Уход за стволами деревьев
Обновлено: 18.09.2024
Уход за лесом с применением химических средств и другими способами
Воздействие на лес, различные его компоненты, с применением химических средств довольно многообразно и включает в себя:
1. борьбу с вредителями леса, насекомыми, путем применения инсектицидов;
2. борьбу с грибковыми заболеваниями путем применения фунгицидов;
3. борьбу с нежелательной травянистой растительностью в лесных питомниках и лесных культурах путем применения гербицидов;
4. борьбу с нежелательной древесно-кустарниковой растительностью путем применения арборицидов.
Применение химических веществ при лесоводственном уходе получило широкое развитие в СССР во второй половине прошлого века. Тогда вследствие широкомасштабных лесозаготовительных работ образовались огромные площади возобновившихся вырубок. На огромных площадях сформировались мягколиственно-хвойные молодняки, остро нуждающиеся в лесоводственном вмешательстве. Рубки ухода в молодняках, как известно, требуют больших затрат ручного труда, которые даже частично не окупаются заготовленной древесиной, как при рубках ухода в насаждениях старших возрастов. В таких условиях для ухода за молодняками стали применять арборициды.
Арборициды – химические соединения, вызывающие повреждения и отмирание живых тканей растений. Они могут проникать в ткани деревьев и кустарников через поры и устьица, растворенные в почвенной влаге, они проникают из почвы через корни. Наиболее эффективный способ – проникновение через ранения коры и камбия, специально наносимые человеком. Распространяясь с током воды по проводящей системе деревьев и кустарников, арборициды вызывают обширное, системное повреждение его тканей.
Арборициды имеют избирательное действие, о котором более подробно будет рассказано ниже.
Важным показателем, характеризующим арборициды, является их срок инактивации, то есть естественного распада на нетоксичные составляющие. Срок инактивации не должен быть слишком мал, чтобы токсическое действие успело проявиться в полном объеме, но и ре должен быть слишком продолжительным, чтобы не происходило накопление токсичных веществ в природной среде.
Некоторые арборициды применяются также в сельском хозяйстве в качестве гербицидов, то есть используются для борьбы с сорной травянистой растительностью.
По данным Ярового Ю.Т., в 1980-х годах химический уход за составом насаждений проводился в СССР на площади около 200 тыс. га ежегодно, что составляло более 10% общей площади рубок ухода в лесах страны. Применялось авиаопрыскивание с применением самолетов и вертолетов, позволявшее охватить обработкой большие площади молодняков. Однако, в соответствии с сегодняшними экологическими требованиями такой способ применения арборицидов является нежелательным, потому что слишком большое количество препарата попадает ре по назначению. Действующие правила ухода за лесами предполагают другие способы применения арборицидов.
Правила ухода за лесами
50. Регулирование состава лесных насаждений методом химического ухода осуществляют путем инъекций в стволы нежелательных деревьев, подлежащих удалению, нанесением арборицида на кору ствола, внесением арборицидов на поверхность почвы в гранулах, наземным опрыскиванием крон деревьев, а также путем внесения арборицидов и гербицидов в почву.
Применение химического ухода не допускается:
в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий, за исключением территорий биосферных полигонов;
в лесах, расположенных в водоохранных зонах;
в зеленых зонах и лесопарках.
Для каждого участка нужно подбирать тот способ применения арборицидов, который наиболее соответствует особенностям данного древостоя и цели ухода. Поэтому проведению химической обработки и решению вопроса о ее способе обязательно должны предшествовать обследование участков в натуре и составление рабочего проекта.
Инъекция арборицидов в стволы деревьев заключается в том, что на нижней части ствола на высоте, удобной для работающего, наносятся насечки, в которое вводится определенное количество арборицида.
Работа выполняется при помощи специальных аппаратов – древесных инжекторов. В России выпускались древесные инжекторы с маркой ИД-1. Это металлический цилиндр с долотообразным рабочим органом. Ширина режущей кромки долота 4 см. При работе долото ударом вводится в древесину ствола на глубину 1.5 – 2 см. При ударе срабатывает дозирующее устройство, настраиваемое при помощи регулировочной гайки, и препарат впрыскивается в насечку в заданном количестве автоматически. Насечки делают по окружности ствола с интервалом 4 – 8 см, потому что арборицид распространяется не только вверх и вниз по стволу, но и в тангентальном направлении. Величина указанного интервала может быть большей при инъекции молодых деревьев, и должна быть меньше для крупных, так как последние более устойчивы к арборицидам. Практически, чтобы вызвать отмирание деревьев мягколиственных пород диаметром до 8 см, достаточно сделать 1 – 2 насечки, при диаметре 8 – 12 см – 2 или 3 насечки, при диаметре 12 – 16 см – от 3 до 5 насечек. Береза проявляет большую устойчивость к ряду арборицидов, нежели осина и ольха, поэтому для более успешной борьбы с деревьями этой породы количество насечек делают максимальное в указанных пределах. Для работы используют неразбавленный арборицид, вопрос о передозировке не стоит.
Инъекция арборицидов является одним из наиболее экологически чистых способов их применения. Арборицид попадает только под кору нежелательных деревьев, попадание его в окружающую среду, а, следовательно, и влияние на нее минимально. Инъекция с успехом может применяться в защитных лесах, кроме их категорий, оговоренных в п.50 Правил ухода за лесами.
Недостаток инъекции – низкая производительность труда при проведении этого вида работ, сопоставимая с производительностью при проведении рубок ухода. Однако преимуществом инъекции перед рубками является еще и то, что у погибших вследствие воздействия арборицидов деревьев теряется способность к вегетативному возобновлению, тогда как после рубки она, наоборот, мобилизуется.
Хорошие результаты дает инъекция единичных дровяных деревьев, растущих среди густых молодняков ценных пород, как естественного, так и искусственного происхождения. Уборка таких деревьев путем рубки приводит, как правило, к значительным потерям молодняка, поскольку единичные деревья имеют сильно, порой непомерно обширные кроны. После инъекции арборицида дерево усыхает в течение года, и затем постепенно разрушается, начиная с мелких ветвей, не принося существенного вреда молодняку, который, наоборот, выйдя из затенения, активно растет и укрепляется.
На эффективность инъекции влияет срок ее выполнения. Лучшие результаты дает инъекция арборицидов осины – с апреля по август, березы и ольхи – с июня по август.
О химической сушке осины посредством инъекции в лесосеках постепенных рубок было рассказано выше (тема 5.2).
Обработка арборицидами пней имеет цель предотвратить появление пневой поросли и корневых отпрысков.
Раствор арборицида наносят на пни с помощью мягкой кисти или путем опрыскивания с помощью ранцевых опрыскивателей. При этом необходимо смачивать раствором не только торцы пней, но и поверхность коры, вплоть до уровня почвы.
Если деревья рубились зимой, то их пни обрабатывают весной, после прекращения соковыделения, при летней рубке – в течение лета.
Базальная обработка деревьев заключается в нанесении раствора арборицида на поверхность коры в нижней части ствола, обычно на высоте 1 м, в виде пояса различной ширины. Арборицид в этом случае проникает в ткани дерева через кору и вызывает отравление луба, камбия, а затем и всего дерева.
Оптимальный срок обработки – апрель – июль, при более поздней обработке токсическое действие арборицидов проявляется медленнее и слабее.
Дождь, выпавший после базальной обработки не снижает ее эффективности, но наносить арборициды на мокрую кору не следует.
Осина высокочувствительна к базальной обработке, береза – среднеустойчива, липа – устойчива. Соответственно, при обработке березы пояс нанесенного на кору арборицида рекомендуется делать в 2.5-3 раза шире, чем при обработке осины (например 15-20 см для осины и 50-60 см для березы). При диаметре обрабатываемых стволов более 8 см ширина полосы еще более увеличивается.
Выполняют базальную обработку с помощью ранцевых опрыскивателей.
Опрыскивание и аэрозольная обработка крон деревьев – наиболее продуктивный способ применения арборицидов, поскольку предполагает использование аэрозольных генераторов и позволяет обработать большие площади при сравнительно малых затратах ручного труда.
Марки и устройство аэрозольных генераторов Вы изучили в курсе механизации лесного хозяйства. Аэрозольный генератор при помощи вентилятора превращает подаваемый под давлением на форсунку техпрепарат арборицида в аэрозоль, и направляют образовавшийся аэрозоль на кроны деревьев мощной струей.
Данный способ применения арборицидов, в отличии от других, названных выше, основан на их избирательном действии, которое позволяет при сплошной обработке крон смешанного молодняка не повредив сосну и ель, вызвать изреживание или полное отмирание осины, березы и других деревьев и кустарников лиственных пород.
Механизм избирательного действия можно частично объяснить тем, что широкий шершавый лист больше удерживает раствор арборицида на своей поверхности, чем узкая гладкая хвоя. Хвойные породы (кроме лиственницы) бурно растут весной, и рано закладывают верхушечные почки, после чего их восприимчивость к арборицидам быстро снижается. У лиственных пород и лиственницы верхушечные почки закладываются поздно, в сентябре, и до этого времени они чувствительны к действию арборицидов.
Арборициды обладают избирательным действием только в определенных дозах . При превышении дозы с высокой долей вероятности вместе с лиственными пострадают и хвойные породы. При заниженных дозах, наоборот, арборицид не вызовет гибели нежелательных растений, а только более или менее продолжительный период их угнетения. В итоге можно не достигнуть цели ухода.
Рекомендуемые дозы арборицидов приводятся в сопровождающих препарат инструкциях или в специальной литературе. Они устанавливаются для насаждений различного состава, с наличием различных пород, подлежащих уничтожению, а также для древостоев различного возраста.
При отсутствии такого рода информации оптимальные дозы арборицида можно установить самостоятельно путем проведения полевых опытов.
В насаждении, нуждающемся в уходе, с равномерным составом древесно-кустарниковой растительности закладывают несколько одинаковых по размерам площадок, по 20 - 50 м 2 каждая. Различные площадки обрабатывают раствором арборицида различной дозы, начиная от самой малой, до повышенных. Каждую дозу следует опробовать не на одной, а хотя бы на 2 – 3 площадках для получения статистически более достоверных данных, исключающих случайную ошибку. Между обработанными площадками следует оставлять не обработанные (контрольные) площадки для сравнения состояния различных пород после обработки (рис. 44).
Цель работы: изучить способы ухода за стволами и кронами деревьев.
Задача работы: освоить мероприятия по сохранению стволов и ветвей деревьев (лечению и заделки дупел, ран, укреплению старых ветвей, обмывке крон).
Уход за стволом дерева заключается в своевременном его осмотре, устранении поросли, заделке образующихся дупел. Дупла появляются в результате случайных механических повреждений, неправильной обрезки сучьев, морозобойных трещин. Все эти повреждения вызывают небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, дает начало дуплу. Вот почему лучше всего быстро залечить свежую рану. Для этого необходимо сначала зачистить её острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать 5%-м раствором медного купороса и покрыть садовой замазкой, а, если образовалось дупло, его внутреннюю поверхность следует продезинфицировать 5%-м раствором медного купороса и зацементировать. В качестве цементирующего материала применяют цементный раствор, куда добавляют щебень или кирпичную крошку. После затвердевания цемента поврежденные поверхности покрывают краской (под цвет дерева).
Лечение дупел у большинства деревьев проводят в теплое время года (с мая по октябрь). Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых такое лечение рекомендуется проводить ранней весной, во время активной камбиальной деятельности.
У старых деревьев иногда приходится удалять усыхающие крупные ветви, теряющие декоративность. Эта операция требует большой осторожности и тщательности выполнения, так как заживление ран у старых деревьев идет очень медленно. Некоторые же красивые тяжелые, наклоняющиеся ветви могут отломиться и образовать рваную рану на стволе. Для таких ветвей устраивают специальные подпорки, чтобы сохранить их и не испортить декоративный облик дерева.
Обмывание крон деревьев. При длительном отсутствии дождя листья деревьев в крупных и промышленных городах покрываются слоем пыли, отчего происходит закупорка устьиц. Ухудшается фотосинтез, затрудняется обмен веществ. Перегрев листьев в сухую жаркую погоду приводит к нарушению структуры хлоропластов, увяданию, засыханию и преждевременному их опадению. При обмывании крон, проводимом в ранние утренние часы или вечером, вместе с пылью удаляются вредные насекомые.
Ход выполнения работы:
1 Ознакомиться с пояснением к работе;
2 Выбрать хвойные и лиственные деревья с дуплами и другими повреждениями ствола;
3 Составить последовательность операции по лечению, заделке дупел, ран;
4 Ответить на вопросы.
Материалы и оборудование:
2 Посадочный чертеж.
Контрольные вопросы для самопроверки:
1 В чем заключается уход за стволами деревьев?
2 По каким причинам образуются дупла?
3 Чем опасны дупла для деревьев?
4 В какой последовательности ведется обработка и заделка дупла?
5 Когда проводится лечение дупел?
6 В чем состоит лечение ран деревьев?
7 Для чего устанавливают подпорки под отламывающимися ветвями?
8 Чем вредно запыление листьев и хвои?
9 С помощью чего проводится обмывание крон деревьев?
1 Разработать для выбранных по индивидуальному заданию деревьев способы пломбирования дупел; наметить сроки проведения этих работ.
2 Установить сроки обмывания крон лиственных и хвойных деревьев.
3 Ответить на контрольные вопросы.
Лабораторная работа № 10
Внекорневая подкормка и защита
Надземной части от вредителей
Цель работы: изучить назначение внекорневой подкормки и защиты надземной части растений.
Задача работы: освоить практические приемы проведения одновременной защиты от вредителей и минеральной подкормки.
Выше указывалось, что для молодых посадок в возрасте до 20 лет полезным агротехническим приемом ухода может служить внекорневая подкормка. Более старые деревья нуждаются в защите от вредителей, которые сосоредотачиваются обычно в надземной части растений. В настоящее время получил распространение метод одновременной защиты от вредителей и минеральной подкормки. Этот метод основан на совместном применении водных растворов инсектицидов для уничтожения вредителей и элементов минерального питания. Смеси препаратов путем опрыскивания наносят на листовую пластинку, ветви и побеги. Ядохимикатами уничтожаются сосущие вредители, такие как клещи, тли и листоблошки. Для комплексного применения могут быть использованы следующие растворы инсектицидов:
И в качестве добавлений к ядохимикатам растворы минеральных удобрений:
Рабочие растворы химикатов готовят в концентрации 1:10-1:15. каждое удобрение растворяют в отдельной таре и при заправке бака опрыскивателя берут необходимое количество раствора. Суперфосфат настаивают в воде в течение двух суток, калийные удобрения растворяют в воде непосредственно перед опрыскиванием. Рабочие растворы ядохимикатов с удобрениями готовят следующим способом: заливают бак водой примерно на 1/3, добавляют необходимое количество ядохимиката и перемешивают, затем наливают рассчитанное на полную заправку количество раствора удобрений. Вновь перемешивают и доливают остальное количество воды. Лучший период обработки растений – начальная фаза вегетации растений.
Водными растворами растения целесообразнее обрабатывать в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя; дневная обработка, особенно в жаркое время, не рекомендуется. Нельзя проводить обработку перед дождем и после дождя, а также во время сильного ветра. Недостаток влаги в почве при относительной влажности менее 60% снижает эффектвность подкормки. Вот почему, если почва сухая, растения перед обработкой необходимо поливать.
Ход выполнения работы:
1 Ознакомиться с пояснением к работе;
2 Выбрать молодые посадки и старовозрастные деревья;
3 Составить последовательность проведения всех операций по обработке и минеральной подкормке растений;
4 Ответить на вопросы задания.
Материалы и оборудование:
2 Посадочный чертеж.
Контрольные вопросы для самопроверки:
1 Для какого возраста растений рекомендуются внекорневые минеральные подкормки?
2 Каким методом проводится одновременная подкормка и защита растений от вредителей?
3 Как готовятся рабочие растворы инсектицидов и химикатов?
4 Каков лучший период для обработки и в какое время суток?
5 Когда бесполезно проводить обработку?
1 Составить смесь раствора из инсектицидов и минеральных удобрений по индивидуальному заданию.
2 Разработать последовательность операций по обработке и минеральной подкормке растений.
3 Предложить сроки и часы проведения одновременных внекорневых подкормок и обработок ядохимикатов.
4 Ответить на контрольные вопросы.
Лабораторная работа № 11
Способы обрезки кустарников
Цель работы: понять назначение и необходимость проведения своевременной и правильной обрезки кустарников.
Задача работы: освоить способы и приемы правильной обрезки кустарников как средства ухода, повышения декоративности и долговечности растений.
Способы обрезки
Уход за надземной частью кустарника сводится в основном к своевременной и правильно проводимой обрезке побегов и ветвей. Правильно проведенная обрезка существенно влияет на долговечность и декоративность растений.
Вечнозеленые кустарники редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в живых изгородях в южных районах. Некоторые виды не нуждаются в обрезке вообще, иногда у этих видов необходимо удалить усыхающие ветви или побеги; укоротить последние, если они стали немного длиннее других или сломались от сильного ветра.
Листопадные кустарники обрезают с учетом времени цветения. Их можно разделить на две большие группы. К первой относятся те виды кустарников, у которых цветки образуются на побегах текущего года, ко второй- породы, у которых цветки образуются на приростах прошлых лет
Кустарники первой группы необходимо обрезать в период покоя – поздно осенью или рано весной до начала сокодвижения.
Омолаживающая обрезка кустарников заключается в удалении всех стареющих ветвей, портящих вид куста, кроме тех, что находятся в нормальном состоянии и имеют нормальное развитие. При чрезмерном загущении куст превращается в бесформенную массу зелени, продуцирует мало цветов и медленно растет. Задача - обрезать старые, обломанные, мешающие друг другу расти побеги и оставить несколько самых сильных и молодых. Такой операции подвергаются сирени и другие крупные кустарники. Омолаживание делают в два приема: в первый год срезают часть ветвей, во второй срезают остальное. Обрезку необходимо производить непосредственно после цветения.
© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.006)
Кроме ряда опрыскиваний, плодовод в борьбе за здоровье своих деревьев и сохранность их урожая употребляет и другие способы.
Очистка и обмазка ствола. Из них мы считаем вполне доступными для нашего юного читателя — очистку и обмазку стволов и постановку ловчих и липких колец.
Сравните кору любого дерева на молодых ветвях и сучьях с корой старых сучьев и ствола, и вы легко подметите разницу. На молодых частях кроны кора гладкая, часто сравнительно светлая, блестящая, покрыта отчетливо заметными светлыми точечками. Эти точечки — поры в коре дерева. Через них внутрь коры поступает воздух. На старых частях, особенно на стволе, поверхность дерева неровная, вся в морщинах, в трещинах, покрыта кусками старых отмерших частей коры, держащихся лишь до поры, до времени, пока они не свалятся отдельными мелкими частями. Эти участки старой коры — лишнее бремя для дерева. Под ними скрываются свежие части коры. Доступ воздуха к этим частям коры, следовательно, затруднен. В морщинах и трещинах старых частей коры находят себе убежище различные насекомые, зачастую те же вредители, споры грибов, мхи, лишаи. Поэтому не только не вредно, но и полезно соскоблить с коры ее отмершие верхние слои. Этим мы освободим от их давления нижние, свежие слои, уничтожим возможность зимовки на стволе для разных вредителей, для их яичек, личинок, куколок, спор и т. д. Отсюда нам ясно, какое значение должна иметь для сада осенняя или ранняя весенняя очистка их коры. Работа эта производится при помощи вырезанного из дерева, на подобие большого ножа, скребка. При соскребывании не нужно только очень стараться и не обнажать более глубоких зеленых и нежных слоев коры, Само собою разумеется, что очистка эта ограничивается только старыми деревьями. Молодые, с гладкой корой, скоблить не следует, а только старые части деревьев: ствол и нижние части основных сучьев.
Обмазка деревьев. К очистке коры присоединяется обычно обмазка ее. Самым употребительным веществом для обмазки является известь — одна или в смеси с глиной или другими веществами, скрепляюшими известь на дереве (например, коровий помет, клей), или отравляющими, или отпугивающими своим запахом (зловонным) различных вредителей (например: мышей, зайцев и других грызунов). Наиболее целесообразной является смесь двух частей извести, одной — глины, с прибавлением некоторого количества железного купороса, — вещества ядовитого как для вредителей, являющихся растениями (споры, грибы, мхи, лишайники), так и для вредителей-насекомых, их яичек и личинок. Густота раствора легко устанавливается практикой. Нужно известь и глину развести водой так, чтобы получалась смесь несколько гуще, чем молоко. Обмазку производят обыкновенными белильными кистями из мочалы. В довоенное время как за границей, так и у нас начали входить в употребление для обмазки особые насосы с рукавами, действующие на подобие пожарных машин. Обмазку можно производить с осени или самой ранней весной; предпочтительнее — с осени, но еще лучше — и осенью, и весной. Самая обмазка имеет в виду не только предохранить от вредителей, но и от так называемых ожогов, причиняемых непосредственно солнечными лучами, которые очень сильно нагревают зимой, а в особенности весной, темную кору дерева. Светлая обмазка отражает солнечные лучи, и нагревание происходит слабее.
Ловчие и липкие кольца. Ловчие и липкие кольца имеют в виду перехватывать поднимающихся или спускающихся по стволу вредителей-насекомых. Соответственно этому эти ловушки и видоизменяются. Простейшим типом липких колец, рассчитанных как на спускающихся, так и на поднимающихся насекомых, является просто полоса бумаги или материи шириной в 20—25 сантиметров, плотно привязанная поперек ствола дерева и намазанная каким-нибудь не затвердевающим быстро клеем, так называемым гусеничным клеем.
Рецептов этого гусеничного клея много.
По рецепту Садовского, например, предлагается брать две части дегтя и одну часть репного масла.
Деготь кипятится и к нему прибавляется масло. Смесь варится часов пять на слабом огне.
Рецепт проф. Каблукова: нефтяного дегтя 28% и колесной мази 72%.
Рецепт С. А. Мокржецкого: 1 фунт (410 граммов) касторового масла уваривается в котелке до густоты сиропа. Тогда всыпает в масло 30 золотников (120 граммов) канифоли, истолченной в порошок, помешивают, пока не получится однообразная масса, снимают котелок с огня и дают остыть. Если бы клеи оказался жидким, следует добавить канифоли.
Липкие кольца обыкновенно ставятся осенью. Тогда они рассчитаны на то, что к ним прилипнут те вредные насекомые или их личинки и гусеницы, которые спускаются с дерева для того, чтобы найти себе приют на зиму в земле или в листьях у подножья дерева. Если липкие кольца поставлены с осени, то их можно и не снимать, оставить до весны, а ранней весной освежить на них клей. Эти весенние липкие кольца должны будут поймать таких насекомых, которые ранней весной будут подниматься с земли вверх по стволу. Но есть насекомые, которые осенью поднимаются вверх по стволу. Одним из таких вредителей, против которого и борются, главным образом, при помощи липких колец, является бабочка пяденица (особенно зимняя).
Пяденицы получили свое название в силу особенного способа у гусениц передвигаться. Гусеницы этих бабочек при передвижении, опершись на передние ножки, подтягивают к ним заднюю часть тела. Длинное их тело при этом выгибается дугой. Затем они опираются на задние ножки, поднимают передние и, выпрямляя тело, выносят вперед передние ножки с тем, чтобы, опершись на них, начать снова выгибать свое тело и подтягивать задние ножки. Такое движение гусениц напоминает движение наших рук, когда мы измеряем какую-нибудь длину нашими четвертями — пядью, сближая и растягивая большой и указательный пальцы. Пядь, пяденица — слова одного общего корня.
Самка этой пяденицы не имеет вполне развитым крыльев, летать не может и потому осенью вползает с земли на деревья, чтобы отложить свои яички на ветвях вблизи почек или на самих почках. Яички перезимовывают, и весной из них выходят гусеницы, поедающие цветочные и листовые почки, потом завязь плодов и листья, уничтожая последние остатки почек.
На ряду с липкими кольцами употребляются так называемые ловчие кольца. Простейшим таким кольцом может служить жгут, свернутый из соломы и обвязанный кругом ствола. Ловчие кольца рассчитаны на то, что насекомые в поисках укромного убежища на зиму забьются в кольцо или запутаются в нем, как в силке, при своем движении вниз или вверх по стволу.
О том, что борьба с вредителями возможна только всем обществом, говорилось уже дважды, как организовать с.-х. кружок — имеются также указания. Здесь мы укажем еще на то, что для успеха работы кружка необходимо знать, куда обратиться за опрыскивателями, средствами борьбы с вредителями, советами и указаниями, — когда, как лучше бороться и т. д. В таких случаях могут прийти на помощь кружку кооперативные объединения или государственные организации (губзем- или уземотделы, агропункты, особые станции защиты растении). В последнее время все больше и больше начинает развиваться сельскохозяйственная кооперация. Она стремится — в кредит и по возможности выгоднее для земледельца — предоставить ему все необходимые орудия и средства, в том числе и для борьбы с вредителями.
Источник: Юный сельский хозяин / сост. М. В. Крылов.- Москва : Гос. изд-во, 1927
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Зачастую садовые деревья гибнут из-за неправильного ухода за корой ствола и крупных ветвей. Происходит это из-за того, что в трещинах старой коры прячутся споры плодовой гнили, парши и других опасных грибков. Туда же перед зимой откладывают яйца и личинки многие вредные насекомые. Для того чтобы уберечь деревья от гибели следует чистить деревья от старой коры и регулярно их белить.
Лучше всего проводить очистку после хорошего дождя, так как сухая кора хуже отслаивается от ствола. Перед началом процедуры желательно расстелить под деревом полиэтилен, мешковину или любой другой материал для того, чтобы зараженная кора не попала в почву.
Следует помнить, что данная процедура бесполезна для молодых саженцев и требуется только взрослым деревьям.
Готовим раствор для побелки
Перед началом побелки, следует приготовить раствор. В принципе, можно купить уже готовые средства в магазине, но для тех, кто любит все делать своими руками, приводим рецепт. В 10 литрах воды растворяем 2,5 килограмма извести, 500 грамм медного купороса (для дезинфекции), и немного столярного клея для того, чтобы состав лучше прилипал к стволу. Для защиты от зайцев и других грызунов можно добавить щепотку порошка высушенной чемерицы.
Первоочередная цель побелки деревьев – защитить их от ожогов солнца и морозобоин. Самые неприятные для деревьев погодные условия наступают в начале февраля и продолжаются, практически, до конца марта. Зимой разница температур (ночью/днем, в тени/на солнце) может доходить до 20°С, от этого сначала появляются трещины на коре деревьев, затем разрушение доходит до более глубоких тканей, и, в конечном итоге, дерево может даже погибнуть. Поэтому весной, конечно, деревья можно (и нужно) побелить, но в первую очередь следует делать это осенью. Однако здесь тоже есть свои нюансы: если деревья побелить слишком рано (например, в сентябре), осенние дожди смоют раствор и вся работа пойдет насмарку. Так что лучше всего белить деревья в конце октября, начале ноября. Весной же следует обновить осеннюю побелку, и ваш сад будет защищен круглый год.
Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?
Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.
В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.
Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.
В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).
Обрезка плодовых деревьев осенью
Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.
Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.
Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).
Секатор (слева) и сучкорез (справа)
Удаление волчков на деревьях при осенней обрезке
Волчки – это сильные жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.
Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.
Красными стрелками показаны волчки
Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков
Защита коры плодовых деревьев от солнечных ожогов и морозобоин
Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.
Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного "сцепления" с корой.
Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом
Чтобы защитить деревья от повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.
Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей
Осенняя подкормка плодовых деревьев
Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Удобрения нужны для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.
Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.
Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.
Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются хлористый и сернокислый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда, такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.
Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.
Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие), принцип их внесения разнится.
- Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном круге дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
- Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.
Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.
После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада
В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.
Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.
Читайте также: