Технология производства саженцев яблони и груши
Обновлено: 18.09.2024
Для выращивания посадочного материала плодовых культур традиционным путем с использованием окулировки для получения стандартных однолеток саженцев яблони, груши, сливы и вишни требуется не менее 4 лет. В условиях Северо-Западной зоны РФ и особенно северных и восточных ее районов, срок выращивания двухлеток часто оттягивается еще на 1 год.
Длительный срок выращивания саженцев связан в основном с не всегда благоприятными для роста и развития растений почвенно-климатическими условиями. Например, для получения стандартных семенных подвоев требуется два года, а однолетние саженцы плодовых культур во втором поле питомника часто приходится срезать на обратный рост в виду их некондиционности. Периодически в питомниках наблюдаются значительные виды окулянтов в зимнее время.
Зимняя прививка имеет недостатки
Основным путем сокращения срока выращивания саженцев, как минимум на 1 год, является зимняя прививка. Однако почвенно-климатические условия Северо-Запада практически не позволяют в первый год посадки получить из зимних прививок высокий выход стандартных однолеток, что сводит на нет преимущество ее использования. Но кроме того не следует забывать, что к подвоям, используемым на зимнюю прививку, предъявляются особенно высокие требования. Это, как правило, подвои 1 сорта с хорошо развитой мочковатой корневой системой, не зависимо - семенные они или вегетативно размножаемые. Следует отметить и тот факт, что при посадке зимних прививок в полевых условиях часто наблюдается достаточно высокий процент их гибели. Это снижает выход посадочного материала с единицы площади и увеличивает его себестоимость.
Защищенный грунт создает условия
Реальным путем ускоренного получения высококачественных конкурентоспособных саженцев плодовых культур в условиях Северо-Запада РФ может служить использование защищенного грунта в сочетании с зимней прививкой. Многолетние исследования и практический опыт по выращиванию посадочного материала плодовых культур на Ленинградской плодоовощной опытной станции доказали, что наиболее эффективным для этой цели является использование пленочных необогреваемых теплиц, достаточных для механизированной обработки объема.
Благодаря использованию пленочных теплиц удается создать оптимальные для приживаемости, роста и развития растений условия (температуру и влажность воздуха, почвы, защиту от ветров, состав почвогрунтов и др.). Особенно важным является тот факт, что регулирование оптимальных для растений условий можно осуществлять в зависимости от фазы их развития, что практически невозможно при традиционном выращивании саженцев в открытом грунте. Использование защищенного грунта позволяет на 20-25 дней продлить период вегетации растений за счет их ранней посадки, что, в конечном счете, положительно отражается на повышении их качества и подготовке к зимним условиям. Как показали исследования, выращенные в защищенном грунте саженцы (особенно с закрытой корневой системой) раньше вступают в период плодоношения.
Изменение климата вносит коррективы
Изменение климатических условий на Северо-Западе РФ в сторону жаркого и сухого лета, несомненно, вносит свои коррективы в технологию производства посадочного материала плодовых культур. При эксплуатации пленочных теплиц на первый план при этом выступают проблемы, связанные с регулированием микроклимата, особенно температуры и влажности воздуха в дневные часы. Наиболее действенным, наряду с традиционными приемами, такими как проветривания и увлажняющие поливы, является притенение растений в теплице. Для этой цели наиболее целесообразным является использование специальных притеночных синтетических материалов с различной степенью пропускания света, выпускаемых промышленностью некоторых зарубежных стран (Германия, Голландия, Польша и др.). Как показала многолетняя практика, побелка пленки или ее перфорация, часто используемые для этой цели, не всегда являются удобными и достаточно эффективными приемами.
В целом, изменение климатических условий в период вегетации растений при использовании современных методов регулирования их роста, таких как прищипка, выщипывание точек роста, удаление верхних недоразвитых листьев, применение регуляторов роста, системы корневых и некорневых подкормок, способствует получению на Северо-Западе РФ высококачественного конкурентоспособного посадочного материала плодовых культур. Использование этих приемов, наряду с зимней прививкой и пленочными теплицами, позволяет за один сезон (150 дней) получить саженцы яблони, груши, вишни, алычи и сливы по своим биометрическим показателям соответствующие двухлетнему посадочному материалу.
Саженцы – за один год
Качественно новым методом получения посадочного материала плодовых культур является ускоренный способ выращивания разветвленных саженцев, разработанный на Ленинградской ПООС. Способ позволяет за один сезон получать растения, по качественным и биометрическим показателям соответствующие двух- и трехлетним саженцам, в том числе с использованием интеркаляров и штамбообразователей. Характерной особенностью этого способа является изменение функционального назначения некоторых отделов питомника без существенного изменения самого технологического цикла. При этом не используются традиционно применяемые в питомнике приемы получения разветвленных саженцев, такие как срезка на крону, прищипка, обработка стимуляторами ветвления и др. Разработанный способ выращивания посадочного материала позволяет за 1 год получать саженцы с заданными параметрами надземной части и корневой системы, пригодные для закладки на Северо-Западе РФ садов различного назначения и типа интенсивности.
Таблица. Биометрические показатели надземной части саженцев плодовых культур, выращенных на ЛПООС за 150 дней с использованием новой технологии.
Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)
Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.
Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.
Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см. Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.
Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).
Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.
Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.
К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.
Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.
Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.
Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).
Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).
Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.
Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.
В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.
Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45 0 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.
Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.
Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.
Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.
Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.
Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.
Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.
В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.
Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.
Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.
Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.
При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.
Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.
Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).
Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.
В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.
Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.
В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.
Под пленкой черенки находятся 25–30 дней. Приживаются, в зависимости от подвоя, и бывают годными к окулировке 70–80 % высаженных черенков таких подвоев, как 54-118, 62-396, Арм-18, айва М-А, айва ВА-29. Этот способ хорош, когда бывает нехватка подвойного материала для яблони и груши. Снимать пленку нужно в пасмурную погоду или под вечер, чтобы не было ожогов.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Выращивание саженцев
Выращивание саженцев Начинающему садоводу-любителю, как правило, посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных плодопитомниках. Однако это не всегда удается, часто нельзя приобрести желаемых сортов. Поэтому садоводу-любителю необходимо самому
Выращивание саженцев
Выращивание саженцев Грушу можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных груш выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при
Окулировка клоновых подвоев
Окулировка клоновых подвоев Окулировка – это прививка глазком или почкой. Для этой цели следует выбирать подвои не старше двух-трех лет. Подвои должны быть в таком состоянии, при котором их кора хорошо отделяется. Рис. 9. Способ прививки: окулировка; прививка глазкомДля
Заготовка подвоев
Заготовка подвоев Для зимней прививки можно использовать только рекомендованные для данной климатической зоны подвои с толщиной корневой шейки от 7 до 12 мм и длиной корня не менее 18 см.Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от
Размножение клоновых подвоев
Размножение клоновых подвоев Подвои, размножаемые вегетативным путем отводками, стеблевыми и корневыми черенками, называют клоновыми. Потомство на генетическом уровне сохраняет наследственные свойства. Деревья, выращиваемые на таких подвоях, вырастают низкорослыми, с
Выращивание саженцев
Выращивание саженцев Черенки или саженцы?Каждому виноградарю-любителю интересно самому вырастить на своем участке в школках саженцы нужных ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой черенками. Последние далеко
Посадка черенков и саженцев
Посадка черенков и саженцев Сажал виноград в основном весной, в первой декаде апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период распускания почек на растущих кустах.Использовал для этого некильчеванные и кильчеванные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно
Выращивание саженцев для северных регионов в школке
Выращивание саженцев для северных регионов в школке В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня
Выращивание саженцев слив
Выращивание саженцев слив Саженцы сливы нетрудно вырастить самостоятельно на своем приусадебном участке. Сначала подбирают подвои. Среди них хорошие результаты дают использование различных сортов домашней и уссурийской сливы, терносливы и терна. Терн хорошо совместим
Хранение саженцев и черенков
Хранение саженцев и черенков Хранение саженцев Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не
Выращивание саженцев в школке
Выращивание саженцев в школке Чтобы вырастить виноград в школке, нужно найти подходящий участок. Он должен быть хорошо освещенным и прогреваемым. Почву на участке готовят с осени.Осенью выкапывают траншею шириной в один штык лопаты и глубиной 45 – 50 см. На верхний слой
Выращивание саженцев с применением мульчирования черной пленкой
Выращивание саженцев с применением мульчирования черной пленкой Этот способ выращивания саженцев наиболее популярен в Польше и некоторых других странах. Суть его состоит в том, что на предварительно подготовленные узкие грядки шириной до 40 см укладывают полосы черной
Выращивание саженцев в контейнерах
Выращивание саженцев в контейнерах В странах, где виноградарство развито, саженцы выращивают в контейнерах в условиях защищенного грунта.Для выращивания используют стеклянные или пленочные теплицы с обогревом.Для укоренения берут черенки с 3 – 4-мя глазками. Верхнюю
Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках
Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках Этот метод ускоренного выращивания саженцев является одним из наиболее распространенных. Он используется и виноградарями-любителями, и сельскохозяйственными учреждениями.Основные этапы выращивания.1. Подготовка
Подбор лучших подвоев
Подбор лучших подвоев Срастание и дальнейшее качество жизнедеятельности привитого подвоя зависят от аффинитета привоя и подвоя. В частности, урожайность привоя зависит от аффинитета к привою на 15 – 20 %. Как правило, лучшие результаты показывают сорта в пределах одного
Подбор лучших подвоев
Подбор лучших подвоев Срастание и дальнейшее качество жизнедеятельности привитого подвоя зависят от аффинитета привоя и подвоя. В частности, урожайность привоя зависит от аффинитета к привою на 15–20 %. Как правило, лучшие результаты показывают сорта в пределах одного
Яблоня является основной плодовой культурой во всем мире. Такое широкое распространение яблони объясняется высокой приспособляемостью к самым разнообразным почвенно-климатическим условиям, богатством видов, наличие различных по срокам созревания и потребления сортов, высокой урожайностью.
Как сажать?
Обычно даже начинающие садоводы хорошо знают, что дерево надо сажать до корневой шейки. Но где находится эта самая шейка – большинство определяет неверно.
Запомните: корневая шейка – это место отхождения первого корня от ствола, иначе говоря, перехода ствола в корень. Прививка же может быть и на 10, и на 20 см выше корневой шейки (см. фото). Заглубление яблони приводит, как правило, к постепенному подопреванию коры, особенно на тяжелых глинистых почвах, где долго держатся талые и дождевые воды.
Плодовые деревья с заглубленной корневой шейкой, если и не погибают из-за этого сразу, то очень плохо развиваются, имеют угнетенный вид, не дают прироста, листья у них мелкие, бледные. До десяти лет, а иногда и всю жизнь на них не бывает нормального урожая.
Вот почему важно не допускать заглубления, вовремя заметить его, а заглубленное дерево своевременно поднять или даже пересадить.
Узнав об этой своей ошибке, нередко допускают новую: откапывают землю от ствола. Но такой прием не только не поможет – он даже усугубит положение. В образовавшейся западине усиливается повреждение штамба морозом. На тяжелых глинистых почвах в углублении будет застаиваться вода, что также приведет к подпреванию коры.
Кстати, одной из распространенных причин заглубления бывает посадка в свежеприготовленные посадочные ямы, рыхлая почва которых постепенно оседает примерно на 1 /5 глубины. При этом затягиваются вниз и саженцы, и чем глубже яма, тем сильнее они заглубляются. При 50-сантиметровой глубине корневая шейка саженца может оказаться на 10 см ниже уровня почвы на участке.
Под новые яблони лучше выделить землю, которую занимали смородина и крыжовник. Если все же приходится сажать яблоню по яблоне, то новые деревья размещают на некотором расстоянии от центра прежних приствольных кругов. Близкое расположение грунтовых вод может быть причиной слабого плодоношения или даже полного отсутствия урожая на яблоне. В этом случае сажать надо обязательно на холмике.
Формирование кроны и обрезка
Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать?
Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под острым углом и вырежьте их пилой. Толстые ветки не вырезайте полностью, оставьте пеньки, которые вы вырежете на следующий год. Чем толще пенек, тем он должен быть длиннее (от 25 до 70 мм). Рассмотрите, сколько у дерева верхушек и удалите конкурирующие ветки.
Теперь обратите внимание на скелетные ветви. Они часто обгоняют в росте друг друга, в результате чего крона дерева становится однобокой. Обрежьте их ярусами так, чтобы каждый нижний ярус находился на расстоянии 15–20 см от следующего.
Оцените развитие однолетних побегов, которыми заканчиваются основные ветви. Для предупреждения острых углов вырежьте каждый второй побег, чтобы дать место для развития первому. Все оставшиеся побеги укоротите на 1 /3 – длины. Это вызовет дополнительное ветвление, которое сделает дерево густым и пышным.
При идеальном соподчинении каждый концевой побег будет длиннее находящегося ниже. Конкурирующие побеги и в этом случае следует удалять.
Укорачивая побег у деревьев с пирамидальной кроной, верхней оставляйте внешнюю почку, а у раскидистых деревьев – внутреннюю. Так же укорачивайте крупные веточки. После такой обрезки пирамидальные деревья приобретут форму рюмок, а раскидистые – широких бокалов.
Кроме внешних и внутренних почек, на побегах имеются почки других направлений. Ими пользуются в тех случаях, когда ветку необходимо повернуть в другую сторону, например, в сторону оголенной части кроны, выпавшей ветки.
Если вы решили формировать крону недавно посаженного деревца, то лучше начинать с двухлетнего саженца. Предлагаем готовый рецепт формирования прочной и доступной разряженно-ярусной кроны.
Высота штамба 50 см. Выберите 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике 10–15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-70°C. Это будущие скелетные ветви. Укоротите их на 1/3 длины так, чтобы концы были на одном уровне. Проводник после укорачивания должен возвышаться над ветками на 15–20 см.
Все промежуточные сильные веточки отклоните до слабо пониклых к земле при помощи шпагата, привязанного к колышкам. Мелкие веточки не трогайте. Конкурент вырежьте на кольцо.
Остается только добавить, что данная форма предусматривает не 3, а 5–6 скелетных ветвей. Недостающие 2–3 ветви придется закладывать в последующие годы, по одной в год, так как расстояние между ними и первым ярусом должно быть 50–60 см. Новые ветви выбирайте по тем же правилам, как и в первом случае: обрезайте их, вырезайте на кольцо конкурентов и ветки с острыми углами, сохраняйте слабые. На формирование кроны мы затратим 5–6 лет. Деревце за это время достигнут 2–2,5 м и начнут плодоносить. Подождите еще один год и вырезайте проводник над хорошей горизонтальной веткой. В дальнейшем рост дерева следует ограничивать и держать в пределах 2,5–3,0 м.
При обрезке дерева обратите внимание на то, чтобы крона была не слишком густой. Это нужно для того, чтобы плоды вызревали более равномерно.
Яблони на карликовых подвоях
Климат Черноземья благоприятен для выращивания яблонь на карликовых подвоях. Но надо знать и проблемы и все нюансы в агротехнических мероприятиях, чтобы ждать стопроцентной отдачи.
Главное достоинство карликов – скороплодность и высокая урожайность. Они начинают плодоносить уже с третьего года, а затем дают до тонны яблок с сотки. Малогабаритные деревья можно высаживать значительно гуще, и даже на ограниченном участке иметь нужный набор сортов. Часто недобросовестный торговец сваливает плохое качество саженца на суперкарликовость. Не верьте: карликовость дерева проявляется за счет карликового подвоя только после того, как оно вступит в пору плодоношения. Саженцы же на любом подвое должны иметь нормальную силу роста и развитие, свойственное сорту привою. Для однолетки такая норма – 50–70 см.
Яблони на карликовом подвое высаживать надо на хорошо прогреваемых участках с легкой почвой, где никогда не бывает скопления застойных вод. Если же почвы весной у вас на участке прогреваются долго, то постарайтесь выращивать карлики на стволовой вставке карликового подвоя. В этом случае корни будут принадлежать надежному и проверенному семенному подвою, что обеспечит хороший рост и высокую урожайность.
Недостаток карликовых подвоев – слабая поверхностная корневая система, из-за чего деревья наклоняются и, если не принять мер, погибают. Им обязательно требуется опора. Зато уход за ними весьма удобен: при обработке деревьев от болезней и вредителей вся крона под контролем, при сборе урожая можно получить до 90 % съемных плодов.
Повреждение верхушки. Если по какой– либо причине саженец на карликовом подвое потеряет свою верхушку и останется всего лишь пенек, не спешите ставить на нем крест. Поврежденное деревце можно восстановить при условии, что на нем сохранились хотя бы 2–3 почки привитого сорта. Весной, как только из них начинают отрастать побеги, надо выщипнуть две верхние почки и к оставшемуся пеньку подвязать сильный побег. В этом случае он будет расти вертикально. Остальные побеги следует удалить, чтобы питание доставалось только одному. Когда побег приобретет устойчивое вертикальное положение и одревеснеет, завязку снимают, а пенек вырезают у самого основания. Это можно сделать в конце июля либо ранней весной следующего года. Если же рост оставшегося огрызка пустить на самотек, то вместо стройного деревца получится низенький кустик, поскольку боковые почки растут в стороны.
Необходима обрезка на ограничение кроны.
Колонновидный сад
В прошлом веке садоводческая наука добилась значительных успехов. При жизни И. В. Мичурина была поставлена цель выведения крупноплодных зимостойких сортов яблони и груши для всех уголков Советского Союза. Плодотворно велись работы в области создания карликовых подвоев. По всей стране были организованы опытные станции и сортоиспытательные участки, где проходили испытания сорта и отрабатывались новые технологии в садоводстве, ягодоводстве и виноградарстве.
Однако обнаруженный в 1964 г. на одной из канадских ферм клон удивил всех садоводов мира. Ветка на яблоне сорта Мекинтош была толще других, росла вертикально вверх, была покрыта густорастущими темно-зелеными листьями. На ветках по всей окружности на шпорцах росли ярко-красные плоды с гладкой кожей. Вкус плодов мало отличался от вкуса плодов основного сорта.
После того, как почками, взятыми с удивившей всех ветки, привили подвои, получили желанные саженцы. Росли они вертикально вверх одним стволом. На второй год саженцы по всей окружности зацвели и дали вкусные плоды.
Этот подарок природы попал под пристальное внимание садоводов всего мира. Сорт назвали Важан. В 1970-е годы этот сорт и часть сеянцев из Англии завез в Подмосковье В. В. Кичина. С этого времени в различных садоводческих центрах России – Москве, Орле, Мичуринске, Россоши, Краснодаре – было создано много колонновидных сортов яблони.
Проведенные опыты по схемам посадки колонновидных сортов показали, что такие сорта не выносят затенения, требуют хорошего ухода, подкормок, орошения и борьбы с вредителями и болезнями. Рекомендованные схемы посадки колонн на карликовых подвоях в нашем регионе: в ряду 0,5–0,8 м, между рядами – 0,8–1,2 м.
Плодоношение колонновидных сортов сосредоточено на кольчатках и шпорцах, которые живут до 15 лет. Выведенные в России колонновидные сорта по зимостойкости находятся на уровне широко известных сортов Антоновка и Мелба. В основном эти сорта устойчивы к парше. Урожайность плодов с одного дерева составляет 3-10 кг. Почти 100 % можно снять без помощи лестницы. По сроку созревания большинство колонновидных сортов – летне-осеннего и осенне-зимнего срока созревания.
Колонновидные сорта позволяют на участке в 100 кв. м посадить 30–50 деревьев, чего нельзя сделать с деревьями на карликовых подвоях. При этом можно подобрать широкий ассортимент сортов, различающихся вкусом, окраской и сроками созревания плодов.
Теперь же о самом главном: где приобрести саженцы колонновидных сортов? Конечно же, в специализированных питомниках, на региональных опытных станциях. Воронежские садоводы-любители могут воспользоваться услугами питомника И. О. Родионова (с. Бабяково Новоусманского района).
Далее приводим таблицу с краткой характеристикой колонновидных сортов, рекомендуемых для Воронежской и смежных с нею областей.
Пользуясь этой характеристикой, каждый садовод-любитель, желающий заложить на своем участке колонновидный сад, может подобрать для него сорта по своему вкусу.
Выращивание подвоев и саженцев из одревесневших черенков
Под пленкой черенки находятся 25–30 дней. Приживаются, в зависимости от подвоя, и бывают годными к окулировке 70–80 % высаженных черенков таких подвоев, как 54-118, 62-396, Арм-18, айва М-А, айва ВА-29. Этот способ хорош, когда бывает нехватка подвойного материала для яблони и груши. Снимать пленку нужно в пасмурную погоду или под вечер, чтобы не было ожогов.
Ю. В. Косицын.
Внекорневые подкормки
Внекорневые подкормки обеспечивают растение питанием через листья. Они стимулируют рост, образование цветков, формирование урожая и в тоже время ликвидируют дефицит элементов питания или предупреждают физиологические нарушения и заболевания.
Особенно эффективна внекорневая подкормка в тех случаях, когда почва бедна элементами питания из-за сильного вымывания или, наоборот, слабой растворимости их при недостатке влаги. Кроме того, если почва холодная, питательные вещества через корни поглощаются слабее и эффект внекорневых подкормок выше.
С помощью их решают и другие задачи. Так, основная мера борьбы с известковым хлорозом – опрыскивание листьев плодовых деревьев 0,5–0,7 %-ным раствором железного купороса.
Опрыскивают яблоневые сады после цветения бордоской жидкостью с добавлением на 1 л 5 г мочевины или 3–5 г аммиачной селитры и осенью после сбора урожая – 4–5%-ным раствором мочевины.
В случае подмерзания деревьев или обильного урожая, а также при задернении междурядий проводят внекорневую подкормку осенью (до листопада) 4–5%-ным раствором мочевины, летом – 0,5 %-ным для обогащения растений азотом и борьбы с паршой. В последнем случае лучший эффект дает Кристаллин в такой же концентрации.
Если у яблонь и груш отмирают концы побегов, пробковеет мякоть плодов, деревья опрыскивают в фазе бутонизации и цветения раствором борной кислоты (0,05-0,15 %) или буры (0,2–0,25 %).
При заболевании мелколистностью и розеточностью побегов деревья обрабатывают во время вегетации раствором сернокислого цинка (0,25-0,50 %). В период покоя можно опрыскивать более концентрированными растворами – от 1 до 3 %.
Эффективны внекорневые подкормки в начале цветения и в фазу закладки плодовых почек. Для опрыскивания используют 0,3–0,5 %-ный раствор мочевины, 1 %-ный раствор суперфосфата и сернокислого калия.
Во второй половине лета для повышения морозоустойчивости растениям дают внекорневые подкормки 3 %-ным экстрактом из простого суперфосфата или 2 %-ным экстрактом из двойного суперфосфата.
Быстрый урожай
Существуют некоторые приемы, ускоряющие вступление в плодоношение молодых деревьев.
Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – прием давно известный и достаточно эффективный. При отгибании ветка замедляет свой рост в длину, и одновременно увеличивается число пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки). Отклонять ветки можно в любое время – от начала сокодвижения до листопада (приросты текущего года лучше отклонять в июле, после окончания роста, полуодревесневшими). Нижние отогнутые ветки подвязывают к вбитым в землю колышкам или к штамбу, а последующие – к веткам, расположенным ниже. После того, как ветки примут нужное положение, обычно это происходит через 3–4 недели, фиксирующий материал снимают. Делать это надо своевременно, чтобы не образовались перетяжки.
Отогнутые ветки после нескольких высоких урожаев, по мере старения, или омолаживают, или постепенно вырезают.
Для хорошего плодоношения немалую роль играет содержание почвы. Если вы предпочитаете держать ее под черным паром, то систематически вносите органические и минеральные удобрения, иначе нарушится структура почвы. Перекапывать землю в саду лучше в молодом саду, когда деревья еще небольшие.
В плодоносящем саду почву рекомендуется залужать злаковыми травами со слабой корневой системой – мятликом луговым (1,5–2 г на 1 кв. м), овсяницей луговой (4–5 г на 1 кв. м) или их смесью. Траву скашивают 4–6 раз за сезон и оставляют на месте. Органические удобрения на залуженные участки не вносят. Если же почвы изначально была слабо окультурена, удобрения можно давать в приствольные круги из расчета 4–6 кг удобрения на 1 кв. м проекции кроны.
Почему они невкусные
Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью – «внесли навоз и минеральные удобрения, весной – деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Да еще плохо хранятся: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались. В чем же дело?
ПЕРВАЯ ОШИБКА. Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.
ВТОРАЯ ОШИБКА. Подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.
Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати; высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.
Часто качество плодов связано с избытком азота. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция.
Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.
К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.
На дерново-подзолистых почвах к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.
Снижается содержание доступного кальция в почве после внесения высоких доз минеральных удобрений. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.
Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.
Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.
К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.
Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве. Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование – 20–30 кг известковых материалов на 100 кв. м. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.
Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2–3 года.
В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/ кг, а в грушах – 300 мг/кг сухого веса. Во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30–40 % меньше, чем здоровые плоды в этом же саду. Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.
Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв. м.
Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой – держать под травой и подкармливать азотом.
Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2–4 недели до съема плодов.
В предлагаемой брошюре вы найдете советы по агротехнологии выращивания семечковых культур – яблони и груши. Как посадить, как сформировать крону, как защитить урожай от болезней и вредителей – на все эти и многие другие вопросы вы получите квалифицированные ответы. И, конечно, обширная информация как о новых сортах, так и о сортах, проверенных временем.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Яблоня и груша. Технология выращивания предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Читайте также: