Уход за штамбами плодовых деревьев
Обновлено: 18.09.2024
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Урок по сельскохозяйственному труду, 7 класс.
Тема: Уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка приствольных кругов с внесением удобрений, влагозарядный полив (яблоня, слива и вишня).
Сформировать знание по уходу за плодовыми культурами и подготовке их к зиме.
Образовательные : дать начальное представление по уходу за плодовыми деревьями в осенний период.
Воспитательные: формировать инициативу, умение работать в группе; чувство любви к природе и окружающему миру, в котором мы живём.
Развивающие : самостоятельность, творчество, мыслительные операции
Формируемые УУД:
личностные - проявлять интерес к теме урока, уметь осуществлять поиск необходимой информации; готовность к рацио нальному ведению домашнего хозяйст ва,
предметные - знать порядок подготовки сада к зиме.
метапредметные - уметь выполнять задания учителя согласно установленным прави лам , слушать учителя и вести диалог.
Методы обучения: словесный, наглядно-демонстрационный, работа с учебником.
Тип урока: комбинированный
Межпредметные связи: биология.
1 Организационный момент
2.Проверка усвоения предшествующих тем.
3.Рассказ учителя новой темы. Записи в тетради.
4 Показ презентации.
5. Работа с учебником
6.Подведение итогов (вопросы для закрепления изученного) Домашнее задание( записи в тетради, учебник стр.149-150). Выставление оценок.
Вопросы для повторения предшествующих тем.
На какие культуры подразделяются плодовые деревья? (Семечковые и косточковые).
Перечислите семечковые культуры. ( яблоня , груша)
Перечислите косточковые культуры. ( вишня, черешня, абрикос, слива, персик).
Назовите ягодные культуры. ( Крыжовник, смородина красная и черная, малина, ежевика, земляника)
Назовите орехоплодные культуры. (Фундук, грецкий орех, миндаль)
Перечислите цитрусовые культуры ( апельсин, мандарин, лимон,лайм, грейпфрут)
Что относится к субтропическим культурам? ( инжир, гран, хурма, ананас)
Строение плодового дерева. Раздаются карточки. Необходимо обозначить на рисунке крону, штамб, корневую шейку, побег продолжения, центральный проводник, скелетные веточки, обрастающие веточки, корни горизонтальные и обрастающие.
.Правила выбора места под посадку плодового дерева.
.Правила техники безопасности при посадке деревьев.
Какое основное удобрение мы закладываем в яму?( органическое удобрение)
Где должна находится корневая шейка при посадке деревьев?
.Почему деревья лучше сажать осенью, чем весной?
Рассказ учителя с просмотром презентации и записями основных положений в тетрадь.
В середине осени уже необходимо начинать готовить сад к зиме. С деревьев снимают оставшиеся плоды и убирают падалицу. Начинают сбор листьев, в которых очень много вредителей и возбудителей болезней. Опавшие листья необходимо собрать в компостную кучу и обязательно пересыпать известью.
В сухую и безветренную погоду нужно обязательно сделать осеннюю обрезку плодовых деревьев. Сделать это нужно до заморозков, потому что при низких температурах ветки на деревьях становятся очень хрупкими, а зимой на древесине появляются трещины и дерево может погибнуть.
Свежие срезы зачищаются ножом и замазываются садовым варом. В начале с деревьев срезаются все сухие ветки, а затем, те , которые растут внутрь кроны.
С деревьев нужно снять, поставленные летом ловчие пояса для вредителей и обязательно их сжечь.
Для борьбы с вредителями применяется такой простой способ, как рыхление приствольного круга с обязательным переворотом земли. Личинки, находящиеся в земле попадают на поверхность почвы и зимой замерзают от мороза.
Для защиты сада от вымерзания применяется влогозарядный полив. Поливать можно в лунки или в приствольный круг. Затем землю необходимо обязательно замульчировать, что бы не появилось трещин. Для этого можно использовать рыхлую землю, хвою, компост или торф.
Для того, чтобы защитить дерево от весенних солнечных ожогов, дерево белят известью с добавлением медного купороса и глины. Медным купоросом мы уничтожаем на коре дерева вредителей, а глина необходима для того, чтобы дождями не смыло побелку с дерева. Белят деревья до нижних скелетных веток.
Можно использовать и готовую побелку для деревьев, которая продается в магазине.
Работа с учебником. Стр.149-151. Самостоятельно изучить обрезку плодовых деревьев.
Как ухаживать за штамбом и кроной деревьев
В зимний период большой вред плодовым деревьям причиняют сильные оттепели, а также резкие колебания температуры в течение дня и ночи. В результате этого у деревьев на штамбах и ветках, в особенности на развилках кора повреждается, причем образуются ожоги и морозобоины. Страдают также и другие части деревьев, что приводит к снижению продуктивности и долголетия деревьев в делом.
Для предотвращения этих явлений принимают следующие меры. Поздней осенью штамбы и основные сучья деревьев обмазывают известью с добавлением глины и коровьего помета. Всю же верхнюю часть кроны опрыскивают густым известковым молоком (на одну часть свежегашеной извести берут пять частей воды). Для придания раствору липкости в него добавляют мучной клейстер или же столярный клей.
После обмазки у всех молодых деревьев (а у взрослых — только нежных сортов) штамбы и нижние части основных сучьев обвязывают камышом или же стеблями подсолнуха. Производя обвязку молодых деревьев, их защищают не только от ожогов и морозобоин, но и от грызунов. Поэтому в местах, где выпадает много снега и где существует опасность, что зайцы могут повредить низко расположенные ветви, наряду с обвязкой к этим ветвям нужно подвязать веточки сосны или ели.
При небольшом количестве снега нужно окучивать штамбы деревьев для защиты от ожогов.
У взрослых деревьев поверхность стволов и основных ветвей с течением времени покрывается слоем отмерших частей коры. В расщелинах ее находят себе приют различные вредители, поэтому перед обмазкой и обвязкой штамбы и основные ветви взрослых деревьев ежегодно очищают от омертвелой коры, мхов и лишайников, если они поселяются на деревьях.
Эту работу обычно производят металлическими и деревянными скребками, а также стальными щетками, осенью, в сырую погоду, когда отмершие части коры легко отделяются. Весь мусор от очистки собирают на рогожу или мешковину и немедленно сжигают. Очищенные места следует смочить пятипроцентным раствором железного купороса.
Если на штамбах или ветках деревьев будут обнаружены раны от повреждения морозами или же других причин, их надо немедленно подвергать лечению. Более или менее значительные раны весной зачищают острым ножом до здорового места, потом обмазывают садовым варом и забинтовывают мешковиной. Неглубокие продольные морозобоины обмазывают садовым варом без зачистки и обвязки.
Бывает, что зайцы или мыши сильно повреждают кору на штамбах молодых деревьев. В таких случаях для лучшего заживления ран делают после распускания почек, когда хорошо отстает кора, прививку мостиком. При этом способе прививки на краях раны в верхней и нижней части штамба ровно обрезают кору до здорового места. После этого острым ножом делают вверху и внизу продольные разрезы коры длиной до 4 см.
Затем на черенке (длина которого должна превышать на 8—9 см длину раны) с обоих концов делают косые срезы длиной до 4 см и осторожно вставляют черенок в разрезы коры штамба. В зависимости от ширины раны вставляют несколько черенков (два; три и больше).
В местах прививки плотно накладывают повязку из мочала или шпагата и всю рану, в том числе и места прививки, обмазывают садовым варом. Но перед этим все отмершие участки на ране тщательно зачищают острым ножом или другим подходящим инструментом.
Нельзя допускать образования дупел на штамбах и ветвях деревьев, потому что такие деревья дают более низкие урожаи и недолговечны. Если же на деревьях имеются дупла, необходимо немедленно принять меры к тому, чтобы они не увеличивались в размере.
С этой целью дупла сначала тщательно очищают от гнилой древесины до здорового места и с целью дезинфекции обмазывают 5-процентным раствором железного купороса. После этого небольшие дупла для прекращения доступа к ним воздуха и воды плотно забивают деревянными втулками и сверху обмазывают масляной краской, а большие дупла забивают щебнем и заливают смесью цемента с песком (на одну часть цемента берут три части песка).
В тех случаях, когда основные сучья отходят от штамба под очень острым углом, они обычно непрочно срастаются с штамбом и иногда под тяжестью урожая отламываются. Чтобы не допустить этого, нужно на основные ветви таких деревьев наложить железные обручи с деревянными подкладками, благодаря которым не повреждалась бы кора на ветвях.
Нередко у деревьев ниже места прививки вырастает из подвоя дикая поросль. Как только она появится, ее нужно вырезать острым ножом у самого основания.
Home Плодоводство Уход за молодым садом Уход за штамбом
Уход за штамбом
Штамб (ствол) является опорой для кроны плодового дерева и проводником воды и питательных веществ от корней к листьям (минеральных) и от листьев к корням (органических). Хорошее состояние ствола имеет исключительное значение для дерева. Слабый ствол обычно является причиной того, что дерево сначала снижает урожайность, а затем полностью погибает. Деревья со здоровым стволом отличаются долговечностью и высокой урожайностью. Многие сорта яблони с хорошим здоровым стволом при двух-трехкратном омоложении кроны могут продуктивно жить до 80 и более лет. Поэтому уходу за стволом в агротехнике сада необходимо уделять серьезное внимание.
После посадки, пока дерево не прижилось, ствол необходимо защищать от солнечных лучей. Правда, большую службу в этом отношении несет кол, поставленный с южной стороны дерева. Но эта защита все же недостаточна. Желательно для большей гарантии от ожогов и иссушения до окончательного окоренения обвязывать деревья каким - либо притеняющим материалом (соломой, мхом). На зиму стволы и основные сучья деревьев необходимо обвязать с целью предупреждения от морозобоин и от повреждения мышами и зайцами (рис. 74). Лучшим материалом для этого служат толь, еловый лапник и солома. Толем или еловым лапником обвязывают ствол дерева, а соломой — основные боковые разветвления. При обработке почвы и уходе за междурядными культурами необходимо следить, чтобы стволы плодовых деревьев не повреждались орудиями и машинами.
Обнаруженные на стволах механические ранения коры (ушибы обдиры, повреждения мышами и зайцами) надо без промедления лечить. Весной или летом края раны обрезают (слегка обновляют) садовым ножом до здоровой коры и замазывают садовой замазкой. После этого раны быстро заплывают и покрываются новой корой. Так же лечат и раны, образующиеся при заболевании раком, который вызывается паразитным грибом. Однако в этом случае ножом вырезают не только кору, но и пораженную древесину. После тщательной прочистки раны ее дезинфицируют 1-процентным раствором медного купороса пли 3—5-процентным раствором железного купороса, покрывают садовой замазкой и накладывают на нее повязку из тряпок или рогожи. Лечение ран, зараженных раком, надо вести отдельно, чтобы не занести рак на обычные раны. После вырезки больной раком коры и древесины нож нужно прокипятить, а руки вымыть в горячей воде с мылом.
В случае сильного повреждения коры, особенно при кольцевых ранах, для соединения разобщенных участков коры надо применять специальную прививку мостиком. Если кора повреждена только с одной стороны ствола, то можно ограничиться одним мостиком. При кольцевых ранах необходимо ставить 2—3 мостика, в зависимости от возраста и мощности дерева. Для прививки мостиком берут однолетние побеги. Заготовляют их в марте, до набухания почек. До прививки побеги хранят в снегу или на погребе. Прививают мостиком весной, в момент активного сокодвижения. Техника прививки состоит в следующем (рис. 75). На концах побега (черенка), взятого для прививки, прививочным ножом делают односторонние косые срезы. Длина черенка должна быть несколько больше ширины поврежденного участка коры. Поврежденную кору на стволе как в верхней, так и в нижней части раны зачищают, обрезая до здорового места. Затем ножом на обоих краях раны делают продольные надрезы коры. Длина надрезов должна быть немного меньше длины косых срезов черенка. В эти надрезы вставляют концы черенка так, чтобы косые срезы прилегали к древесине ствола.
После этого прививку в концах крепко завязывают и тщательно обмазывают садовой замазкой (садовым варом). Поставленные таким образом мостики из черенков обычно быстро срастаются своими концами с тканями ствола дерева, проводят питательные вещества и тем самым предотвращают неминуемую при кольцевых ранах гибель дерева.
На стволах деревьев ниже прививки (у корневой шейки) часто появляется дикая поросль, которая быстро растет и отнимает у дерева влагу и питательные вещества. Поэтому дикую прикорневую поросль необходимо ежегодно аккуратно вырезать садовым ножом.
Сохранение ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии обеспечивает долговечность плодового дерева. Деревья с поврежденными стволами и скелетными сучьями менее устойчивы к воздействию на них мороза, к поражению грибными заболеваниями и вредителями, а также менее урожайны.
Повреждение стволов наблюдается прежде всего в результате небрежной обработки почвы в саду, когда обрабатывающими орудиями на кору наносятся раны, что ведет в дальнейшем к образованию дупел. Вторая причина — это повреждение стволов мышами, зайцами и козами. Часто повреждение штамбов и оснований скелетных сучьев деревьев в садах происходит от морозов и солнечных ожогов. Распространены повреждения от воздействия низких температур (морозобоины), чаще всего встречающиеся с северной и северо-восточной сторон ствола. В результате резких температурных колебаний дня и ночи в осенне-зимнее и зимне-весеннее время происходит отмирание коры и древесины. Такие повреждения называются солнечными ожогами деревьев и наблюдаются чаще всего с южной и юго-западной сторон ствола. Ожогами деревья сильно повреждаются после засушливого лета.
Наиболее надежными средствами борьбы с ожогами являются подзимний полив садов, прививка в крону зимостойких подвоев и формирование яблони в виде куста.
Из других агротехнических приемов для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов рекомендуются побелка стволов известью или обмазка смесью глины с коровяком поздней осенью или рано весной в зависимости от местных климатических условий. В некоторых районах, где осенью и ранней весной бывают резкие колебания температуры, побелку следует производить и осенью, и весной.
Белая поверхность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым предохраняет ствол от нагревания в зимнее время, а следовательно, и от повреждения коры. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревьев от солнечных ожогов.
Известью покрывают весь штамб и основания скелетных сучьев. В этих целях лучше применять свежегашеную известь, которую перед употреблением разводят водой из расчета 20 кг извести на 100 л воды. Для дезинфекции к известковому раствору рекомендуется добавлять
предварительно растворенный в воде железный купорос (5 кг на 100 л раствора).
Для лучшего прилипания извести к стволу к раствору добавляют 1 часть глины и свежего коровяка на 3—4 части извести, или 0,2 кг мучного клейстера, или 0,1 кг столярного клея. Для отпугивания мышей и зайцев к раствору на ведро добавляют 0,2 кг гексахлорана.
Замечено, что обмазка стволов глиной и свежим коровяком предохраняет их не только от солнечных ожогов, но и от повреждения коры зайцами и мышами. В руководствах по плодоводству рекомендуется обвязка стволов в молодых садах еловыми лапками, стеблями подсолнечника и другими материалами в целях защиты4 деревьев от повреждения зайцами и мышами. Обвязанный ствол предохраняется от действия прямых солнечных лучей и не нагревается, а следовательно, не повреждается при снижении температуры.
Лечение ран плодового дерева.
Своевременное лечение ран несомненно способствует увеличению продолжительности жизни плодового дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел, что в значительной степени ослабляет плодовое дерево. На деревьях в местах ожогов поселяются короеды, которые проделывают кольцевые ходы между корой и древесиной, и дерево быстро погибает.
Раны на деревьях имеют разнообразное происхождение: от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждения зайцами и мышами, механического повреждения орудиями при обработке почвы и т. п. При обрезке ветвей диаметром 2—2,5 см, в особенности на сильных деревьях, раны заживают быстро; раны больше 2,5 см в диаметре заживают медленнее и требуют особого внимания садовода.
Заживление ран происходит за счет усиленного деления клеток камбиального слоя. Вокруг раны образуется наплыв, так называемый каллюс. Вследствие огрубления коры на старых ранах образование каллюса прекращается, и поврежденные места не заживают. В таких случаях прибегают к повторному возобновлению раны по краям наплыва ближе к оголенной древесине. Заключается оно в том, что вокруг раны (по ее краям) делают ножом новый срез в виде узкой полоски.
Этим приемом вызывают усиленное образование каллюса, который в виде наплыва затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой. Большую рану после нанесения замазки рекомендуется обвязать мешковиной.
Для более быстрого заживления небольших ран на плодовых деревьях, на которых прекратилось активное деление клеток камбия и образование наплыва, в мае проводят бороздование ран, т. е. садовым ножом подрезают кору вокруг раны, не повреждая древесины.
При нанесении такого легкого ранения усиливается приток питательных веществ к ране, и к осени наплыв расширяется до 0,5—1 см, уменьшая размер раны. При бороздовании рану не замазывают садовым варом.
Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 части глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности.
Такие замазки удобны тем, что их можно приготовить в каждом хозяйстве без особых затрат. Замазка из глины и коровяка долгое время сохраняет умеренную влажность, способствуя быстрому заживлению ран.
Хороший результат дают замазки из смеси воска, канифоли и тавота. Эти вещества берут в равных количествах. На легком огне в посуде растапливают канифоль, прибавляют воск, а потом тавот; все тщательно перемешивают до получения однородной массы после чего подогрев прекращают.
Можно приготовить садовый вар из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом состоянии. Для лучшего образования каллюса покрывать раны садовым варом рекомендуется не в момент их нанесения, а через 3—4 дня.
Лечение дупел в плодовых деревьях.
В старых садах часто встречаются деревья, имеющие дупла, образовавшиеся в результате гниения древесины при несвоевременном лечении ран или пеньков, оставленных при неправильной обрезке. Во время принятые меры лечения таких деревьев предохраняют их от преждевременной гибели.
При помощи стамески или других инструментов дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины.
После этого дезинфицируют всю поверхность дупла 5 - процентным раствором железного купороса или 3-процентным раствором карболовой кислоты. Затем дупло пломбируют. Наиболее простой способ пломбирования состоит в заполнении дупел мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой густым раствором свежегашеной извести
или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5—6 частей песка. Хороший результат получается при заливке дупла расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками. Для этого берут 1 часть асфальта и 3 - 4 части опилок. Пломба не должна выступать выше краев дупла.
Небольшие дупла на молодых деревьях после очистки можно забить деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. При отпиливании пробки производят незначительный обрез живой части древесины, окружающей пробку, чтобы, вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской.
Очистка и побелка стволов плодовых деревьев.
На деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В этих трещинах и под чешуйками скопляются различные вредители плодовых деревьев. Поэтому ежегодно осенью производят очистку коры.
Для этого используют проволочные щетки, специальные скребки и деревянные ножи, изготовленные из твердых пород.
Особенно тщательно надо очищать отмершую кору между стволом и основаниями скелетных сучьев, не допуская повреждения живой коры. При выполнении этой работы под дерево подстилают полотнища.
Счищенную кору сжигают, так как в ней находится много вредителей. После очистки в сухую погоду производят побелку стволов и оснований скелетных сучьев раствором свежегашеной извести; известковый раствор используют в течение дня, так как при хранений он теряет дезинфицирующие свойства.
После окончания этих работ проводят перекопку приствольных кругов и полос. Одновременно удаляют поросль, если она образовалась у основания ствола дерева, при этом у корневой шейки порослевых побегов раскапывают землю, оголяют их и затем вырезают ножом на кольцо.- Удаление поросли секатором не производят, так как это влечет еще большее появление поросли за счет почек, оставшихся на пеньках.
Значение этого мероприятия часто недооценивают. Дикая поросль, образующаяся в нижней части ствола, при несвоевременном удалении, располагаясь ближе к источнику снабжения растения водой и растворенными в ней питательными веществами, усиленно разрастается и угнетает дерево.
Бороздование стволов и скелетных сучьев плодовых деревьев
В садах, содержащихся в течение .нескольких лет под естественным задернением, в результате плохого питания у плодовых деревьев происходит огрубление коры. Огрубевшая кора теряет эластичность, способность к быстрому росту и под давлением лежащих под ней слоев древесины разрывается.
Иногда кора на деревьях разрывается во время сокодвижения, поэтому появляются трещины на стволе и на скелетных сучьях. Раны получаются рваные, иногда плохо зарастающие. Чтобы предупредить образование трещин, в мае — июне производят бороздование ствола и скелетных сучьев. Этот прием особенно эффективен при улучшении ухода за почвой.
Положительное действие бороздования отмечается не только у семечковых, но и у косточковых пород. Заключается оно в том, что на коре садовым ножом делают продольные прорези: на стволе — от разветвления кроны до основания ствола, на скелетных сучьях — по их внутренней или боковой стороне.
Число прорезей на стволе зависит от его толщины: на толстых стволах кору прорезают с разных сторон в 2—3 местах, на скелетной ветви — достаточно в одном месте. Борозды не должны быть глубокими. Чтобы не повредить тканей древесины, кору прорезают только до древесины. Особенно внимательно бороздование следует проводить у косточковых пород, так как при глубоких прорезях деревья заболевают камедетечением.
Скрепление развилок кроны плодовых деревьев
В большинстве случаев деревья старых садов сформированы по мутовчато-ярусной системе, еде скелетные сучья одинаковой толщины расположены на незначительном расстоянии друг от друга. При развитии кроны сучья образуют .развилки. В урожайные годы при обилии плодов на скелетные ветви приходится большая нагрузка, и они часто обламываются. Это ведет к значительному снижению урожая, а иногда и к полной гибели дерева.
В практике плодоводства известно много способов крепления кроны дерева (связывание скелетных сучьев проволокой, обручевка и др.) которые оказывают отрицательное действие на дерево и малоэффективны.
В некоторых хозяйствах производят скрепление остова кроны дерева железными скобами. Этот способ заключается в следующем. На каждом из двух скелетных сучьев, образующих развилку, выше их основания на 30—40 см буравчиком делают по одному отверстию; затем в обе скрепляемые ветви вбивают одну железную скобу (остриями в отверстия). При угрозе особо, опасного разлома такую же скобу ставят несколько выше или ниже на другой стороне скрепляемых сучьев.
При наличии нескольких развилок на дереве вбивают несколько скоб. Так как расстояние между скрепляемыми скелетными сучьями различное, то и длина изготовляемых скоб должна быть разной. Железные скобы должны иметь заостренные загнутые концы длиной не менее 10—12 см.
Толщина железа для скобы и глубина ее вбивания зависят от толщины скрепляемых сучьев. В практике для изготовления скоб используют круглое железо диаметром от 1 до 1,4 см. Отверстия, образуемые буравчиком в сучьях, должны быть в диаметре на 2—3 мм меньше толщины концов скобы.
Этот способ крепления скелетных сучьев в производственных условиях оказался лучше других.
Читайте также: