Технология изготовления евроокон из дерева

Обновлено: 18.09.2024

Производство деревянных окон состоит из нескольких этапов – сушки, изготовления и профилирования бруса, сборки элементов оконной конструкции, покраски, обвязки фурнитурой и остекления. Благодаря использованию принципиально новых технологий, многоступенчатому процессу изготовления и поэтапному контролю качества потребитель в конечном итоге получает качественный продукт. Современные модели отлично переносят воздействие влаги и температурных перепадов, в течение всего срока эксплуатации сохраняют стабильность форм и долгое время остаются эстетически привлекательными. В этой статье содержится информация, которая поможет понять, как сегодня делают деревянные евроокна.

Этап первый – сушка сырья

Независимо от породы древесины исходное сырье, из которого потом будет делаться евробрус, должно быть высушено до определенной кондиции. Эта процедура выполняется в специальной камере, куда помещаются пиломатериалы. Там древесина под высоким давлением пропаривается, подвергается вакуумной обработке и высушивается под воздействием повышенной температуры. На текущий момент используется три режима сушки:

форсированный – сопровождается потемнением древесины и уменьшением ее прочности, которая может снизиться на 20%;
стандартный (нормальный) – позволяет сохранить все основные характеристики сырья, не влияет на прочность пиломатериалов, но провоцирует незначительное изменение цвета древесины;
мягкий – дерево сохраняет неизменными цвет, свойства и высокую прочность.

В России для производства окон чаще всего используются сосна, дуб или лиственница. Несмотря на разные характеристики этих моделей к их сушке предъявляются в целом одинаковые требования.

Второй этап – изготовление бруса

При множестве достоинств натурального дерева у изделий из него всегда отмечались некоторые недостатки – деформации и кручение, а также появление трещин в самых неожиданных местах. Этот фактор негативно сказывался на имидже материала.

Сегодня в этом плане все изменилось – чтобы конструкция деревянного окна оставалась стабильной в течение всего срока его эксплуатации, производители стали применять евробрус. Эти профилированные элементы обладают всеми достоинствами натуральной древесины и вместе с тем лишены основных природных недостатков. Для получения такого материала исходное сырье должно пройти несколько этапов обработки:

Обычно для получения бруса используют 3 слоя ламелей. Однако для более дорогих моделей с широкими рамами возможно увеличение количества слоев до 5. Модели стандарт- и премиум-класса изготавливают из бруса, который с лицевых сторон имеет цельные ламели.

Третий этап – изготовление оконных блоков

активных створок;
форточек;
фрамуг;
оконных рам.

Четвертый этап – окрашивание элементов оконных конструкций

Перед непосредственным нанесением лакокрасочного покрытия все элементы оконных конструкций пропитываются антисептиком. Также возможна дополнительная обработка огнеупорными составами, которые повышают класс пожаробезопасности окон. Затем на поверхность изделий со всех сторон наносится грунтовка, заполняющая поры в структуре дерева. После этих процедур детали окон готовы к покраске. Предварительно все элементы еще раз внимательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.

По современным стандартам качественное декоративное покрытие должно обязательно иметь защиту от ультрафиолета. Оно наносится в несколько этапов путем равномерного распыления на поверхность дерева. Кистями сегодня уже никто не пользуется.

Самое лучшее качество достигается при окрашивании в герметичных камерах под высоким давлением либо в условиях искусственно созданного вакуума. Оптимальная толщина слоя лакокрасочного покрытия – 200 микрон. Чтобы на поверхности окон не оказалось подтеков и шероховатостей, защитно-декоративное покрытие наносится в несколько этапов. После полного высыхания каждого слоя выполняется процедура шлифовки.

Пятый этап – интеграция уплотнителей и фурнитуры

Обычно пред монтажом фурнитуры вклеивают эластичные профили уплотнения. Они вставляются в специально подготовленные пазы и прижимаются по периметру створок, форточек и фрамуг, а также периметрам световых проемов. Затем на автоматическом стенде или вручную с использованием шаблонов выполняется обвязка створок фурнитурой и прикручиваются ручки. С внутренней стороны световых проемов на рамах фиксируются ответные планки, элементы петлевой группы и микролифты. После выполнения этих процедур активные элементы оконных конструкций готовы для навешивания на раму.

Шестой этап – установка стеклопакетов

Это один из самых важных этапов изготовления деревянных окон. В отличие от пластиковых окон при монтаже стеклопакетов в деревянных моделях используются не стандартные уплотнительные контуры, а герметик из прозрачного силикона. Он наносится по периметру на внутреннюю поверхность рам и створок и внешнюю сторону стеклопакета, который затем прижимается штапиками.

Герметичность конструкций от применения такой технологии не снижается. Для оснащения деревянных окон сегодня производители активно используют несколько видов стеклопакетов.

Стеклопакеты могут иметь от одной до трех воздушных или заполненных инертным газом камер. Каждая дополнительная камера приблизительно на 40% увеличивает вес конструкции. Также к утяжелению приводит использование триплекса, подробнее о котором можно узнать в обзоре на ОкнаТрейд.

Седьмой этап – регулировка, проверка качества и упаковка

После навешивания створок проверятся работа фурнитуры и плотность примыкания створок к оконным рамам. При необходимости выполняется регулировка механизмов открывания. Затем окна визуально и тактильно проверяются на наличие незначительных дефектов. Если изъяны обнаружены, то изделие отправляется в цех, где они будут устранены. Во всех остальных случаях окна протираются от пыли, упаковываются с использованием картона и пленки и доставляются к покупателю.

Евроокно – что это и как делается
Деревянные окна своими руками
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Шаблоны из уголка
Фаски, сборка, доводка

Евроокно своими руками

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.

У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Фаски, сборка, доводка

Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.

Вывод

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

По моему мнению главное это стеклопакет с искусственной атмосферой внутри него, а рама это вопрос вторичный.

@Тиамо Стеклопакет можно и купить, его цена реально это процентов 15-20 от стоимости окон которые продают.

Тогда вопрос вообще ни о чём по моему мнению. В доме с хорошей вентиляцией рамы могут быть самыми простыми неоткрывающимися.

Эх. цивилизация семимильными шагами идёт в будущее, а мы на коленке деревяшки лобзиком пилим. Уже давно придумали пластик, чтобы не возиться, не красить и не перекрашивать! :)

"У них там", где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.

PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.

А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.

3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.

4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.

5) Автоматические жалюзи-шторы .

В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.

6) Безопасная ручка открывания створок.

Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .

Производим, продаем и устанавливаем деревянные окна со стеклопакетом.
Работаем по Москве и всей России. Гарантия. Отличное качество.

С 2018 года мы поставляем окна в Германию

Клееный оконный брус

Компания Зенит начинает производство с того, что на производство поступает готовый оконный брус с лесозаготовительных предприятий Сибири. Лиственница к нам приходит из Забайкалья, дуб - Краснодар и Дальний Восток. При этом осуществляется приемка по порокам древесины и влажности. Из-за того что компания-производитель Зенит работает с несколькими постоянными поставщиками они знают наши высокие требования к качеству бруса. При производстве нецельноламельных окон используется древесина класса В, которая приходит на завод в 6 метровых брусах. Если заказчик заказывает окна из цельноламельной древесины (класс АЕ), то заготовки приходят напиленные в размер с небольшим запасом на обработку. Размеры бруса при этом задаются специальной программой.

Операция торцовки

Первая операция при производстве деревянных окон со стеклопакетами - это операция торцевания (нарезки) бруса на оптимизаторе. В нашем случае это осуществляется на чешском станке STORI MANTEL. Оптимизатором станок называется, потому что в него заложена программа по оптимизации раскроя бруса с целью увеличить выход полезной продукции. Точность раскроя бруса составляет 0.3 мм.

Строгание

После этого раскроенные бруски попадают в четырехсторонний строгальный станок NORTEC, в котором идет строгание заготовки с одновременным отрезанием штапика. Точность на этой операции составляет 0.1 мм. Все строгальные фрезы на этом станке затачиваются каждый день, что позволяет получить производителю очень гладкую поверхность и кардинально уменьшить время необходимое для последующей шлифовки окна.

Профилирование

Затем нарезанные и строганные заготовки попадают в оконный центр STETON, в котором происходит нарезка шипов и проушин в детали будущего окна из дерева по торцам изделия с одновременным профилированием (рама, створка и т.д.). Станок снабжен системой ЧПУ и поэтому его переналадка занимает считанные секунды и происходит в автоматическом режиме.

Склейка

На готовые для сборки детали изделия наносится клей, и в специальном прессе (вайме) 4 детали склеиваются образуя будущую раму или створку. Клей используется исключительно немецкий - Kleiberit. После склейки клею дают время на полимеризацию. (обычно с окном продолжают работать уже на следующий день)

Профилирование по наружной части изделия

Следующая операция - склеенные изделия поступают на немецкий оконный центр GUBISCH на котором происходит обгонка рам и створок по периметру. Из-за того что станки многотонные, вибрации на таких станках сведены к минимуму, что позволяет производителю получить исключительное качество продукции. Все станки автоматизированы и смена инструмента происходит по программе или нажатием одной кнопки. После этого если окно имеет две или три створки в него вставляется импост. А в створке высверливаются отверстия для оконной ручки или многозапорного замка (если речь идет о входной двери).

Антисептирование.

Защита окна от гниения и вредных микроорганизмов;
Порозаполнение для большей равномерности цвета при грунтовании;
Поднятие ворса и его стабилизацию для облегчения последующей шлифовки.

Шлифование.

После высыхания рамы и створки шлифуются с целью устранения всех шероховатостей с помощью шлифовальных машин и передаются на участок грунтования

Грунтование.

При грунтовании изделия приобретают необходимый цвет и оттенок любой на выбор заказчика. Материалы немецкой фирмы Sikkens, являющейся законодателем качества в Европе, по праву считаются лучшими в этой отрасли. Грунт наносится двумя способами: ручным с помощью кисти и распылением при помощи итальянского оборудования Graco.

Грунт дополнительно заполняет поры древесины и придает изделию 70% необходимого цвета. Остальные 30% цвета на изделие наносится в покрасочной камере. На стадии грунтования на уже подсохшие рамы и створки на все V-образные швы, образованные соединением вертикальных и горизонтальных деталей, наносится специальный акриловый бесцветный герметик, обеспечивающий защиту этих узлов от проникновения влаги в торцевые части деталей.

Покраска.

1 этап. Нанесение первого слоя покрытия толщиной 150 микрон. Растекание, сушка.
2 этап. Промежуточная шлифовка поднявшегося ворса.
3 этап. Нанесение второго, окончательного слоя покрытия толщиной 150 микрон. Растекание, сушка.

При каждом нанесении лака (краски) изделие получает дополнительные 15% цвета. Эта технология позволяет производителю более равномерно распределять цвета и оттенки и обеспечивает идеальное совпадение цветов на изделии и выбранном заказчиком образце.

Следует добавить, что на окна изготавливаемых из лиственницы и дуба в первую очередь наносится дополнительный слой материала, препятствующего выделению древесиной этих пород сахаристых и дубильных веществ.

Остекление и установка фурнитуры.

Применяемая производителем фурнитура немецкого бренда Roto не нуждается в каких-либо комментариях. Диапазон производимых этой компанией механизмов для дверей и окон обширен и используется каждым уважающим себя производителем.

После установки фурнитуры следует процесс установки стеклопакетов.

На посадочное место по периметру створки наклеивается полоса микропористой резины призванной защитить стекло от соприкосновения с основанием и нивелировать мелкие неровности. После укладки стеклопакет центруется дистанционными пластинами и фиксируется деревянными штапиками необходимой длины, запиленными под углом в 45 градусов. С помощью пневматического пистолета штапики прибиваются гвоздями, шляпки которых топятся в пазу, который в свою очередь заполняется силиконовым герметиком необходимого цвета. Герметик наносится с двух сторон створки и формуется специальным шпателем таким образом, чтобы попадаемые на стекло капли воды сливались со створки не задерживаясь.

Готовая створка навешивается на петли рамы и регулируется. На этом же участке производителем по желанию заказчика производится установка алюминиевых накладок на наружную часть окна.

Доставка.

Доставка деревянных окон от производителя осуществляется транспортом компании со специально подготовленными крепежными элементами.

Потребность в самостоятельном изготовлении окон возникает в тех случаях, когда оконные проёмы в строящемся здании имеют нестандартную форму с произвольным количеством створок и оригинальной фурнитурой.

Сделать оконные рамы из дерева своими руками не так уж и трудно, если учесть, что подходящих материалов на отечественном рынке более чем достаточно. Естественно, надо иметь опыт работы с деревом, чтобы результат получился аккуратным и не уступал конвейерной продукции.

Не забудь поделиться с друзьями!

Достоинства деревянных блоков

Оконные блоки как элементы конструкции возводимых сооружений в конечном счёте определяют комфортность и уют в жилых помещениях. В то же время они не настолько сложны, чтобы нельзя было попытаться изготовить деревянные окна своими руками.

Разобраться со спецификой деревянных конструкций проще всего после ознакомления с их характеристиками и связанными с ними достоинствами:

эстетичность оформления, проявляющаяся в особенностях структуры древесины;
хорошая сочетаемость с любыми современными интерьерами и привлекательный наружный вид;
способность пропускать воздух, исключающая запотевание стекол;
оригинальность деревянных окон и повышенная функциональность.

В настоящее время внутренние пространства домов и квартир чаще всего обставляются мебелью из ценных пород, идеально гармонирующих с оконными конструкциями из дерева. Пластиковый стеклопакет не в состоянии привнести в жилище то ощущение теплоты и уюта, которые создают отборные сорта живого дерева.

Также надо отметить допустимость самостоятельного выбора состава конструкции, что позволяет получать деревянные оконные блоки, создающие в доме атмосферу легкости и воздушности.

Особенности русских и европейских окон

В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.

Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.

К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.

Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.

К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.

Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.

Сочетание дерева и алюминия

К перечисленным вариантам следует добавить оконные конструкции, основанием рамы которых является алюминий, закрытый снаружи декоративными деревянными накладками. Благодаря такой комбинации эти изделия имеют ещё более длительные (в сравнении с евро) сроки эксплуатации и не нуждаются в постоянной покраске. Этот вид рамных блоков на практике применяется крайне редко, что объясняется высокой стоимостью исходного материала и сложностью сборки.

Финский вариант

Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются наличием широкой коробки и пары створок, открываемых последовательно одна за другой. При этом в примыкающую к улице створку вставляется одно простое стекло, а внутренняя конструкция выполняется с расчетом на однокамерный стеклопакет. При производстве наружных створок может применяться не только древесина, но и тот же алюминий.

Обе створки монтируются на основании из массива древесины с использованием механизма последовательного открывания. Изготовленные по финской технологии окна достаточно привлекательны, но в сравнении со своими немецкими аналогами заметно проигрывают им по качественным показателям.

Инструменты для самостоятельного изготовления

Перед самостоятельным изготовлением простейшего деревянного окна необходимо позаботиться о наличии следующего обязательного инструмента и материалов:

электродрель и не очень большой молоток;
стеклорез, а также слесарный набор (стамеска, рубанок и долото);
шуруповерт и электролобзик или фрезер;
клееный брус из дуба или сосны, необходимый для изготовления деревянного короба окна;
особый столярный клей и комплект штапиков разного размера;
метизы (саморезы, дюбеля) и герметик.

По завершении подготовки всех необходимых инструментов, заготовок и расходных материалов можно перейти непосредственно к сборке оконного блока, изготавливаемого по простейшей схеме.

Выбор материала

Прежде чем приступить к изготовлению древесной конструкции, необходимо правильно выбрать материал для коробки и рамы. Наиболее подходящим вариантом в данном случае является сосна, в которой содержится много смоляных составляющих, обеспечивающих конструкции прочность и устойчивость к влаге.

Естественно, что дуб значительно качественнее, но при этом должна учитываться его высокая стоимость. Простому дачнику вполне достаточно обычной сосны, из которой и будут делаться заготовки будущего деревянного окна.

При выборе материала также нужно учесть, что короб является частью несущей конструкции, на которую приходится немалая часть нагрузки. Поэтому заготовки сосны не должны содержать крупных сучков и пустот, снижающих прочностные показатели хвойной древесины.

Одновременно с этим не следует исключать вариант применения клеёного бруса, обладающего высокими прочностными показателями и длительными сроками службы.

Изготовление короба

Для изготовления короба иногда хватает досок с типоразмером 15 на 5 см, в заготовках которых обустраивается 1,5-сантиметровое пазовое отверстие в виде буквы Г. Все отдельные компоненты конструкции скрепляются посредством столярного клея и дополнительно – деревянным стержнем длиной не менее 30 мм. Этот крепящий элемент является ключевым звеном, фиксирующим все составляющие будущего короба.

По завершении его сборки осуществляется монтаж короба в заранее подготовленный к установке оконный проём. Указанная процедура сводится к проделыванию в стене крепёжных отверстий, вставлению в них дюбелей и закреплению деревянного короба посредством саморезов. Для герметизации стыков между стеной и блоком, а также для заделывания щелей применяется обычная монтажная пена.

Сооружение оконной рамы

Перед сооружением деревянной оконной рамы в первую очередь следует подготовить её чертеж или эскиз.

Из чертежа видно, что для изготовления рамы потребуется брус с типоразмером 50 х 50 мм. Этот размер может варьироваться в зависимости от общих габаритов окна и требований, предъявляемых к прочности конструкции. Его профиль выбирается в соответствии с толщиной и набором устанавливаемого в раму стекла.

Так, если предполагается использование одностекольного профиля, достаточно будет проделать в ней два паза прямоугольной формы, как на чертеже. При большем количестве стёкол таких пар пазов будет несколько.

Установка стекол

Во избежание образования конденсата, а также для исключения такого неприятного явления, как мостики холода, необходимо правильно выбрать размеры устанавливаемого в раму стекла.

Важно! Максимальное отклонение от нормы, допустимое в процессе снятия мерок, – 1 мм.

Для качественной нарезки стеклянных полотен потребуется алмазный стеклорез, а для последующей полировки их рёбер следует запастись мелкозернистой наждачкой.

В заключение отметим, что по завершении сборочных операций все стыковочные зоны герметизируются посредством монтажной пены, а после её высыхания стены закрываются слоем штукатурки. Завершающий штрих отделочных работ – установка наличников и подоконника. Их тоже можно сделать из дерева, чтобы не нарушить гармонии ансамбля.

Читайте также: