннего роста корней. Саженцы, имевшие весной в прикопе растущие корни, к концу вегетационного сезона образовывают побеги по длине в 2 раза больше, чем не имевшие растущих корней.

Весенняя обрезка корней сильно ослабляет рост плодовых саженцев.

Подготовка почвы. В коллективных садах сначала сажают деревья, а затем окультуривают почву за пределами посадочной ямы, пока она свободна от корней.

Подготовка посадочных ям. Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Размеры посадочных ям указаны в Таблице 1.

Размеры посадочных ям для различных видов яблони

Диаметр ямы, см

Глубина ямы, см

Яблони на сильнорослых подвоях

Яблони на полукарликовых подвоях

Яблони на карликовых подвоях (парадизки)

На низких местах и при плотных подпочвах ямы следует делать не глубже 0,3-0,4 м, чтобы в них не скапливалась вода. Для семечковых пород диаметр ям желательно увеличивать до 1,5 м. После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 см или рыхлят ударами железного лома.

Ямы копают заблаговременно, обычно в начале сентября (но не менее чем за 10 дней до посадки), как для осенней, так и для весенней посадки, и тогда же заправляют их почвой с удобрениями. Верхний, дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижнего слоя — в другую. Для заполнения посадочных ям лучше использовать только плодородную почву верхнего слоя, вынутую при рытье ямы, а недостающую почву добавить из междурядий. Органические и минеральные удобрения перемешиваются с почвой (Таблица 2).

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Вид удобрений

Навоз, компост, перегной

Суперфосфат или фосфоритная мука

Молотый известняк (доломит)

Кол вбивают в нетронутое дно посадочной ямы на 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение. Затем заправляют яму почвой с удобрениями. Посаженные в хорошо заправленные ямы саженцы раньше вступают в плодоношение и дают большой урожай.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост.

Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы, кроме перегноя, вносят торф, лучше низинный. Предварительно его надо прокомпостировать с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения — с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями.

Если в яму кладут органические удобрения, то отпадает необходимость в азотных минеральных удобрениях, которые могут угнетать рост появляющихся корней, что ослабляет рост надземной части (побегов и штамба).

Почву для засыпки посадочной ямы обогащают фосфором и калием. В качестве фосфорного удобрения лучше брать смесь суперфосфата с фосфоритной мукой, калийного — древесную золу. Калийные удобрения перед внесением полезно смешать с молотым известняком или известью (1:1). Если используют золу, то дозу извести убавляют вдвое. Известь вносят только на кислых почвах.

Органические и минеральные удобрения надо тщательно перемешивать с почвой. Заранее вблизи посадочных ям насыпают холмики почвы, которую берут из междурядий, удобрения ссыпают на холмики почвы. Минеральные удобрения для каждой ямы берут заранее вымеренными банками, а органические — ведрами. Почву перемешивают с удобрениями и засыпают в посадочную яму. Этой смесью заполняют 2/3 глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине её и особенно по краям несколько раз утаптывают.

Сроки посадки. Лучшие сроки посадки плодовых деревьев — ранняя осень (конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или весна (до середины мая). Целесообразнее все подготовительные к посадке работы выполнить осенью, а сажать весной — в конце апреля — начале мая.

Схемы посадки. Схемы размещения деревьев, рекомендуемые при посадке в приусадебных садах, приведены в Таблице 3.

Схемы размещения яблони в саду

Ширина междурядий, м

Расстояние между растениями, м

На сильнорослых подвоях

Антоновка, Анис, Штрейфлинг, Коричное (с крупной кроной),

Папировка, Боровинка, Пепин шафранный и др. (со средней кроной)

На полукарликовых подвоях

На карликовых подвоях

При расстоянии в 6 м и в сгущенных рядах (4-4,5 м) можно чередовать основные породы и сорта с временными уплотнителями — недолговечными деревьями (яблони сорта Мелба, вишни сорта Любская и др.), а также ягодниками, помещая 1 саженец косточковых или 1-2 куста ягодных кустарников, которые следует сажать не ближе 2 м от деревьев. При посадке растений рядом с соседним участком они высаживаются на расстоянии половины ширины междурядья от границы с этим участком. Так, при ширине междурядий 6 м посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 м от границы с соседним участком. По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада — намечаются ряды, место каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья (колья длиной 150 см, толщиной 6-8 см).

Размещение сортов в саду. Большинство сортов яблони совсем не образует плодов при опылении цветков собственной пыльцой. Такие сорта называют самобесплодными. Для получения урожая их цветки необходимо опылить пыльцой других сортов, т.е. они требуют перекрестного опыления. Сад закладывают не менее чем из 4-5 сортов яблони, чтобы обеспечить перекрестное опыление смесью пыльцы. Рядом сажают деревья тех сортов, которые одновременно вступают в пору плодоношения, одновременно цветут и хорошо опыляют друг друга, т.е. дают при взаимном опылении высокие урожаи. Желательно, чтобы они были и одного срока созревания — летние, осенние или зимние. Это удобно и при уборке урожая. Поэтому каждой группе сортов отводят в саду свой участок или квартал.

Для многих зимних сортов Антоновка обыкновенная является лучшим опылителем, и ряды деревьев этого сорта желательно чередовать с рядами яблонь таких зимних сортов, как Анис серый, Уэлси, Славянка, Пепин литовский. В перечне опылителей летних сортов чаще всего встречаются широко распространенные сорта: Грушовка московская, Налив белый. С ними надо сажать Коробовку, Китайку золотую раннюю, Суйслепское. Сортом Налив белый хорошо опыляются Грушовка московская и др. летние сорта. Поэтому в массовых посадках рекомендуется чередовать ряды яблонь сортов Налив белый и Грушовка московская с рядами др. летних сортов. К лучшим опылителям осенних сортов относятся сорта Боровинка и Осеннее полосатое. Оба они или каждый из них в отдельности хорошо опыляют сорт Коричное полосатое, который, в свою очередь, является хорошим опылителем сорта Боровинка.

В небольших приусадебных садах при широком наборе сортов порядок их размещения не имеет существенного значения. Лучшие опылители для каждого сорта приводятся в разделе "Сорта яблони".

Подготовка саженцев к посадке. Заготовленные саженцы извлекают из места хранения и тщательно осматривают каждый. При осмотре вырезают все поврежденные и отмершие корни, обновляют концы корней, особенно размочаленные. Срезы выполняют наискось, чтобы поверхность их была обращена книзу. Если за время зимнего хранения на концах корней образовался каллюс, его не обрезают. Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку (в специально приготовленной яме, в которой землю или глину заливают водой). Применяя глиняную болтушку, нельзя допускать её сильного подсыхания до посадки, в таких случаях образуется очень толстый слой глины, что приносит вред. Для повышения приживаемости саженцев плодовых и я годных, культур некоторые садоводы в раствор почвенной болтушки добавляют гетероауксин. Препарат растворяют в небольшом количестве воды, затем доводят водой до 0,002%-ной концентрации для саженцев плодовых (10 или 20 мг гетероауксина растворяют в 1 л горячей воды). На этом растворе приготавливают почвенную болтушку.

Если саженцы при хранении подсохли и у них заметно небольшое сморщивание корней и коры, то их до половины или полностью погружают в воду и замачивают в течение 1-2 суток. При обнаружении серьезных повреждений саженцы выбраковывают.

Посадка. К вбитому в центр посадочной ямы колу подсыпают почву так, чтобы образовался холмик. На холмик ставят яблоню с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см от него. Кол, находясь с южной стороны, защищает молодую кору стволика от солнечных ожогов. Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение. Разветвленные саженцы при посадке надо устанавливать в яму, ориентируя нижние скелетные ветви вдоль ряда.

Следует наблюдать и за глубиной посадки. У правильно посаженного дерева корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находиться на 5-7 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Глубину посадки контролируют с помощью рейки толщиной 3-5 см или черенка лопаты, прикладывая их поперек ямы. Корневая шейка саженца должна находиться на одном уровне с поверхностью рейки или черенка лопаты. Такую глубину посадки, однако, нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени её утрамбовки и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 её глубины.

Подвязка саженцев. Чтобы после посадки саженцы не раскачивались ветром, их подвязывают к посадочным кольям. Саженец привязывают к колу — в одном или двух местах. Подвязку делают сразу же после посадки шпагатом или полосками пленки, накладывая их восьмеркой. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивают концы, затем охватывают саженец и завязывают. Отклоненные саженцы подтягивают к колу, придавая им вертикальное положение. На саженце шпагат должен располагаться на 3-5 см выше, чем на колу. Это делается для того, чтобы деревцо не зависало при осадке почвы в яме, что может явиться причиной плохой приживаемости саженца. Не следует его также привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой и его корни обнажатся. После оседания земли саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался. Кол должен быть ниже первой ветви саженца. Если нижняя скелетная ветка саженца касается кола, то чтобы она не перетиралась, кол надо забить глубже или спилить на 3-5 см ниже ветки.

Посадка произведена правильно (рис. 4), если яблоню при подергивании не удается вытащить из почвы, т.е. когда корни её плотно покрыты землей, а корневая шейка находится на 5-7 см выше уровня почвы. Как бы хорошо при посадке ни притаптывали землю, она все равно со временем осядет, и тогда корневая шейка будет на уровне земли.

Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит и к гибели плодовых деревьев. Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и элементов питания и обычно поднимаются в верхние слои почвы. При заглублении корневой шейки кора штамба часто подопревает, находясь во влажных условиях. Однако при открытой корневой шейке плодовые деревья тоже растут плохо. Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. При глубокой посадке саженец необходимо поднять. Для этого корни подрубают с одной стороны, на расстоянии 30-50 см от ствола дерева. С этой же стороны подсыпают почву, постепенно приподнимая дерево, чтобы его корневая шейка заняла нормальное положение. Такую операцию можно проводить только с молодыми деревьями. Обычно при глубокой посадке деревья пересаживают, но ослабленные растения плохо переносят пересадку и большая часть из них погибает. Рекомендуют при глубокой посадке и в других случаях подсаживать подвой для создания нового яруса корней.

Некоторые садоводы увлекаются пересадкой деревьев в саду, считая, что чем чаще пересаживать, тем быстрее начнут плодоносить деревья. Однако это не совсем верно. При создании плохих условий для роста деревья вступают в плодоношение, но не дают должного прироста и погибают.

При высокой посадке могут оголяться корни. Тогда нужно подсыпать почву, и дерево начнет хорошо расти. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках или на валах (рис. 6).

Рис. 4. Правильно посаженное, подвязанное и обрезанное плодовое дерево

После посадки необходимо создать условия для лучшей приживаемости саженцев. Садовод должен помнить о необходимости полива, мульчирования, рыхления поверхностного слоя почвы.

Пересадка. Пересаживать взрослые плодовые деревья лучше с комом земли, так как это болезненная для них операция. Деревья в возрасте до 5-7 лет должны иметь ком земли размером (в диаметре) не менее 0,5-0,8 м. Для 7-10-летних деревьев ширина кома 1,25 м, для 12-15-летних — 1,5 м, высота кома — 60-80 см.

Пересаживают плодовые деревья весной, до набухания почек, или осенью. При этом на новом месте стараются сохранить положение к сторонам света, которое они занимали до пересадки.

При пересадке ком земли с корневой системой размешают выше уровня почвы на 5-8 см, чтобы с оседанием не получилось вредного заглубления корневой шейки. Большие деревья после пересадки крепят растяжками. Все поломанные и усохшие ветви удаляют. Штамб дерева и начало разветвления скелетных ветвей обертывают мешковиной, иногда мхом или рогожей, чтобы уменьшить испарение и предохранить от перегрева солнцем. Обвязку в течение первых 2-3 недель периодически увлажняют.

Рис. 5. Яблони на террасах

Рис. 6. Яблони на валах

Пересаженные деревья поливают, подкармливают, чаще рыхлят междурядья, на зиму почву обильно мульчируют.

Старинный способ пересадки. Поздно осенью следует окопать дерево круговой канавкой шириной 40 см. При этом нужно учитывать большой охват корневой системы. Глубина канавы делается около 70 см. Когда дерево окопано, подрываются под него, стараясь оторвать земляной ком. Для этого достаточно с одной какой-либо стороны канавку для удобства работы сделать несколько шире, и в этом месте подкапываются под дерево, перерубая идущие вглубь корни. Когда земляной ком будет оторван, под дерево подкладывают с 2 противоположных сторон колья или доски, чтобы оторванный ком уже не касался земли. Образовавшуюся канаву заваливают сухим листом и оставляют, пока не настанут значительные морозы, и земляной ком не промерзнет.

Одновременно осенью заготавливают и ямы, в которые будут пересаживать деревья. Величина ям должна соответствовать величине земляных комьев, оставленных на корнях деревьев. Верхний слой земли при выкопке оставляют около ямы, а нижний не используют. Лучшая земля верхнего слоя послужит для засыпки посаженного дерева и для подсыпки под него. Глубина ямы должна быть на 10-12 см больше, чем толщина земляного кома. Землю, смешанную с перегноем, засыпают на дно ямы толщиной не менее 15 см, потому что когда тяжелый ком пересаживаемого дерева будет опущен в яму, то под его тяжестью насыпанная земля сожмется и дерево окажется на должной высоте. При переносе дерева на новое место следует отметить северную сторону кроны и на новом месте посадить этой стороной точно по направлению к северу. Переносят дерево, когда земляной ком будет совершенно скован морозами, так что от толчков и случайных ударов земля с корней уже не будет осыпаться. Когда дерево будет перенесено и установлено в яму, вокруг земляного кома тотчас же насыпают плотно слой сухих листьев, чтобы предохранить корни от чрезмерного промерзания. Для защиты от мороза полезно также утеплить их слоем навоза. Навоз этот рано весной должен быть убран. Как только оттает сложенная около ямы земля, её смешивают с разложившимся перегноем, золой и др. минеральными удобрениями и этой смесью засыпают все пустоты около земляного кома, довольно сильно уплотняя при этом землю. После этого пересадку крупного дерева следует считать законченной.

Сегодня мы обратимся к теме промышленного садоводства. Яблочные сады возделывают, в основном, в южных и приволжских регионах нашей страны. По данным Минсельхоза России, темпы закладки садов увеличиваются, общая площадь российских плодовых садов растет ежегодно на 7–10% и уже достигает 15,6 тысяч гектаров. Благодаря применению интенсивных технологий садоводства, сейчас на Юге России получают до 80 тонн урожая плодов с каждого гектара. Самыми перспективными направлениями в промышленном садоводстве считается производство плодов семечковых и косточковых культур, в основном, это яблони.

В связи с развитием садоводства в России, есть необходимость развития отечественных питомников. На сегодняшний день Правительством для этих целей предусмотрены льготные кредиты и возмещение 20% затрат на создание питомников по производству качественного посадочного материала. Аграрное ведомство рассматривает возможность увеличения компенсации до 30%. Более того, в рамках единой субсидии могут быть предусмотрены средства в размере до 200 тыс. рублей на 1 га питомников. Конкретная сумма зависит от региона.

Рассмотрим для примера Лысковский плодопитомник из Нижегородской области, который занимается выращиванием более 300 наименований саженцев плодовых деревьев, ягодных и декоративных лиственных кустарников.

Основная специализация питомника — плодово-ягодные культуры, но ассортимент предлагаемого посадочного материала расширяется с каждым годом. В последние 5 лет активно развивается направление декоративных растений. Уникальной активом компании является единственный в России коллекционный сад яблонь, сорта которых выведены лучшими российским селекционерами. Все сорта отличаются морозоустойчивостью и способностью к долгому хранению плодов.

В настоящий момент Лысковский Плодопитомник ежегодно выращивает и продает более 100 тыс. саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Саженцы Лысковского Плодопитомника пользуются заслуженным уважением у садоводов Нижегородской области.

Весь посадочный материал питомник выращивает сам, в климатических условиях Нижегородской области, из черенков собственных маточников. Новые виды и сорта растений приобретаются в ведущих российских и зарубежных питомниках, испытываются на Госсортучастке, и только потом передаются хозяйству для размножения.

Все саженцы выращиваются с закрытой корневой системой. Для промышленного производства посадочного материала организована лаборатория по микроклональному размножению.

Плодопитомник поставляет саженцы во многие регионы России — Московскую область, Татарстан, Чувашию, Марий Эл, Костромскую область и другие.

Ежегодно компания участвует в специализированных агропромышленных выставках, проходящих в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле.

В Питомнике работает производство биогумуса для собственного потребления и реализации.

Лысковский Плодопитомник является лидером Нижегородской области по производству яблок – 80% всех яблок, собираемых в Нижегородской области, выращены в питомнике. Основным потребителем яблок является Лысковский консервный завод.

Площадь эксплуатационного сада превышает 80 га. За 2004–2009 годы заложен молодой сад на площади 200 га. В ближайшие годы планируется дальнейшее расширение площадей под молодым садом.

А сейчас давайте обратимся к агротехнике и особенностям такой сельскохозяйственной культуры, как яблони. Получаемый от этого дерева и очень любимый и садоводами, и потребителями фрукт – яблоко – сочный, многосемянный нераскрывающийся плод древесных культур семейства розоцветных подсемейства яблоневых, куда относятся груши, яблони, айва, рябина и др.

Как видно, яблоня используются человеком с незапамятных времен. В США растет яблоня, высаженная в 17 веке, она плодоносит до сих пор. В Англии сохранилось дерево, с которого, как считается яблоко, упало на голову И.?Ньютона, в результате чего якобы и был открыт закон всемирного тяготения. Во времена освоения Америки земли отдавали бесплатно, тому, кто посадил и вырастил не менее 50 плодовых саженцев.

В настоящее время в мире возделывается примерно 7000 сортов этой ценнейшей культуры. При этом, более половины из них родом из гор Южного Казахстана. Алма-Ата в переводе с казахского означает отец яблок. Основное распространение этой культуры в древности шло по Великому шелковому пути.

Качественные яблоки – полезнейший продукт, в них кроме крахмала, витаминов, фруктозы и микроэлементов, содержится пектин, которого особенно много в кожуре. Из плодов яблони производят сок, повидло, джем, варенье спирт вино и другие продукты.

При интенсивной технологии создания и возделывания яблоневого сада, которая позволяет получать урожай на третий год после посадки саженцев яблонь, с третьего же года можно получать стабильную прибыль ежегодно. Для этого нужно посадить яблоневый сад с использованием интенсивной технологии. Следует отметить, что уже давно прошли те времена, когда после посадки сада прибыль нужно было ждать как минимум через 7 лет, то есть, вложения окупались достаточно долго.

Конечно, такая перспектива мало кого привлекает, но технологии не стоят на месте, и теперь применяя интенсивный метод, достаточный урожай яблок можно получать уже на третий год после посадки деревьев — 15 т/га, на 4 год – 30–35т/га, на 6 год более 50 тонн с гектара. Почву под закладку сада готовят по системе черного пара с внесением под плантажную вспашку 50–60 тонн органичес-ких удобрений. В наших условиях хорошо применить и фосфорные туки.

При организации территории сада определяют размеры и формы кварталов, их ориентацию на местности и конструкцию сплошных защитных полос по периметру посадок. Яблоневый сад по технологии интенсивного выращивания, основан на использовании высокорослых популярных сортов (Голден делишес, Ред делишес, Джонаред, Симоренко, Айдоред, Старкинг, Рояль делишес, Стейман и др.) на карликовых подвоях (М – 9, М –26, Д — 1071, Р — 22 и др.), высокой плотности посадки деревьев на 1 га — 2000–5000 яблонь, особой методике обрезки кроны деревьев. Хорошим семенным подвоем на Южном Урале являются сеянцы Ранетки пурпуровой.

Наиболее широкое распространение в интенсивном садоводстве имеет карликовый подвой М 9, который является международным стандартом карликовых подвоев. Яблони, привитые на М 9, начинают плодоношение на следующий год после посадки. Но основной недостаток этого подвоя — корневая система находится в верхних слоях почвы и как следствие низкая морозостойкость подвоя (–11 С), при наличии снежного покрова зимой эта проблема не существенна, в районах с возможными низкими температурами проблему решают окучиванием корневой зоны землёй или органикой.

Яблони в интенсивном саду должны иметь дополнительную опору, это может быть проволочная шпалера, которая представляет собой вкопанные в землю бетонные столбики на расстоянии 25 метров друг от друга, с натянутой оцинкованной проволокой на высоте 0,5 м и 2 м. Также опорой может служить сосновый кол высотой – 2-3 метра, обработанный креозотом или любым доступным антисептиком. Опора необходима для поддержания дерева в вертикальном положении и подвязки плодовых веток во избежание их обламывания под весом плодов. Подвязку производят синтетическим шпагатом или пластиковой подвязкой.

Почву в приствольных участках (0,5–0,7 м) содержат без сорняков, мульчируют сухими иглами хвойных пород, щепой из коры, или обрабатывают гербицидами для поддержания в чистом состоянии. Не рекомендуется обрабатывать почву в приствольных полосах возле деревьев механически садовой фрезой, которая повреждает корни карликовых штамбов, также при механической обработке структура слоя почвы поднимается, уменьшая теплоотдачу, что способствует повреждению корневой системы в периоды сильных заморозков. Большинство садоводов предпочитают обработку приствольной почвы гербицидами. Обработку гербицидами производят в безветренную погоду, при этом избегая попадания раствора на листья и штамбы деревьев. В европейских странах садоводы используют такие гербициды: — Симазин, Азотоп, Керб, Раундап, Глифосат, Фосулен, Нитосорг.

Междурядья обрабатывают периодическим скашиванием травы ротационными косилками, измельчённую траву оставляют на междурядьях для создания мульчи. Измельчение травы обязательно, если косилка не измельчает, то такую траву нужно обязательно убирать с междурядий. Основными вредителями в нашей зоне являются: яблонная моль, яблоневая плодожорка, яблонная щитовка и яблонный цветоед. Поэтому для ухода за садом очень важным моментом будет обработка деревьев против насекомых вредителей опрыскиванием контактными инсектицидами: – Бензофосфат, Олеокуприт, Карбофос, Трихлороль – 5, препаратами системного действия – Инсегар, Каратэ зеон, Актара. При не своевременной обработке вредители могут нанести существенный ущерб будущему урожаю.

Основа интенсивного яблоневого сада — полив. Без дополнительного полива не получите высокие урожаи, полив можно осуществлять любым доступным методом, предпочтительным вариантом будет полив из естественного водоема или пробуренной скважины установленным насосом, также широкое применение нашли системы капельного полива с одновременной подачей растворов удобрений, которые экономят энергоресурсы, воду, уменьшают рост сорняков, снижают трудозатраты. Оптимальный режим влажности почвы в период вегетации — 60–70% полной полевой влагоемкости. За три-четыре недели до уборки поливы прекращают.

Яблоневый сад по интенсивной технологии приносит урожай уже на следующий год после посадки саженцев, и на 3-4 год достигается урожай промышленного уровня, бизнес на яблоневом саду приносит ежегодно стабильную прибыль. Для посадки яблоневого сада по интенсивной технологии понадобится закупить в питомнике сортовые саженцы стоимость каждого около — 250 рублей, также придётся потратиться на организацию полива (бурение скважины, насос, шланги), установку опор для деревьев, покупка удобрений, гербицидов. На время созревания урожая следует позаботиться об охране сада. Август пахнет яблоками, плоды созрели. Для уборки урожая можно нанять сезонных работников.

Яблоки можно сразу реализовать оптом, но если есть подвальное помещение или холодильная камера для хранения, то имеет смысл продавать урожай в зимний период, когда цена на яблоки значительно возрастает. Некоторые садоводы самостоятельно продают яблоки на рынке или используют их для переработки.

По мнению современных ученых, яблоня была окультурена около пяти тысячелетий назад. Первые яблони были распространены на территории современной Греции. Затем ее переняли к себе римляне, после чего она приобрела популярность в Европе и Азии

Яблоня, как культура, была известна и в Древней Руси/ Вместе с тем считается, что именно Азия является родиной яблони.

Выращивания яблок как бизнес

Благодаря выращиванию яблоневого сада можно построить достаточно неплохой бизнес. В среднем тяжело назвать цифру, сколько килограммов яблок здоровая яблоня дает за 1 год. Ведь существуют разные сорта, и плодоносят они по-разному. Допустим, средний урожай одной яблони 100 килограмм. Сад, состоящий из 1000 яблонь, принесет фермеру около 100000 кг яблок за сезон. Средняя оптовая цена за 1 кг — 50 рублей (есть и более дорогие сорта, которые реализуются оптом по 100 рублей за килограмм и выше). Если вся партия реализуется по 50 руб. за 1 кг, садовод получит выручку около 5 млн. руб. Конечно, из этой суммы вычитается часть денежных средств, покрывающая стоимость топлива, эксплуатации сельскохозяйственной техники, стоимость удобрений и оплату труда работников. Но затраченные на выращивание яблок усилия и средства, значительно ниже, чем размер итоговой прибыли.

Построить бизнес на выращивании яблок относительно несложно. Что для этого нужно — территория под сад, сельскохозяйственная техника и оборудование для обработки почвы и сбора урожая, саженцы и люди, которые будут выполнять все рабочие процессы в саду. В сравнении с выращиванием одногодичных сельскохозяйственных культур все выглядит несколько проще.

Яблоня — довольно неприхотливое растение, при своевременной обрезке, уходе за стволом, систематических обработках против болезней и вредителей способна давать качественный и обильный урожай. Некоторые сорта яблонь плодоносят через год — это нужно учесть при выборе саженцев. Но в целом, выращивание яблок не потребует огромных усилий.

Сорта яблонь

На сегодняшний день насчитывается больше 50 видов яблонь, а общее количество сортов вообще трудно подсчитать. На территории России известно приблизительно 10 видов. Среди них всем известные сорта Антоновка, Белый налив, Пепин Шафранный, Витязь, Жигулевское и многие другие. Долгие годы целенаправленной селекционной работы действительно принесли свои плоды. Созданы сорта кардинально отличающиеся друг от друга размерами, вкусом, ароматом, лежкостью и прочими параметрами.

Дикие яблони до сих пор можно встретить в лесах, но они не могут похвастаться плодами с таким же вкусом и эстетичным внешним видом, как у окультуренной яблони. К слову, многие из дикорастущих яблонь представляют собой вторично одичавшие культурные сорта, формирующие внешний вид самих деревьев и плодов под действием окружающей среды.

Основные виды яблонь, известные в России:

культурная или домашняя;мелкоплодная;декоративная;сибирская ягодная;сливолистная или китайка;кавказская.
Кроме этого, существуют раннеспелые и позднеспелые сорта яблок. Именно позднеспелые лучше всего подходят для зимнего хранения, они более морозоустойчивые и стойкие к гнили.

Яблони выращивают из семян, корневых отпрысков и при помощи черенкования. Целесообразнее выращивать именно из корневых отпрысков или черенков. Выращивание из семян не сохраняет сортовые особенности яблони, поэтому можно получитьсовсем не то, что ожидалось.

Закладка яблоневого сада

Прежде чем закладывать сад, нужно составить бизнес-план — без него в промышленных масштабах выращивание, скорее всего, будет обречено на неудачу, а полученный со временем доход не покроет вложенные средства. Бизнес-план поможет рассчитать возможную прибыль, а также материальные и трудовые затраты, подобрать наиболее подходящие сорта с учетом конкретного региона, климатических условий, годового уровня осадков и прочих параметров.

Как уже говорилось, некоторые сорта яблонь плодоносят через год, а это значит, что при закладке сада категорически не рекомендуется высаживать один сорт. Нужно оптимизировать выращивание так, чтобы ежегодно сад давал стабильную прибыль, иначе весь процесс не окупится.

План действий при закладке яблоневого сада:

1. Выбор места. Учитывается уровень грунтовых вод, структура и состав грунта, отдаленность от населенных пунктов, освещаемость участка.

2. Разбивка и планировка выбранного участка.

3. Вспахивание грунта на глубину не менее 50 см и внесение удобрений.

4. Установка дренажной системы.

5. Посадка саженцев.

Посадка саженцев осуществляется в небольшие лунки. Сначала в лунку льют воду, корни саженца немного укорачивают с помощью секатора (для того, чтобы земля полностью покрыла корни), растение помещают в лунку и аккуратно засыпают землей. Важно оставить небольшие углубления, в которых при поливе будет собираться вода. Если их не сделать, корневая система неокрепших саженцев не будет получать влагу должным образом.

При выборе сроков закладки промышленного яблоневого сада нужно ориентироваться на погодные условия. Чтобы работа, использованные средства и материалы не пошли насмарку, сажать яблони нужно в то время, когда максимально исключен риск заморозков. Молодые саженцы, которые еще плохо прижились, очень уязвимы, и могут сильно пострадать от морозов, а то и вовсе погибнуть.

Промышленный сад существует около 15–20 лет. По истечении этого срока деревья спиливают, выкорчевывают корни и закладывают новый сад. Плодовые деревья в промышленном саду постоянно сильно обрезают, что позволяет дереву не тратить жизненные силы на питание более старых, малоурожайных веток. Под закладку промышленного сада отводят территорию, площадью не менее 1 га. Важно помнить, что после уничтожения старого сада и перед разбивкой на том же месте нового необходимо достаточно длительное время, необходимое на восстановление почвы. Оптимальным считается временной разрыв в 5 лет.

Закладку яблоневого сада проводят как весной, так и осенью, но при этом учитывают климатические условия региона выращивания. На севере, где зимы достаточно суровые, посадку и прививки проводят весной, на юге — осенью. Но в средней полосе эти мероприятия могут выполняться и осенью, и весной. В таком случае, учитываются биологические характеристики сорта, расположение участка и другие показатели. Яблони хорошо отзываются на удобрения и подкормки, как органическими, так и минеральными удобрениями. Сами же саженцы, перед посадкой, целесообразно будет обработать раствором перманганата калия или медного купороса. Это поможет убить грибок, который, вероятно, уже успел появиться после выращивания и хранениясаженцев, или перейти от других растений. К почве особых требований не предъявляется, но важно, чтобы грунт не обладал застойной влажностью и не был холодным.

Помимо бизнес-плана, разрабатывается технологическая карта закладки сада. В ней все показатели и нормы рассчитываются, ссылаясь на государственные стандарты. В эту карту вносится режим удобрения, обрезки, поливные режимы, периодичность обработки против болезней, вредителей и другое. Благодаря составлению технологической карты будет куда проще организовать рабочие процессы, а также вовремя выявить и устранить недочеты, возникшие уже в процессе самого выращивания.

Уход за садом

При выращивании яблонь особое внимание нужно уделять пристволовому грунту. Чтобы не допускать застойной влажности, которая является превосходной средой обитания многих вредоносных микроорганизмов, нужно хотя бы два раза в год рыхлить почву около ствола. Это место также можно мульчировать опилками или мхом. Ствол дерева можно побелить раствором извести — это самый популярный и выгодный способ профилактической обработки. Требуемая высота побелки — 1–1,5 м. С поливом нужно быть осторожным, так как яблоня не любит обильную влагу. Но поливы следует усиливать в период цветения и плодоношения, так плоды вырастают более сочными и качественными.

Удобрение яблоневого сада проводят два раза в год — весной и осенью. Для этого применяют органические и минеральные (азотные и калийные) удобрения. Подкормку органическими удобрениями можно проводить один раз в два или три года.

Особую важность имеет обрезка деревьев. Обрезка всегда носит определенный характер и назначение. Есть несколько видов обрезки:

декоративная;санитарная;омолаживающая;восстановительная;регулирующая.
Обрезку выполняют специальным садовым инструментов, заранее обработанным медным купоросом. Места больших срезов (диаметром больше 1 см) тоже необходимо сразу же обрабатывать либо медным купоросом, либо каким-то другим средством для обеззараживания (как правило, для этого используют садовый вар). Срезы, которые по какой-либо причине не были обработаны, нередко начинают трухнуть, вследствие чего заболевание распространяется по всему дереву. Для обрезки яблонь принято применять сугубо садовый инструмент. Использование строительного инструмента нередко способствует значительным повреждениям, из-за которых дерево может погибнуть.

Болезни и вредители яблонь

Яблоня, покрытая скрученными листьями, с усыхающими ветками и осыпающейся корой — не только жалкое зрелище, а и беда для предприятия, владеющим этим садом. Больные деревья не только производят на свет некондицию, мелкие и уродливые плоды, а и вовсе могут прекратить плодоношение. Болезни очень быстро передаются к здоровым деревьям. При обнаружении такой проблемы, потребуется обработать не только больное дерево, а и соседние деревья, совершенно здоровые на вид.

Основные болезни и вредители яблонь:

парша
мучнистая роса
тля
листовертка
пилильщик
плодожорка
цветоед

Болезни поражают яблони вследствие чрезмерной увлажненности почвы, загущения кроны и при отсутствии регулярного рыхления почвы. Бороться с заболеваниями нужно радикально — пораженные ветки удаляют и сжигают, очищают ствол от отмершей коры, опрыскивают ствол и крону раствором мочевины, извести и медного купороса. С вредителями борются по схожей методике, но в этом случае особое внимание больше уделяется стволу, в коре которого живут и размножаются вредоносные насекомые. В этом случае ствол просто необходимо максимально качественно (но при этом, стараясь не задеть живое место), очистить от сухой коры и сразу же побелить известью и медным купоросом. Под самим деревом убирают падалицу, опавшие листья, взрыхляют почву вокруг ствола. Данные действия за один год потребуется проводить неоднократно, а как минимум, два-три раза.

Уборка урожая

Это, пожалуй, самый трудоемкий и вместе с тем ответственный момент в выращивании яблонь. Приступать к сбору урожая нужно до того, как плоды начнут самостоятельно падать на землю — ведь в таком случае хранение уже станет невозможным. Сигналом, что наступило время сбора, станет приобретение плодами окраса, размера и вкусовых качеств, свойственных для данного сорта. Плоды аккуратно снимают руками сначала с нижних ярусов, а затем уже плодосъемщиком с верхних. Яблоки, которые упали на землю, должны помещаться в отдельную тару и быть использованы или переработаны в первую очередь, ведь для длительного хранения они уже не подходят. Собранные плоды сортируют по размеру и укладывают в ящики. При сборе яблок важно сохранять плодоножку и естественный налет — это является гарантией длительного хранения и стойкости к загниванию. Хранить яблоки нужно при температуре не более +2…+4°С, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Юлиан Сметанкэ начал свою карьеру в садоводстве еще 13 лет назад в Италии, в крупном питомнике плодовых деревьев.

Специалист уже в самом начале своей карьеры в России обратил внимание, что здесь совершенно другая технология выращивания саженцев, технология защиты и уход за плодовыми деревьями.

Отталкиваясь от имеющегося опыта, с целью достижения максимальных результатов именно в реалиях российского климата эксперт разработал специальный технологический план, каждый этап которого, по словам специалиста, обязателен к исполнению, если хочется добиться в выращивании интенсивного сада действительно значимых результатов.

Уход за садом начинается с технологической карты

План действий, по мнению практика, нужен абсолютно каждому агроному и каждому управляющему сада. И начинать его необходимо именно с технологических карт.

Техкарта формулируется по разному и может быть узкой, где все мероприятия по уходу и защите будут разбиты по неделям, месяцам, кварталам, либо расширенная — содержащаяся план действий на каждый день.

Первоочередно эксперт рекомендует начинать с годового плана. К примеру, если сезон начинается с нового года, то изначально в план необходимо включать мероприятия по обрезке плодовых деревьев, химические работы по борьбе с болезнями и вредителями.

Составляем схему защиты и питания

Схема защиты должна быть максимально подробной. Это необходимо для того, чтобы агроном понимал, какие защитные мероприятия у него идут первоочередно и какие СЗР ему необходимы на каждом конкретном этапе. На основании имеющейся схемы защиты можно заключать договора на приобретение средств защиты растений, проводить анализ их применения, рассчитывать дозировку и т.д.

Эксперт из личного опыта рассказал о своих технологических картах, которые постоянно им составляются. В начале года разрабатывается приблизительный план, претерпевающий корректировку в зависимости от нескольких факторов:

погодные условия;
начало этапа набухания почек.

Как только этап набухания почек наступил — эксперт составляет технологический план на каждый день недели.

Обязательно учитывается технический потенциал: наличие техники для обработки растений и ее задействование в работе.

Имея на руках рабочую техническую карту, агроном может рассчитать количество персонала, который необходимо помесячно задействовать в работах по обработке и уходу.

Источник воды — важная составляющая в системе защиты интенсивного сада

Немаловажное значение следует уделять источнику воды для полива плодовых насаждений. Именно от ее температуры во многом зависит эффективность действия препаратов.

Эксперт рекомендует брать воду для полива либо обработки сада из искусственного накопителя, к примеру, озера, либо отстоявшуюся воду из специально сделанных для нее резервуаров.

Почему воду из природных источников (реки, скважины) лучше не брать для полива?

Вода из рек, скважин чрезмерно холодная и не подходит для полива. Важно понимать, что именно от температуры воды во многом зависит созревание плодов, их форма.

Интенсивное садоводство пришло в Россию из-за границы. Практически во всех садах интенсивного типа в Европе предусмотрены специальные накопители для пресной воды, причем это именно искусственные накопители, т.к. в Европе дефицит с природными озерами.

Поэтапная схема защиты интенсивного сада

Специалист настоятельно рекомендует обращать внимание на технику, которая используется для обработки насаждений. По мнению практика, даже на самые дешевые опрыскиватели следует устанавливать компьютеры. Это требуется для более точного вылива. К примеру, для садов — эта цифра варьируется от 250 л до 1 т на га.

При отсутствии компьютера можно точно рассчитать объем жидкости для опрыскивания. Достаточно знать диаметр форсунок на опрыскивателе и отрегулировать скорость движения трактора.

Почему с компьютером удобнее, а работа по обработке является более эффективной?

Компьютеризированная система контроля не дает возможности механизатору превысить предельно допустимую скорость движения в процессе обработки сада. Любое превышение будет сопровождаться звуковым сигналом. Таким образом, модернизация опрыскивателей компьютерами очень выгодна для хозяйств и окупается достаточно быстро. В первую очередь: качественная обработка, отсутствующий перелив средства, т.е. его экономичный расход. В обязательном порядке следует проводить настройку опрыскивателя в зависимости от возраста плодовых насаждений и их высоты.

Секреты правильной обработки: сколько СЗР требуется для интенсивного сада (расчет на 1 га)

Минимум в 250 литров может использоваться для обработки молодого сада, когда о большом листовом аппарате речи еще не идет.
С 3-4 года, когда деревья в высоту достигают трех метров, рекомендуется использовать не менее 500 литров фунгицидов.
В начале сезона (по весне) эксперт рекомендует проводить обработку с наибольшим количеством фунгицида — 800-1000 л/га, постепенно снижая этот номинал.

Почему важно этот объем соблюдать?

Быстрая обработка с минимально допустимым объемом инсектицидов не обладает той эффективностью, которую можно достичь, если работать с объемом от 500 до 1000 л/га. При этом использовать надо рассекатели для полноценной обработки насаждений. Особенно это касается борьбы с такими вредителями как плодожорка либо клещ.

Использование рассекателей, пеногасителя, корректора рН воды

Рассекатель применяется в том случае, если идет работа с контактными препаратами.
Пеногаситель необходим для обработки насаждений серосодержащими препаратами либо средствами, в составе которых есть микроэлементы.
рН корректор. Показатель воды (рН) в идеале должен изменяться в начале каждой обработки. Хотя большинство аграриев выполняют измерение рН исключительно в начале сезона. И это в корне неправильно.

Почему важно измерять уровень рН перед каждой обработкой?

Зная рН, можно подобрать концентрацию корректора чтобы снизить показатель до 6,2-6,0. К тому же благодаря соблюдению рН можно добиться максимальной рабочей эффективности используемых для обработки препаратов. Вода из скважины проверяется минимум 2-3 раза за сезон, воду из реки проверяют чаще.

Схема защиты и обработка по фенофазам

Самое главное в системе защиты интенсивного сада — это регулярное наблюдение за плодовыми насаждениями. При постоянном наблюдении можно избежать массы проблем, связанных с заселением растений вредителями, не пропустить начальную стадию развития болезней и т.д.

Работа на опережение. Проще проводить детальный осмотр и анализ, чтобы предупредить развитие болезней, чем впоследствии принимать экстренные меры по спасению деревьев. Для опережающей работы лучше всего подходят феромонные ловушки — важный этап в системе защиты интенсивного сада. Их установка необходима для эффективной оценки, мониторинга вредителей.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА. Специалист рекомендует не дожидаться, пока в ловушках будет 10-15 особей вредителя, а уже при появлении даже единичных экземпляров начинать борьбу с ними.

Феромонные ловушки — важный инструмент органического земледелия

Основные принципы построения защиты в зависимости от фенофазы

Ответил практик и на вопрос, касающийся использования аналогов (препаратов дженериков), отличающихся более низкой стоимостью, но в большей степени предназначенных для овощеводства.

Мнение эксперта: если сад развивается четко и красиво, урожай на 5 год и составляет минимум 50 т/га, особых проблем с его развитием и плодоношением не наблюдается, допускается использование СЗР для овощеводства.

Покой

Основной акцент в этой фенофазе делается на использование минеральных масел и метосодержащих препаратов.

В самом начале сезона, несмотря на отсутствие листового препарата дерево, независимо от года посадки, должно быть полностью обработано, чтобы препарат начал свою работу. Именно в этот период следует максимально использовать рабочую жидкость на гектар.

Распускание почек

Требуется четкая, своевременная работа с препаратами. Наиболее частой проблемой в садоводстве на этой фенофазе является мучнистая роса. В период распускания почек допускается совмещение фунгицидов и инсектицидов. Стимулировать цветение можно за счет применения аминокислот и комплекса хелатных элементов.

Обособление бутонов

Для улучшения цветения эксперт рекомендует применять бор и цинк.

Монопрепараты или комплекс с аминокислотами?

Все, что связано с аминокислотами — применять в начале сезона, допускается в середине сезона. Однако, в конце сезона, когда уже идут подготовительные работы на зиму, фиксируются перепады температуры, влага, осадки, аминокислоты применять нежелательно.

Розовый бутон

Основа всех обработок независимо от фенофаз — 5-6 препаратов, которые следует применять. В основном это фунгициды, чуть меньшая доля инсектицидов. При этом необходимо чередовать применение препаратов в зависимости от того, какую кратность применения рекомендует именно производитель.

Начало цветения

Максимальная доза дается в непогоду, в период осадков и повышенной влажности, когда риск появления болезней слишком высокий. В сухую погоду летом, когда вероятность появления разных болезней, особенно связанных с паршой, минимальна, можно использовать любой препарат в минимальной его дозировке. Тоже самое касается обработки против вредителей: в начале сезона — обработка в максимальной дозе, затем — в минимально возможной концентрации.

Массовое цветение и окончание цветения

Акцент в эти две фенофазы делается именно на дозирование препаратов. Особое внимание уделяется улучшению формирования плодов. Здесь очень хорошо показывает себя именно бор. Мнение, что его следует применять только в конце сезона — в корне ошибочное. Бор следует использовать в начале цветения и вплоть до его окончания, чтобы в итоге получить красивые без деформирования плоды.

Важна кратность и очередность обработки. Требуется обязательная установка антиградовых сеток, которые помимо своей основной функции (защита от града), создают тень над деревьями, минимизируют воздействие ветра на насаждения.

Как отмечает специалист, антиградовая сетка является хорошей профилактикой бактериального ожога, препятствует его распространению.

На этой фазе делается акцент на обработке хлорпирифосом, это уже более жесткий препарат, эффективно справляющийся с той же листоверткой.

Увеличение размера плода

Хорошую эффективность в борьбе с вредителями продемонстрировал препарат Каптан. Дополнительно он выполняет роль антисептика, особенно в случае, если плоды были повреждены градом. Каптан рекомендовано применять летом и по осени, когда идет опадание листвы. Также для повышения эффективности можно сделать комплекс из разных групп препаратов инсектицидной группы.

В период формирования и увеличения размера плодов акцент необходимо делать на количестве обработок. Можно не использовать какую-то формулу, а проводить обработку именно по мере необходимости.

Особое внимание на данной фенофазе следует уделять листовым подкормкам. Уже на этапе формирования плодов важно позаботиться о достаточном поступлении деревьям кальция. Если этого микроэлемента будет недостаточно, в перспективе возникнут проблемы с хранением плодов. Обработки кальцием проводятся 4-6 раз за сезон. Последняя обработка выполняется за неделю до сбора плодов. Для повышения эффективности обработки кальцием трижды за сезон необходимо проводить листовую диагностику: сразу после цветения, в середине лета и в конце.

Листовая диагностика требуется для определения содержания микро- и макроэлементов, чтобы у садовода была возможность скорректировать кратность подкормки и объем действующих веществ.

Созревание плодов

На этом этапе важно сделать акцент на чередовании фунгицидов и инсектицидов. Причем не только из одного класса, но и из разных классов и категорий. Акцент в данной фенофазе делается опять на кальций. Особенно это касается сортов, плоды которых длительного хранения. На яблонях сорта Гала можно уменьшить количество обработок кальцием, т.к. сорт раннеспелый и он не рассчитан на длительное хранение (продукция максимально быстро реализуется в торговых сетях).

После уборки

Плодовые насаждения обрабатываются препаратом Тиофанат метил (Топсин М). Обработка выполняется осенью, во время и после уборки плодов. Очередность обработки следующая: сразу вносится Топсин, затем Каптан.

В течение осени обработка по такой схеме повторяется трижды. Препараты хорошо работают при чуть заниженных температурах. Рассчитаны на паршу и мучнистую росу. Основное свойство — заживление ран.

Листопад

Используется все тот же Каптан. Кратность его применения — трижды за сезон: в начале листопада, в середине и по его окончанию.

Выводы эксперта

Допускается совмещение СЗР и листовых удобрений, а вот СЗР и биостимуляторы следует применять исключительно отдельно друг от друга.

Отказаться от использования химических СЗР при работе в интенсивном саду невозможно. Упор делается на сохранение плодовых насаждений, их здоровье, а также формирование красивых и качественных плодов. Без применения СЗР атаки плодожорок, листоверток неминуемы.

Читайте также: